_Galina_

Читала интересный способ-садить в сетку,края оставлять сверху.Осенью подцепил и в ведро пересадил.Перцы ведь не любят пересадки,даже маленькие.
ответить(с цитатой)


Галина Володина 15.02.2012 20:01 (ссылка)Re[5]: Накануне посадочного сезона....
Ваш способ я иногда применяю даже при выращивании махрового клематиса ВИКТОРИЯ ЧОЙС.Он у меня растет в емкостях из-под холодильников- они могут зимой промораживаться.Я его и сажала в сетке и очень удобно вынула и перевалила в большое ведро.Переживала, думала погибнет.К счастью, он уже просыпается. Таким образом поступила и с ценной розой.Значит такой способ имеет право на существование.

Рассада без ошибок
1 ошибка- заглубленный посев. Оптимальная глубина – 1-1,5 см. Собственно, все огородники так и сеют. Но потом, при поливе, вода «увлекает» семена вглубь, и хорошо, если у них хватит сил выбраться на поверхность. Поэтому лучше сначала обильно полить грунт в ящичке, а когда вода впитается, разложить семена на поверхности и засыпать их умеренно влажным грунтом. Снизу к семенам поступает влага (по капиллярам), а сверху – кислород из воздуха. Условия почти идеальные для прорастания.

Посеяли семена, и ящичек – на подоконник. А это еще одна ошибка. От окна постоянно идет холодный воздух. Томаты, может быть, и прорастут (с задержкой) в таких условиях, а вот перцы и баклажаны, скорее всего, загниют. После посева ящичек с семенами надо поставить в теплое место. Лучшая температура для их прорастания – 25…27°С. На подоконник рассаду выставляйте, когда взойдет больше половины семян.

Теперь вопрос о грунте. Опытные огородники готовят его с осени. Оптимальный состав – огородная земля, перегной, песок (в соотношении 1:1:1). Рискованно сеять семена в покупной грунт. Как правило, это чистый торф с высокой кислотностью, а большинство растений любят почву нейтральную или слабокислой реакции. Поэтому грунт надо нейтрализовать, тщательно перемешав ведро влажного торфа с литровой банкой древесной золы, и лишь через 3-4 дня после этого провести посев, иначе в кислой среде семена могут погибнуть.

Черная ножка повреждает рассаду при переувлажнении почвы и температуре ниже 18°С. Лучшая профилактика черной ножки – опудривание поверхности почвы золой и редкие поливы. Первый полив рассады – через 2-3 недели после всходов. Перед высадкой в грунт растения нужно обработать иммуноцитофитом, а после высадки – эпином.

Немного о сортах. На небольших участках надо выращивать самое лучшее. Гибридные плоды со вкусом сочной травы – не для нас. Советую обратить внимание на любительские сорта, среди них есть настоящие шедевры и по урожайности, и по крупноплодности, и по товарному виду. А вкусом все любительские сорта обладают бесподобным.

Не разочаруют вас томаты Гигант Черноморский и Чудо земли (розовые плоды), Оранжевый гигант и Голден санрей (оранжевые), Король Сибири (желтый), Любимые, Король гигантов, Гигант Суханова (красные). А самыми лучшими для переработки являются низкорослые томаты Волгарь, Биф и высокорослые Тая и Перцевидные.

Из перцев сильное впечатление производит урожайный сорт среднего срока созревания Оранжевый гигант. Плоды у него крупные, кубовидные, с толстыми (до 1 см!) стенками.



А. Дмитриев
Метки:полезная информация: рассада

Как я получаю капусту без выращивания рассады дома
Огородники выращивают несколько основных видов капусты:
белокочанная,
краснокочанная,
цветная,
савойская,
брюссельская,
кольраби,
китайская.

На Алтае капуста также очень широко распространена,не является исключением и мой дачный участок.
Белокочанная капуста




Крепкий,здоровый кочан капусты

В нашем регионе белокочанную капусту выращивают в основном через выращиваемую в тепле рассаду.Раньше так же делал и я,пока не применил на практике другой способ - сеять капусту семенами прямо в открытый грунт.Этот метод использую уже несколько лет,и результатами вполне доволен.Сортов белокочанной капусты множество,в этом году у меня росли Вьюга и Надежда.Кочаны не растрескиваются,вырастают крупные до 10 кг,крепкие, замечательного вкуса,хороши как для засолки,так и для хранения в свежем виде.
Ранней весной в конце апреля,как только сойдет снег,выбираю на участке хорошо освещаемое,прогретое место и готовлю под капусту маленькую грядочку,в зависимости от того,сколько планируется выращивать капусты,нужной длины (мне хватает 3 метров) и 30 см шириной.По центру грядки делаю бороздку и высеваю капусту на глубину 2-3 см.Грядочку мульчирую и поливаю.Растения всходят и хорошо растут крепкими и закаленными,холод и ночные заморозки им не помеха.За несколько лет ни разу мороз мини - грядочке не повредил.
По мере роста капусты ее поливаю,пропалываю и обязательно прореживаю на 4-5 см.В это время большой вред может нанести крестоцветная блошка,поэтому как только ее замечаю,то сразу посыпаю табачной пылью листики капусты. На этой грядочке молодые растения находятся до начала июня,когда я их пересаживаю уже на постоянное место.
Основную грядку под капусту я размещаю там где прошлый год росли<картофель,свекла или лук.Грядку делаю как обычно шириной 1 метр,только буртики у нее формирую повыше.По центру готовлю лунки глубиной 15-20 см и диаметром 30-40 см на расстоянии 1 метр друг от дружки.
В первой декаде июня с маленькой грядки пересаживаю совочком,что бы не повредить корешки,в лунки по два растения.Рассада совсем не болеет и сразу начинает активно расти.Когда капуста наберет силу лишние корешки срезаю ножницами.По мере роста растений лунки постепенно заравниваю.
Летом капусту поливаю,обязательно обильно, 2-3 раза в неделю и подкармливаю в июне - июле 2-3 раза раствором свежего птичьего помета 1 к 15-20.Это дает хороший эффект и кочаны завязываются на загляденье!
В сентябре - октябре капусту убираю.Сначала,что бы не навредили заморозки, рублю кочаны которые предназначены для хранения в свежем виде.Их подвешиваю в погребе за кочерыжку,где они отлично хранятся до марта и дольше.
Кочанам идущим на засолку заморозки только на пользу,квашеная капуста из них получается на славу -хрустящая,отменного ядреного вкуса!
На столе ее ничто не заменит!
Метки:сад-огород

Нет,Наташа!Я делаю тыкву в лимоном сиропе....На 1 кг очищеной и порезанной на дольки тыквы 100 сахара и 1 лимон...тонкими ломтиками.Дать постоять,перемешивая..появится много сока.Потом сок закипятить,залить тыкву и довести до кипения.Тыква приобретает интересный вкус.Дети обожают с мороженым...Можно и подсушить потом в духовке..поучится как цукаты....А вообще можно импровизировать..

Огурец "Сюрприз" с ароматом дыни!!
Весной я поднимала вопрос про ЧУДО- огурцы (типа огурдыни и т.д.), тогда же мне прислали семена огурца под названием "Сюрприз" с ароматом дыни...Я их , конечно, посадила, и вот выросло 3 чудо- плода с явным запахом и вкусом несовсем вызревшей дыни!! Вес от 1 кг до 1кг700гр. Никто не верил в успех, но, получилось, УРА!! Ели так и сварили варенье!! Спасибо Вам, Любочка, за супер- семена!!

Жанна *,
13-01-2009 14:22
(ссылка)

Это спам
Дезинфекция семян. Надо ли ее делать?



