Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
работы в мае
топиарное искуство
удобрения питания растений
календарь дачника апрель
одежда из италии
Домашнее вино из черноплодной рябины
Многие ли из нас, дорогие друзья, обращали внимание на столь невзрачную и, казалось бы, бесполезную ягоду, как черноплодная рябина, сезон созревания которой наступает в сентябре? Признаться, я тоже был к ней когда-то равнодушен, поскольку "черноплодные" варенья или джемы меня никогда не интересовали. Но однажды на даче, разглядывая гроздь этих ягод и припомнив об удивительном свойстве черноплодки понижать давление, я задумался.
Виноделие, в силу того, что мое детство прошло в краях, богатых не то что винными, но столовыми (что тоже неплохо) сортами винограда, мне было знакомо от сих до сих. Попробовать сделать вино из черноплодки по принципу виноградного? Почему бы и нет? И я лет семь назад сделал таки из черноплодки вино, само по себе очень интересное по вкусу и особо привлекательное почему-то для женщин. С тех пор я каждый год несколько литров черноплодного вина делаю обязательно. Советую так поступить и вам, когда созреет очередной урожай. Есть желание? Тогда в сезон созревания черноплодной рябины привозим домой пять-шесть килограмм ягод.
Мыть их, как советуют иногда, не только бесполезно, но и вредно. К тому же, если кто не в курсе винных процессов, вся "грязь" в любом случае в последующем осядет в винный камень и будет удалена в процессе нескольких фильтраций.
Начинаем с того, что подобрав подходящую емкость, в котором на первом этапе будут бродить ягоды с соком, добросовестно, разминая каждую ягодку, давим нашу "добычу".
Давим аккуратно в том смысле, чтобы не брызгаться соком по всей квартире: если с кожи и твердых предметов сок удаляется без проблем, то одежде, например, может быть нанесен непоправимый ущерб.
Передавив все ягоды, сыпем на них сахар из расчета примерно полстакана на килограмм. Пропорции эти можно уменьшать или увеличивать, в зависимости от того, какое вино мы хотим получить. Абсолютно сухое вино, без сахара, из черноплодки получается неважнецкое – кисловатое и терпкое, поскольку в самих плодах сахара маловато. К тому же процесс брожения без наличия «сладкой смерти» идет очень медленно. Из большого количества сахара получается сладкое вино – тоже на любителя. Из предлагаемой мною пропорции должно выйти вино десертное, самое, на мой взгляд и вкус, то, что надо.
Засыпанный сахар тщательно перемешиваем, не гнушаясь тем, чтобы запустить руку поглубже в сок. Будущее вино любит прикосновение человеческих, а в особенности, мужских ладоней.
На этом первый этап завершен. Остается посуду закрыть крышкой, поставить в относительно теплое место и примерно недельку дать смеси побродить, не забывая время от времени помешивать сок и мезгу, чтобы, не дай бог, не появилась плесень.
Через неделю ягоды всплывут вверх и набухнут, а если погрузить в мезгу руку, появится характерная для забродившего сока пена.
Что ж, теперь нужно немного поработать обеими руками, выбирая мезгу из сока и отжимая ее, сколько есть сил. Пользоваться соковыжималками и прочими устройствами, кроме пресса, которого у вас нет, не советую. Соковыжималка будет забита после второй же горсти, а выход сока окажется незначительным.
Отжатую мезгу складываем в отдельную посуду, поскольку мезга нам еще пригодится. Сок фильтруем через обычный дуршлаг. Проскочившая сквозь дырочки мелочь будет только стимулировать процесс дальнейшего созревания вина и, в конце концов, все равно будет оттуда удалена.
Процеженный сок выливаем в подходящую стеклянную посуду. Коль скоро за отправную точку мы взяли 5-6 кг ягод, пятилитровой банки нам хватит за глаза.
