Как сохранить луковицы гладиолусов зимой
Начинать нужно с правильной выкопки клубнелуковиц. В средней полосе эту работу проводят в сухую погоду в начале октября. Листья и стебли сразу же обрезают, а клубнелуковицы в течение нескольких часов подсушивают на воздухе. Затем их переносят в помещение с температурой 35 градусов и хорошей вентиляцией и выдерживают 5-7 дней. После этого очищают гладиолусы от старых клубнелуковиц, корней, верхних отставших чешуек и деток. Старая клубнелуковица должна легко отделяться от новой. Если отделение требует больших усилий, и в результате часть старой ткани остается на новой луковице, это означает, что просушка не доведена до конца. После окончательной очистки луковицы выдерживают еще 20 дней при температуре 18-20 градусов. Зимой гладиолусы следует хранить в сухом помещении с температурой 4-6 градусов. Хранение при более высокой температуре (12-15 градусов) усиливает процессы дыхания, а следовательно, увеличивает потерю влаги и питательных веществ. Плохо влияют на сохранность посадочного материала перепады температуры. Луковицы при этом отсыревают, что способствует развитию болезней.
Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить
Рейтинг
6
любовь земченко 30-10-2011 15:06 (ссылка) Это спам
Re: Как сохранить луковицы гладиолусов зимой
Я, после того как просушу и очищу луковицы, заворачиваю их в газету - потом в полиэтиленовый мешочек и так 3 раза. Потом помещаю их в холодильник в ящик для овощей и храню до мая не разворачивая . Живу я в северной Карелии, у нас в мае только снег сходит.
ответить (с цитатой)
Если вы сажаете деревья осенью, то лучше это делать в середине октября. К сожалению, некоторые питомники начинают выкапывать и поставлять на рынок саженцы уже с начала сентября, когди они еще не сбросили листья и не успели достаточно подготовиться к зиме. Саженцы с листьями надо сразу же ошмыгнуть, а в ноябре обмотать лапником (иглами вниз). В декабре-январе их следует неоднократно окучивать снегом.
Покупая саженцы, обратите внимание на наличие сильной мочковатой корневой системы (длина 30-35 см), без раковых наростов («бородавок»). Приобретать саженцы плодовых деревьев следует одно- или двухлетние. Толщина ствола однолетки должна быть 1 см ( на расстоянии 30 см от корневой шейки), а двухлетки – 1,5-2 см, высота соответственно около 1 м и 1,5 м, на двухлетке расположено симметрично 3-5 основных ветвей, без острых углов, длиной 50-70 см. Здоровый саженец заканчивается хорошо сформированной крупной почкой.
ответить (с цитатой)
Свернуть
Вера Белобородова 22.10.2012 17:44 (ссылка)
Re[2]: Как избавиться от мышей в доме?
А конфеты от мышей?Как называются?
ответить(с цитатой)
Наталья Голикова 22.10.2012 18:57 (ссылка)
Re[3]: Как избавиться от мышей в доме?
"Крысиная смерть",очень помогают и запах канфетный
Креолин 1чл на 1л растит.масла.Сделать тампоны,обмазать этим раствором и разложит
птичий форум
Технология выращивания. Посадили в теплую, замульчированную грядку. После посадки не поливали. Давали возможность растению выпустить как можно больше корней. Н. Хорошев предупреждал, пока листья не начнут сворачиваться, ни поливать. Так что помидоры поливались всего 2-3 раза за всё лето. Хотя с 12 июня и до конца августа, не было ни одного дождя.
Вот такая агротехника выращивания нам очень понравилась. Ни тебе поливов, ни прополки. Грядка весной не рыхлилась. В общем минимум трудозатрат, при прекрасном урожае.
По Приусадебному хозяйству есть одним файлом за 2010 год,а также все журналы за 2011 год.Немного журналов за другие годы,которые есть,скачать невозможно.Издательство журнала,наверное,тупо требует убирать,вместо того,чтобы издать архив всех журналов,издающихся с 1981 года и заработать деньги.Журнал отличный для всех интересующихся земледелием.У меня есть журналы с 1982 года,более 200 номеров в сканнированном виде(10 Гб информации).А по всей периодике 37 Гебайт.Есть и Мир садовода,АИФ на даче,да и много чего интересного.
Но я их ещё не совсем систематизировал,чтобы легко было что-то найти.Обычно в названии файла со сканнированной страницей указываю кратко о чём там пишется.По поисковику виндовскому одним кликом открывается весь материал из всех жёстких дисков.Очень удобно,что советую и другим..Иначе каша из информации в голове и в компьютере.В результата может "крыша поехать".
Химии и жизни в этой библиотеке очень мало.Сергею Кептицину спасибо за ссылочку.
Журнал "Наука и жизнь" в библиотеке есть одним файлом за все годы,по-моему,с первых номеров 19 века по 2008 год.За 9 и 10 годы тоже есть.Есть Техника молодёжи и Моделист-Конструктор.Это прекрасная библиотека.
А ,если есть желание,то поищите в других электронных библиотеках,которых не перечесть.Скачайте бесплатную программку в 1 Мб под названием Ссылки Интернета и в ней в разделе развлечения "море библиотек и всего прочего.Жизни не хватит,чтобы сё просмотреть.Посмотрите пост мой недавний Ссылки интернета,там подробно.Не забудьте там оставить свои хорошие ссылки для пользы всех.
Если кому очень что-то надо,то помогу.
Анатолий Дереза
+1 24 October, 23:45 Ответить
Римма 434
Подскажите пожалуйста - какое сотношение марганца и борной? Или отдельно полить - сначала марганцем, а потом борной? И как поливать сыворткой с йодом?
0 25 October, 07:47 Ответить
Бригантина Высоцкая 171
На ведро марганцового р-ра чуть меньше чайной ложки борной к-ты. Но оговорюсь ч.л. бывают разные... Что касается сыворотки: 1 л сыворотки на 9 литров воды = 10 л р-ра + 1 ч.л йода. Кстати, этим р-ром летом я обрабатываю все томаты, огурцы, перцы. Хорошо для ВСЕХ растений, особенно от фитофтороза на картофель, но времени на всех не хватает. Зато томаты все соседи сняли с признаками фитофтороза уже в августе, а я последние помидорчики снимала в начале октября... Удачи вам!
0 25 October, 23:14 Ответить
скачать книгу "1000 советов садоводу и огороднику".
0 25 October, 12:55 Ответить
zagadka 411
Из собственного опыта - обрезаю на пятую почку от земли, сверху старые ведра, дырявые, в них насыпаю грунт с огорода ( когда делаю грядки под лук и чеснок, то между грядками выбираю землю для дорожки, вот ее и использую под розы, весной в ведерко и на огород, все. Земля лучше всего сохранит Главное - прививку, так как зимы непредсказуемые - то мороз, то "купальник". Розы не вымерзают, они выпревают.
+1 22 October, 21:33 Ответить
Тамара 292
Живу в Курской области. Обрываю бутоны; обрезаю куст, оставляя веточки около 40-50 см; окучиваю землей - насыпаю холмик высотой 30-40 см. Можно сверху лапником. Но последние 5 зим укрываю только землей. Все кусты перезимовывают хорошо.
Предлагаем 7 способов подготовки роз к зимовке:
1. Для успешной перезимовки многим растениям необходимо
вызревание древесины. Мешают этому излишняя влага и использование
азотных подкормок, если их вносить в конце лета. Поэтому делать это
запрещено. В сентябре желательно провести подкормки фосфорно-калийными
удобрениями, которые приостанавливают рост растений, повышают их
устойчивость к неблагоприятным условиям развития и помогают вызреванию
древесины. Полив и рыхление в эту пору сокращают до минимума. Чтобы
ускорить вызревание, в середине сентября у растущих побегов делают
прищипку. Отцветшие цветки и соцветия не обрезают — такой прием
подавляет дальнейший рост побегов.
2. Чтобы вынудить растения готовиться к зиме, нужное 15 октября
удалить невызревшие побеги. Одновременно следует оборвать листья. Делать
это лучше поэтапно: сначала удалить их на нижних, а затем — и на
остальных ветках.
3. Прежде чем укрывать растения, следует провести осеннюю обрезку.
4. Нельзя оставлять на почве листья, а тем более обрезанные
побеги: в течение зимы они будут гнить, став источниками грибковых
болезней. Их выгребают из-под кустов и сжигают. Землю под посадками
роз перекапывают и обрабатывают почву и кусты железным купоросом или
3%-ным раствором бордоской смеси.
5. При понижении температуры до -10°С розы могут погибнуть,
поэтому перед первыми заморозками кусты следует хорошо окучить,
желательно сухой землей. Работу лучше проводить в 2 этапа: в середине
октября окучить розы до 10 см, а в конце октября — начале ноября
засыпать до 30 см. Не рекомендуется для зимнего окучивания использовать
опилки, песок и торф, поскольку они весьма влагоемки, а потому часто
приводят к выпреванию роз. Если кусты посажены плотно, то использовать
землю из-под них нежелательно, иначе оголятся корни. Однако, если это
произошло, нужно в образовавшиеся канавки насыпать землю или
торфокомпост.