Больные семена практически невозможно отличить от здоровых. А именно с ними чаще всего и передаются многие грозные заболевания овощных культур. Поэтому для предохранения всходов семян от грибковых и бактериальных заболеваний необходимо прежде всего проводить протравливание семян, которое уничтожит возбудителей заболеваний и защитит их от вредителей и болезней. Не обеззараживают семена только в двух случаях: если на пакетике указано, что обеззараживание уже проведено, и если семена дражированы.
Среди сухих способов самый простой, но довольно надежный – выдержать семена на открытом солнце на блюдечке в течение 5-7 суток, периодически их перемешивая. Солнечные лучи не только обеззараживают семена от микроорганизмов, но и активно стимулируют их прорастание. Несложно также и облучить семена в домашних условиях с помощью ультрафиолетовой лампы.
Для влажной дезинфекции семян многие садоводы по-прежнему используют 1-1,5%-й раствор марганцовки. Но далеко не каждый садовод знает, как правильно приготовить раствор марганцовки необходимой концентрации. Ведь подавляющее большинство садоводов не имеет возможности в домашних условиях взвесить 1 г марганцовки и кладет ее на глазок.
Без взвешивания довольно точно можно определить нужное количество марганцовки с помощью стандартной чайной ложки (объемом 5 мл). В такой ложке без верха содержится 6 г марганцовки. «Без верха» означает, что избыток марганцовки необходимо снять с ложки плоской стороной ножа.
Режимы обработки семян марганцовокислым калием следующие: семена помидоров, лука, сельдерея, салата, редиса, фасоли, гороха, бобов надо обрабатывать в 1%-м растворе марганцовки при комнатной температуре в течение 30-40 минут с последующей промывкой в воде. А семена баклажана, перца, капусты, моркови, тыквенных культур, укропа лучше обеззараживать в 1,5%-м растворе в течение 20 минут с последующей промывкой семян водой.
Многие садоводы семена помидоров протравливают в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) или медного купороса (0,1 г на 1 л воды). Такая обработка также полностью защищает помидоры от болезней.
Против бактериальных заболеваний многие садоводы семена овощей обрабатывают соком алоэ. Для этого листья этого растения выдерживают 6-7 суток в темноте при температуре 2°C (на дверке холодильника), затем отжимают сок и разводят водой в равных долях. В полученном растворе семена выдерживают в течение 18-24 часов.
А теперь информация для всех несогласных с «дедовскими» методами. Марганцовку можно заменить отличными современными препаратами. Чаще всего семена выдерживают в слабом растворе биопрепаратов – ризоплана, триходермина, черных дрожжей (согласно инструкциям к препаратам).
Внимание!!! Прежде чем использовать то или иное средство для протравливания семян, надо проверить, разрешено ли оно для использования вообще и для протравливания семян данной культуры в частности. Сторонники системы органического живого земледелия (ОЖЗ) рекомендуют для защиты от болезней применять препарат «Фитоспорин-М», желательно вместе с препаратом «Гуми», для стимуляции роста и развития.


Зачем нужна термическая обработка семян?

В последние годы все большее распространение у садоводов получает предпосевная термическая обработка семян овощных культур. Она не только помогает искоренить внутреннюю инфекцию и значительно ускоряет прорастание семян, но и в значительной степени способствует изменению биологических особенностей растений.
Режимы термообработки семян сильно отличаются друг от друга в зависимости от вида культуры. Так, сухие семена огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы против вирусных заболеваний рассыпают в духовке тонким слоем и выдерживают в течение 2-4 часов при температуре 50°C. При этом температуру повышают постепенно, начиная от комнатной и до требуемой величины, а семена очень часто помешивают. Несоблюдение этого правила может привести к запариванию или, наоборот, пересушиванию семян и ухудшению их качеств.
Семена капусты против повреждения растений килой и грибковыми болезнями в течение 20 минут выдерживают в горячей воде при температуре 50...52°C, также и моркови – для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями.
За температурой нужно тщательно следить, т. к. если температура воды будет выше, то семена могут погибнуть, а если ниже – эффекта от прогревания не будет. Прогреть семена можно гораздо легче – в термосе или если вы в грелку нальете горячей воды, прикроете ее салфеткой, а сверху поставите тарелочку с семенами в горячей воде нужной температуры.
Сразу после прогревания семена на 2-3 минуты надо поместить в очень холодную воду, а затем подсушить (если вы их не собираетесь сразу сеять).
Семена огурцов можно прогревать и более простым способом, подвесив их в марлевом мешочке недалеко от отопительной батареи. Сделать это необходимо за 1,5-2 месяца до посева и выдерживать температуру не менее 20°C. Это особенно важно, если ваши семена урожая предыдущего года.


Обработка семян микроэлементами

Очень эффективно предпосевное замачивание семян в растворах физиологически активных веществ – микроэлементов или стимуляторов роста.
В настоящее время в продаже есть многочисленные универсальные наборы микроэлементов, в которые входят бор, железо, магний, медь, молибден, кобальт, цинк. Эти качественные и не токсичные микроудобрения хороши и удобны для обработки семян, что избавит вас от многих забот летом. Действие микроэлементов при такой обработке семян намного эффективнее, чем внесение этих же микроэлементов в почву, даже если их количество увеличено.
Особенно эффективна такая обработка для помидоров, огурцов, перца, овощного горошка. Концентрация раствора и продолжительность обработки зависят от культуры, о чем обычно указано в инструкции по применению препарата.
Микроудобрения растворяют в теплой (40°C) воде. Семена погружают в раствор при температуре 20...22°C. После замачивания семена, не промывая, просушивают до состояния сыпучести и высевают.
Огородники со стажем используют и давно проверенный, эффективный способ замачивания семян в настое древесной золы. Для этого 2 ст. л. золы кладут в литровую банку, заливают ее полностью теплой водой и настаивают двое суток, периодически перемешивая.
Затем полученный настой осторожно сливают, погружают в него в марлевом мешочке семена, выдерживают в нем семена лука и моркови – 8-10 часов, а остальных культур – 4-5 часов. Некоторые садоводы в этот раствор добавляют 1 ст. л. жидкого коровяка.
Эффективно и удобно замачивать семена в растворе комплексных удобрений («Кемира-универсал», растворин, нитрофоска). Для этого в 1 л воды разводят 1 ч. л. удобрения и семена выдерживают в этом растворе 12 часов. Положительный эффект также дает замачивание семян в моче или навозной жиже, разбавленных водой в 5-10 раз.
Многие садоводы обрабатывают семена овощных культур раствором соков алоэ, каланхоэ или зеленой массы марьина корня. И это не случайно. Ведь сок из листьев алоэ и каланхоэ стимулирует рост, а сок из зеленой массы марьина корня обладает очень сильной антибактериальной активностью.
В семенных магазинах имеются в продаже самые современные препараты, которые стимулируют прорастание семян, повышают иммунитет растений и их устойчивость к заболеваниям. Но применять их надо только на тех культурах и в тех дозах, которые указаны в приложенной инструкции.
Просто и эффективно использовать для предпосевной подготовки семян раствор эпина. Для этого на стакан кипяченой воды берут 2 капли препарата, погружают в этот раствор семена и выдерживают 8-10 часов при комнатной температуре. Затем их промывают холодной водой.
Очень часто для этих целей садоводы используют надежные гумат калия, «Планту», «Сеньор Помидор», «Новосил», «Юнона»; «Циркон», «Микрасса», «Биостим», «Ризоплан», «Гибберсиб», черные дрожжи, гетероауксин, иммуноцитофит, «Стимул», «Идеал», «Заслон», «Бутон» и т. д.
Семена в тканевых мешочках замачивают в растворе одного из вышеуказанных препаратов на 24 часа при комнатной температуре. Затем мокрый тканевый мешочек с семенами кладут в полиэтиленовый пакет и помещают на нижнюю полку холодильника на 24-36 часов для закаливания.
Все эти препараты вызывают быстрое пробуждение к жизни зародыша семени, хорошо стимулируют процессы всхожести семян, цветения и образования плодов, способствуют устойчивости растений к болезням и снижению вредного воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, упрощают сам процесс подготовки семян к посеву и делают его более эффективным. А многие из них еще и значительно улучшают приживаемость рассады при пересадке.
Даже самый эффективный биостимулятор сможет дать прибавку урожая в 25-30% только в том случае, если вы обеспечите нормальный уход за растениями. Поэтому кроме обработки семян необходимо провести своевременный посев, прореживание, подкормку, полив, прополку, рыхление и многое другое.

В. Шафранский

один - дикая роза и второй - фиделио.

