_Galina_

Уход за малиной несложный. Весной он заключается в освобождении побегов малины от снега и подрезании верхушек на 15 – 20см. для развития боковых почек. Ягоды на них завязываются с верхушки почти до самой земли, происходит более дружное созревание ягод, увеличивается урожайность малины. Дальнейший уход за малиной заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков. Задерживать с рыхлением малины нельзя, так как при запоздании можно повредить подрастающие молодые побеги малины. Отплодоносившие побеги малины необходимо вырезать, чтобы они не являлись источником болезни и не истощали почву. Так же вырезают лишние однолетние побеги, оставляя 4 – 7 для плодоношения.

Первые побеги малины обычно быстро развиваются и поэтому они интенсивнее заражаются пурпурной пятнистостью, повреждаются малиновой мухой, легко отламываются под действием ветра и дождя, поэтому куст малины лучше формировать из побегов второй волны роста. У них меньшая вероятность быть поврежденными вредителями и заразиться болезнями. К концу срока вегетации малины, побеги второй волны достигают роста 1,6 – 1,8 м.

Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2-3см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30-40см. Малину поливают их расчета 5л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6-8см.

Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20-25см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорняки, по необходимости поливают.

Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Ранней весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15-20 побегов на один погонный метр посадки. Подмерзшие верхушки подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15-20см, не снижает урожая, но увеличивает размер ягод.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режимы для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей, ведет к оставлению пеньков.

Отсюда - и обрезка. При рядном способе выращивания на 1 погонном метре в полосе шириной 30-40 см оставляют не более 6-7 самых крепких и здоровых молодых побегов. Остальные в течение всего сезона вырезают у самого основания. Побеги, выходящие за пределы ряда более чем на 1 м, подрезаются лопатой на глубину 15 см и выбрасываются. Сразу после плодоношения удаляются все отплодоносившие побеги.
Основной урожай малины формируется в верхней части побегов. Если условно побег малины разделить на три равные части, то основной урожай будет находится в верхней трети. В средней части он будет значительно ниже. Нижняя треть на большинстве сортов практически совсем не плодоносит. Отсюда вывод: рано весной у побегов, оставленных на плодоношение, обрезается не более 10-15 см верхушки побега, если, конечно, Вас интересуют ягоды.

Обрезка малины. Способы подвязки. Основная обрезка малины делается рано весной, в марте, когда минует опасность возврата значительных морозов.
Кусты малины состоят из двулетних плодоносящих стеблей, которые, отплодоносив в июне июле, постепенно отмирают и в августе превращаются в сушняк, и однолетних побегов, несущих урожай будущего года. Побеги бывают двух типов замещения (они вырастают у основания плодоносящего стебля, являясь его заменой) и отпрысков, которые вырастают из почек на корневище, расширяют куст и могут давать начало новым кустам малины. Отплодоносившие стебли следует удалять, что создает лучшие условия для развития однолетних побегов и закладки урожая будущего года. Вырезанный до основания сушняк выносится с участка, сжигается. Но порой удалять приходится и часть однолетних стеблей, когда их излишне много. Если малина выращивается полосным способом, лишних (загущающих куст) стеблей будет больше. Оставляют самые сильные стебли толстые и длинные на расстоянии 10-15 см друг от друга, остальные вырезают. На одном погонном метре полосы оставляют 20-25 плодоносящих стеблей. Ширина полосы при этом должна быть не более 50 см. Все побеги, всходящие за пределы полосы, срезают секатором у основания как можно глубже.
У плодоносящих стеблей малины почти все почки потенциально плодовые. Наиболее урожайные из них находятся в средней части стебля и несколько смещены кверху. Нижние 8-10 почек остаются спящими, а верхние 5-6 дают ослабленный урожай или не вызревают вовсе. Поэтому у однолетних стеблей удаляют их верхушки (10-15 см) до первой хорошо развитой плодовой почки. Если стебель подмерз, его укорачивают сильнее до живой почки. В последнем случае на оставшейся части стебля из почек образуются длинные плодовые веточки, которые дают несколько запоздалый урожай крупных ягод.
При кустовом способе выращивания к обрезке приступают на второй год после посадки, в мае, когда у основания куста появляются молодые побеги. Оставляют 4-5 наиболее мощных, расположенных ближе к центру куста зеленых побегов, остальные вырезают под землей на глубине 3-5 см. Летом иногда приходится вторично вырезать слабые побеги. По мере старения на кусте оставляют все большее число побегов. Это допускается при всех системах посадки. При обрезке кустов все отплодоносившие стебли удаляют, а однолетние побеги прореживают, оставляя на кусте 8-12 наиболее разви-




тых. Оставлять на плодоношение большее число побегов нельзя, так как кусты сильно истощаются, а качество урожая ухудшается. При подвязке к кольям на плодоношение всегда оставляют 3-7 побегов, независимо от возраста куста (рис. 16,А).

Все сорта малины, которые склонны к провоци-рованию ростовых веток, нужно выращивать без летней обрезки, прищипки или даже травмирования стеблей в первый год их роста. В противном случае создаются условия загущения, затенения и перегрузки корневого маточника, о чем говорилось выше. Если даже не по вашей воле спровоцирован рост ростовых веток, то их нужно удалять (срезать) по мере появления, т. е. стебель в период его роста (1-й год) нужно выращивать облиственным, но без ростовых веток, а после зимовки (2-й год) на нем должны активно расти плодовые веточки, на которых образуется интенсивный урожай ягод без перегрузки корневого маточника. Эти сорта малины легко распознаются способом летней прищипки кончика роста опытного образца любого порослевого ростка. После прищипки такого ростка на нем появятся ростовые ветки. Это значит, что этот сорт малины склонен к провоцированию.

Для крупноплодной малины необходимо открытое солнечное место, без затенений. Перед посадкой саженцев малины подготавливают ямки: кусты в ряду должны стоять друг от друга на 1,5 м, между рядами – на 2 м. Это обязательное правило, без которого нельзя обойтись, если вы хотите получить несколько килограммов ягод с одного куста (до 10 кг).

В каждую ямку добавляют ведро перепревшего навоза и литровую банку золы, все это хорошо перемешивают с землей. Затем сажают малину и обильно поливают, а место вокруг кустов устилают соломой.

Побеги малины начинают расти, и когда они достигают 1 м, делают прищипку верхушек, это вызывает появление боковых побегов, они отрастают до 1,5-2 м. В таком виде, без какой-либо обрезки, все отросшие стебли должны уйти под зиму: собирают их вместе и привязывают к вбитому рядом колу.

Весной первым делом развязывают малину и все стебли обрезают до здоровой почки, чтобы в одном кусте осталось 3-4 самых крепких стебля. Чем меньше их останется, тем урожай будет больше, поэтому оставляют всего 2-3 стебля. Сразу после развязки малины, поверх соломы насыпают слой перегноя и опрыскивают кусты мочевиной, одновременно делают корневую подкормку растений (на ведро воды спичечный коробок мочевины).

Перед цветением проводится подкормка малины навозной жижей из расчета 1 ведро коровяка на 20 л воды. Но перед подкормкой жиже требуется перебродить с неделю. Когда же она перебродит, используют 1 литровую банку такой жижи на ведро воды – и на 1 куст малины.