6. Не надо торопиться с окончательным укрытием при небольших
заморозках, поскольку они не вредят, а закаляют растения. Однако
закаливание должно про исходить постепенно: на первом этапе при
температурах чуть выше 0°С в тканях накапливается большое количество
углеводов, а на втором (при температуре от -2°С до -7°С) происходит
обезвоживание клеток.
7. Укрывать розы желательно в сухую, слегка морозную погоду с
конца октября по середины ноября. К этому времени земля обычно слегка
подмерзает и окончательно снижается температура до -6...-8°С.
Метки: ВСЁ О РОЗАХ
blogs.mail.ru/mail/mirandaspb/7F9D7BA189519AC9.html
0 5 ноя, 16:27 Ответить
Ольга 2369
Я тоже заметила ,что растения хорошо отзываются на перепелиный помёт.Летом сыпала прямо между рядками картошки.Результат оказался хороший.Хотя пишут что нельзя класть свежий помёт под растения, а я попробовала.В следующее лето опять буду так делать.
Укрывают розы тогда, когда отрицательная температура стабильно держится на отметке -5...-7°С. Раньше укрывать опасно, так как подопревание для роз гораздо опаснее, чем подмерзание. Основания кустов мульчируют торфом. Далее растения (в виде снопов) снимают с опоры и укладывают на слой лапника, чем-нибудь пришпиливают (из развилок веток можно сделать рогатины, либо согнуть дуги из проволоки) и опять накрывают слоем лапника. В дальнейшем, когда станет холоднее, накрывают геотекстилем ГРИНТЕКС. Можно накрывать и специальным войлоком для растений, но под ним прекрасно зимуют мыши. Верхний слой лапника также можно накрыть рубероидом, однако он тяжелый, и растения под ним могут сопреть. Обычно в условиях Подмосковья достаточно укрытия легким утеплительным материалом ГРИНТЕКС.
Снятие укрытий и весенняя обрезка Весной укрытие убирают постепенно: сначала снимают ГРИНТЕКС, так как иод лапником растения будут сохранены от возвратных заморозков, а затем и лапник, мульчу из-под куста отгребают (можно оставить ее, смешав со слоем почвы, если торф некислый). Далее растения поднимают на опору и развязывают, то есть порядок строго противоположный. Ну и конечно, проводят обследования побегов, вырезают поломанные, обмерзшие и слабые, оставляя только самые мощные и здоровые.
Для начинающего "розовода" нужно выбирать неприхотливые сорта. Классический сорт "Нью доун"(нежно розов.) , который цветет на побегах и текущего года, "Розариум Ютерсен"- пепельно розовая(могу ошибиться в написании , но при покупке поймете)-практически неубиваемая роза, Фламентанц(ярко красная) - цветет один раз , но месяц и очень зимостойка, Шванензее(белая)- знак немецкого качества ! И сажая , заглубляйте корневую шейку до 8 см, но не забывайте смотреть , чтобы не было дикой поросли ниже прививки.
Клубнелуковицы аккуратно осво-. бождаюг от всех сухих чешуй, стараясь не повредить ростки. В процессе чистки удаляют все больные или частично пораженные клубнелуковицы. Накануне посадки их можно замочить в 0,02% растворе марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды) для дезинфекции и стимулирования прорастания.
Клубнепочки готовят к посадке несколько иначе. Удаляют все те, у которых есть темные пятна и пятна в виде ожогов. Чтобы облегчить прорастание клубнепочек, желательно освободить их от жесткой оболочки.
Если высаживают много «деток», то чистку можно заменить замачиванием. Для этого каждый сорт отдельно помещают в марлевые мешочки и за 10-12 дней до посадки замачивают на сутки в растворе марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды). После обработки мешочки раскладывают в теплом месте на влажную мешковину и такой же влажной мешковиной укрывают, вплоть до посадки поддерживают ее во влажном состоянии.
Как правильно сажать Глубина посадки зависит от размера посадочного материала и механического состава почвы. Крупные клубнелуковицы сажают на глубину 10-15 см, мелкие - 5-10 см, клубнепочки - 3-5 см. На легких песчаных почвах глубину можно увеличить на 2-3 см, а на глинистых, наоборот, уменьшить. Расстояние между рядами - 45-60 см, между растениями в ряду - от 5 до 15 см, в зависимости от размера клубнелуковиц.
как сделать коптильню
zagorod.mirtesen.ru/blog/43821836540/Obrezka-yablon#comments
zagorod.mirtesen.ru/blog/43407658832/Kak-sdelat-fontan-svoimi-rukami#comments
zagorod.mirtesen.ru/blog/431...vetnike#comment
vsaduidoma.ru
На гарнир можно подать жареный картофель, картофельное пюре, отдельно подать кусочки лимона, томатный соус.
800 г судака, 100 г сливочного масла или 50 мл растительного масла, молотый черный перец, соль.
Приятного аппетита!
Обратите внимание на самый «черный» сорт в мире - Блэк Баккара - в зависимости от освещения он может казаться не темно-красным, а абсолютно черным. Эта роза становится еще чернее, если растет в кислой почве прохладных стран Северной Европы.
Белый с красной каймой сорт Жюбиле де Санкт-Петербург из группы флорибунда подарен нашей северной столице к 300-летнему юбилею. В Санкт-Петербурге растет более 10 000 его кустов. Они не требуют укрытия на зиму и отлично зимуют при температуре до -25°С. Сорт цветет с мая до заморозков и замечательно смотрится в цветочных массивах и бордюрах. Высота куста - до 80 см, диаметр цветка - 9-10 см.
Восхитительный кораллово-розовый сорт Колет из серии «Романтика» по форме цветка напоминает старинные парковые розы, но здоровье и устойчивость к холодам у него на уровне суперсовременных сортов! Он отлично переносит и сильные морозы (до -30°С), и знойное лето, цветет даже в полутени. Крепкий куст высотой до 150 см нуждается только в очищающей обрезке.
В дождливых северных регионах с коротким летом и прохладной погодой будут кстати сорта плети-стых роз Мишка и Домен де Кур-сон. Охристо-желтые крупные (диаметр 9-10 см) цветки сорта Мишка наполняют солнечным светом хмурые дни, а для массового цветения ему хватит 3-часового солнечного освещения в день. Сорт Домен де Курсон, в отличие от других сортов, хорошо расцветает даже при самых неблагоприятных погодных условиях - дожде, ветре и редко появляющемся солнце. Куст отличается завидным здоровьем, а также практически полным отсутствием шипов.
Несомненным успехом «Мейан» можно считать ландшафтные розы, особенно устойчивые и цветоносные. Они подходят для всех видов посадки, легко приживаются и быстро покрывают землю, но самое главное - цветут с мая до первых заморозков и отлично переносят суровые зимы (до -40°С). Новинка 2006 года в этой группе -сорт Коллосаль Мейдиланд с очень крупными махровыми цветками малинового цвета. На одном стебле насчитывается 2-20 цветков, высота куста - 120-150 см.
Стоит обратить внимание и на сорт Нок Аут - он был выбран «розой Олимпиады» в Пекине, и за несколько лет здесь высадили более 1 млн. саженцев. Этот самый стойкий к черной пятнистости сорт способен выдерживать сибирские морозы без укрытия. Цветение махровых цветков оттенка бенгальской розы с красноватым налетом продолжается с весны до поздней осени.
www.dachushka.ru
Приходите в гости на "Дача по Законам Природы" - dacha7.ru
А ещё лучше загляните в мой архивчик. Там есть выпуски, как раз по Вашему вопросу " с чего начать" - dacha7.ru/arhiv/
Инна Павлова 489
sadovodizakon.narod.ru/vopros18.htm
-1 24 окт, 17:47 Ответить
Осенью перед огородниками остро встает большая проблема, которая грозит благополучию садов. И если вовремя не принять меры для защиты посадок, весной можно обнаружить в прямом смысле голые деревья, особенно молодые.
Не следует оставлять вблизи плодовых деревьев ботву, сорняки, сено, солому. Все это может привлечь грызунов. Особенно опасен топинамбур, которые многие садоводы не выкапывают на зиму. А мыши, оказывается, очень любят его сладковатые корни. Нельзя оставлять поблизости от деревьев и обрезь яблонь и груш, которая также привлекает мышей. Словом, участок должен быть очищен от всяческих отходов, чтобы негде было мышке гнездо свить.
Классический способ защиты штамбов плодовых деревьев, рекомендуемый всеми учебниками по садоводству, - обернуть стволы толем, рубероидом, слегка вкопав их в землю. Вверху укрытие должно быть выше предполагаемого снежного покрова, иначе весной, когда снег уплотнится, грызуны легко доберутся до ветвей ваших яблонь и груш. Как только снег растает, толь необходимо убрать.
Важно также отаптывать вокруг деревьев рыхлый снег после каждого снегопада. Мышь, наткнувшись на плотный слой снега, постарается обойти дерево стороной.
Многие садоводы для защиты плодовых деревьев от мышей используют старые капроновые чулки. Это очень эффективное средство, особенно если обмотать и стволики, и скелетные ветви. Нет чулок (колготок) - годятся белые мешки из-под сахара. Они тоже мышам не по вкусу.