Мария2057 20.12.2011 в 08:39:56 «Ответить» «edit» «hide»
Позже наверное буду сажать, в марте, горшочки зато вчера в ашане купила для рассады пластиковые по 30 копеек ¶
Векша 20.12.2011 в 10:04:29 «Ответить» «edit» «hide»
у горшка какая емкость? ¶
Мария2057 20.12.2011 в 10:07:53 «Ответить» «edit» «hide»


6*6*6 ¶
Векша 20.12.2011 в 10:23:25 «Ответить» «edit» «hide»
Посчитала,получилось около 200мл.Хорошие горшочки. ¶

Павел Кормилов 18-02-2011 20:48 (ссылка) Это спам Re: Томаты,перцы,баклажаны.
Хочу всем порекомендовать свой способ проращивания семян,которым пользуюсь уже около 20 лет.Как и в предложенном способе,нарезаю полоски полиэтилена,сверху промытый и увлажненный медицинский бинт в один слой,на бинт в произвольном порядке раскладываю семена для прорастания /томаты,перцы,огурцы,кабачки,баклажаны и тд/.Свехру еще слой полиэтилена.И так несколько ярусов.Сворачиваю все в рулончик не плотно,предварительно сбрызгиваю теплой водичкой.Ширину полосок определяю по высоте стеклянных баночек из под детского питания,с герметичной крышкой.Помещаю рулончик с семенами в баночку,увлажняю еще раз рулончик,лишнюю воду сливаю,закрываю плотно крышкой.Несколько таких баночек помещаю в большой термос с теплой водой до 40*С.Через сутки контролирую процесс прорастания,меняю воду в термосе.Время прорастания для каждых семян разное.Если это огуречные семена,то на вторые сутки появляется корешок,пинцетиком укладываю проросшие семена в подготовленные земляные горшочки.Этим способом можно в короткие сроки проверять семена на всхожесть.Аккуратно разворачивая рулончик,вы сможете наблюдать сам процесс набухания,прорастания.Только не допускайте перероста,иначе все переплетется .Желаю удачи!
ответить (с цитатой)

Свернуть

Багира Пушистая 18.02.2011 23:38 (ссылка)Re[2]: Томаты,перцы,баклажаны.
О, класс! Спасибо. Вот эту картину сразу представила, буду так огурцы теперь проращивать.
ответить(с цитатой)


Валентина Черникова 20.02.2011 14:34 (ссылка)Re[2]: Томаты,перцы,баклажаны.
Я тоже к подобному методу пришла, когда прозевала прорастание и мучилась разбирала корешки -действительно очень удобно - вместо бинта я ложу туалетную бумагу и тогда можно даже до листиков проращивать!
Еще раз перечитала с комментариями. Марина, так семена сеются на мокрую туал бумагу всего в один рядок на расст 5 см от верха, так? А нижняя часть рулона опускается в воду или питательную смесь, она поступает к семенам и они пробуждаются и прорастают, как в земле. Да? При появлении хороших семядоле, можно пикировать или высаживать в грунт. Да!... Наверно надо подумать. Места займет мало. Но слой бумаги надо утолщить, а в воду добавить какое-то питание. Что-то в этом есть!
ответить (с цитатой)

Свернуть

Марина Карасёва 18.02.2011 19:52 (ссылка)Re[2]: Томаты,перцы,баклажаны.
растояние между растениями 0.5 от верхнего края 1см, и к томужеполучается два слоя бумаги.
ответить(с цитатой)


Евгения Косарева 19.02.2011 09:24 (ссылка)Re[2]: Томаты,перцы,баклажаны.
Любаша! разложила всё по полочкам
ответить(с цитатой)


Надежда Матюнина 18-02-2011 19:53 (ссылка) Это спам Re: Томаты,перцы,баклажаны.
А я делала такой опыт:- В блюдце на мокрую салфетку разложила семена перцев, сверху прикрыла той -же влажной салфеткой и в микроволновку, на несколько секунд. Достаешь и все семена выкинули маленький росток, непонятно только, корень это или стебелек, стебелек наверно! Перцы выросли быстро были очень крупные.
ответить (с цитатой)

Свернуть

Фирдаус Ахметова 18.02.2011 20:12 (ссылка)Re[2]: Томаты,перцы,баклажаны.
А при какой температуре Вы держали семена? А через какое время появились ростки? До микроволновки держали во влажной салфетке? Вот сколько вопросов.
ответить(с цитатой)


Наталья Булдакова 18-02-2011 20:16 (ссылка) Это спам Re: Томаты,перцы,баклажаны.
Да просто вода и мука. Потом зубочисткой капала на нужном расстоянии и той же зубочисткой брала с блюдца семена. Если блюдце потрусить-сверху будут семена покрупнее.
тьяна Манжак 19.02.2011 01:17 (ссылка)Re[2]: Томаты,перцы,баклажаны.
Евпатория, АР Крым.А ещё удобней для капельного нанесения клея на бумажную ленту пользоваться медицинским шприцем без иголки.

Людмила Зюбанова,
19-10-2010 15:18
(ссылка)
Это спам
Выбрано из старых газет
Есть у нас в сообществе замечательная огородница, волевой и стойкий человек, большая оптимистка Ольга Кривобабко - конечно же, многие ее знают. А замечательна она прежде всего тем, что набрав в поисковике ее имя и фамилию (иногда от нечего делать я так проверяю многих интересных мне людей), я увидела массу интересной информации. И не беда, что она еще не совсем освоилась в интернете, позвольте мне передать вам ее наработанный опыт, найденный в старых электронных версиях дачных газет. Как, например, вот это:
По духу дело отыскать - и никогда

НЕ УНЫВАТЬ!
Уже много лет дача для меня не только место, где я в работе провожу все
свободное время. Именно там я отдыхаю душой и восстанавливаю силы. А мне
это очень нужно: ведь я инвалид-колясочник первой группы. Однако на
земле об этом забывается. Может быть, поэтому моя дача в десять соток
радует и домашних, и друзей, и соседей своей ухоженностью и богатым
урожаем. Его хватает не только на еду и заготовки моей семье, семье сына
и многим нашим знакомым, но еще и на продажу остается.

В прошлом году я продала овощей на 15 тысяч рублей. При моей
мизерной пенсии это жизненно важно. Ведь кроме нас самих, о нас никто не
позаботится. А я хочу прожить то время, которое мне отпущено, достойно.
Поэтому и занимаюсь своим участком и другой посильной деятельностью:
выращиваю и сдаю на птичий рынок волнистых попугайчиков.


Я стараюсь выращивать, по мере возможности, как можно больше овощных
и садовых культур. Конечно, не обходится и без проблем. Выходить из
тупиковых ситуаций мне помогает «Дачница» - моя верная помощница. Теперь
же я сама хотела бы поделиться своим дачным опытом.

Всю рассаду, кроме перца и баклажанов, я высаживаю прямо в грунт, до
15 апреля. Огораживаю участок земли досками шириной 25 сантиметров.
Длина короба 3 метра, ширина 1,5 метра. Почву готовлю зимой, смешивая в
равных пропорциях навоз, песок, золу и землю. А весной обеззараживаю
горячим раствором марганцовки. В уже теплую землю высеваю сухие
непророщенные семена. Сверху накрываю двойным слоем пленки. По углам,
под пленку, ставлю емкости с горячей водой, чтобы было тепло и сыро. В
случае мороза эта вода поможет сохранить рассаду от вымерзания. Таким
способом я пользуюсь уже четыре года и ни разу не пожалела.

В этом году меня особенно порадовал урожай томатов. Получилось так,
что рассаду, почти 600 корней, я высадила очень рано, а так как весна
была затяжная, то помидоры мои «проспали». Тогда я дополнительно
высадила купленную рассаду. Однако через две недели мои томаты перегнали
в росте купленные и были, к тому же, намного урожайнее.

Предпочтение я отдаю гибридам Де-Барао, их у меня на участке 7
видов. Мне они нравятся за вкусовые качества, а также высокую
урожайность. К примеру, в этом году всего лишь на одном кусте Де-Барао
золотого мы насчитали 105 плодов. Для засолки особенно хорош сорт
Красная стрела. Несколько раз за сезон я даю томатам подкормку. Первый
раз - в лунку при высадке, через неделю - еще одну, коровяком. Если
вижу, что ботва в некоторых местах приболела или привяла, то обрабатываю
раствором марганцовки. С фитофторозом я борюсь с помощью чесночного
настоя.