Перед подкормкой нужно полить кусты, иначе коровяком можно пожечь корни. Остальной полив проводят по мере необходимости. Лишь в августе проводится обязательный обильный полив, чтобы растения наилучшим образом подготовились к зиме.

Правильная обрезка малины – зимняя и летняя.

Автор: Farmer | Опубликовано: Фев 11, 2011 | Просмотров: 921 | Комментарии 0

Малина растение уникальное, ее корневая система является «многолетний», а надземная часть «двулетней» состоит из побегов текущего года и прошлогодних, которые в основном и плодоносят, а потом усыхают. В силу этих причин, правильная обрезка малины имеет большое значение. Она позволит получить вам более высокий урожай, сделать более удобным его сбор, снизит вероятность заболевания вашей малины. Обрезку малины надо проводить два раза

Первый раз вскоре после сбора ягод вырезать все отплодоносившие стебли и лишние новые побеги. Необходимо оставить 6-10 новых побегов на куст малины. Это улучшит рост замещающих побегов. В малоснежных районах эту обрезку можно перенести на весну, не удаленные стебли будут способствовать лучшему снегозадержанию.

Второй раз поздней зимой или в начале весны нужно срезать верхушки однолетних стеблей, удаляя не вызревшую часть со слабыми почками. На таких укороченных ветвях ягоды будут долее крупные и созревание будет более дружным. Также в это же время производят окончательную нормировку побегов. Оставляют не сломанные, хорошо развитые стебли на расстоянии 20-25 см друг от друга (15-20 побегов на 1 кв. м.).

Обрезка малины

В течение сезона малину обрезают несколько раз. Первый - рано весной. В этот подход проводят санитарную обрезку: удаляют поломанные, высохшие, вымерзшие, недоразвитые, слабые, поврежденные вредителями или больные стебли. Тогда же проводят их нормировку: То есть удаляют лишние, оставляя в кусте 4 - 6 или 12 - 14 в 1 метре ряда. Укорачивание стеблей тоже делают весной. Оставленные на плодоношение обрезают до первой сверху хорошо развитой почки или все стебли укорачивают до одной высоты (1,8 - 2 метра). Стебли, поврежденные морозами, обрезают иначе:

- вымерзшие удаляют, срезая у самого основания;

- у подмерзших по уровень снега удаляют поврежденную часть, а за оставшейся ухаживают и получают урожай;

- стебли, у которых почки в средней части погибли (из-за неправильного пригибания дугой), сохраняют. Также дифференцированно проводят обрезку растений, поврежденных вредителями:

- стебли, почки которых начинены личинками почковой моли, срезают у основания и сжигают;

- удаляют и стебли, на которых перезимовали личинки побеговой галлицы (обычно такие побеги становятся очень хрупкими и ломаются);

- стебли с поселенцами стеблевой галлицы срезают под расширенной частью, где находятся вредители.

Второй подход к малине с секатором приходится на начало июня, когда молодые побеги достигнут в высоту 30 - 40 см. В это время вырезают все менее развитые, оставляя 8 - 10 самых лучших побегов на куст или 16 - 18 на 1 метр ряда. Такое прореживание (нормировка) делает основание кустов более проветриваемым - следовательно, малина меньше страдает от вредителей.

Третья обрезка осуществляется сразу по завершении последнего сбора урожая. У самого основания (немного ниже уровня почвы) срезают все отплодоносившие стебли и слабые, больные молодые побеги. Осенью (в крайнем случае рано весной), не выбирая, срезают все до одного стебли у малины рашбушберри и ремонтантной. Вместе с ними из малинника удаляются паутинный клещ, источники возбудителя пурпуровой пятнистости, личинки побеговой и стеблевой галлицы. Описание признаков повреждения стеблей малины вредителями.

Обрезка ранних сортов малины. Большинство ранних сортов малины дают урожай на побегах текущего года, вырастающих из прошлогодних веток. Для повышения урожайности проводите ежегодную обрезку малины.
Раннее плодоношение ослабляет молодой куст и препятствует появлению хорошего урожая в будущем году. Поэтому в течение 1-го лета регулярно удаляйте образующиеся завязи. Это будет способствовать развитию сильного куста и обеспечит хороший урожай следующим летом.
Начиная со 2-го года ветки малины обрезайте сразу после окончания плодоношения, укоротив все побеги 1-го года на высоту 15 см от земли. Не забывайте удалять все слабые или больные побеги. Оставшиеся побеги привязывайте к шпалере по мере их отрастания.

Обрезка поздних сортов малины. Поздние сорта малины плодоносят на ветках третьего года. Обрезайте их после весеннего пробуждения, укоротив все побеги на высоту 130 - 150 см от земли. Это способствует образованию более крупных ягод. Ежегодно в мае-июне удаляйте избыточную корневую поросль, а осенью - старые побеги прошлого года.

Омоложение плантации малины. Поскольку летом малина сильно разрастается за счет корневых отпрысков, осенью наиболее сильные и жизнеспособные из них выкопайте вместе с частью корневой системы и пересадите на заранее подготовленное место. Это увеличит урожай и позволит омолодить плантацию.

«Нужно ли подрезать сверху стебли малины весной? Софья Гаврилова».

Да, весенняя обрезка, в пригороде Красноярска в первой половине мая обрезка оправдана. Она преследует две цели. Первая - удаление плохо вызревшей верхушки стебля. Если он не был пригнут осенью, то зимой подмерзает или вовсе вымерзает. В результате в верхушке скапливаются источники болезней, поражающие растения малины. Кроме того, вредители предпочитают селиться именно на ослабленных стеблях. Вторая цель: укорачивание кустика способствует отрастанию от стебля плодовых веточек. На них формируется урожай ягод. Исходя из биологических особенностей растений малины, наиболее продуктивным являются плодовые веточки, расположенные в средней части стебля. В среднем на них формируются от 12 до 15 ягод. Для этого расстояние между стеблями должно быть не менее 15 см, а почва плодородной и влажной.

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках. Всего лишь скромная публикация автора в журнале "Приусадебное хозяйство" в конце 80-х годов побила рекорд по разделу "Ваш сад" - 64 тысячи писем! Казалось бы, этим методом должна пользоваться вся страна, дружно увеличивая урожаи! Увы, на практике я не встречал широкого применения открытия моего великого тезки.

Простой секрет двойной обрезки

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. "Мой муж был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей, - в восторге писала автору благодарная читательница из Омской области, - зато не было конца его удивлению, когда урожай созрел такой, что мы устали его собирать - 110 кг с сорока квадратных метров!"

Так в чем же принцип соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.

Вторая обрезка производится через год, следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: "Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов". После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных. Мне приходилось слышать о неплохих результатах, которые дает двойная обрезка, проведенная в течение одного сезона (первая, когда основной побег вырастет всего сантиметров на 20-40, вторая, когда такой же длины достигнут боковые), но за неимением личного опыта не могу ничего рассказать подробнее.

Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.

Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).

Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует. В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод. На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.

Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.

До того

Сейчас, в сентябре, больше шансов купить качественный посадочный материал (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников).