Теперь самое время заняться отжатой мезгой. Здесь, друзья мои, есть два варианта. Можно просто выбросить ее, оставшись без необогащенного вина. Или – использовать повторно. Дело в том, что вино из чистого сока черноплодки получается чрезвычайно густым, во-первых. Во-вторых, оно, как минимум, недобирает ряда полезных и вкусных вещей из ягод. Вот почему оставшейся мезге следует дать побродить еще разок, но с добавлением сахара и воды, чтобы в последующем, добавив «повторную» порцию сока в первоначальную, сделать наше вино более воздушным и более насыщенным черноплодными «ингредиентами».
Иак, на образовавшееся количество мезги сыпем примерно стакан сахара и льем не более литра воды. Воду можно добавлять любую, только не горячую. Я, например, применил комбинированный вариант, влив пол-литра питерской водопроводной воды и пол-литра московской (воды, конечно), исходя не из технологических, а … скажем так, ностальгических соображений.
Полученную массу тщательно перемешиваем, прессуем, чтобы влага поднялась над мезгой, закрываем крышкой и убираем опять же минимум на недельку для последующего брожения. Затем приступаем к сооружению гидрозатвора для банки, где у нас будет созревать вино.
Строго говоря, на первых порах, пока идет активное брожение, гидрозатвор необязателен. Достаточно в подходящей для банки крышке вырезать небольшое отверстие…
… и заткнуть его потом ваткой. Все равно давление углекислого газа будет таким, что вряд ли в банку начнет поступать воздух извне. В дальнейшем гидрозатвор (для гарантии) все же понадобится. А посему в указанное выше отверстие просто просовываем подходящий по диаметру шланг или трубку…
…заливаем парафином неплотности вокруг трубки…
… свободный конец трубки окунаем в баночку или в стакан с водой.
Банку с вином убираем в темное прохладное место для последующего полноценного брожения сока.
ВНИМАНИЕ! Все последующие дни внимательно следим за состоянием мезги, которую мы смешали с водой, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не допуская появления на поверхности плесени! Иными словами, следим за мезгой не как пассивные наблюдатели, а помешивая ее ежедневно и утапливая всплывающие ягоды.
Дальнейшие наши действия просты. Не особо сильно отжимая мезгу, даем ей высвободится от новой порции сока.
Сок через дуршлаг или ситечко в несколько приемов переливаем в пустую посуду, как и прежде не особо заботясь о том, что сквозь сетку проскочит крупная фракция мезги (будущему вину это не повредит).
Теперь достаем банку, где у нас играла (и продолжает играть) первая порция сока, освобождаем банку от гидрозатвора и подходящей ложкой или ситечком снимаем с поверхности вина поднявшуюся пену.
Вторую порцию сока, которую мы отжали из мезги, понятное дело, вливаем в банку с первой порцией сока, банку закупориваем гидрозатвором и убираем в темное, но не самое прохладное место для продолжения процесса.
Раз в два дня нужно будет снимать пену и пленку с поверхности и фильтровать вино так, чтобы всякий раз после фильтрации уменьшался осадок. На первых порах это можно делать банальным переливанием вина в другой сосуд, не взбалтывая само вино и стараясь не сливать осадок. Для более тонкой фильтрации понадобится небольшой и нетолстый шланг, с помощью которого, не опуская его до дна, нужно будет просто сливать вино из емкости в емкость. При этом нужно будет выполнять два важных условия: вода ни при каких условиях (например, с промытой банки) в вино уже не должна попадать, а горлышко банки должно быть надежно затворено пробкой с гидрозатвором. Вино будет играть до тех пор, пока полностью не будет отфильтрован винный камень. Окончание "игры" можно будет считать началом рождения молодого вина, которое, конечно, обязательно нужно будет продегустировать.