В последнее время в газетах появились советы по использованию пластиковых бутылок для защиты от мышей Необходимо отрезать дно и горлышко пласт и ковых бутылок, разре зать цилиндрами вдоль и обернуть ими стволики молодых деревьев. Пластиковую «упаковку» можно поставить и в несколько «этажей», если края пластин надрезать и вставить их друг в друга, как сцепленные пальцы рук. Еще проще наставлять «этажи», если использовать пластиковые бутылки с «талией». Цилиндры отрезать на несколько сантиметров выше этой «талии», в образовавшуюся воронку вставить следующее пластиковое полотнище от бутылки и т.д.
Естественно, цилиндры надо привязать к стволу, а получившийся сверху раструб заткнуть капроновыми чулками, несъедобными материалами. Удобно, дешево, надежно. Однако предлагаемый садоводами метод вызывает серьезные сомнения: а не подопреют ли стволики в герметичной упаковке? Поэтому, используя пластиковые бутылки, лучше их все-таки превратить в решето.
Вместо пластика таким же образом можно применять для защиты коры деревьев бересту, которую летом можно снять с березовых дров. Береста плотно прилегает к стволику, к тому же служит хорошим утеплителем.
Для отпугивания 4 мышевидных грызунов можно обмазывать овалы и ветви деревьев смесью из глины (3-4 кг), коровьего навоза (3-4 кг), креолина (100 г) на 10 л воды.
Вокруг деревьев можно рассыпать опилки, пропитанные 10-процентным растеоромкреолина.
Отрава для мышей
В борьбе с мышами и крысами можно применять отравленные приманки, которые раскладывают у стволов плодовых деревьев. Состав приманки: 1 кг зерна + 20 г растительного масла + 30-50 г фосфида цинка или 10 г крысида. Чтобы отравленным зерном не потравить птиц, зерна помещают в трубочки (по 10 зерен в каждую трубочку) из толя (кусочки толя 20x15). Перед началом весенних работ эти трубочки следует собрать и сжечь.
В закрытых помещениях (садовом домике, сарае) можно разложить приманку из сахара, муки и цемента. Рядом поставить банку с водой. Поедая эту смесь, мыши охотно пьют и погибают от закупорки кишечника.
Взяла отсюда
ogorod.forblabla.com/blog/45288906468/Kak-obezopasit-svoy-sad-ot-myishey
Общая идея Органического Живого Земледелия (ОЖЗ) проста. Растениям, как и человеку, для хорошей жизни нужны солнце, тепло, воздух, вода и качественное питание. Это с одной стороны. А с другой, если земля рыхлая, воздухонасыщенная, с живой здоровой микрофлорой, а растения окружены бактериями «Фитоспорина» и природной гумусной вытяжкой гуми, то высокая сопротивляемость к болезням и стрессам им обеспечена. Они не будут болеть, а мы, избавляясь от множества хлопот, получаем большой (часто в 2 раза и более) экологически чистый урожай.
Рассада томатов и перцев для открытого грунта. Почему нужно пикировать томаты в фазу первого настоящего листа? Дело в том, что при появлении настоящего листа растение полностью переходит на внешнее питание - от солнца через листья и из почвы через корни. Для пышного роста нужно много света и питательных веществ, а при пикировании как раз и увеличивается площадь питания и устраняется взаимное затенение. До появления настоящих листьев растение использовало внутреннее питание из своего семени и частично, после появления семядольных листьев, внешнее питание - от солнца через семядольные листочки и из почвы через корни. В отличие от томатов, перцы растут медленнее, корни у них слабые и, главное, плохо отрастают после пересадки. Поэтому их пикируют в фазе 4-х листьев, когда корни укрепятся.
Пикирование. Берем индивидуальную емкость высотой около 10 см (площадь не менее 8х8см), делаем дырочки в дне для лишней воды и в боках (на высоте 1 см) для доступа воздуха к корням. Насыпаем рыхлый, воздухонасыщенный, сбалансированный по элементам питания почвогрунт «Земля-матушка» на высоту 7 см. Поливаем теплой водой почву в рассадном ящике, вынимаем растение, на треть прищипываем центральный корень, пересаживаем и капаем несколько капель раствора препаратов «Гуми + Фитоспорин-м» под корень. Так как корни повреждены и не могут поставлять воду листьям в нужном количестве, то растение немного вянет, поэтому ставим его на сутки под рассеянный свет. Через неделю росток выглянет из емкости. Тогда убираем семядольные листья и подсыпаем землю до верха.
Далее через каждые 10 дней растения нужно подкармливать. Берем столовую ложку мягкого органо-минерального удобрения «Гуми-оми» и сутки настаиваем в 1 л воды. Это делается для того, чтобы перевести в водный раствор из органики малоподвижный калий и фосфор (они совершенно необходимы для хорошего цветения и плодоношения). В питательный раствор хорошо добавить по 2 капли на стакан природных препаратов гуми и «Фитоспорин-М» (литр раствора на 10 ростков томатов или на 20 перцев). Они защитят растения от болезней и неблагоприятных условий.
Удобрения «Гуми-оми» хороши тем, что содержат более 50% органики, не обжигают корни и не угнетают растения, более того, восстанавливают здоровую почвенную микрофлору.
«Фитоспорин-М» - удивительное природное лекарство и профилактическое средство. Он содержит защитные, «дружественные» (для растений, животных и человека) бактерии. Часто в поле можно видеть картину: один стог соломы сгнивший - темный, а другой желтый, золотой, будто вчера его сложили. Оказывается, второй, золотой стог, защищают бактерии, подобные бактериям «Фитоспорина-М». Они покрывают корни, стебли, листья, семена тончайшей пленкой и не дают размножаться болезнетворным гнилостным грибам и бактериям. Бактерии-друзья окружают и защищают растения от рождения до урожая.
Гуми - природная гумусная вытяжка из высокоплодородного слоя с полным набором макро-и микроэлементов, а также минералов (их более 80). Это природный мощный антистрессовый препарат. А стрессов растения испытывают много. Это и пересадки, и заморозки, и плохая погода. После внесения гуми растение сразу становится зеленее и крепче. Побитое, но не убитое морозом растение с гуми быстро отрастает.
Очень важное условие для посева-пересадки любых культур – готовность почвы. Она должна быть физически спелой, т.е. не слишком влажной и не слишком сухой. Возьмите горсть земли в руку и сожмите ее в комок. Если комок образуется и после падения с высоты 1 м разваливается на части, значит можно приступать к севу или посадке.
Мне хотелось бы узнать, кто применяет такой метод, насколько он эффективен
На даче несколко кустиков хризантем, жалко будет, если зиму не преживут.
Как лучше сохранить хризантемы?
Нашла в инете совет такой:
"Хризантемы можно хранить в траншее. Для этого нужно в сухом месте (лучше на небольшой возвышенности) выкопать яму примерно 1 м глубиной, ее дно за крыть досками. Когда заморозки только начинаются, хризантемы выкапывают и складывают в яму. Сверху набрасывают укрывной материал (можно обойтись лапником),
засыпают опилками или торфом. Яму хорошо защищают от проникновения влаги (пленка, щиты из различных материалов). "
Какие еще способы сохранения хризантем применяете ?
Все мы знаем, что морковь относится к разряду быстропортящихся овощей. Не успеете оглянуться, а ее корнеплоды уже потеряли свой товарный вид, то из-за белого налета плесени, то из-за бурых пятен гнили. Тем не менее, всё это поправимо, если вовремя воспользоваться старыми, проверенными методами, а именно, в качестве консерванта использовать обычную желтую глину. Вам понадобится развести глину в воде до состояния, которое по консистенции напомнит сметану. Морковные корни нужно окунуть в эту смесь и оставить их до полного высыхания. После образования прочного глиняного панциря, корни укладываем в ящик и относим в подвал на хранение.
Глиняный щит надолго сбережет морковь от высыхания и разных поражений болезнями. Корнеплоды будут сохранять свою первоначальную свежесть, а главное товарный вид до следующего урожая. Песок также является хорошим консервантом моркови. Овощи нужно уложить в ящик и присыпать чистым речным песком. Это поможет сохранить их свежий вид почти на протяжении всей зимы. Также, если морковь в хранилище уложена слоями, пересыпанная луковой шелухой, она будет храниться дольше.
Если корнеплоды опрыскать настойкой из шелухи репчатого лука, это тоже даст хороший эффект.
Все мы знаем, что морковь относится к разряду быстропортящихся овощей. Не успеете оглянуться, а ее корнеплоды уже потеряли свой товарный вид, то из-за белого налета плесени, то из-за бурых пятен гнили. Тем не менее, всё это поправимо, если вовремя воспользоваться старыми, проверенными методами, а именно, в качестве консерванта использовать обычную желтую глину. Вам понадобится развести глину в воде до состояния, которое по консистенции напомнит сметану. Морковные корни нужно окунуть в эту смесь и оставить их до полного высыхания. После образования прочного глиняного панциря, корни укладываем в ящик и относим в подвал на хранение.