В качестве эксперимента, я уже два года оставляю на посев свои
семена гибридных сортов томатов, хотя считается, что этого делать
нельзя. Однако мои помидоры видоизменению пока не подвергаются. А
огурцы я выращиваю в бочках (этот способ подсказала «Дачница»). Дно
выкладываю травой, старой ботвой, ветками. Сверху засыпаю землю,
приготовленную из равных частей навоза, песка, земли, золы. Туда
высаживаю огурцы. Урожай получается быстрее и весомее. Выращиваю четыре
сорта огурцов: ранний - Малышок, кустовые огурцы, Родничок, Перенто Ф1 и
Зозулю. Семена сею в конце апреля, а в начале июня мы уже едим зеленцы.
С появлением первых признаков мучнистой росы я удаляю поврежденные
листочки, плети обрабатываю раствором: на ведро горячей воды - столовую
ложку триалона. Затем мокрые и липкие листочки посыпаю табачной пылью.

Довольно много, шесть грядок, я сажаю моркови. Четвертый год
пользуюсь гранулированными семенами сорта Нииох 336 и Флакке в пакетиках
фирмы Чипполино. Высаживаю не позднее 15 апреля, так как
гранулированные семена не боятся холодов, но любят влагу. При этом
всхожесть достигает 90%. Раньше я сажала в мае и всхожесть не превышала
70%. А вот не гранулированные семена высаживаю по-прежнему в середине
мая. В этом случае морковь хранится дольше и лучше.

Кстати, о хранении моркови. Уже несколько лет я пользуюсь таким
способом: 0,5 ведра глины развожу в 0,5 ведра воды, туда же выдавливаю
головку чеснока. Перед закладкой на хранение каждый корнеплод окунаю в
эту смесь, просушиваю в тени и закладываю в корзины на хранение. До
следующего урожая морковь лежит свежая и сочная.

А вот земляникой занимается моя пятнадцатилетняя дочь. Благодаря ей,
урожаи мы получаем такие, что хватает и самим поесть, и сделать запасы
на зиму, и отнести на рынок. Сорта - Фестивальная и Зенга-Зенгана -
сажаем грядками в шахматном порядке, полив и подкормку производим через
арыки. Не допускаем роста усов, чтобы вся сила куста шла на ягоды. И
только после сбора урожая обрезаем их ножницами.

Обрезку малины я произвожу 2-3 раза в год, не даю расти ей как
сорняку. Оставляю только ствол и 2-3 побега, чтобы не было лишней
зелени, на которую с куста идет много сил. Подвязываю малину я шпалерным
двухсторонним способом, это облегчает сбор урожая. При необходимости,
произвожу обработку малины триалоном и табачной пылью.

В борьбе с вредителями я стараюсь как можно реже использовать
химические средства. Например, от колорадского жука помогает избавиться
луковая шелуха. После дождя закладываю ее под баклажаны и картошку,
окучиваю и поливаю. Но луковая шелуха не должна быть глубоко под землей.
Она начинает преть, и этот запах отпугивает колорада. Обрабатывать
таким способом нужно почаще, так как после перепрева луковая шелуха
теряет свои свойства.

При защите деревьев от муравьев, а в зимнее время и от грызунов, я
использую итальянский препарат АЛТ. Он абсолютно не токсичен, но очень
эффективен, представляет собой клейкое вещество, которое отпугивает и
уничтожает насекомых и грызунов.

Есть у меня мечта - развести виноград. И поэтому я обращаюсь с
просьбой к читателям газеты «Дачница». Если кто-то имеет возможность
помочь мне посадочным материалом, буду очень благодарна. В свою очередь,
могу предложить посадочный материал земляники, малины, семена цветов,
весной помогу рассадой, у меня ее всегда очень много. источник Или вот еще очень интересно О РАССАДЕ: источник

На морозе рассада крепче

Хотелось поделиться своим небольшим, но опытом выращивания рассады не в домашних условиях.
Средний дачник живет, в основном, в "хрущевках. Естественно, места маловато, чтобы тутушкаться с рассадой на подоконниках в тесной квартире.
Мы это делаем так. С осени перекапываем землю (1х6 м, 1,2х5 м, 0,8х4 м). Предварительно высыпаем на будущие гряды ведро перепревшего навоза, ведро песка, ведро золы. На вскопанную землю ставим деревянный каркас, сделанный из досок толщиной 30-40 мм, высотой 25-30 см. Ровно углубляем его, с тем расчетом, чтобы каркас не "плясал". Весной до 10-15 апреля (не позднее) поливаем землю в каркасе кипятком, разведенным вкрутую марганцовкой. Посыпаем семена (сухие, так как они с осени подготовлены к посеву и обработаны) и посыпаем их сверху сухой землей на 1,5-2 см. Производим второй полив, но уже теплой водой, разведенной с розовой марганцовкой. И быстро укрываем заранее приготовленной второй пленкой. В каркасе не забыть поставить по углам и в середине емкости с водой и следить, чтобы вода постоянно была в этих емкостях (миски, старые кастрюли и т.д.). Эти емкости спасают от заморозков и не дают пересохнуть земле, если дачник редко бывает на даче. В эти каркасы перед посадкой вставляем заранее большие
дуги, углубив их до земли. По мере роста рассады дуги поднимаются из земли и пленка из двухслойной раздвигается в однослойную. С одной стороны пленку мы наживляем гвоздями на рейку. С другой стороны укладываем доску по краям, придавливая кирпичами. Ветра бывают разные, и чтобы пленку не сорвало, я прищипываю ее к дугам прищепкой.
В одном каркасе мы сажаем помидору, в другом капусту (7-9 сортов), в третьем - огурцы (2-3 ранних сорта, так как огурцы я сажаю в пять этапов, чтобы с мая по октябрь быть с урожаем), в четвертом редис. Почему редис? Да потому, что в каркасе он быстрее дает урожай, на 7-8 дней быстрее, чем указано на этикетках.
Полив произвожу до всходов коровяком или куриным пометом (из расчета 3 ведра коровяка на 200 литров воды или два ведра куриного помета на то же количество воды).
Рассаду не пикирую, а присыпаю сверху землей. После появления 3-4 листочков сыплю суперфосфат. При чрезмерном поливе земля зеленеет, так что поливом не увлекайтесь, лучше лишний раз прорыхлите. Поливаем 1-2 раза в неделю. Но перцы и баклажаны сеем раньше, в квартире.
Рассада на дачном участке вырастает крепкой и дает обильный урожай.
Чтобы с рассадой ничего не случилось, посыпаю в междурядье растолоченную не очень мелко яичную скорлупу (муравьи ее обходят). Для профилактики поливаю растения настоем чеснока,
посыпав сверху табачной пыльцой на мокрую ботву. Это делаю по одному разу. Ну, а если есть признаки фитофторы или мучнистой росы, обрабатываю еще раз, увеличивая количество чеснока. На ведро воды - для профилактики - надо раздавить одну головку, для лечения - две.
Когда рассада подрастает в высоту до 10-15 см, присыпаем стебельки второй раз, но уже перегноем и больше не подкармливаем. Каркасы перебрасываем на разные места через 2-3 года.
По возможности после высадки просушиваем их или обрабатываем известковым раствором.
Может, кто из дачников поделится другим опытом выращивания
рассады на участке без больших отапливаемых теплиц ? Своим методом я пользуюсь 5 лет подряд и очень им довольна. Давайте делиться опытом, чтобы нее делать одних и тех же ошибок. Например, на первый год, пользуясь рекламируемым укрытием, я чуть не загубила всю рассаду. Укрытие выдерживает 2-3 мороза, дальше все промерзает.
И не затемняйте днем посадки, укрывая тепличку от морозов. Самый верный способ - вторая пленка и вода по углам и в середине. Если пушистая рассада достает листочками пленку, я подкладываю газету.
Свои семена я готовлю к посадке осенью. Так и времени больше, и спокойнее, когда знаешь, какие семена у тебя есть, а какие надо прикупить. Делаю как и все. На стакан теплой воды - чайная ложка соли с бугром. Семена, которые всплывают, сразу выбрасываю. Полновесные промываю в проточной теплой воде через ситечко и ставлю в теплый розовый раствор марганцовки. Та и другая обработка занимает по два часа. Потом выкладываю семена на уплотненную бумагу и просушиваю.
Баклажаны, перец и часть помидор (чтобы высадить в большой парник уже в апреле и пораньше получить урожай) высеваю дома, в первых числах марта.
Буду очень рада, если смогла кому-то помочь своими советами.