бродидка по сообществу
В дополнение к информации на этой странице загляните в нашу Базу данных лучших растений для миксбордера. Кроме описаний более 200 растений, там есть уникальная четырех-уровневая фотогалерея, с помощью которой можно подобрать комбинации растений по высоте, окраске цветов и срокам цветения.
www.tsvetnik.info/color/catalog_start.asp
www.tsvetnik.info/color/catalog_gallery.asp
Уважаемый участники сообщества! Возможно кто-то из Вас не знает, как увеличить на мониторе ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ текст с мелко написанными буквами или уменьшенные фотоснимки. Для этого не обязательно брать в руки увеличительное стекло. Для того чтобы прочитать написанное, для этого достаточно НАЖАТЬ на кнопку, которая расположена ВПРАВОМ НИЖНЕМ углу страницы после окошечка, в котором указано увеличительное стекло (лупа) и 100%, указывающий размер показываемой информации на странице. После нажатия на кнопку, на которой обозначена стрелка вниз, Вы выйдите на колонку, на которой показаны проценты от 20% до 500% размера информации поступившей на страницу Вашего монитора. Нажимая в столбце на тот или иной процент Вы можете вы-брать для просмотра размер информации, какой для Вас более приемлем при просмотре и прочтении страницы на экране монитора. Владимир Иванович.
суперлопата
www.sezzzon.ru/super-lopata.html
инт ернет-магазин
Ценное удобрение!
Ценное удобрение Фекалии (нечистоты из уборных) — ценное удобрение для сада и огорода. Однако применять их можно только после предварительной специальной подготовки; тогда они будут более полезны для питания растений и не повредят качеству плодов и ягод. В фекалиях много нужных растениям веществ — азота, фосфора и калия, но в обычных выгребных ямах эти вещества теряются, и азота уже через три-четыре месяца становится вчетверо меньше. Поэтому, если вы решили постоянно использовать фекалии как удобрения, надо начать с перестройки уборной.
Позаботьтесь также о запасе сухого торфа (торфокрошки). Его насыпают слоем 20—25 сантиметров на дно новой выгребной ямы, а затем, пользуясь совком, систематически забрасывают им фекалии. Для этого в уборной всегда должно стоять ведро с торфокрошкой. Привыкнуть к такому порядку не так уж трудно, зато все полезные вещества в фекалиях сохраняются, и у вас будет запас хорошего удобрения для сада. Кстати, улучшатся и санитарные условия на участке — исчезнет запах уборной.
Иногда вместо выгребной ямы делают плотный деревянный ящик, выдвигающийся из задней стенки уборной. Удобрение из него выкладывают в компостную кучу, каждый раз вновь засыпая в ящик торф.
Сухого торфа надо запасать (в зависимости от его качества) 100—300 килограммов на человека в год. Как известно, он и сам по себе является удобрением, но в смеси с фекалиями ценность его во много раз повышается. Резонно поэтому не вносить в почву торф в чистом виде, а оставлять для засыпки фекалий.
Достоинство рекомендуемого способа в том, что при удобрении почвы приходится иметь дело с уже готовым, удобным в обращении рассыпчатым материалом — торфофекальным компостом. Если же пренебречь этим преимуществом, можно готовить компост и иначе — на открытой площадке или в неглубокой траншее. Подсушенный торф насыпают штабелем высотой около метра: посредине делают канавку, складывают туда фекалии и засыпают торфом. Хорошо заранее добавить в торф фосфоритную муку — 4—5 килограммов на 100 килограммов.
Такая компостная куча должна быть рыхлой, и делать ее надо летом, чтобы удобрение, разогревшись до 50—60 градусов, «перегорело». Это поможет избавиться от яичек глистных паразитов, не погибающих при высушивании и промораживании. Приходится мириться с тем. что потери питательных веществ, особенно азота, при таком разогревании увеличиваются; использовать необеззараженные фекалии ни в коем случае нельзя: они явятся источником заражения людей глистами.
Торфофекальный компост можно вносить в почву через два-три месяца после приготовления. Слой его сверху и с боков кучи употреблять нельзя — он не был достаточно разогрет и потому не обеззаразился. Его складывают отдельно и оставляют для приготовления новой компостной кучи.
Торфофекальное удобрение можно вносить под все культуры сада (но не как подкормку, а как основное!) с осени или ранней весной, при перекопке. Вносят его в тех же дозах, что и навоз, или немного меньше, примерно 150—250 килограммов на сотку. Если у вас нет торфа, все равно не применяйте необеззараженные фекалии. Приготовьте точно такую же компостную кучу, используя вместо торфа хотя бы просто сухую почву. Правда, температура в ней не поднимается, поэтому надо выдержать компост полтора года — за это время глисты погибнут.