Именно до того, как приобрести свой первый кустик малины (опытный садовод может пропустить эти строки), необходимо хорошенько подумать, где ее сажать и ЗАРАНЕЕ подготовить для нее посадочное место. Прежде всего должно быть солнечно, поскольку малина - очень светолюбивое растение. Но это не значит, что она может торчать посреди голого участка. Сильные холодные ветры ей на пользу не идут, поэтому лучшее место - южная сторона у забора или стены дома. Если последние будут светлыми, то это просто замечательно - больше света и тепла отразится посадкам. Второе условие - почва. Она должна быть рыхлой и богатой гумусом. Лучше всего - компост из навоза. Ямы, вернее траншеи, не стоит делать очень глубокими, так как корневая система у малины поверхностная, а вот ширина должна быть не менее 80 см. Многие укрепляют боковые стенки траншеи длинными досками, которые выступают над поверхностью земли сантиметров на 20. Во-первых, это преграждает путь особо пронырливым сорнякам с ползущими корневищами (вроде пырея или крапивы), во-вторых, если у таких стенок насыпать валики из почвы, то кусты окажутся в углублении. Так удобнее их поливать - вода не растекается, а впитывается в землю именно там, где нужно.

С самой ранней весны всю гряду следует заложить перезимовавшим навозом (20-сантиметровым слоем), а сверху мульчировать (весь период вегетации). Больше всего малина любит, когда для этих целей используются древесные опилки, хотя можно заменить их соломой, сеном, сухими листьями. Мульча не только препятствует прорастанию сорняков и служит подкормкой, но и удерживает влагу. Последнее обстоятельство крайне важно, поскольку ее потеря прямо пропорционально сказывается на урожайности.

Теперь предстоит соорудить нехитрые опоры для кустов, которые будут гнуться к земле от небывалого урожая (я просто уверен, что именно таким он у вас и будет, если дочитаете статью до конца). Классический вариант - это два натянутых (по обе стороны) вдоль траншеи шпагата, наподобие троллейбусных проводов. Их скрепляют подвижные скобы из мягкой проволоки, таким образом, чуть сдвинув крепление, можно надежнее зафиксировать нужный побег. Вот вроде бы и все. Теперь у вас есть неделька-другая, чтобы подготовить все для посадки кустов, и можно отправляться в питомник или на садоводческий центр искать подходящие сорта.

А когда сажать?

В принципе когда угодно - круглый год. За исключением, пожалуй, зимнего периода, хотя, может быть, можно и зимой - не пробовал (неблагодарное это дело - ледяную землю кайлом долбить). Перед посадкой обрежьте верхушку основного побега (сантиметров на 10-20), удалите все боковые веточки и не будет большого греха, если лишить саженец листьев. Тогда питательные вещества пойдут на укрепление корневой системы. Сразу же подвяжите саженцы, поскольку они еще не укоренились и сильный ветер может легко их выкорчевать. Не ждите большого урожая на следующий год, даже при правильном уходе и грамотном формировании кустов они только на третий год начнут сгибаться под тяжестью ягод. И еще очень важный момент - помните, что корневая поросль - это ВРАГ МАЛИНЫ! Очень часто бывает, что новички, заполучив саженец редкого сорта, хотят его развести в максимальном количестве и оставляют на вырост всех отпрысков. В результате маточный куст так сильно истощается, что даже при заботливом уходе довольно много времени уходит на то, чтобы восстановить его потенцию.

И еще один совет: сейчас сосредоточьте все силы на подготовке к посадке. Выбирайте место, копайте траншеи, натягивайте "провода", смешивайте почву, поскребите по сусекам в поиске нескольких мешков опилок для мульчирования, закажите машину-другую навоза (если запасы иссякают). Подготовленные гряды можно накрыть до весны рубероидом или любым укрывным материалом, чтобы не налетели семена сорняков. Этим сейчас МОЖНО И ОГРАНИЧИТЬСЯ! Все остальное уже не потребует от вас хлопот и больших физических затрат, если только не сотрете ноги, обходя один питомник за другим в поисках подходящего сорта. Да-да, покупать будем сейчас - осенью, а сажать на будущий год - весной.

Можно, конечно, и в апреле-мае купить саженцы малины, только... Скажу только вам по секрету: по скромному опыту знаю, что частенько в эту пору продают залежавшийся с осени товар. Поэтому сейчас, в сентябре, БОЛЬШЕ ШАНСОВ купить качественный (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников). А когда купите, просто прикопайте свое приобретение на зиму. Знаете, как это правильно делается? Роете небольшую ямку, укладываете туда саженцы (можно связать их пучком) под углом 450, "ногами" на север, "головой" - на юг. Таким образом то, что торчит наружу, не пострадает от зимнего или весеннего солнышка. У прикопа гораздо больше шансов нормально перезимовать, чем у посаженных кустиков и деревьев, а весной у извлеченных на свет божий саженцев больше шансов благополучно прижиться.

Чуть не забыл еще об одной крайне важной детали, которая существенно влияет на урожайность, - это зимовка кустарников. К сожалению, большинство сортов не отличается крепкой устойчивостью и в холодные зимы сильно подмерзает. Этого легко избежать, полностью закрыв малину снегом. Пригните побеги к земле, пришпильте их крючками из жесткой проволоки, а если наведаетесь в сад зимой, подкиньте наверх снежку для надежности. Поделиться 2

Из новых побегов на кусту оставляйте не больше 7, лучше 5-6 самых сильных. Все тонкое-звонкое, все, что растет в междурядье - все вырезайте, не оставляя пенька. Для хорошего плодоношения малине нужно солнце. Даже если побегов мало, все равно нужно удалять все хилые побеги, иначе сорт выродится. Если у Вас 2-строчная посадка, между рядами должно быть не меньше 1,5 - 2 метров.

Садовая малина. Уход

Чтобы получать хороший урожай садовой малины, за ней необходимо ухаживать. Кроме того, участок, занимаемый ею в саду, обязывает поддерживать привлекательный вид растения, чему во многом способствует своевременная обрезка.
В течение сезона садовую малину необходимо обрезать несколько раз. Время первой обрезки малины — весна, когда проводится санитарная обрезка: удаляются сломанные, высохшие, вымерзшие, слабые и поврежденные болезнями стебли. В это же время проводится их нормировка, то есть удаление лишних стеблей. При этом на кусте должно оставаться 4-6 или 8-14 стеблей на 1 м ряда.

Укорачивание стеблей также проводится весной. Оставленные на плодоношение стебли обрезаются до первой сверху хорошо развитой почки, либо все стебли укорачиваются до одной высоты (1,8-2 м).
Стебли, поврежденные морозами, обрезаются по-другому:
— вымерзшие удаляют, срезая у самого основания;
— у подмерзших на уровне снега удаляют поврежденную часть, а за оставшимися ухаживают и получают урожай;
— стебли с погибшими в средней части почками сохраняют.
Обрезка растений, поврежденных вредителями, также проводится дифференцированно:
— стебли, на почках которых имеются личинки почковой моли, срезают у основания и сжигают;
— стебли, на которых перезимовали личинки побеговой галлицы, удаляют;
— стебли с личинками* стеблевой галлицы срезают под расширенной частью.
—
Вторая обрезка садовой малины проводится в начале июня, когда молодые побеги достигают, высоты 30-40 см. В это время обрезаются все недоразвитые побеги. При этом оставляются 8-10 самых лучших побегов на куст или 16-18 побегов на 1 м ряда. Благодаря такому прореживанию основание кустов становится более проветриваемым, а, следовательно, малина меньше страдает от вредителей.