Ольга Васильевна КРИВОБАБКО,

СамараА вот о выращивании МАЛИНЫ:источник

Малину я сажаю в борозды 10-12 метров. По краям борозд для поддержки кустов вкапы-ем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки. На расстоянии 50-60 см от земли протягиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой. Такую же параллельную двойную проволоку закрепляем на высоте 1-1,2 м и также пропускаем стебли между проволокой. Стяжку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один ряд для хорошего проветривания. И стоят малинные кусты, как солдатики. Собирать ягоды очень легко - вся малина перед глазами.

А самый главный секрет - в ее обработке. Вокруг борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корням. В эти арыки ПОД ЗИМУ: на дно укладываем навоз, на навоз - глину, на глину - песок или опилки. Влага, попавшая в эти арыки, сохраняется намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовываться корке.

ВЕСНОЙ в эти арыки подсыпаем двойной суперфосфат, золу и опять песок или опилки. Корни малины "берут" питательных веществ столько, сколько им нужно. Вся подкормка идет через арыки, не сжигая, не повреждая корни растений. И результат налицо. Малины в любой год, при любой погоде много. Она крупная, 5 см и больше.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие стебли вырезаем до уровня почвы, оставляем в зиму стебли - не тоньше пальца и высотой меньше 120 см в высоту (это третья подрезка).

Первую подрезку делаем сразу ПОСЛЕ ЗИМЫ, то есть ранней весной. Вырезаем поломанные, больные, слабые побеги и верхушки до здоровой почки.

Вторую подрезку МАКУШЕК устраиваем ПОСЛЕ ПЕРВОГО СБОРА ЯГОДЫ. Иначе малина идет в рост и за лето достигает двух-трех метров в высоту, а ягод будет мало.

Кроме этого, постоянно ведем ПРИЩИПЫВАНИЕ зеленых боковых побегов. Весной и осенью удаляем листву со стеблей на расстоянии 40-50 см от земли. После этой процедуры все силы куста идут на образование ягоды.

Нельзя забывать и про воду. Чем меньше вы дали воды малине, тем мельче будет ягода. Арыки постоянно рыхлятся после каждого полива, а весной и осенью перекапываются для подачи "кислорода" корням, чтобы они "дышали".

Так как я инвалид первой группы и передвигаюсь, в основном, в инвалидной коляске, расстояние между бороздами мы делаем широким - в 1 метр. И это расстояние оправдало себя. Где мы сделали его меньше, и урожай был меньше. Все любят простор.

Опыт этот пришел, конечно, не сразу. Но все, кто побывал у меня на даче за эти 5 лет и пересадил свою малину по этому методу, так же ее обрабатывают, тоже стали получать отличные результаты.
В зиму мы подвязываем малину ближе к земле, склоняя стебли от столбов друг к другу, опуская нижнюю проволоку до земли.
Ранней весной, когда только набухают почки, обливаем кусты кипятком. На ведро воды добавляем ложку триалона. Потом на мокрые стебли сыплем табачную пыль. При необходимости такую же обработку делаем второй раз во время цветения, если вредители начинают "дырявить" листочки. Берем на этот раз не слишком горячую воду. Такую, чтобы терпела рука. И снова - табачную пыль. Химикатами не обрабатываем. Пчел это не отпугивает, а жуки погибают.

И самое главное - осенний полив. Он закладывает ваш будущий урожай. Воду и навоз давайте малине щедрой рукой.

Малина у меня обычная -Новость Кузьмина и ремонтантная (не знаю, какого сорта). Всего у меня 105 корней. Так вот с них в течение двух месяцев мы собираем через день по 10-12 кг ягод. Ремонтантная первые ягоды начинает давать в начале июня. Второй урожай у нее - в августе. Третий уходит недозрелыми в зиму. Новость Кузьмина плодоносит весь июнь и весь июль. И все потому, что ухаживаем за своей плантацией, как за родной сестрой. Вот и она не скупится.
Всего доброго, дорогие дачники. Надеюсь, вам пригодятся мои малинные советы. Дарю их вам от всего сердца.

Ольга Васильевна КРИВОБАБКО, г. Самара Думаю, что уважаемые садоводы-огородники с интересом ознакомятся с собранными по интернету материалами, а Ольга Васильевна ответит на все возникшие вопросы.
Метки:рассада, малина

надежда лелявина 21-10-2010 16:20 (ссылка) Это спам Re: Выбрано из старых газет
Оля, здорово, что ты нашла в себе силы не отчаиваться.И дело хорошее затеяла. Ты права - только Земля не предаст и отблагодарит за заботу. Я так поняла, что ты в Самаре живешь? Можно я к тебе наведаюсь весной, может, воочию увижу, как надо за клубникой ухаживать. А то у меня что-то не очень выходит. Я над не как над младенцем все лето. Правда, я новичок в выращивании ее. И 2-й год, как посадила. Земли у меня очень мало. Так что сажаю, по несколько кусточков того-другого. Но на маринование на зиму хватает.Вожусь в огороде одна. Муж живет уже третий год с другой. Я на пенсии с 50 лет. Не работала 20 лет по уходу за сыном - инвалидом с детства - ДЦП с нарушением ППР. Надеюсь, ты понимаешь что это такое.Вот и не выдержало мужское ЭГО. Да я и не жалею, что так получилось - что не с мужем. Как то спокойнее стало на душе. И я успокоилась. Копаюсь в огороде потихоньку. И по дому не торопясь делаю все. Я тоже инвалид - по гипертонии. Наклоняться лишний раз боишься. В голову тюкает.Но ничего.Я не жалуюсь.Сейчас один из младших в Армии. Переживаю, сердце заходится. Вздрагиваю при каждом телефонном звонке.Выдержит ли сердце мое больное? А я то как-нибудь. Я поэтому и говорю, что только Земля не предаст. А люди сегодня стали такие злые и завистливые. Хотя хороших людей больне несоизмеримо. Еслиб не добрые люди и хорошие мои соседи, друзья, мне было бы намного тяжелее справиться.Слава БОГУ, со мной рядом хорошие люди. От плохих я заболеваю.Я говорю, что могла бы приехать, так как я живу в Сорочинске. А в Самаре у меня сестра на Аэродромной.Но до весны не потеряться бы нам с тобой. Очень хочется перенять опыт твой огороднический.!!!