Компостную кучу непременно закройте драночными щитами или огородите, чтобы детям и домашним животным не было к ней доступа.
Может и не в тему, но даю еще одну ссылку: www.kozima.ru/index.html. Здесь полольники: "Стрижи" большой и малый, "Козьма" и "Кузьки", грабли -волокуши и т.д. Уж очень хочется облегчить Ваш труд. С тех пор, как приобрела "Стрижей", "Козьму" и "Кузьку" - полностью от казалась от плоскореза. А какие грабли!!! Вот уж действительно - волокуша. У них зубцы не загнуты под углом, как у обыкновенных граблей, а закругленные. Очень удобные. Все мои друзья, которых я уговорила приобрести эти инструменты, очень довольны. ¶
video.mail.ru/mail/avia.sam/3/4.html
video.mail.ru/mail/avia.sam/3/4.html
my.mail.ru/community/priroda-ogorod/2DBBB4372E807F9.html
ПРО ТОРНАДО
ль нет фото.А использую этот инструмент три или четыре года.Когда я о нём узнала,он назывался Культиватор Кривулина.И именно Кривулин мне его и прислал.Затем прислал и многим моим знакомым,которые увидели культиватор у меня.Я очень довольна этим приобретением.Я давно уж не копала сама,а тут,испытывая,увлеклась и не заметила,как участок под помидоры вскопала.Вернее,не вскопала,а взрыхлила,ибо он не выворачивает землю.К нам в то лето приходили дачники даже с отдалённых улиц,просили показать и тут же опробовав,просили адрес.А осенью приезжали с редакции нашей районной газеты,так слух разнёсся,дали заметку и адрес Кривулина,думаю,заказами его завалили в тот год.Но вот в прошлом году я увидела сей агрегат уже в магазине.
Татьяна Белова 22-01-2011 17:07 (ссылка) Re: Может кто расскажет
Нечаянно отправился,а я не дописала.Так вот,в магазине он выглядел почти таким же,но что-то всё-таки не так.Думаю,кто-то стал выпускать,копировать,но ведь надо учесть и угол сгибания зубьев,и марку стали.Ведь чуть изменят,и эффект не тот! Я вот читаю отзывы самые разные об этом культиваторе,и не могу согласиться с негативными.Наверное подделка попалась.Я при помощи своего легко справляюсь с самой уплотнённой землёй и даже целина вполне по силам.А уж корень какой зловредный удалить,так милое дело! А ещё я видела ролик ваш,где вы рассаду переносите с помощью специального цилиндра,так вот если земля влажная,то этот культиватор вполне пригоден и для этой работы.Во всяком случае,землянику и пересаживаю именно так.
Заметки любителя
Здравствуйте господа огородники опытные и начинающие!Хочу поделиться опытом стодвадцати летней давности поскольку моему прадеду в этом году 150 лет,конечно его давно нет в живых ,но его опыт передается у нас из поколения в поколение.Прадет работал садовником на барина,до сих пор чудом сохранилась в саду одна яблоня сорта штрифель.Но это все история.Расскажу про опыт:Начнем с семян - семена дед всегда собирал свои .я сейчас частично собираю свои ,частично покупаю.Рассаду выращиваю на продажу. сажаю очень много.первые томаты начинаю сеять с 20 февраля они пойдут в теплицу на доращивание ,вторые в районе 8 марта,третья волна конец марта .начало апреля.Сорта не пишу ,они могут менятся уменя каждый год новые добавляются.Но вот сорт Санька и сорта Каспар,Джина,Белый налив,Черный мавр и Фитоус всегда. Грунт готовлю сама В основном перегной лет пять пролежавший в открытом состоянии .Он рыхлый. но уже не такой питательный. Выбираю семена поздних томатов ,начинаю посев с них.В ящики высотой двадцать см.насыпаю дренаж раньше мы собирали всю зиму шелуху семечек.сейчас я пользуюсь и керамзитом и пенопластом,но шелуха лучше при высадке можно не бояться ,что попадет в грун. По верху земля пролитая марганцем,дед делал сложную смесь к сожалению не сохранилась.