Третья обрезка, как правило, проводится после последнего сбора урожая. У самого основания срезаются все отплодоносившие стебли, а также слабые и больные молодые побеги. Осенью или ранней весной срезаются абсолютно все стебли у малины рашбушберри и ремонтантной.
Вместе с ними из малинника удаляются паутинный клещ, источники возбудителя пурпурной пятнистости, а также личинки побеговой и стеблевой галлицы.

Садовая малина. Полив

В каждую ямку добавляют ведро перепревшего навоза и литровую банку золы, все это хорошо перемешивают с землей. Затем сажают малину и обильно поливают, а место вокруг кустов устилают соломой. Побеги малины начинают расти, и когда они достигают 1 м., делают прищипку верхушек, это вызывает появление боковых побегов, они отрастают до 1,5-2 м. В таком виде, без какой-либо обрезки, все отросшие стебли должны уйти под зиму: собирают их вместе и привязывают к вбитому рядом колу.

Весной первым делом развязывают малину и все стебли обрезают до здоровой почки, чтобы в одном кусте осталось 3-4 самых крепких стебля. Чем меньше их останется, тем урожай будет больше, поэтому оставляют всего 2-3 стебля. Сразу после развязки малины, поверх соломы насыпают слой перегноя и опрыскивают кусты мочевиной, одновременно делают корневую подкормку растений (на ведро воды спичечный коробок мочевины).

Перед цветением проводится подкормка малины навозной жижей из расчета 1 ведро коровяка на 20 л. воды. Но перед подкормкой жиже требуется перебродить с неделю. Когда же она перебродит, используют 1 литровую банку такой жижи на ведро воды – и на 1 куст малины. Перед подкормкой нужно полить кусты, иначе коровяком можно пожечь корни.

Остальной полив проводят по мере необходимости. Лишь в августе проводится обязательный обильный полив, чтобы растения наилучшим образом подготовились к зиме.

Куст малины обрезают таким образом что бы каждый год с растения иметь 10-15 веток лозы на замену(замещение) старой отплодоносившей для каждого куста. Обрезку малинника , чистку кустов от старых бывших в вегитации и давших плоды побегов, сломаных , приступают обычно после удачного сбора ягоды, когда урожай малины собран.

Есть сорта малины которые плохо переносят морозы, гололёд из-за чего вымерзают почки, портится лоза малины, растение ослабевает и начинает болеть. Так чтоб этого непроисходило побеги куста пригибают к земле и укрывают. Нагибать лозу малинника можно уже в сентябре, чтоб ветки нетеряли свою эластичность и гиюкость. Увязывать нужно друг за другом в ряду к основанию следующего растения.

По весне оставляем 7-10 малиновых стеблей, на каждом растении (кусте). Потом обязательно делаем подвязку лозы к шпалере на растоянии 10-15см друг от друга. Этого пространства хватит для нормального развития и выращивания высокого урожая малины.
Прополка малины и удаление поросли.

Отнеситесь к этим агро-садоводческим приёмам необходимо с полным пониманием и усердием, оно вам ещё не раз понадобится. Для малины немало важно следовать последовательно за уходом и агротехникой кустов ягоды малины.

Вырезание лишних побегов малины которые выростают у основания куста растения и в рядах, междурядьях, подрезаем появившуюся порослевую молодь , удаляется с помощью щтыковой лопаты на глубине 8-10см. Отсутст

Весенний уход за малиной нужно начинать сразу же после схода снега. В это время нужно поднять пригнутые на зиму побеги, тщательно осмотреть их, удалить поломанные. Нужно также проверить, нет ли подмерзших побегов, их удаляют полностью, а если подмерзли только верхушки, то укорачивают до здоровой части.

Здоровые побеги также укорачивают, но не более чем на 10-12см. Эта обрезка делается, чтобы вызвать частичное ветвление побегов, на которых образуется основная часть урожая. При обрезке некоторые садоводылюбители делают большую ошибку: "красиво" обрезают весь ряд на одной высоте. Тем самым они теряют большую часть урожая, поскольку при такой обрезке у тех побегов, которые выросли значительно выше других, обрезается и выбрасывается большая часть побега, а вместе с ней и часть плодовых почек, т. е. будущие ягоды.

Молодые побеги начинают появляться в мае. Из них, согласно принятой схеме формирования, оставляют наиболее мощные, остальные вырезают у самого основания. Удаление лишних побегов продолжают в течение всего лета, не допуская их роста выше 10- 15 см. Если их оставлять расти, то они, вопервых, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, вовторых, загущают малинник, а побеги, оставленные на замену отплодоносивших, вытягиваются в борьбе за свет и вырастают ослабленные.

рисунок 18



Осенью после сбора урожая вырезают все отплодоносившие побеги. Их вырезают секатором по возможности пониже, у самой земли. Обычно их удаляют из сада и сжигают, чтобы уничтожить обосновавшихся там вредителей.
Новое по уходу за малиной. В последние годы некоторым садоводамлюбителям удалось в 2-2,5 раза поднять урожай малины на своих садовых участках, благодаря изменению технологии ее выращивания, которая заключается в основном в двухразовой обрезке кустов.
Первую обрезку делают в июне, когда однолетние молодые побеги достигнут высоты 1-1,3 м (рис. 19). При этом вырезают только верхушки на высоте 10- 12 см. После обрезки на этих побегах к осени вырастают по 3-5 боковых веток длиной 35-50 см. В таком виде малина уходит под зиму.

Рис. 19. Высокоэффективная технология обрезки малины: 1 - так первую обрезку проводят в июне; 2 - этот же побег осенью; 3 - последующая обрезка его весной будущего года; 4 - тот же побег летом после вторичной обрезки



После весеннего пробуждения, когда распускаются почки, проводят вторую обрезку. Обрезают все боковые побеги, укорачивая их на 10-12см. Эта обрезка является основной, и после нее как на центральном стебле, так и на боковых побегах образуются новые плодоносящие побеги. На каждом боковом побеге вырастает 3-5 веток. Таким образом побег малины превращается в куст с 12-16 ветками, который во время цветения сплошь покрывается цветками. Цветущие ветки появляются и по всей длине центрального стебля. Благодаря этой, второй, обрезке сильно растягиваются и сроки плодоношения. Малина цветет и плодоносит вплоть до поздних заморозков.

При такой обрезке очень важно, чтобы не произошло загущения малинника. При посадке необходимо соблюдать расстояния в междурядьях 2м, а в ряду на 1 м оставлять всего четыре побега. В противном случае малинник сильно загущается. Из молодых побегов нужно оставлять такое количество, которое нужно для замены отплодоносивших и еще 1-2 шт. на случай повреждений при перезимовке, все остальные нужно регулярно вырезать. При такой технологии возделывания, побег малины совершенно не в состоянии удержать сформировавшийся большой урожай, поэтому устройство шпалер обязательно.
Полив. Малина очень отзывчива на поливы и болезненно реагирует на засуху. Почву под малинником всегда надо держать умеренно влажной. Для этого за период вегетации проводят не менее 4-6 поливов, в зависимости от условий лета. Поливы обычно приурочивают: первый- к окончанию цветения, второй - ко времени роста ягод, третийчетвертый - ко времени сбора урожая, пятый - осенью после сбора ягод и последний, зимний, полив проводится в октябре.
Благодаря тому, что на садовых участках малинник обычно располагают двумятремя сплошными рядами, для его полива легко можно сделать простейшее, но эффективное и отвечающее требованиям агротехники устройство. Для этого отрезают по длине малинника полиэтиленовый шланг, растягивают его на земле и через каждые 40-50 см проделывают отверстия при помощи раскаленного гвоздя диаметром 2-3 мм. Для обеспечения равномерности полива отверстия необходимо делать строго по одной стороне шланга. С одного конца шланг заглушают деревянной пробкой, в другой конец вставляют металлическую трубку- переходник, для подсоединения к подводящему воду шлангу. При поливе такой "поливальщик" растягивают вдоль одного из рядов, подсоединяют его шлангом к емкости с водой и открывают кран. Полив дальше проводится без вашего участия.