Глиняный щит надолго сбережет морковь от высыхания и разных поражений болезнями. Корнеплоды будут сохранять свою первоначальную свежесть, а главное товарный вид до следующего урожая. Песок также является хорошим консервантом моркови. Овощи нужно уложить в ящик и присыпать чистым речным песком. Это поможет сохранить их свежий вид почти на протяжении всей зимы. Также, если морковь в хранилище уложена слоями, пересыпанная луковой шелухой, она будет храниться дольше.
Если корнеплоды опрыскать настойкой из шелухи репчатого лука, это тоже даст хороший эффект.
Для борьбы с проволочником в первую очередь необходимо провести агротехнические мероприятия.
Надо проводить глубокую осеннюю (20-25 см) и более мелкую весеннюю перекопку, при этом погибает много личинок и жуков. При перекопке почвы следует выбирать личинки, куколки и жуков; известковать кислые почвы, внося известь, мел, размолотую скорлупу яиц и т. п.; удобрять аммиачными формами минеральных удобрений: аммиачной водой, сульфатом аммония; постоянно уничтожать сорняки, особенно пырей.
Нельзя оставлять на участке кучи ботвы и растительного мусора, загущать посевы.
Но одной агротехникой вывести проволочника очень трудно, а, может, даже и невозможно. Поэтому хочу предложить несколько советов.
Весной при посадке картофеля, томатов и т. п. - лунки, а при посадке корнеплодов - бороздки надо полить розовым раствором марганцовки из лейки. Одна лейка (10 л) на 20-25 лунок. Дает очень хороший результат.
Насадить на палочки длиной 20 см кусочки сырого картофеля, моркови или свеклы и закопать на участке на глубину 10-12 см. Концы палочек оставить торчащими над землей. Каждые 2-3 дня приманки надо вытаскивать, собирать личинки и снова закапывать. Этот способ надо применять за 3-4 дня до посадки, а потом в течение всего лета.
Взять стеклянные баночки (0,25 л, 0,5 л), положить на дно кусочки сырого картофеля, моркови или свеклы и закопать на участке в тени до горловины. На сотку необходимо 10 шт. Каждые 2-3 дня собирать жуков, добавляя или заменяя по мере необходимости приманку. Применять все лето. Этот способ эффективен для уничтожения жуков-щелкунов.
Осенью разложить по участку кучки соломы или навоза. Когда наступят морозы, кучки собрать и сжечь.
На сильно зараженном участке сажайте бобовые. Проволочник их терпеть не может и с этого участка уходит.
Ну и как самое последнее средство - для уничтожения проволочника выпускается препарат базудин. Как им пользоваться, можно прочитать в инструкции.
советы огородникв
Помимо тех сидератов, которые рекомендует Галина Чугунова, как ни странно, проволочник боится обычную сурепку - тоже сорняк, но используемый как сидерат. После уборки картофеля сажаю горчицу или сурепку и внимательно слежу за развитием растений. Если успевают отцвести до наступления устойчивых холодов, то приходится скашивать верхушки, чтобы на следующий год не бороться с сидератами. А так зелёная масса уходит под снег и спокойно погибает, обеспечивая с начала весны отличную пищу для червей.
+5 11 ноября, 21:31 Ответить
зоя мальцева 532
Полностью согласна с Ринатом.После зимы снимаю укрытия из хвойных лапок с цветов,клубники,нарезаю помельче и перед посадкой картошки разбрасываю по огороду под перекопку.И так уже- три года.Проволочник исчез.И никакой другой твари нет.Кроме колорадского жука,конечно.Вот на кого управы нет ничем!
Чтобы не завелся проволочник нельзя сажать на зиму рож. Этим вы приглашаете его на свой огород.
Проволочник очень не любит иглы хвойных деревьев. Потому как, в свежих иглах содержатся масла эфирных масел, эстрогенов и эфирное масло.
После НГ три-четыре мешка собираю и весной перед перекопкой раскидываю.
Так я борюсь с проволочником.
Людмила, спасибо за советы! Можно ещё обрезать пластиковые бутылки повыше, помазать растительным маслом края внутри, а на дно положить кусочки картофеля и добавить немного сладкой воды с маслом. Ловушка для вредителей готова. Собирается вся нечисть огородная. Я эти ловушки по всему огороду закапываю вровень с землёй, но чтобы земля туда не сыпалась. Потом только выдёргиваешь, выкидываешь эту гадость и опять на место.
А мы избавились от проволочника так.Перед тем как окучивать картофель,разбросали в междурядья бобы.К осени бобы выросли,а проволочника вот уже 2 года как не стало.
У меня появился этот "зверь". Сначала заметила червячков на картофельной деляночке, потом и на томатной грядке. Везде на этих местах стала выращивать сидераты - горчицу и масленичную редьку. Буду использовать и Ваш метод борьбы с ним.
слабой жизнестойкостью роз в средней полосе России и убеждены, что их любимцы вымерзают. На самом деле причины неудач кроются в другом.
Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к
зиме начинается задолго до наступления холодов.
Еще до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы осенью было удобно их укрывать. В частности, необходимо оставить
свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги плетистых роз и где будет поставлено укрытие. Нежелательно
сажать рядом другие культуры, которые можно повредить при работе с розами. Особенно важно это учесть для штамбовых и плетистых роз. Их побеги надо обязательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. Место, выбранное для укладки побегов не должно находиться ниже уровня самих посадок, не подходят и придорожные канавки — ведь там будет скапливаться весной вода, что губительно для роз. В крайнем случае низины можно поднять, подсыпав песок. Розы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются. Если исходить из принципа удобства, то розы Чайногибридные, Полиантовые и Флорибунда лучше размещать рядами в 30—40 см друг от друга, учитывая возраст растения и скорость роста выбранного сорта. Мелкоцветковые Полиантовые, Миниатюрные или Почвопокровные розы лучше сажать сплошным бордюром с расстоянием 20—30 см между кустами, если участок сырой — более плотно. Тогда при осеннем переувлажнении влага поглощается быстрее.
Плохо зимуют слабые растения. Значит, следует тщательно позаботиться о том, чтобы розы в течение лета хорошо сформировались и нарастили здоровую листовую массу. Добиться этого можно при условии своевременной борьбы с вредителями и болезнями, а их у роз очень много. Часто слышишь от любителей, что они начинают принимать меры, когда на кустах появились признаки заболевания. Если же такое случится во второй половине лета, то за зиму растение нередко погибает. Больные розы сбрасывают листья, что стимулирует пробуждение новых почек. Это явление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа — начале сентября уже следует проводить мероприятия по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают. Борьба с болезнями должна носить предупредительный
характер. Весной, после снятия укрытия и на протяжении всего вегетационного периода надо регулярно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы бордоской жидкостью от различных грибных заболеваний. Можно пользоваться более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. Ими опрыскивают кусты, когда отрастет основная масса побегов и листьев. Обработку обязательно повторяют через каждые 10 дней. Хорошие результаты для профилактики мучнистой росы дает двух-трехразовая обработка за сезон в жаркое время дня 0,3%-ным раствором кальцинированной соды. Борьба с вредителями также должна носить регулярный характер. В течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листья, обрезанные побеги, регулярно уничтожать сорняки. Нужно не лениться замазывать садовым варом все срезы на ветвях, дезинфицировать режущий инструмент в растворе перманганата калия (марганцовка).
Только при правильном и регулярном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добиться их устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому так важно обратить внимание на подкормки. Их проводят примерно 1 раз в 2 недели. Весной, когда начинается активный рост побегов, вносят
удобрение с преобладанием азота. В это время применяют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м2). Для летних подкормок лучше использовать сброженный навоз (1:10) — одно ведро настоя на 4 растения. Полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрения (30 г серно-кислого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). Они способствуют своевременному вызреванию побегов. Физиологически активными веществами (гумат натрия, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоваться только в первой половине лета.
С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги. Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают. Слишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются.
У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 °С зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов. Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. При понижении температуры до минус 3° вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо. Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст. Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.
Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период, рекомендую применять поэтапное укрытие роз. Для этого сначала их нужно подготовить: аккуратно спять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья, поэтому их удаляют).
Затем основания побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст).
При температуре чуть выше 0° розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине,
почках и корнях. В результате происходит естественное закаливание, что позволяет розам сохраниться в зимний период. Накопленные питательные
вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Эти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие.
Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах минус 2—8°. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и
отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября. Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40—45 см, опрыскивают верхнюю часть побегов 2%-ным раствором нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом. При использовании земли в качестве укрытия, ее заготавливают и подсушивают заранее. Предпочтительны опилки хвойных пород. Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Опилки и торф - очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. Учитывая, что в средней полосе России зимы неустойчивые и часто чередуются с оттепелями, такое свойство торфа и опилок позволяет поддерживать под укрытием постоянную температуру.
Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно
пахнущими веществами (керосин, креолин). Зимой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки.
В условиях средней полосы России такое поэтапное укрытие роз можно считать оптимальным вариантом. Этот способ имеет один недостаток — кусты
необходимо обрезать, так как полностью укрыть их невозможно. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы максимально сохранить побеги, тогда в новом сезоне розы будут хорошо цвести. Для этого, по возможности, их пригибают.
Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздушно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50— 60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлического прута, гнутых труб и т. п., соединенных между собой проволокой. Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока земля не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком. До наступления заморозков их связывают. При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не
плесневеет. Связанные побеги начинают постепенно пригибать к земле. Эту работу проводят до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их
можно сломать или на них потрескается кора. Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и крышей укрытия
оставалось пространство 10—25 см.
С
наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Эту операцию надо выполнять обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать "дышать", создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени. На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (минус 8°). Тогда их закрывают. Поверх рубероида натягивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края ее хорошо укрепляют. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать.
Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок
рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью
подручных средств. Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох. подбор морозостойких сортов роз. Известно, что парковые розы довольно устойчивы и зимуют в Подмосковье без укрытия. Их лишь пригибают, чтобы под снегом оказались побеги с почками. Из остальных групп более зимостойки Плетистые и Полиантовые. Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные.
источник
Очень полезная информация. Автору спасибо.
Укрыть Молодые штамбовые розы на зиму можно так:
Перед укрытием на зиму оставшиеся листья и кончики побегов удаляют, чтобы позднее не возникла угроза загнивания кроны. Побеги слегка обрезают (см. стр. Правильная обрезка роз Придание формы).
Ствол плотно укрывают мешковиной, хворостом или еловым лапником.
Важно: Обратите внимание, чтобы место прививки, которое находится непосредственно у основания кроны, было хорошо прикрыто землей.
Слегка разрыхлите почву у корней, с той стороны, куда Вы будете наклонять розу. Затем осторожно пригните гибкий ствол розы к земле.
С помощью проволоки, деревянной развилки и т. п. закрепите ствол в согнутом положении.
Крону и ствол присыпьте рыхлым слоем земли.
Ствол следует также окучить у основания. orose.narod.ru/praktikum_perezimovka.html здесь немного подробней.
обрезаю за пару-тройку недель до морозов, по подмороженной земле засыпаю опилками или сеном, укрываю двумя листами пергамина. все это в начале -середине ноября (последние годы и ноябрь и декабрь- гнилые и теплые) но все равно, перезимовывают нормально.
зимой еще, по возможности, снегом забрасываю, все это в волоколамском районе МО.
Пробовало черенковать и осенью, кагда обрезала розы под зиму. Тоже хороший результат. А так просто выбрасывала.
+6 19 ноября, 12:02 Ответить
Евгений Яшин 318
Лучшее время для черенкования конец мая июнь. Обычно режу черенки из средней части веточки роз размером 3-4 почки нижний срез под почкой наискосок градусов 45. Желательно почву сверху присыпать сантиметровым слоем песку для сохранения влажности. Втыкаю в грядочку под углом на 2 почки и прикрываю либо пластиковой 5и литровой бутылкой со срезанным дном и открытой пробкой либо накрываю маленькой плёночной тепличкой и поддерживать там влажность, но в то же время иногда проветривать. Место для грядочки желательно выбрать в тени. Бывали правда случаи когда хорошо приживались черенки из обрезанных на зимовку осенью веточек роз просто воткнутые в землю, ничем не укрытые. Весной на них начинают раскрываться почки, но вот тут надо следить за влажностью и прикрывать чтоб не пересохли черенки, у меня бывали выпаденя в это время.
+6 19 ноября, 12:09 Ответить
светлана Кремлёва (Тайчина) 645
Расскажу как делаю я . Живу в Ростовской области, у нас вечная жара, поэтому под бутылки смысла не вижу- приживается маленький процент. А делаю так- где-нибудь под яблоней, чтобы была полутень, а то и тень. Вскапываю землю, примерно 1мХ1м, ставлю небольшие дуги и накрываю пленкой, так как надо чтобы был парниковый эффект и вокруг черенков земля не высыхала( под бутылками, вокруг бутылки земля быстро сохнет), нарезаю черенки- почек 5-6,под углом втыкаю в землю и регулярно поливаю( так делаю хоть летом, хоть в зиму. Весной, когда уже полезут ростки все равно не открываю, потому -что корни еще все равно не образовались, начинаю потихоньку открывать в середине лета, а потом и совсем снимаю к августу. А если летом сажаю, то так в зиму и уходят под пленкой, весной так же не открываю сразу. Приживаемость почти 100
В процессе летней обрезки жаль выбрасывать срезанное.. Патио: 3 почки, нижний срез прямо по почке, чуть ниже самого толстого места под угол немного, дабы оголить древесину междоузлия.Порошок корневина, и в почву под материнский куст, под наклоном и под пластиковую бутылку. Притенить обязательно!Каллюс образовывается через 3 недели, через 4-5 корешки появятся.Как только вылезут ПЕРВЫЕ КРАСНЫЕ листочки - значит корешки заработали.Влажность и тень соблюдаем.. А у плетистых вообще, повтыкала после осеней обрезки вокруг куста и мульчировала "с головой" Посмотрим...
-галина шканова (Шканова) 135
Спасибо Тамарочка,за разъяснение. Но у меня почему то молодые побеги вянут и проподают,когда я их открываю.
Тамара Андронова 278
-галина, не нужно открывать розы пока побеги молодые. Как только листья станут зелеными, крепкими, тогда нужно открывать. Спешить не нужно.
Елена, да, сохраняют. Причем, розы, выращенные из черенков, являются корнесобственными, а не привитыми, поэтому есть существенный плюс, что однажды прекрасная роза не превратится в невзрачный шиповник.
+2 20 ноября, 13:05 Ответить
Елена Козлова 263
Тамара, Спасибо. Обязательно займусь весной.
Татьяна 736
Особенно хорошо черенкуются плетистые розы.Из 10 черенков приживается как минимум 7.
Пробовало черенковать и осенью, кагда обрезала розы под зиму. Тоже хороший результат. А так просто выбрасывала.
Когда отцветет роза, срезаем черенок на четыре -пять почек, и сажаем под углом 45 в землю на две почки, где вы хотите. Банками не укрываю, т.к. я это делаю летом. Под зиму можно накрыть пластиковыми бутылками.
Ermolaeva Elena 272
смотрите прежние форумы. я подробно писала. много лет развожу
0 19 ноября, 11:28 Ответить
Марина Новицкая (Мухина) 373
спасибо за совет...
Тамара Андронова 278 лучший комментарий
Лучше всего нарезать черенки из свежесрезанных роз. Но это не обязательно. На зеленом черенке должно быть 4 - 7 почек. Листики укорачиваем наполовину. Верхний срез делаем прямой, а нижний - наискосок, под углом 45 градусов. Наклонно втыкаем в землю. Накрываем пластиковой бутылкой с отрезанным дном. Верх бутылки с закрытой пробкой оставляем. Эта конструкция еще пригодится. Вот и все. Нужно только следить, чтобы черенок находился во влажной среде, для этого и оставлена пробка. Отвинчиваем ее и поливаем нашу будущую розочку. Летом такие черенки очень быстро выпускают молодые красные побеги, наращивают корневую систему. Когда листики станут зелеными, а на улице будет тепло, смело снимайте бутылку и растите вашу красавицу, как обычно, т.е. подкармливая и поливая.
Пробовала я и зимнее черенкование. Точно таким же образом под бутылкой оставляла молодые черенки на зиму. Правда, бутылку прикрывала лапником. Весной эти черенки хорошо шли в рост. Так что черенковать не обязательно летом. Попробуйте! Обязательно получится, дело это совсем не сложное.
+3 22 ноя, 15:34 Ответить
my.mail.ru/mail/mirandaspb/photo?#page=/mail/mirandas...
Посмотрите мои розы вот ссылка
+2 21 ноя, 02:38 Ответить
Зайга Маймистова 951
ПОТРЯСАЮЩАЯ красота!!! Боже, а сколько работы по укрытию! Буду периодически заходить по Вашим альбомам поднимать себе настроение. Я посмотрела и ваши лилии. Могу поделиться чалмовидной, если Вам такая нравится
Re: Компост в мешках: быстро и просто
У меня каша была из гниющих растений, т. к. лето было дождливое и не очень жаркое. Надо добавлять ещё что-то, может землю или торф...Никакого навоза у меня нет. Места для полноценного короба тоже нет. Так и бросила эти мешки в зиму. Посмотрю что весной будет.
ответить (с цитатой)
leka ))) 22-11-2012 11:26 (ссылка) Это спам
Re: Компост в мешках: быстро и просто
В прошлом году так же делала компост в черных полиэтиленовых мешках - получилось отлично, только толстые ветки не совсем перепрели и мешки пришли в негодность(стали как дуршлаг). Климат у нас сухой и жаркий, так что способ приготовления компоста в мешках очень подходит!
я делал нанче так скошенную траву складывал в черный мешок и на солнце получалось жидкое удобрение для подкормки растений дешево и свое и еще для рвстений я применяю только биогомус спасибо удачи
В этом году , по причине того ,что у меня не был сколочен короб компостной кучи,я тоже пользовалась черными мешками ,оставляла их в дорожках ,под деревьями ,вообщем где поставлю,лишь бы не мешали.В один попали картофельные очистки ,дала ростки,мешок прорвался и выросла хорошая полноценная картошка .Компост во всех мешках получился хороший и осенью пошел в дело.
Компост в мешках: быстро и просто
jentry.tmpl
Компост огороднику всегда необходим. У меня для сада и огорода имеются деревянные компостные короба. Но еще я делаю так называемый «быстрый компост».