Анатолий Дереза,
16-03-2012 12:22
(ссылка)
Это спам
Рассада - подготовка семян к посеву
Выращивание рассады является вынужденным занятием, потому что наличие холодного периода года не позволяет выращивать овощи круглогодично, а употреблять их хочется как можно дольше.
Рассаду выращивают с различными целями:
1).В южных регионах для получения более раннего урожая.
2).В северных регионах часто вообще невозможно получить урожай некоторых теплолюбивых культур посевом в грунт из-за недостаточного по продолжительности тёплого периода.
3).Для выращивания культур в зимних теплицах, которые обычно эксплуатируются до 11 месяцев в году, кроме декабря.
4).Для интенсивного использования площади земельного участка, чтобы вырастить на одной площади в течение сезона несколько урожаев различных культур. Например, в Израиле умеют задействовать одну площадь в течение одного сезона до 5 раз. У нас же чаще однократно или в лучшем случае культура+сидерат, то есть площадь задействуется двукратно.
Очень интересный в этом плане опыт Митлайдера по выращиванию рассады в специально обустроенных теплицах – рассадниках. Эти теплицы построены очень рационально для выполнения этой задачи и могут быть полезными не только в фермерских, но и в приусадебных хозяйствах. Об этом хорошо написано в книге « Рассада» ( автор Угарова). Книгу можно прочитать или скачать в инете. В Яндексе ввести "угарова рассада читать". Ознакомьтесь с этой книгой. Если даже не решитесь строить такую теплицу, то чтение будет интересным и полезным, даст толчок новым идеям. Многое из технологии выращивания рассады по Митлайдеру применимо при выращивании рассады и без наличия теплицы - рассадника. По технологиям Митлайдера есть хороший сайт. О рассаде много написано.Обязательно ознакомьтесь, много полезного
h ttp://old.sunnygarden.ru/veg/mit21.html После первой буквы убрать пропуск при введении в браузер!
Что необходимо для того, чтобы вырастить удовлетворяющую потребностям рассаду? Это семена высокого качества, отличный грунт, оптимальные условия для роста и развития растений. Для создания оптимальных условий необходимо произвести правильно посев и применить способы выращивания, обеспечивающие растениям нормального освещение, питание, температурный режим, достаточное жизненное пространство. К этому надо добавить ещё большое желание, трудолюбие, любовь к своим живым питомцам.
С каждым указанным необходимым составляющим могут быть проблемы: отсутствие необходимых семян или их неудовлетворительное качество, отсутствие хорошего грунта, неудовлетворительные условия для растений из-за ограниченных возможностей помещения, трудностей с обеспечением достаточным освещением и с поддержанием необходимой температуры в помещении.
Со всеми этими проблемами мы сталкиваемся в той или иной степени. А отсюда и закономерный результат – часто получаем рассаду не такую, какая необходима для получения хорошего урожая. Плохая рассада в открытом грунте долго приживается на постоянном месте, на слабые растения накидывается всякая напасть в виде разных болезней и вредителей. Результат будет соответствующий: поработали, а толку нет.
Как подготовить семена к посеву?
1.При необходимости семена необходимо прогреть. Это обязательно, если семена для лучшей сохранности хранились в холодильнике, как это рекомендуется. В этом случае прогревать семена необходимо в течение месяца при температуре +30.
А чтобы этим не заниматься, я храню семена в сухом помещении при комнатной температуре. Семена хранятся отлично. Заворачиваю в полиэтиленовый пакет и кладу в металлические банки.
Приведу интересный случай, свидетельствующий об устойчивости семян томата к холоду. Зимой 2006-7г.г. были очень сильные морозы. Семена томатов находились в неотапливаемом доме около месяца в обычных бумажных пакетах. Удивительно то, что они проявили высокую всхожесть. А морозы в тот год были небывалые, даже водные жилы перемёрзли и в деревенских колодцах не было воды, чего никогда не было.
Семена тыквенных культур надо обязательно прогревать. В старину обычно носили на своём теле длительное время в мешочке (температура +36, 6). Я прогреваю длительное время возле батареи парового отопления.
2. Произвести отбор качественных семян. Они должны быть вызревшими, полновесными. Все знают, что в пакетиках не все семена годны для посева. Есть тощенькие, есть повреждённые, есть больные и даже заражённые вредителями. Необходимо отобрать для посева лучшие. Я это делаю « на глаз» и «на ощупь». Отбираю самые крупные, без признаков повреждения и болезней. Неплохо заранее отобранные семена проверить на всхожесть способом проращивания задолго до выращивания рассады, чтобы весной не сеять зря испорченные семена и не терять время в ожидании всходов. Полновесные семена дружно и в срок дают всходы, сеянцы прекрасно развиваются.
Это очень важно для редиса. Слабые семена не одновременно всходят и быстро идут в стрелку, дают цветоносы. Почему рекомендую семена редиса полюбившегося сорта выращивать самим. В этом нет ничего сложного. Редко бывают хорошие семена редиса в продаже. Мне очень понравился сорт Сора, лучше чем известная Жара. Сорт считается самым лучшим по совокупности характеристик.
Есть способ отбора полновесных семян в солевом растворе. Но я им не пользуюсь. Кому интересно, то найдёте информацию.
Одно замечание : гибридные семена, даже слабые на вид, дают, как правило, хорошие урожайные растения.
3.Обеззараживание семян.
Известно, что болезни передаются приблизительно на 80 % с заражёнными семенами, оставшиеся 20% - заражение через рассадный грунт и почву на постоянном месте выращивания. Поэтому обеззараживание семян является очень важным.
Не подлежат обработке дражированные семена и прошедшие обработку ранее, о чём обычно указывается на пакетах с семенами. Повторная обработка может нанести вред семенам.
При любом способе обеззараживания семена надо разъединить, потому что они иногда бывают слипшимися по нескольку штук, особенно у томатов. Если это не сделать, то полного обеззараживания может не произойти по понятной причине – дезинфицирующий раствор не попадёт на обе поверхности семян. Элементарная мелочь, но важная.
Встречаются противоречивое отношение к обеззараживанию семян «марганцовкой». Возможно потому, что нарушается правила обработки и семена повреждаются или не обеззараживаются. Чаще не выдерживается необходимая концентрация и время экспозиции. Раньше применял этот способ часто. Не заметил, что обработка крепким 1% раствором семян томата, перца и тыквенных культур причиняла вред семенам. Наоборот, семена всходили лучше и растения развивались должным образом. Естественно, после обработки семена хорошо промывал под проточной водой. Думаю, что это достаточно надёжный способ обеззараживания.
Запомним!!! 1 грамм марганцевокислого калия на 100мл воды, не больше и не меньше!!! Меньше концентрация – результата не будет, больше концентрация – семена погибнут.
Указанное количество порошка необходимо тщательно растворить, потому что нерастворённые кристаллы при соприкосновении с семенами повредят их.
Семена могут погибнуть и от того, что семена плохо отмыты от «марганцовки», потому что на семена будет воздействовать высокая концентрация вещества после высушивания.
Методика отработана в совершенстве и её эффективность подтверждена практикой земледельцев.
В настоящее время « марганцовка» в аптеке свободно не продаётся, только по рецептам.
Можно с целью обеззараживания использовать и другие вещества, такие как медный купорос (сульфат меди) и борная кислота. Но «марганцовка» имеет преимущества. К слову, эти вещества вместе с «марганцовкой» применяются для обработки клубней картофеля перед проращиванием.
Обеззараживание высокой температурой – самый надёжный из доступных способов. Семена поместить в марлевые мешочки. Воду в термосе довести до температуры 50-52 градусов. В закрытом термосе мешочки с семенами подержать 25 минут, а затем быстро перенести под холодную воду на 2-3 минуты. Этот способ освобождает семена от болезней практически на 100%.
4. Замачивание семян в растворе биостимуляторов (эпин или гуматы). Замачивание в таких растворах ускоряет всходы и они будут дружными, стимулирует рост всходов, а главное – снижает чувствительность к неблагоприятным условиям, повышает устойчивость к болезням. Этот способ особенно важный для подготовки к посеву тугопрорастающих семян некоторых культур: сельдерей, лук, морковь, укроп, пастернак, перец и некоторые другие.
Замачивать надо также в марлевых мешочках. Надо соблюдать при этом осторожность, иначе можно погубить семена. При пребывании в жидкости они могут погибнуть из-за отсутствия воздуха.
Мешочки надо размещать на пологой поверхности тарелки, а концы мешочков опускать в раствор. Жидкость по ткани будет поступать в необходимом количестве. Надо контролировать, чтобы не было пересыхания. Тарелку поместить в полиэтиленовый мешок, в этом случае высыхание происходит значительно медленнее. Я семена помещаю не в мешочки, а в туалетную бумагу. Но с неё плохо выбирать семена. Лучше марля. Может быть и другая ткань.
Существующее мнение о замачивании семян паслёновых с целью более быстрого прорастания и получения более ранних всходов. Считаю это неверным. Посев произвожу практически в грязь. Лишняя вода уходит в поддон или в полиэтиленовый пакет, в которые помещаю ёмкости с посеянными семенами. Остаточная влажность грунта достаточная для набухания и прорастания семян. В пакетах держу ёмкости до появления петелек всходов, после чего пакеты открываю и помещаю ёмкости под лампу дневного света.
Если говорить о получении более быстрых всходов туговсхожих семян, содержащих препятствующие прорастанию семян вещества, то для удаления этих веществ надо делать промывание семян под проточной водой или мыть семена в «нескольких водах». Хороший результат даёт барботирование семян. Удобно использование с этой целью аквариумного компрессора.
Приготовление растворов:
1).Эпин – 2 капли развести в 100 мл воды. Замочить на 12-18 часов взависимости от величины семян. Семена держать при температуре 20-23 градуса.
2).Гуматы калия или натрия. Сделать концентрацию 0,01% и замочить на 24 часа. Держать семена при температуре 27-28 градусов.
5.Проращивание семян. На усмотрение земледельца. Я делаю это часто, но не всегда.
Смысл проращивания в том, чтобы рационально использовать площадь помещения при выращивании рассады. Семена ведь не всегда прорастают и дают всходы. Посеянные плохие семена отнимают дефицитную площадь и время на ожидание всходов.
Семена проращивать до наклёвывания. Передержка с проращиванием нежелательная. При передержке тыквенные хуже всходят. Это хорошо заметно. Возможно, что и другие виды растений ведут себя подобно.
Метки:Анатолий Дереза, рассада

Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить Рейтинг 27






Tатьяна Белоусовеня 16-03-2012 14:33 (ссылка) Это спам Re: Рассада - подготовка семян к посеву
Спасибо за своевременные советы. Я обеззараживаю семена разведенным соком алое, от марганцовки давно отказалась. Замачиваю семена огурцов, тыквы и кабачков, остальные сею сухими, не вижу в том большой необходимости.
А вот о пикировке томатов у меня возникает вопрос. Видела у кого-то из наших знатоков в ролике , что рассаду не заглубляют. Читала, что надо ее заглублять вплоть до семядольных листочков, чтобы корневая система лучше и быстрее развивалась.
ответить (с цитатой)

Свернуть

Анатолий Дереза 17.03.2012 02:48 (ссылка)Re[2]: Рассада - подготовка семян к посеву
Сок алоэ действует как стимулятор , потому что как и циркон имеет одинаковые кислоты, являющиеся действующим веществом для целей нашего применения,( смотрите применение циркона). Я не имею данных, что сок алое обладает обеззараживающим действием. Применение сока алоэ не исключает применение обеззараживания семян.
Интересно в этом плане возможность использования эхинацеи...Ведь из неё производят циркон.
Возможно, что можно произвести в домашней лаборатории препараты из эхинацеи типа циркона и использовать их широко на своём участке для целей подобно применению циркона.
Циркон дорогой, а это был бы дармовой высокоэффективный препарат.
Циркон представляет собой спиртовый препарат. Может быть спиртовая настойка эхинацеи его заменит? Это можно просто проверить на участке с монокультурой типа земляники. Показателем эффективности может быть внешний вид растений, урожайность, заболеваемость и т.п..
По циркону:
h ttp://moizveti.ucoz.ru/publ/14-1-0-144
h ttp://rassadnik.com/vyibor-i-obrabotka-semyan/predposevnaya-obrabotka-semyan/obrabotka-semyan.html
h ttp://www.tsvetnik.info/answers/aloe-juice.htm
h ttp://www.gazetatrakt.ru/2011/11_2011/7_6Sotok.php
h ttp://rassadnik.com/vyibor-i-obrabotka-semyan/predposevnaya-obrabotka-semyan/obrabotka-semyan.html
h ttp://cesla.ru/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=Semena&contentsite=semena.html
h ttp://www.artgardener.ru/stati-o-landsaftnom-dizajne/regulatory-rosta-rastenij
h ttp://www.rastishki.ru/forum/index.php?topic=108.0
h ttp://dv-cvet.ru/forum/22-21-1
h ttp://www.floralworld.ru/regulyators/circon.html

При пикировке сеянцев обязательно заглубляю по семядольные листья. Это сразу даёт резкое развитие растения.Уже через 2-3 дня это очень видно...Наверное, все это замечали. Вот с этого и надо исходить, а не ориентироваться на то, что кто-то что-то сказал или написал.
При пикировке я рассаживаю растения в ёмкости 0,5 л. Почвы насыпаю на 2/3 ёмкости, а потом, когда томат "выскакивает" из стакана, подсыпаю почвы, как бы подокучиваю, что тоже даёт резкий рост растения.
Но если это томаты ранние и их я высаживать буду на постоянное место, то на этом всё выращивание рассады заканчивается. Если томат высокорослый, то ему ёмкости 0,5 будет мало. Сажаю в 2 литровую ёмкость после .пикировки.
Если высокорослый томат слишком поздний, то его и сеять надо в феврале. После того, как в 2 литровой ёмкости корням становится тесно, то срезаю верхушку после 2-го настоящего листа и помещаю её в 2 л ёмкость снова..Перед этим несколько дней держу в воде, пока не появятся первые корешки. Но стараюсь с очень поздними сортами и привередливыми салатными крупноплодными не связываться. Здесь климат иной, не "юга".
Вот не знаю, что Вам в итоге ответить....
Корневая система у томата беспроблемная, лучше ни у одного растения нет. Надо ли об этом заботиться? Может лучше позаботиться о грунтее для рассады? Надо ли ускорять её рост? Мне кажется, что это и невозможно...А куда торопиться?

ответить(с цитатой)


Ольга Притыко 16-03-2012 20:57 (ссылка) Это спам Re: Рассада - подготовка семян к посеву
Спасибо, Анатлий, скопировала себе все в шпаргалку
ответить (с цитатой)

Свернуть

Анатолий Дереза 16.03.2012 22:35 (ссылка)Re[2]: Рассада - подготовка семян к посеву
Читайте.Главное, чтобы польза была в виде богатого урожая.
ответить(с цитатой)


Написать комментарий

Наталия Казакова,
17-03-2012 07:41
(ссылка)
Это спам
Часто задают вопрос , что такое вермикулит и зачем он нужен.

Вермикулит- (от латинского vermiculus — червеобразный) — минерал из группы гидрослюд слоистого строения, продукт вторичного изменения (гидролиза и последующего выветривания) слюд биотита и флогопита. Зерна пластинчатой структуры, блестящие, могут иметь бурый, желтый, золотистый, зеленый цвет различных оттенков (до практически черного).
Впервые обнаружен в начале 19 века, промышленное применение получил лишь спустя 100 лет.
Вспученный вермикулит — сыпучий, текучий (что позволяет заполнять пустоты неправильной формы), пористый, рыхлый, легкий, долговечный материал. Огнестоек: температура плавления 1350° С, температура применения — от минус 260 до 1200° С. Обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, высокой впитывающей способностью: способен впитать жидкости до 500% собственного веса. При этом слабо гигроскопичен (то есть слабо поглощает влагу из окружающего воздуха): влажность вермикулита при 100% влажности воздуха — около 10%. Биологически стоек: не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Химически инертен: нейтрален к действию щелочей и кислот. Вермикулит является экологически чистым и стерильным материалом, не токсичен, не содержит тяжелых металлов. pH — 7.0, нейтральный.

Применение.

Комнатные растения
1. Вермикулит мелких (до 1 мм) фракций используют в чистом виде или в составе легких смесей (например, с торфом или песком в соотношении 1:1) для проращивания семян и укоренения черенков. Перед применением вермикулит необходимо увлажнить. Рассада на вермикулите защищена от грибковых заболеваний (корневых гнилей, черной ножки).

2. Для того, чтобы семена равномерно распределились по поверхности почвы, их смешивают с мелким вермикулитом. Им же можно присыпать семена после посева для защиты от плесени и пересыхания. 3. Использование вермикулита в качестве компонента субстрата (до 40%) позволяет значительно улучшить характеристики посадочной смеси.
Повышается пористость и рыхлость, а значит, воздухопроницаемость, предотвращается слеживание, комкование, уплотнение, затвердение почвы, образование поверхностной корки. Корни равномерно развиваются по всему земляному кому.
Кроме кондиционирования почвы вермикулит защищает корневую систему от внешних перепадов температуры. Субстрат с вермикулитом меньше охлаждается в холодное время и не перегревается в жаркие периоды, сглаживаются суточные колебания температуры. Вода и растворы питательных веществ впитываются вермикулитом (100 грамм вермикулита могут вобрать до 500 мл воды) и постепенно отдаются растению. Достигается сокращение количества поливов, экономия воды (уменьшаются потери воды от испарения и дренажа) и удобрений (не вымываются). Предотвращается загнивание корней из-за избыточного полива и застоя воды. Применение вермикулита снижает общий вес земельной смеси, что наиболее актуально для крупномеров. Для растений со слабой или нежной корневой системой используют вермикулит мелких фракций (1-2 мм), для древесных растений — вермикулит фракций 4 и более мм. 4. Вермикулит используют в чистом виде или в качестве компонента субстрата при гидропонном выращивании растений на питательных растворах. 5. Вермикулит крупных фракций используют самостоятельно или в смеси с керамзитом в качестве дренажного слоя на дне посадочной емкости. 6. Агровермикулит — благоприятная среда для хранения луковиц, клубней, клубнелуковиц, корневищ. Посадочный материал укладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями вермикулита 2-5 см. Таким образом обеспечивается защита от гниения, неблагоприятных внешних температурных и водных воздействий, преждевременного роста. 7. Вермикулит может рассматриваться, как поставщик питательных веществ: калия, магния, кальция. Однако, малые количества элементов и, возможно, затруднительная их доступность для растения, не позволят полностью отказаться от удобрений. Вермикулит имеет высокую ионообменную способность и удерживает положительно заряженные ионы калия, магния и других элементов удобрений, постепенно отдавая их растению. Использованный для укоренения черенков, выращивания рассады и хранения посадочного материала вермикулит может быть применен повторно: для комнатного цветоводства — после прокаливания, для внесения в открытый грунт — без предварительной обработки.