Место посадки нового ряда малины готовлю с осени, убираю все сорняки, в первую очередь многолетние. Затем копаю канавку по намеченному ряду в два штыка лопаты (40-50 см) и в один штык – глубиной. На дно канавы насыпаю перепревший навоз или компост слоем до 20 см. Потом вношу комплексное минеральное удобрение и перемешиваю с навозом, сверху засыпаю землей. Посадку произвожу весной. Ряды закладываю по возможности с севера на юг, чтобы растения не затеняли друг друга. Малину сажаю в период покоя в строчку на расстоянии около 30 см, между рядами 1,5-1,8 м в зависимости от сорта, на глубину 8-10 см, хорошо расправив корни. Саженцы заглубляю на 2-3 см ниже, чем раньше они были посажены. Более глубокая посадка препятствует образованию новых корневых побегов. После посадки побеги обрезаю до уровня земли, пеньков не оставляю. Чтобы стебли не ложились на землю под тяжестью ягод, им необходима опора. Ее легче поставить до посадки, но можно установку опоры отложить до конца первого лета. Существует множество различных типов опор, но исходя из своего многолетнего опыта разработал и усовершенствовал свою, которая полностью подходит под мою технологию выращивания (фото 1). Четыре верхних проволоки хорошо разделяют побеги и легче собирать урожай. Нижний и верхний ряды проволоки хорошо удерживают побеги, даже при сильном ветре они не требуют подвязки.

Моя технология основана на поэтапном выращивании малины.
1-й этап. Побеги малины доросли до первой проволоки, делаю первое прореживание, оставляя примерно на 30 см ряда 5-6 хороших мощных побегов (фото 1).
2-й этап. Малина доросла до второй проволоки, уже появляются первые цветочки. Делаю второе прореживание, удаляю молодую поросль. Если есть время, обрываю нижние листья до первой проволоки для лучшей освещенности и борьбы с вредителями. Листья отрываю, потянув вверх или ножницами
3-й этап. Сбор малины. Период сбора длится с июля до первых заморозков, каждые 2-3 дня.
4-й этап. Глубокой осенью обрезаю побеги до уровня земли без пеньков.
Возделывать малину на одном месте более 8-10 лет не желательно. В результате отмирания корней в почве накапливаются вещества, плохо влияющие на развитие куста. Кроме того, беднеет почва, снижается урожайность. Возвращать малину на прежнее место посадки рекомендуется через 3-4 года. Чтобы продлить срок потребления свежей малины, нужно сажать несколько сортов с различными сроками созревания. За последние годы я опробовал и продолжаю испытывать большое количество новых сортов: Калашник, Райское наслаждение, Бриллиантовая, Геракл, Абрикосовая, Несравненная, Осенняя красавица и другие. Самые любимые – Недосягаемая, за сверхраннее начало плодоношения, и Бабье лето - за дружную отдачу урожая, за товарность, хороший отрыв ягод и конечно, за вкус.
В последние годы появились сорта, плодоношение которых лишь прерывается заморозками до -5...-6 оС. Поздней осенью, когда дожди уже погасят разноцветье опавшей листвы, и кажется, что уже не осталось ни одной живой искорки в пустом саду, как привет от знойного июля на стройных рядах малины, на склоненных верхушках побегов под листочками, словно горячие угольки, мерцают волшебные ягоды малины сорта Бабье лето.


Геннадий Валентинович ГОРЛАТОВ,
Ставропольский край, Новоалександровский район

Для размножения дефицитных растений малины и особенно новых сортов применяют так называемый шотландский метод получения саженцев путём окоренения зеленых проростков из корневых черенков. Этот метод успешно апробирован во ВСТИСП профессором В.В. Кичиной и другими учеными. Суть метода заключается в том, что поздней осенью, перед наступлением морозов, заготавливают корни от нужных сортов малины. Корневые черенки заготавливают поздней осенью перед наступлением морозов. Выкопанные корни разрезают на черенки длиной 10 – 15 см, толщина их при этом должна быть не менее 1,5 – 2 мм. Увлажненные черенки укладывают в ящики, переслаивая свежим мхом и хранят до марта в обычном подвале при температуре 2 – 40 С, не допуская подсушивания. В начале марта корневые черенки горизонтально укладывают в ящики до 5 см заполненные смесью из 25% песка и 75% торфа и присыпают сверху той же смесью, слоем 1 – 1,5 см. Затем ящики хорошо увлажняют и переносят в теплицу, где поддерживают температуру воздуха около 22 – 250 С. Через 10 – 12 дней появляются первые отпрыски, а еще через три - пять дней их можно уже отделять от корневых черенков. В это время высота зеленых отпрысков составляет не менее 3 см и у них сформированы 1 – 2 листа. Отпрыски срезают с корня острым ножом или лезвием безопасной бритвы. Заготовленные таким образом зеленые отпрыски должны обязательно иметь этиолированную нижнюю часть длиной не менее 1 см и заканчиваться пяткой (частью) состоящей из коры корня. Далее укоренение и подращивание ведут по той же схеме, которая описана выше для выращивания саженцев малины ремонтантной из зеленых черенков.
Из одного корневого черенка можно получить 10 и более зеленых отпрысков, которые срезают по мере их отрастания каждые 3 – 5 дней в течение месяца. Таким методом можно получить за год из одного куста малины до 200 саженцев.
Менее эффективен с точки зрения коэффициента размножения, но более простой (не требующий использования теплиц и хранилищ) способ размножения малины корневыми черенками, высаживаемыми прямо в грунт. При этом способе заготовленные поздно осенью корни и корневища диметром более 1,5 мм нарезают на черенки длиной 7 – 10 см. Затем их высаживают на хорошо подготовленный, заправленный органическими и минеральными удобрениями участок, в борозды, нарезанные через 25 – 30 см, на глубину 2 – 3 см. Участок поливают, мульчируют и на зиму укрывают ботвой или хвойным лапником с целью более медленного промерзания почвы. Весной, как можно раньше, укрытие снимают и накрывают гряду недели на две полиэтиленовой пленкой. Как только начинают появляться зеленые отпрыски, пленку снимают и продолжают обычный уход за посадками. К осени саженцы, выращенные из корневых черенков, вырастают до стандартных размеров. Более низкий выход саженцев при таком способе размножения, по сравнению с предыдущим, связан с тем, что первый проросток из наиболее развитой почки на корневом черенке начинает доминировать, в его тканях синтезируются вещества, препятствующие прорастанию других почек. В случае, если его не удаляют с целью получения зеленого черенка для дальнейшего укоренения в теплице, то этот побег может оказаться единственным, который разовьется из корневого черенка в стандартный саженец».