Начинаю его заготавливать, когда наступает весна и хорошо отрастает крапива. Мелко ее рублю и укладываю слоями в черные полиэтиленовые мешки для мусора (на 120 л), каждый слой слегка посыпаю золой. Ставлю мешки за сарай на солнечное место.
Когда начинается прополка, эту траву тоже укладываю в мешки. И так – все лето. Добавляю также измельченные клевер, ромашку, тысячелистник. На солнце трава в черных мешках хорошо перепревает.
В начале августа делаю грядки для земляники: снимаю с грядки землю на штык лопаты, укладываю уже готовый компост, добавляю несколько ведер перепревшего конского навоза, засыпаю все землей. Потом хорошо проливаю водой и высаживаю молодые саженцы земляники. Урожай всегда отменный.
Осенью использую «быстрый компост» для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев, кустарников, многолетних цветов.
Уважаемые участники сообщества, отличный сайт asprus.ru временно закрылся Наверное, ведутся какие-то работы.
Вы его попозже обязательно посетите. Сайт является профессиональным, создан Ассоциацией садоводов и питомниководов России. Наряду с казахским сайтом, содержит много хорошей информации, причём красочно и профессионально оформленной. Это информация в основном для профессионалов, но будет полезна всем интересующимся.
ответить (с цитатой)
По Госреестру РФ blogs.mail.ru/mail/ptvkzybrf10/4D26B0EE75810247.html
Например, для Алтайского края. Скачиваем или открываем Госреестр как указано пошагово в блоге. Стрелками показано куда "тыкать". Посмотрите внимательно по блогу. Можно скачать Госреестр 2011 года, вставив в браузер rosselxoznadzor-ul.ru/information/pesticidy/Reestr2011.pdf Там увидите ссылку Reestr2011.pdf Вот по ней и щёлкните
На стр.316 госреестра определяем свой регион - регион 10. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ, куда входят
Алтайский край,Кемеровская область,Новосибирская область,Омская область,Республика Алтай,Томская область,Тюменская область
Далее по таблице на стр.200 находим сорта для 10-го региона (в блоге у меня на примере Северо-Западного региона, второго)
Для 10-го следующие 15 сортов: Александрина, Анастасия, Дарёнка, Деснянка кокинская,Заря,Золушка, Красавица Загорья, Омская ранняя, Орлец, Первоклассница, Слонёнок, Солнечная полянка, Фестивальная, Фея, Эльсанта, Юния Смайдс.
По Госреестру сделаю пост сегодня "Земляника в Госреестре России"
В Польше производится хорошая сертифицированная рассада. Если не подделка, то очень хорошо. Вам ведь много не надо. Купили немного и размножайте на маленькой грядке маточной из расчёта необходимой площади посадок. Цена для качественной рассады не высокая.
В Филогенетике (Тула) рассылка есть надо только уточнить.. Цена 240 р. за 6 штук. Это гарантированно высококачественная сортовая рассада. Сорта сейчас в блог помещу в запись указанную выше.
ответить(с цитатой)
Olga Doroshenko 19.11.2012 11:32 (ссылка)
Re[5]: Рассада земляники наилучшего качества
Спасибо,Анатолий,почитала у Вас про ягодные урожаи камчатские-вспомнила свою дачу, порадовало что с Белгородом у нас(Калиниград) все хорошо складывается,теперь рассчитываю на урожай Лорда и Купчихи,купленной в ЛХ Г.Володиной.
А те сорта,рекомендованные для нашего Сев-Зап региона, я здесь и не встречала;ну кроме Зенги-Зенганы.
Здесь продают сплошной импорт: Остара,Полана,Эльсанта и пр.
Люблю грамотное ведение своего крошечного хозяйства..
ответить(с цитатой)
Анатолий Дереза 19.11.2012 17:28 (ссылка)
Re[6]: Рассада земляники наилучшего качества
Подход к грамотному ведению дел даже на крошечном участке должен быть у всех. Хотя у меня самого это не получается, всегда не хватает времени на другие культуры. Земляника очень трудоёмкая культура, а силы и время очень ограниченные. Работаю много. Постоянно думаю о сокращении посадок и повышении урожайности при наименьших затратах труда и другого.
У меня есть все сорта для Северо-Запада, да и не только. Есть перспективные сорта для нашего региона, приобретённые в питомнике. Интересно понаблюдать за ними. Для улучшения ягод у меня на участке в основном два сорта - Дивная и Сюрприз Олимпиаде. Сорта очень урожайные, крупноплодные, вкусные, достаточно устойчивые к болезням и вредителями. Ими доволен. Остальные сорта тоже прекрасные. Но удовлетворят ли они моим требованиям ? На этот вопрос даст ответ время. В следующем году покажу все сорта свои в плодоношении.
Вы же живёте практически в Германии Многие ввозимые польские сорта Вам должны подойти лучше всех.
Я неоднократно писал о том, что разные сорта ведут себя по разному. Так, Фестивальная выведена в нашей области. Но у нас из-за климата очень поражается серой гнилью. Но некоторые садоводы отдают ей предпочтение и получают отличные урожаи. Таких знаю лично. Сорт старый. Несмотря на это, он не стал хуже. Он прекрасный по всем характеристикам, если бы меньше поражался серой гнилью. На Камчатке Фестивальную в основном и выращивают. А это огромное расстояние от её родины -11 000 км. Другие же сорта не так пластичны и не могут проявлять свои лучшие качества вдали от родины.
Я акцентирую часто внимание на Фестивальной потому, чтобы садоводы при покупке рассады задумывались и не стремились во чтобы то ни стало купить дорогостоящие рекламируемые сорта.
У нас цена на промышленные европейские сорта доходит до 150 рублей за кустик....В питомнике "Агротехнологии", где работает селекционер Г.Д. Александрова, проводились наблюдения за сотнями сортов, но пока оставили для размножения единичные, которые отлично зарекомендовали себя в нашем регионе. Все они есть в моей коллекции, тоже наблюдаю,
ответить(с цитатой)
Olga Doroshenko 19.11.2012 18:03 (ссылка)
Re[7]: Рассада земляники наилучшего качества
Вы так обстоятельно и скрупулезно собираете материал.,вот в блоге у Вас нашла книгу финна В.Матталы по землянике:взяла себе в блог ссылку,почитываю на досуге ее онлайн в Инете,благодарю.
Вам успехов по части своих наблюдений за этой любимицей.
ответить(с цитатой)
Анатолий Дереза 19.11.2012 18:55 (ссылка)
Re[8]: Рассада земляники наилучшего качества
Спасибо за пожелание.Вам тоже успехов. Если что интересно, то спрашивайте. Если смогу, то помогу.
Книгу Вилле Матала искал 3 года. Она вышла тиражом малюсеньким и в свободной продаже не была. В ней европейский опыт выращивания. Больше литературы такой в России нет. Книга выпускалась в рамках программы приграничного сотрудничества с Финляндией. Участниками программы с нашей стороны был аграрный университет и питомник в Тайцах, где брал ранее свою прекрасную Дивную и другие сорта. В прошлом году тоже там покупал качественную на вид рассаду, но урожай будет в следующем году, тогда и узнаю насколько она качественная.
Книга появилась и в инете пару лет назад. Если не убрали, то можно скачать.
А в отношении информации в блоге меня некоторые обвиняют. В том, что я представляю информацию из интернета, а своего ничего нет. На самом деле у меня всё своё есть в моём блоге, в постах сообществ, в фото, в периодических изданиях. Со временем больше будет. А из инета и других источников информацию надо давать по разным вопросам. Поиск хорошей информации по темам занимает много времени. Когда она собрана по темам, и к тому же правильная, то это удобно для всех.
Только поиску хорошей информации по рассаде фриго и её изучению посвятил 3 месяца, да и всю ещё не прочитал. Если каждый будет тратить столько же времени, то представьте трудозатраты в общем.
jentry.tmpl
« Сорт решает успех всего дела » (И.В.Мичурин)
Садоводы плохо представляют какой должна быть качественная рассада, которая может дать высокий урожай ягод наилучшего качества.
Пост на эту тему готовлю. Черновики в моём блоге. Можете почитать. Также рекомендую почитать записи по метке в моём блоге "рассада земляники", а также по метке "Бураков И.И." запись "Статьи Буракова И.И. по землянике", по метке "земляника" запись "Земляника в журнале "Овощеводство". В последней записи прочитайте все, в первую очередь интересные материалы под названием "Интенсивная Это интересные статьи Николая Дикуна из Украины о своём опыте.
Ещё хуже садоводы знают о том, где можно приобрести рассаду. Сейчас собираю такую информацию для себя и для всех желающих. Считаю такие материалы очень ценными. Буду благодарен всем, кто найдёт что-нибудь по этому вопросу и сообщит всем.
Можете ознакомиться в моём блоге с той информацией, которая уже есть в записи "Качественная рассада земляники - где купить и по какой цене". Запись ещё не содержит полной информации, в дальнейшем постепенно будет пополняться.
Желающие смогут за зиму определиться со своими планами и приобрести такую рассаду, летом получить прекрасные результаты в работе и обменяться опытом со всеми. Такой поэтапной работой предлагаю заняться вместе всем желающим.