Семена томатов замачиваю на 10 часов в розовом растворе марганца . Сею рядками между растенияма два на два см.Накрываю ящики пленкой и сверху газетами ,ставлю к батарее.ежедневно проверяю,когда появились первые петельки ,выставляю на подоконник под ящики подкладываю пенопласт ,когда яшиков уже много после пикировки ,ставлю на газеты.,когда появились два настояших листочка начинаю пикировать оставляя разрыв между растениями 4 на4см ,прищипывая самый кончик корешка и заглубляя по семядоли,перед пикировкой землю припудриваю золой из марлевого мешочка. После того когда рассада принялась подкармливаю раствором амианой селитры 5 горошин на 3х литровую банку ,поливаю талой водой редко, Но обильно. В возрасте одного месяца подкармливаю рассаду розовым раствором марганца ,всего нужно будет провести ,вторая подкормка после высадки рассады в грунт через неделю,и третья подкормка когда завязались яблоки . В каждую лунку добавляю по горсти свежего перегноя и сажаю по два томата водну лунк,но это только для томатов раннего срока созревания и для грунта.Так как у меня от продажи остаются самые хилые растения ,но с них я собираю ,урожай такой же как с хороших .ДЛЯ ТОМАТОВ ГЛАВНОЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ГЛАВНОГО ПРАВИЛА:ПОЛИВ РЕДКИЙ ,НО ОБИЛЬНЫЙ .В ГРУНТЕ НЕ ПОДКАРМЛИВАТЬ ОРГАНИКОЙ.ЛИШНИИ ПАСЫНКИ УБИРАЙТЕ НЕ ЖАЛЕЙТЕ.ПРИ СОЗРЕВАНИИ ПЛОДОВ МОЖНО ПОДКОРМИТЬ ЙОДОМ ТРИ КАПЛИ НА ВЕДРО ВОДЫ.,Что не понятно спрашивайте.
Re: Заметки любителя
Хочу ответить про подсветку,для ранних томатов подсветку делаю два часа утром и два часа вечером окна у меня выходят на запад, а те что посажены в марте- уже нет ,если рассада хилая можно подкормить ,гуматом,но нельзя перекармливать,дед говорил.чем голоднее ей будет ,тем лучше приживется на новом месте и отдача будет лучше.(со слов мамы)Еще у нас всегда была теплица и если было очень жарко,как в этом году ,мы забеливаем рамы жидким раствором мела.Если теплица не отапливается можно ускорить высадку рассады ,прогрев землю пролитую кипятком под пленкой,а потом соорудить над рассадой ,что то вроде парничка,это просто-берете колышки сколько потребуется на них дном вверх одеваете бутылки пластиковые и накрываете укрывным.Томаты не любят влагу.а проветривать еще нельзя а теплица "плачет" ,мы приспособились делать проветривание через двойной слой лутрасила в форточке.в теплице стоит 200литровая бочка с водой ,она за день нагревается вечером отдает тепло,правда это увеличивает влажность ,но ведь ее можно и накрыть,что бы днем от нагрева не было испарений,бочка черная.
Возможность, которую я не упустил. Теперь она есть и у Вас! Привет всем!
Хочу поделиться результатами своего поиска надежных и выгодных проектов в Интернете.
Недавно зарегистрировался в платежной системе TeleMoney.
Теперь многие платежи (коммунальные, телефоны и многое другое) провожу через нее. Пополнение счета упрощено дальше некуда (по готовой квитанции Свербанка, через Евросеть и др.).
Получаю 50% от суммы каждого платежа обратно на свой базис-счет. Разве плохо?
Денежные средства с этого счета я могу потратить на любые товары или услуги.
Зарегистрироваться можно здесь.
Каждый решает сам за себя на сколько ему это нужно..
Только вот когда я узнал про то, что могу 50 процентов от суммы квартплаты потратить с пользой для себя, не смог уже оплачивать обычным способом…. Скажете: жадность?
А я думаю, что нет. Это возможность, которую не упустил.