Для заготовки зеленых черенков лучшими считаются побеги, у которых надземная часть не более3 – 5 см. Обычно у таких побегов еще не начался рост побега, а сформировалась только розетка листьев. (По сути зеленым черенком у малины считается совсем молодой корневой отпрыск). Такие побеги иногда называют «крапивкой». Вполне допустимо, что у этой «крапивки» листья будут еще не совсем сформированы и иметь еще не зеленую, а темно–малиновую или бронзовую окраску. Побеги с более крупной надземной частью, у которых уже начался рост стебля, укореняются хуже, поэтому переросшие зеленые черенки (отпрыски) для укоренения в тепличке мало пригодны. Их лучше оставить на месте и в дальнейшем использовать для получения саженца из хорошо развитого зеленого отпрыска, или оставить рядом с материнским растением до осени для получения из него одревесневшего корневого отпрыска.
Некоторые сорта ремонтантной малины в молодом возрасте и при хорошем уходе формируют излишнее количество побегов замещения. Если часть из них вовремя не удалить произойдет загущение куста и, как следствие, резко снизится урожайность. В этом случае при ранневесеннем удалении лишних побегов их также можно использовать для зеленого черенкования.
Подходящий для укоренения черенок не выкапывают. Как правило, острым ножом его подрезают на глубине 3 – 5 см и аккуратно вынимают из почвы. Лишние побеги замещения от основания многолетнего корневища можно не срезать, а аккуратно выломать. Обычно черенки для зеленого черенкования заготавливают в утренние часы, когда в них максимальное количество влаги. Работу желательно проводить в пасмурную, дождливую погоду с целью предохранения листьев от быстрого испарения воды. При заготовке зеленых черенков в сухую и жаркую погоду их сразу слегка увлажняют и до посадки хранят в тени, завернутыми во влажную ткань и полиэтилен. Нельзя до посадки хранить черенки в воде. Такие черенки будут плохо укореняться, т.к. вода вымыет из их нежных тканей значительную часть питательных и ростовых веществ.
Для качественного укоренения зеленых черенков малины решающее значение имеет подготовка теплички или парника. Укоренение должно проходить в хорошо влаго - и воздухопроницаемом грунте, который готовят, смешав равные части крупного промытого речного песка и торфа. (Хорошие результаты по укоренению зеленых черенков были получены и на других субстратах – на чистом перлите, смеси песка и вермакулита.) Слой такого грунта для укоренения должен быть около 10 см. Большого количества питательных веществ во время укоренения зеленых черенков не требуется, поэтому при подготовке грунта в него не вносят никаких минеральных удобрений. Нижние срезы черенков, во избежании их загнивания, перед посадкой можно опудрить древесным углем. Схема посадки зеленых черенков малины для укоренения 5 х 10 см. Они высаживаются на ту же глубину, на которой росли в открытом грунте или на 1 – 1,5 см, глубже. Высаженные черенки поливают. Сверху на посадки можно набросить нетканый укрывной материал, а поверх дуг накрыть полиэтиленовой пленкой. При солнечной, жаркой погоде поверх полиэтилена можно накинуть марлю, старую тюль или 1 слой газетной бумаги, что предотвратит нежелательный для черенков перегрев.
В условиях высокой влажности почвы и воздуха в теплице, а так же при оптимальных температурах 18 – 250 С укоренение зеленых черенков малины произойдет за 15 – 20 дней. Как только черенки тронутся в рост их можно будет подкормить раствором полного минерального удобрения и начать постепенно приучать к прямым солнечным лучам и низкой влажности воздуха. Через 3 – 4 недели после посадки зеленые растения начинают пересаживать либо в контейнеры объемом 0,5 – 1 л, заполненные рыхлым питательным грунтом, либо на участок подращивания (по схеме 10 х 30 см).

Большое количество качественных зеленых черенков удается получить, если в год предшествующий черенкованию в больших и прочных полиэтиленовых пакетах вырастить отдельные кусты ремонтантной малины (по технологии описанной в главе «Новые возможности»). На следующий год, если эти пакеты занести в теплицу, то в условиях повышенной температуры и влажности в них начнут быстро расти зеленые побеги. Опыт, проведенный в Челябинске, показал, что с одного такого пакета, объемом 10 литров питательного грунта, за один сезон можно срезать до 30 качественных зеленых черенков. Этот способ получения большого количества черенков имеет еще одно достоинство. Сам полиэтиленовый пакет, хотя в нем должны быть дренажные отверстия, препятствует расползанию корневой системы и переплетению корней разных сортов малины. Это исключает пересортицу и дает возможность в одной тепличке проводить размножение сразу нескольких ее сортов, что особенно важно для небольших приусадебных участков.

Один из интересных и доступных способов размножения – семенами.

Семена малины обладают плохой всхожестью. При их хранении и подготовке к посеву следует соблюдать определенные рекомендации специалистов.

Перед посевом семена необходимо обязательно стратифицировать. Сухие семена замочить на сутки в чистой воде, затем завернуть в кусок капрона и уложить в мешочек в небольшую емкость, например, в стакан, на дно которого положен мох сфагнум (при его отсутствии можно использовать ошпаренные опилки, песок). Поверх семян – слой того же мха (3–5 см). Поставить на стратификацию в холодильник (или погреб) при температуре +1,+5° на 2–3 месяца, все время следя за тем, чтобы мох был слегка влажным.

В марте-апреле семена можно высеять в ящик. Землю слегка уплотнить и выровнять, сеять неглубоко (на величину двух-трех семян) на расстоянии 5х5 см друг от друга. Ящик накрыть стеклом, держать в тепле, но не на солнце. Взойдет примерно каждое второе семя.

Уход за сеянцами обычный: полив, подкормка, легкое рыхление. Как только сеянцы достигнут 10–15 см в высоту, их можно пересаживать в открытый грунт на доращивание. На постоянное место растения высаживают двухлетними на расстоянии двух метров в ряду и на столько же между рядами.

Интересная особенность при размножении семенами: около 20–25% сеянцев получаются с янтарными желтыми ягодами. Таким образом, вы сможете получить не только черную, но и желтую малину.

Самым распространенным способом размножения малины является размножение малины корневыми отпрысками. Также популярно размножение малины корневыми черенками и зелеными летними побегами.
При размножении малины корневыми отпрысками необходимо отобрать наиболее сильные кусты, незараженные болезнями и вредителями.
Для того чтобы получить от этих кустов большое количество отпрысков их не следует в год отбора перегружать урожаем. Осенью необходимо вырезать все отросшие побеги на уровне почвы. В течение всего лета следует хорошо ухаживать за этими кустами. Почва обязательно должна быть в рыхлом состоянии, влажной и очищенной от сорняков. При правильном уходе с куста можно получить до 30 корневых отпрысков.
Осенью в начале листопада нужно выкопать отпрыски. Их необходимо обрезать до 30-40 см. Для посадки следует выбрать самые развитые побеги с корневой системой не менее 15-20 см. Побеги должны быть толщиной не меньше 8-10 см. На кусте для плодоношения следует оставить 3-4 молодых побега.
Размножение малины корневыми черенками рекомендуется только для редких сортов или тех, которые дают небольшое количество отпрысков.
При перекопке кустов малины осенью в междурядьях готовят корневые черенки. Чтобы их получить, необходимо разделить на куски длиной 10-20 см выкопанные корни. Их следует хранить во влажном песке в подвале. Весной черенки нужно высадить в бороздки на отдельном участке.
Очень редко размножают малину зелеными летними побегами. Для размножения ими необходимо подготовить отдельную грядку. Почва на ней должна быть хорошей и желательно с песком.
Лишние зеленые побеги в течение всего лета необходимо выкапывать. Затем их с комочками почвы следует посадить на подготовленную грядку. Для того чтобы побеги лучше прижились грядку нужно укрыть пленкой и притенить. Пока побеги не укоренятся, их следует поливать раз в день. К осени из побегов вырастают саженцы готовые для посадки.
Все вышеперечисленные способы размножения помогают проводить отбор лучших сортов малины. Это позволяет повысить урожайность малины и качество ее ягод.