Садоводство
1. Семена держат во влажном вермикулите до тех пор, пока не проклюнутся, затем высаживают в открытый грунт.

2. Внесение вермикулита в почву позволяет значительно улучшить ее структуру: повысить аэрационные свойства тяжелых глинистых почв, увеличить влагоемкость легких песчаных почв.
За счет нейтрального показателя pH вермикулит позволяет несколько снизить кислотность почвы и затормозить процессы засоления грунта.
Предотвращается заболачивание почв в результате продолжительных дождей и паводков, а также активное развитие мхов и влаголюбивых сорняков на низинных участках.
Излишне внесенные удобрения впитываются и постепенно отдаются растениям.
За счет низкой теплопроводности вермикулита предотвращается вымерзание корневой системы в ранневесенний период (при высадке рассады) и при зимовке растений в открытом грунте (с применением укрывных материалов). Нормы внесения: при высадке рассады овощных, ягодных и цветочных культур в открутуй грунт — 0,5-2 стакана на лунку; при посадке саженцев деревьев и кустарников плодовых, ягодных, декоративных культур — 3 литра на лунку.

3. Очистка почв (через поглощение) от радионуклидов, тяжелых металлов, с переводом их в недоступные для растений формы, что особенно важно на участках, расположенных в промышленных зонах, рядом с автомобильными трассами и железными дорогами.

4. Вспученный вермикулит — благоприятная среда для длительного хранения урожая (овощей, фруктов). Вермикулит в чистом виде или обработанный фунгицидами защищает урожай от внешних влияний (перепады температур, влажность), предотвращает грибковые заболевания (плесени, гнили), поглощает продукты газообмена. Снижается количество отходов, замедляются процессы прорастания.
Урожай закладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями вермикулита до 5 см. 5. Вермикулит фракций 4-8 мм используют для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев (6-10 л на 1 кв м), ягодных кустов (5 л на 1 кв м), цветочных кустов (2-3 л на 1 кв м). Вермикулит добавляют в перекопанную вокруг растения почву с легкой заделкой в грунт.

Но нужно учесть его недостатки:

1. Мелкий вермикулит сильно пылит, что неблагоприятно сказывается на легких и глазах. Поэтому перед использованием вермикулит следует смочить из распылителя, а работать в респираторе или маске. При попадании пыли в глаза их обильно промывают водой. Кроме того, увлажненный вермикулит не будет подниматься на воде при поливах и оттягивать всю влагу на себя.

2. Вермикулит не везде можно приобрести.

3. Может быть дорогим при больших потребностях (в садоводстве). Имеются более дешевые и бесплатные заменители.

4. Светло-серый вермикулит затрудняет выявление почвенных вредителей (корневого червеца, мучнистого червеца, личинок грибного комарика).

5. Вермикулит имеет нейтральный показатель pH. При выращивании растений в чистом вермикулите и поливе жесткой водой может произойти сдвиг pH в щелочную сторону, что угнетающе подействует на рост растений и заблокирует доступность для них питательных веществ.

6. Медленно отдает воду.

Возможные аналоги и заменители:
перлит, кирпичная крошка, мелкий керамзит, пенопластовая крошка, песок (последние два компонента придают субстрату пористость и рыхлость, но не удерживают воду).
Часто вермикулит используют совместно с перлитом.

Преимущества вермикулита перед перлитом: меньшая усадка при измельчении (меньше слеживается), не образует пустот при засыпке, малые абразивные свойства (не причиняет механических повреждений корням), меньшая гигроскопичность, ионообменная способность.
Преимущества перлита перед вермикулитом: капиллярное распространение влаги, легче отдает воду растению, быстрее просыхает между поливами.
Срок годности и действия вермикулита не ограничен и обусловлен сохранностью его структуры.

Лариса Брагун,
16-03-2012 06:00
(ссылка)
Это спам
Боремся с вредителями без ядохимикатов
Цветение в саду,несомненно,привлекает внимание. Но не только наше,но и всевозможных вредителей.Конечно,можно побороться с ними всевозможными пестицидами. Только вместе с вредителями, можно уничтожить полезную живность : кузнечиков,златоглазок,божьих коровок и других представителей -помощников.



Обойтись без химикатов нам помогут травы. Собирать их нужно непосредственно перед самым цветением или во время него. В этот период они наиболее эффективны.
Использовать можно как высушенные,так и свежесобранные травы.
Нет необходимости выбрасывать после прополки ботву и сорняки - они тоже помогут Вам в борьбе с вредителями.
Использовать растения можно в виде отваров - с кипячением или настоев - без кипячения,периодически помешивая в теплой воде. Во все растворы перед обработкой растений добавляем 40 гр хозяйственного мыла или 25 гр.стирального порошка для лучшего прилипания раствора к листьям.
Бархатцы.
Помогают при борьбе с нематодами. Неплохо высаживать их на больном участке в качестве предшествующей культуры. Растения бархатцев используют против тли. Для этого 1-1,3 кг цветущих растений измельчаем и заливаем 10 литрами воды на двое суток. Сухими растениями заполняем 1/2 ведра,заливаем 10 литрами теплой воды,также настаиваем 2 дня. Затем процеживаем и "в бой".
Герань.
Многие вредители не переносят запаха герани. Посадите ее или прямо в горшках поставьте между кустарниками. Кусты под "опекой" герани покидает даже тля.

Картофельная ботва.
Помогает в борьбе с тлей и паутинным клещом,капустной белянкой,молью. 1 -1,3 кг свежей ботвы измельчаем,заливаем 10 литрами теплой воды,настаиваем 4-5 часов. Затем процеживаем и сразу опрыскиваем необходимые растения.

Календула.
Убивает возбудителей серой гнили. Кроме этого,растение еще и прекрасно смотрится на грядках. Я её сажаю всегда в торцах грядок с морковью.

Зола.
Опыление золой помогает справиться с огородной блошкой . Ею опыляю грядки рано утром,не жалея золы. Продолжение статьи..

moirasteniya.blogspot.com/2012/02/blog-post_27.html
ЦВЕТОЧНЫЙ МИР

Меня зовут Лариса Григорьевна. Живу я на Дальнем Востоке.

Много лет занимаюсь цветоводством. Пока не было участка, выращивала цветы дома. А в 1990 году у меня появился первый дачный участок и с тех пор появилась возможность выращивать большее количество цветов. За эти годы я 4 раза меняла участки. Один раз переезжала на более обустроенный,второй раз участок сгорел вместе с урожаем, а с третьего участка переехала уже в частный дом. Вывезла все до единого цветочка. Микроавтобус делал три рейса за посадками.



Сейчас у меня небольшой питомник. Из 8 соток огородной земли он занимает большую половину. Выращиваю, в основном,многолетники,но и от однолеток не отказываюсь. Продаю много растений на рынке,выращиваю рассаду. Имею своих постоянных клиентов. В моем саду много растений : лилии - около 70 сортов, хризантемы корейские, канны,каллы,лилейники,ирисы,хосты.Все не перечислишь,много места займет.

За эти годы накопился большой практический опыт. Собрано много информации о растениях. Вот ею и буду делится в блоге.

О каких растениях писать? О каких Вы пожелаете. Можете мне на почту скидывать запросы о цветах,а я буду писать посты в блог по Вашим заявкам. Только просьба: делать пометку в письме "цветы". Знаю,практически, обо всех растениях.
Информация постоянно добавляется. Так,что,заходите почаще в гости,читайте,комментируйте,подписывайтесь на мои рассылки!
Приятного времяпрепровождения!