Желаю всем удачи, а главное упорства в достижении цели! Всего доброго.
my.mail.ru/community/umniiog...r=&blogsort=dat УМНЫЙ ОГОРОД »
umniki.clan.su/
каталог дачных сайтов
my.mail.ru/community/nodelki/94E9CDBE044C7ED.html
плетение из лилейника
Корзинка из лозы своими руками:
www.livemaster.ru/topic/13541-korzinka-svoimi-rukami
my.mail.ru/community/dashnik...r=&blogsort=dat
сообщества
Плесень, капли на стенах и потолке, затхлый спертый воздух... Все это знаки повышенной влажности. Подвалы необходимо ежегодно чистить, проветривать и сушить. Только так можно избавиться от болезнетворных микробов и различных организмов и быть спокойным за сохранность выращенного урожая.
Перво-наперво овощехранилище хорошо проветрите, просушите, открыв все люки и двери. Усильте вентиляцию. Разложите по углам поваренную соль, древесный уголь: они отлично впитывают влагу.
Хороший результат дает и побелка известковым «молоком» с медным купоросом (2 кг свежегашеной извести и 200 г купороса на 40 л воды). Известь хорошо поглощает воду и делает воздух суше.
Раз в три года (а если пошла гниль, плесень, появились насекомые, то чаще) обязательно продезинфицируйте погреб. Можно использовать свежегашеную известь (2-3 кг на 10 кубических метров объема погреба), однопроцентный формалин, 10-процентную хлорную известь, выдержанную в течение суток, или 1,5-2–процентную каустическую соду.
Применяют для дезинфекции и серу: на 1 м3 подвала ее сжигают 40-50 г. Но будьте очень осторожны: пары ядовиты. Можно купить готовые серные шашки «Климат»: эффективно и безопасно.
Некоторые хозяева обрабатывают все подвальные строительные конструкции (дерево, бетон, кирпич) специальной антиплесневой жидкостью. В ее состав входят фунгициды и биоциды, способные уничтожать грибки и защищать от плесени.
Можно воспользоваться и старым дедовским способом: на ночь внести в овощехранилище ведро с тлеющими угольками. Когда огоньки догорят, заменить новыми. Этот прием не только избавит от ненужной влаги, но и обеззаразит помещение. А вот попытки сушить подвалы и погреба с помощью примусов, паяльных ламп, обогревателей чреваты нежелательными последствиями: как бы хранилище не сгорело вместе с домом.
(посадка и уход): Посадка:
При групповых посадках каждое растение должно получать достаточно света, а расстояние между кустами быть не менее 1 метра. Поскольку клематисы могут расти на одном месте более 20 лет, заранее очень глубоко готовят землю. Обычно копают ямы размером не менее 60х60х60 см, а для групповых посадок участок готовят по всей площади. К верхнему слою земли, вынутому из ямы и очищенному от корней многолетних сорняков, подмешивают 2-3 ведра перегноя или компоста, по 1 ведру торфа и песка, 100-150 г суперфосфата, 200 г полного минерального удобрения, желательно 100 г костной муки, 150-200 г извести или мела, 200 г золы. На легких грунтах добавляют больше торфа, листовой перегной и глину. Дренаж для клематисов – обязателен! Если почва на участке влажная, плотная или глинистая, то на дно ямы насыпают 10-1 5-сантиметровый слой щебня, битого кирпича или крупнозернистого песка. Тщательно перемешанную земляную смесь ссыпают в яму и уплотняют. Засыпав яму почвой примерно наполовину, делают холмик, на котором расправляют корни клематиса в стороны и вниз. Придерживая растение рукой, подсыпают смесь к корням, следя за тем, чтобы клематис был посажен с заглублением. Только тогда у него разовьется центр кущения, на котором в дальнейшем и закладываются новые почки, образуются побеги и корни. Чем крупнее саженец, тем глубже должна быть посадка. После посадки клематис обильно поливают, притеняют от солнца, а поверхность земли вокруг растения мульчируют торфом. При посадке осенью землю досыпают до краев, всю надземную часть обрезают до уровня почвы или чуть выше.