Малина

Получить высокие урожаи малины не сложно. Просто надо соблюдать технологию, своевременность ухода - подкормка, полив и т.д. Для меня начало закладки хорошего урожая начинается с обрезки, вернее с обрезок. Я их делаю две.Первую я делаю ранней весной – после зимы удаляются отмершие части стебля до явно «живых» почек. Вторая обрезка включает в себя удаление прикорневых побегов и укорачивание основных побегов на 20-25 см.Следующим важным этапом является борьба с загущением растений, к чему малина стремится весь вегетационный сезон.Борюсь с этим я при помощи обрезки прикорневых побегов и подземных ограничителей. для этого выкапываю вокруг малины ров (30 см), туда закладываю шифер, рубероид и пр. верхняя часть должна выступать на пару сантиметров над землей.Дефицит влаги даст мелкую ягоду, поэтому во время цветения надо сделать основные поливы напуском или по бороздам. Ну и подкормка во время вегетации и внесение удобрений на зиму.Прекрасный урожай, вырощеный своими руками вам обеспечен!

Малина

Оказывается, обновить ягодные посадки довольно просто и недорого, это можно сделать с помощью маточных растений. К примеру, малину проще всего размножать корневыми отпрысками. Их выкапывать можно уже в начале сентября. Необходимо помнить о том, что лучше всего использовать те отпрыски, которые подальше от отдельных кустов. Их выкапывать необходимо вместе с комом земли и пересаживать на предназначенное для них постоянное место. Если отпрысков очень мало, тогда малину можно размножать корневыми черенками. Для этого нужно осенью возле маточных кустов выкопать часть корней, а потом из них нарезать черенки длинной около 5-10 сантиметров и диаметром не меньше двух миллиметров с сохранением боковых разветвлений корня и почками на них. Высаживать такие черенки можно сразу на предварительно подготовленное постоянное место. Если вы еще не подготовили такое место, то черенки можно поместить на пикировочную грядку, а через некоторое время, высадить их на участок.
Следует знать о том, что в случае заготовки большого количества отпрысков возможно повреждение корневой системы кустов. Это в свою очередь может привести к ослаблению кустов и снижению их урожайности. Именно поэтому выкапывать отпрыски необходимо в меру, чтобы не навредить растениям, возле которых вы их выкапываете. Таким образом вы сможете легко обновить свои посадки малины на дачном участке, не покупая при этом новые кусты. А еще можно выкопать отпрыски знакомым, которые с вашей помощью разведут в своем саду прекрасную малину.

Если мы регулярно уничтожаем всю поросль, то из центральной части куста вырастает каждый год по 8-10 побегов замещения. Каждый год на один куст оставляют только 7 побегов замещения. При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста и ягоды почти не мельчают от первых до последних сборов.
Малина очень отзывчива на внесение навоза и, когда он есть, дают его по 0,5т на сотку. Основные корни малины расположены в слое почвы на глубине до 15-20см, и в этом слое корни малины должна получать всё необходимое. Неплохие результаты при отсутствии навоза даёт внесение минеральных удобрений. На разных землях Подмосковья ежегодно следует вносить только азотные удобрения, один раз в три года – калийные, и практически не вносить фосфорные. В нашей работе мы не вносили фосфорные удобрения почти 30 лет, но это не снижало урожай даже на демонстрационных делянках с очень высоким урожаем ремонтантных сортов.
Азотные удобрения в виде мочевины (карбамида) или аммиачной селитры всегда повышают урожай. Лучше всего на 1 сотку малины вносить 7-8 кг мочевины или другого азотного удобрения..
Очень важным считается обязательное проведение подкормок в год посадки. Обычно после начала распускания почек ближе к 10мая дают первую подкормку, через 2 недели – вторую и ещё через 2 недели третью и последнюю подкормку. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины или любой селитры, хорошо размешивают и дают по 1л подкормки под каждый саженец. Такую же подкормку один-два раза вносят под любой ослабленный куст, высаженный раньше.
Корни малины залегают в поверхностном слое почвы и всякая засуха и даже небольшой период без дождей может быстро приводить к обезвоживанию растений. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю из-под куста и комок рассыпается, значит пришло время поливать малину.

Корневые отпрыски

Это, пожалуй, самый простой и наименее трудоемкий способ размножения малины. Но лишь немногие экземпляры поросли образуют достаточно хорошую корневую систему, а потому молодые кусты вырастают слабыми, да и растут крайне медленно. Хотя в случае посадки небольшого количества новых кустов на плантации обычно удается найти и несколько неплохих экземпляров.
Корневые черенки

Чтобы их получить, осенью аккуратно откапывают горизонтальные корни плодоносящего куста малины. Затем разрезают откопанные участки корней (тех, что не менее 4 мм в диаметре) на нужное количество черенков в соответствии с имеющимися на них придаточными почками или уже тронувшимися в рост побегами. Черенки должны быть в длину не менее 10 см. Полученные корневые черенки высаживают сразу на постоянное место или, чаще, на доращивание в хорошо удобренную грядку. С помощью данного способа можно получить достаточно большое (имеются в виду потребности обычного садовода) количество молодых растений. Но урожай от этих растений будет получен совсем не скоро. Год они проведут на отдельной грядке на доращивании, и лишь затем будут походить на нормальный посадочный материал и могут быть высажены в малинник.

В целом же и при размножении корневыми отпрысками, и при размножении корневыми черенками есть большая вероятность, что с посадочным материалом хорошей сортовой малины "удастся прихватить" и экземпляры отнюдь не сортовой, которым удалось пробиться в малинник, например, с соседнего участка, тропки, леса и т.п. Кроме того, при закладке новой плантации, когда требуется достаточно большое количество посадочного материала, оба эти варианта окажутся малоэффективными. Иными словами, они больше подходят для единичных, а не массовых посадок. Да и весьма велика вероятность, что не удастся найти сильные экземпляры с хорошей корневой системой. Конечно, и со слабой корневой системой малина обычно приживается, но нет гарантии, что в результате будет получен сильный и активно плодоносящий малиновый куст. Да и времени на формирование новых кустов, таким образом, уйдет намного больше, ведь пока еще они окрепнут и вырастут... А урожай почему-то хочется получить большой и сразу.