Рекомендую почитать статьи в сайтах, указанным в записи "Качественная рассада земляники - где купить и по какой цене", в первую очередь в казахском и в тульском. Лучше прочитать всё внимательно. Материалы очень хорошие.
В записи я представил только те источники продажи, которые заслуживают полного доверия. Речь идёт о двух видах рассады - рассада фриго, предназначенная в основном для промышленного выращивания, и рассада полученная методом клонального микроразмножения в специальных лабораториях и размножаемая в сельскохозяйственных институтах и специализированных хозяйствах.
После накопления, анализа и систематизации материалов, вставлю готовый материал в этот пост. А пока начнём эту важную работу по изучению уже сейчас.
Думаю, что подобные знания будут способствовать успеху. Правильно выбранный сорт и качественная рассада - основа высокого урожая и получения полного удовлетворения от работы.
Этого всем и желаю.
P.S.: В этом посту речь не идёт о рассаде, которая выращивается в питомниках и частными лицами.
Метки:Анатолий Дереза, земляника
Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить
Рейтинг
18
Валентина Одинокова 18-11-2012 13:58 (ссылка) Это спам
Re: Рассада земляники наилучшего качества
Действительно сорт-это уже успех, и в каждой климатической зоне свои сорта. И конечно с южных сортов и растений не получить богатого урожая.
Очень интересно ознакомиться с сортами для нашей зоны, и изюминками в выращивании и получении достойных урожаев.
ответить (с цитатой)
Свернуть
Анатолий Дереза 18.11.2012 17:01 (ссылка)
Re[2]: Рассада земляники наилучшего качества
Против мичуринского определения значения сорта сказать нечего. Можно только согласиться. Хотя и авторитетные высказывания желательно подвергать сомнениям и глубоко вникать в их смысл. Если относиться ко всему, что сказали или сделали авторитетные люди как к непререкаемому, то прогресса не будет. Следование догмам - это застой в науке и практике.
О сортах будем говорить. Не всё сразу. Чтобы выбрать сорт для своего региона, надо в первую очередь заглянуть в Госреестр РФ (или другого государства).. Кроме присутствующих в Госреестре сортов, специалистами определяются также перспективные сорта для каждого региона, которые пока находятся в изучении и показали в данной местности хорошо по разным признакам. На это и надо ориентироваться в первую очередь.
Легко набрать в поисковике, к примеру, "Земляника в Московской области" и просмотреть все сайты. Интересная информация может быть найдена.
Такая информация может быть в местной периодической печати, где иногда публикуют подобные материалы специалисты местных институтов, питомников и садоводы любители. К информации любителей надо относиться с осторожностью, потому что качество публикуемых материалов зависит от субьективных знаний редактора и автора статьи.
Лучше поискать в научных специальных журналах и диссертациях. В хороших питомниках обычно ведётся работа по изучению большого количества нерайонированных сортов. Такие сорта специалисты питомника могут порекомендовать.
Можно ориентироваться на то, какие сорта выращивают фермеры в вашей местности. Они к этому относятся ответственно, потому что ошибка в выборе сортов для выращивания может привести к неудачам, вплоть до банкротства и потери конкурентоспособности на местном рынке, а это крах.
ответить(с цитатой)
Валентина Одинокова 18.11.2012 18:14 (ссылка)
Re[3]: Рассада земляники наилучшего качества
Думаю, что сейчас осталось не так уж много специалистов "живых". Все угробено, вплоть до промышленности и сельского хозяйства, по крайней мере я могу сказать это за Московскую область и Тверскую...
Но искать, учиться и пробовать самим надо, возможно и набивая шишки...
ответить(с цитатой)
jentry.tmpl
Компост огороднику всегда необходим. У меня для сада и огорода имеются деревянные компостные короба. Но еще я делаю так называемый «быстрый компост».
Начинаю его заготавливать, когда наступает весна и хорошо отрастает крапива. Мелко ее рублю и укладываю слоями в черные полиэтиленовые мешки для мусора (на 120 л), каждый слой слегка посыпаю золой. Ставлю мешки за сарай на солнечное место.
Когда начинается прополка, эту траву тоже укладываю в мешки (кроме пырея). И так – все лето. Добавляю также измельченные клевер, ромашку,
тысячелистник. На солнце трава в черных мешках хорошо перепревает.
В начале августа делаю грядки для земляники: снимаю с грядки землю на штык лопаты, укладываю уже готовый компост, добавляю несколько ведер перепревшего конского навоза, засыпаю все землей. Потом хорошо проливаю водой и высаживаю молодые саженцы земляники. Урожай всегда отменный.
Осенью использую «быстрый компост» для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев, кустарников, многолетних цветов.
+6 17 ноя, 07:29 Ответить
Валентина Кравченко 3843
Да не набросились мы вовсе. И в источнике тоже ничего конкретного. Я в прежние годы по своей неопытности не все учитывала, а теперь понимаю всю сложность. Если хочешь сформировать это грамотно, то только по красивым картинкам научиться невозможно. Все зависит и от структуры почвы, и от дренажа в основании горки (некоторые даже бетонное основание внутри создают). Я воспользовалась для горки естественным рельефом на своей даче, который приняла за основу. Тем не менее потребовалось дополнительно приличное количество земли (я даже сбилась со счета, сколько тачек навезла), пришлось множество камней заложить, землю постоянно подсыпать. И ежегодно очищаю камни, подсыпаю землю, меняю растения (потому как некоторые имеют обыкновение вымерзать, если корни непосредственно соседствуют с камнями). И снова где-нибудь на природе "подворовываю" камни. Заодно каждый раз продумываю, какие однолетники смотрятся лучше в группах с многолетниками.
Валерий 674
статья не о чем . с какой-то дешевой книжки . не так делается горка альпийская , там совсем не просто как написано . не пойму только одно,это каким нужно быть неучем ,что данный пост понравился. Советую прочитать как делать каменистую горку у меня на сайте, что бы иметь представление о том что и как нужно писать .
www.инфо-сад.рф
Замочите семена в .... водке!
Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея, укропа и др культур плохо прорастают.
Я прочла такой совет. Нужно провести предпосадочную обработку семян.
Для этого семена замочить в водке. Положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут. Не больше! За это время большая часть эфирных масел, которые "окутывают"семена,растворяется. Затем необходимо несколько раз тщательно прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать,как обычно.
Всходят через день!
СОВЕТЫ
лет 5 назад был на с\х конференции там один дядька такой доклад "забабахал" по поводу разных способов предпосевной обработки семян моркови.
так вот максимальный эффект на всхожесть семян морковки оказавали два вещества: гумат калия (концентрация по цвету как пакетик чая в стакане) и перекись водорода - 0,5% р-р. Вода так же оказывала сильное действие, увеличивая всхожесть на треть в сравнении с посевом сухими семенами, так что описаннный способ действительно повышает всхожесть.
Замачивала в спирте (петрушку 3 сортов, морковь нескольких). Всхожесть быстрее. Но с тряпичек все названия растворились . Не подумала об этом. Но так, для эксперимента. Проще посеять и сверху агротексом тонким накрыть. Всходы быстро появляются.
Вот еще один способ;
недели за 2 до посева , семена моркови завернуть в марлю (сл.4), смоченную в растворе Эпина
в стекл. банку(0.3,0.5 ), закрыть пол . крышкой , и на штык лопаты в землю.Семенушки набухли- сеять легче, закалились, и всхожесть хорошая .
В этом году , тоже этим способом воспользуюсь.
я сеяла вымоченный в водке сельдерей .который не замоченный не взошел ..который в водке через три дня взошел.а морковку у меня соседка сажает еще и так варит клейстер из муки или крахмала полужидкий в него сыпит семена предварительно остудив как палец терпит.берет заварной чайник засыпает семена моркови и наливает клейстер и из носика по рядочкам.потом засыпает землей и прихлопывает лопатой.
С морковью поступаю так----замачиваю в теплой воде, руками хорошенько перетираю семена прямо в воде, потом даю постоять пару часов.Затем сливаю на ткань, заворачиваю,отжимаю, помещаю в пакет и в теплое место на сутки. Проветриваю до сыпучести и сею. Всегда всходит на 7 день.(если семена,конечно, всхожие)
Именно про водку не читала, а вот в перекиси семена замачивала на 20 мин, правда не моркови, а пассифлоры, потому что у нее толстая оболочка и она очень долго может всходить.
Водка в принципе, тоже щелочь, только слабая, может частично оболочку и растворяет. Хотя по моему для моркови нет существенной разницы - замочить в водке на 15 мин или в воде на сутки
otvet.mail.ru/question/72882741/
Исследования эффективности структурированной водки с помощью тестовых растений.
vodko.info/experiments-plants.shtml
Работы в саду
Защита стволов деревьев от грызунов. Грызуны способны нанести огромный вред деревьям плодовых сортов. Чаще других «страдают» яблони и груши. Защитить деревья можно несколькими способами.