Поэтому можно воспользоваться в какой-то степени более хлопотным, но более надежным с точки зрения качества и количества посадочного материала способом. Правда, придется все лето хлопотать, чтобы вырастить хорошие саженцы малины.
Целенаправленное выращивание саженцев

Итак, для этой операции нужно выбирать самые лучшие кусты малина на вашей плантации с возрастом не моложе 3 лет. Лучше, если такие маточные кусты окажутся по краю малинника - тогда проще будет обеспечить молодым порослевым побегам наиболее подходящие световые условия.

Ранней весной, когда обычно принято малинник засыпать приличным слоем мульчирующего материала, эту операцию придется исключить для отобранных к размножению маточных кустов. Иными словами, в радиусе 70-80 см вокруг избранных кустов мульчирующий материал не насыпается. Результат этого не заставит себя ждать: количество порослевых побегов намного превысит то, которое обычно бывает в малиннике, покрытом большим слоем мульчирующего материала.

Как только они достигнут высоты в 15-20 см, почву между ними осторожно, чтобы не повредить порослевые побеги, также укрывают мульчей. При этом контролируют, чтобы все молодые побеги оказались выше мульчи. После этого сами маточные кусты с минимальным количеством корней аккуратно удаляют. Точнее сказать, удаляют лишь самые сердцевины кустов. Удалить их полностью нельзя (корни от каждого куста тянутся очень далеко), да и не нужно, ведь можно нанести вред молодым и еще слабым порослевым побегам.

После этого выросшие молодые побеги разрежают так, чтобы оставшиеся находились не ближе 12-15 см друг к другу. Лишенные маточных кустов и оставленные на выращивание, порослевые ростки вынуждены будут активно развивать собственную корневую систему, а к осени превратятся в полноценные саженцы. Осенью же эти саженцы обрезают обычным образом на высоте 15-20 см и аккуратно выкапывают с большим комом земли для пересадки. Эту операцию предпочтительнее проводить в тот момент, когда саженцы уже закончат свой рост - примерно в середине сентября.

Секрет получения саженцев с хорошей корневой системой при данном способе размножения заключается в том, что отделенные от материнского куста побеги начинают быстро наращивать корневую систему. Порослевые побеги же, которые растут возле материнского куста, не спешат обзаводиться мощной корневой системой, ведь они находятся на его полном иждивении. Отделив же порослевой побег, мы, тем самым, заставляем его позаботиться о формировании собственной корневой системы.
Правильная посадка - основа будущего урожая

Теоретически малина на одном месте может расти до 15-20 лет, но наиболее урожайный период длится, как правило, не больше 10-12 лет. К этому моменту корневище постепенно стареет, побеги становятся мелкими и слабыми, а урожай, естественно, снижается. В этом случае приходится закладывать новый малинник на новом месте. Конечно же, чтобы не остаться на пару лет без урожая, нужно позаботиться о закладке новой малиновой плантации заранее.
Когда сажать?

Выращиваю ремонтантную малину. Она и отличается тем, что можно более успешно бороться с вредителями. Скоро уже будет холодно. В зиму ремонтантную малину полностью обрезают надземную часть (Вы написали, что "на расстоянии 5-10 см от земли"). Можно ведь обрезать (лучше бы попозже), обрезь обязательно сжечь, и положить кусочки ткани смоченные дегтем (может даже прямо на срезы положить), говорят он даже мышей от деревьев отпугивает, но я не пробовала. А весной, как только снег сойдет, опрыскать горячей водой (60-80гр), как . Это действительно верный способ, поливают-опрыскивают и викторию от клещиков, и смородину.

Все просто. Из новой почки, образовавшейся в пазухе листа, весной начнет расти или ягодная кисть, или .лист, который далее продолжит свой рост в виде новой веточки (стебля). Из нижних почек вырастает стебель, причем длиной 50см и более. Он имеет листья, в пазухах которых закладываются почки для следующего сезона. Отрезав данный прирост для черенков, его нарезают так чтобы было на каждом черенке 4-5 почек. Посадив наклонно черенок в землю, оставляют над поверхностью 2 почки, причем верхняя почка должна "смотреть" вверх.
Сначала получится КУСТИК, то есть после того, как этот черенок за следующий сезон даст пару веток. Их обрезают, чтобы получить ветки второго уровня на следующий год, то есть получится КУСТ

Можно, конечно, и в апреле-мае купить саженцы малины, только... Скажу только вам по секрету: по скромному опыту знаю, что частенько в эту пору продают залежавшийся с осени товар. Поэтому сейчас, в сентябре, БОЛЬШЕ ШАНСОВ купить качественный (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников). А когда купите, просто прикопайте свое приобретение на зиму. Знаете, как это правильно делается? Роете небольшую ямку, укладываете туда саженцы (можно связать их пучком) под углом 450, "ногами" на север, "головой" - на юг. Таким образом то, что торчит наружу, не пострадает от зимнего или весеннего солнышка. У прикопа гораздо больше шансов нормально перезимовать, чем у посаженных кустиков и деревьев, а весной у извлеченных на свет божий саженцев больше шансов благополучно прижиться.

Чуть не забыл еще об одной крайне важной детали, которая существенно влияет на урожайность, - это зимовка кустарников. К сожалению, большинство сортов не отличается крепкой устойчивостью и в холодные зимы сильно подмерзает. Этого легко избежать, полностью закрыв малину снегом. Пригните побеги к земле, пришпильте их крючками из жесткой проволоки, а если нав
нравится!
Galinika комментарий добавлен 13.09.2011 в 17:36
Ни чем не отличается от обычной малины. А еще можно, но это весной прикопать верхушку ветки, она прирастает быстро. Когда увидите что приросла отрезать. Можно вообще ветку прикопать тогда она практически по всей длине, где у нее есть ветки т.е. листики пускает, она даст ростки, далее их перерубаете, отрезаете и рассаживаете. Мы садим в линию, легче ухаживать, и собирать урожай. Удачи.
Galinika комментарий добавлен 13.09.2011 в 17:39
Мне кажется, главное НЕ КАК САЖАТЬ...А КАК УХАЖИВАТЬ!!!
У нас малина посажена рядочками...и ни с кем мы не боремся...просто каждую осень вырезаем старые побеги и оставляем молодые, крепкие, при этом прищипываем им макушку, привязываем к колышку, вверху и внизу...расстояние такое, чтобы можно было свободно между кустами косить траву...вот и весь уход...весной подкармливаем...осенью обрезаем...вот и все и НИКАКИХ ЗАМОРОЧЕК БОЛЬШЕ НЕТ...
Ответить на комментарий
Galinika комментарий добавлен 13.09.2011 в 17:40
Есть очень "хитрая" метода обработки малины.
Называется - двойная обрезка.
Только кусты при этом нужно прорядить вдвое (не менее 2х метров др. от др.) Ну , а урожай будет вчетверо
Летом, как побеги замещения подрастут до 1го метра, отстричь верхушки поо последней почке.
К осени малина активирует почти все боковые почки и вырасти боковые ветки.
Весной, как проснется и примется в рост, концы боковых побегов тоже обстричь по последней почке.
Все боковые ветка дадут свои "боковые"!!! Куст малины превратится в ...круглый, цветущий шар! Ягод будет, соответственно, в 4 раза более.
Поливать...тоже...в 4 раза интессивней и свету такому кусту нужно больше! Потому - пореже содержать их!