С помощью лапника или можжевеловых веток. Для этого ствол каждого дерева необходимо обмотать ветками, направляя их иголками вниз. При необходимости вместо еловых веток можно использовать сухие ветви малины или камыш. Ни в коем случае не стоит обматывать деревья соломой, ведь солома привлекает грызунов еще больше, чем сама кора. Особое внимание следует уделить наиболее уязвимой нижней части ствола — для этого нужно слегка отгрести землю и установить обмотку немного ниже уровня почвы. По окончанию работы обвязку рекомендуется слегка подгрести землей.
С помощью рубероида или толя. Для обмотки понадобится не только один из указанных материалов, но и газеты, мешковина или старые тряпки. Дело в том, что и толь, и рубероид пропитаны смолами, а потому их прямое соприкосновение с корой деревьев нежелательно. Вначале штамбы деревьев нужно обмотать 2-3мя слоями газеты, тряпками либо мешковиной, и лишь после обернуть толем или рубероидом. Образовавшиеся между стволом и рубероидом щели стоит заткнуть бумагой или замазать глиной. Созданная между обмоткой и стволом прослойка выполняет сразу несколько функций: она не только прикрывает ствол от смолистых веществ, но еще и защищает кору от ожогов, спровоцированных перегреванием рубероида на солнце.
С помощью сетки. Штамбы деревьев можно обернуть строительной сеткой с мелкими ячейками. Сетка с крупными ячейками не подойдет, так как в нее может пролезть мышь, и все труды окажутся насмарку. Обмотку сеткой следует выполнять в 2-3 слоя. Лучше выбирать сетку светлых оттенков, дабы защитить дерево не только от грызунов, но и от перегрева светлаясеткабудетотражатьсолнечныелучи. Темную сетку рекомендуется предварительно выкрасить белой краской.
С помощью креолина или карболовой кислоты. Для приготовления раствора для обмазки деревьев понадобятся: 50г. 10%-го креолина, столовая ложка карболовой кислоты,10 литров смеси, созданной из глины, воды и коровьего навоза.
Очистка деревьев от мхов и лишайников. Мхи и лишайники закупоривают кору, не позволяя дереву «дышать». Перед наступлением морозов ветви и ствол дерева необходимо очистить от этих «вредителей». Помогут в этом:
Раствор железного купороса. Можно обрызгать или обмазать дерево раствором железного купороса на10литровводыберется300−500г.купороса. Через несколько дней лишайники отпадут самостоятельно.
Механическая чистка. Мхи и лишайники можно соскоблить с дерева деревянной лопаткой на предварительно расстеленную пленку или покрывало из иного материала.
Утепление корневой системы. В данной процедуре корни деревьев нуждаются при отсутствии снега в большие морозы. Сохранить тепло можно с помощью биогумуса, торфа слоемнеменее5см или опалых листьев, выложенных по приствольному кругу. Если же снег уже выпал, то главная задача, сохранить его в «пушистом» состоянии. Для этого под плодовыми деревьями лучше не ходить.
Статья хорошая дельная. Только от себя добавлю: много лет обвязываю деревья колготками (сейчас качество их так повысилось, что они сильно растягиваются и можно доверху забинтовать. Только надо внизу немного присыпать земли. Очень просто и действенно.
ty-agronom.ru/vo-sadu-li-v-ogorode-v-noyabre-i-dekabre-chast-1/#more-571
Интересно…. Но что, если воспользоваться … опытом Хольцера и… положить солому недалеко от деревьев? Может тогда грызуны. прельстившись лёгкой добычей оставят деревья в покое? А?
Работы в огороде
Установка заграждений для удержания снега. Снег — лучшая защита от холода. Хороший снежный покров не растает даже во время оттепели и защитит растения при наступлении сильных морозов. Снег, также, при весеннем таянии насытит почву влагой, которая так необходима растениям для активного роста и развития растений. Талая вода очень насыщена кислородом, а количество соединений азота летом в почве пропорционально. Удержать снег на грядках можно следующими способами:
- Ветками деревьев и кустарников, которые остались после осенней обрезки. Их раскладывают на открытых участках. Ветки хорошо препятствуют сносу снега ветром.
- Снежными валами. Для этого по периметру каждой грядки необходимо вылепить снежные валики.
- Деревянными ограждениями. Для этого вокруг каждой грядки следует смастерить ограждения из досок.
Утепление грядок с клубникой и земляникой. Большие морозы способны навредить кустикам клубники и земляники. Чтобы этого не произошло грядки с этими растениями необходимо своевременно утеплять. Делать это следует лишь тогда, когда почва начнет немного подмерзать, в противном случае кустики могут начать подпревать под теплым укрытием. Утеплить грядки можно:
- Природным материалом. Для утепления можно использовать еловые ветки, стебли смородины или малины. В этом случае рекомендуется предварительно замульчировать грядки торфом или компостом.
- Пленкой.
Обработка теплиц. Теплицы необходимо дочищать от старого грунта и обработать раствором медного купороса на10литровводыберется1чайнаяложкакупороса для дезинфекции.
Подготовка компоста к зимовке. В данный период необходимо последний раз обработать компост. Для этого следует переслоить его садовыми вилами, добавить в него суперфосфаты и золу и полить компостную кучу раствором мочевины израсчета700г.мочевинына10л.воды. Такая обработка позволит уничтожить возбудителей опасных заболеваний.
Ремонт и обслуживание инвентаря. В этот период необходимо вымыть и отремонтировать рабочий инвентарь тяпки,лопаты,граблиипр. и убрать их в сухое место до следующего сезона.
Работы в цветнике
Укрытие роз. Самое сложное при выращивании роз — не дать им вымерзнуть в сильные морозы. В течение недели после установления на улице минусовых температур рекомендуется приступать к укрытию кустарников на зиму. Перед этим с них лучше удалить старые листья и побеги.
- Укрытие кустовых роз. Кустовые розы следует засыпать опилками, мхом, песком или просто землей на высоту 20-30см от основания куста. Доверху засыпать не стоит, так как весной верхушки все равно будут обрезаться. Над самим кустом следует установить каркас из металлической сетки и примотать к нему ветки можжевельника или ели.
- Укрытие плетистых роз. Стебли плетистых роз необходимо снять с опоры и связать. Затем стоит подсыпать куст землей, опилками или песком и уложить снятые ветви на лапник. Сверху розы нужно накрыть синтетическим материалом типа лутрасила или заложить еловыми ветками.
Утепление мест посадки зимующих цветов. Зимующие цветы рекомендуется утеплять на зиму опилками, опалой листвой или торфом. Особенно в утеплении нуждаются луковичные цветы, пионы и ирисы.
Там каждый значёк подписан. Только направьте стрелочку на значок и вы поймёте что это. Вам сперва надо зарегистрироваться. Что не понятно заново смотрите пост! Я там всё описал. Там всё в картинках с пояснениями.
Регистрация,дело не простое. Тут нужно внимание.
Вот несколько правил,для удачной регистрации:
1- Пишем действующий логин,также как и при регистрации ( Не путать мелкий шрифт с крупным ).
2- Переводим клавиатуру на Английский яз. и пишем пароль ( соблюдая размер шрифта ).
3- При регистрации внимательно писать свой ел.адрес ( не забывайте про точки,если они есть у вас в адресе).
иначе не придёт письмо с активацией на сайте.
4- Внимательно записывайте код защиты,это несколько букв с цифрами,что выдаёт система. ( буквы там могут быть разного шрифта! мелкие и крупные ) (их можно заметить,мелкие пишутся прописью ).
ааааа,хитрая система! По очкам мы все видим у кого какой рейтинг на форуме!
Это рейтинг.
Написали пост-3 очка
Добавили друга-5 очков
с момента регистрации на форуме заходите каждый день-10очков
если один день не зашли,то уже не будет вам 10очков в следующие дни!!!
my.mail.ru/community/nasheushastok/56D331F026ECD4F3.html
Каждому садоводу-любителю или каждому уважающему себя садоводу-любителю известно, что количество влаги в земле коренным образом влияет на урожайность. Поэтому как только грунт просыхает, дачник начинает его поливать, или снижает утечку влаги мульчированием, или частым рыхлением, образующейся корки. Однако, использование полива приводит к уплотнению почвы, что в свою очередь ведет к дефициту воздуха в ней и образованию капилляров, по которым влага ускоренным темпом испаряется, в следствии чего, опять же необходимо рыхление. Все это необходимо, конечно же, делать, но эти мероприятия можно отодвинуть на более поздний срок, если провести снегозадержание. На переувлажненных участках это делать, конечно же, не следует. Но вот, если у вас участок быстро высыхает, тогда этим желательно заняться. Талая вода, к тому же, обладает многими преимуществами. Как же поступить? Количество выпавшего снега мы изменить не можем, это не от нас зависит, время прихода весны от нас тоже не зависит, но от нас зависит, сколько талой воды после таяния снега останется на участке, а сколько с него стечет ручьями. Для того, чтобы снег таял медленно и влага успевала впитаться в грунт, нужно сделать борозды в снегу с помощью лопаты, разделив весь огород на отдельные участки. Снег в бороздах растает быстрее, земля быстрее прогреется и оттает раньше, чем в других местах, и сможет впитывать воду, которая будет стекать ручейками от таяния снега на участках с их большим количеством снега. Таким образом, наш участок получит дополнительную влагу, а мы отодвинем сроки полива