Совет от Галины Новощербановой. Лилии очень хотят, чтобы:
1--по весне подрыхлить,подкормить набором микроэлементов раза 2-3(Азофоска,нитрофоскаи т.д.)
2--обрабатывать почаще по весне раза 3 через 10 дней медьсодержащими препаратами типа Хома или бордоской жидкостью
3-обрабатывать от вредителей обязательно! раза 3 и просматривать вручную от такие
сопливых слизней,такая зелёная кашица,в ней жуки и они выедают бутоны
цветка и поэтому могут не цвести
4 подсыпать по весне старого чернозёма -перегноя
5-должны
сорта соответствовать региону--у меня растут азиаты и ла гибриды,другие
сорта мельчают и вырождаются если не выкапывать
на зиму 5-всё хотя бы это будете делать цветы будут вас радовать ! удачи Вам
Типичные ошибки:
1. Пересадка взрослого растения целиком без деления. Такой куст на новом месте чаще всего плохо развивается, живет за счет запаса веществ в старых корнях, развитие новой корневой системы не стимулируется. Это приводит к ослаблению растения и слабому цветению.
В таком случае лучше всего выкопать куст, поделить на стандартные деленки и посадить их, соблюдая правила агротехники.
2. Заглубленная посадка. Если корневище (особенно сортов пиона молочноцветкового) заглублено более чем на 5 — 6 см, пионы могут не цвести, хотя и выглядят при этом вполне здоровыми. Проверьте это, осторожно удалив почву над корневищем. Если растение оказалось сильно заглубленным (более чем на б см), выкопайте растение в августе, поделите
на стандартные деленки и посадите, придерживаясь правил агротехники.
Читайте о пионах на "Каменистом садике".
" Растения и «лёгкая рука» Сергей Мельников, фото автора
Многие любители растений, вероятно, слышали о явлении из области магии под названием "легкая рука" (Wingardium leviosa).
У цветоводов с такими "лёгкими руками" всё растёт и пышно цветёт, словно в саду Эдема. Взяв у них черенок или листик растения на размножение, можно быть уверенным, что всё отлично приживётся и будет радовать хорошим ростом, цветками, экзотическими ароматами и плодами.
По одной из легенд, «лёгкая рука» - это врожденная способность, а суеверные люди добавляют к этой фразе – «от Бога». Для многих жизнь была бы такой скучной, если бы не магия...
На мой взгляд, «лёгкая рука» - это интуиция заботливого цветовода, выработанная им в результате наблюдения и способности "видеть и чувствовать" потребности растения. Эти качества позволяют выращивать любой цветок, зная лишь его требования к уходу и особенности
благополучного роста. Возьмём, к примеру, полив растений.
Наверняка вы встречали где-нибудь рекомендации типа "поливать два раза
в неделю по 100 мл воды на горшок". Новичку-цветоводу такие рекомендации покажутся самыми хорошими и правильными, так как здесь всё четко и ясно расписано. В реальности же, полив каждого отдельно взятого растения зависит от многих факторов – от материала и объёма горшка, от влагоёмкости почвенной смеси, от размера и особенностей растения, от
температуры и влажности воздуха, от местоположения контейнера (прямое
солнце, полутень и т.п.) и его цвета, от времени года и т.п. Со временем у новичков при уходе за растениями появляется практический опыт, и тогда их полив уже не представляет никаких сложностей. При сомнениях же (поливать сегодня или нет?) всегда можно применить метод
"цветочного тыка" - проверить влажность почвы в горшке путём погружения
пальца в субстрат. Как развить "цветочную" интуицию?
Очень просто - наблюдать, наблюдать и наблюдать!
Умение наблюдать пригодится не только в цветоводстве, но и в жизни.
Мои советы:
Первое, что необходимо в любом виде деятельности (а цветоводство не является исключением) - это полная уверенность в успехе. Никаких "попробовать"! Если вы подозреваете, что у вас данное растение не приживётся, то не стОит его и заводить. Попробуйте начать выращивать более простые в уходе, неприхотливые растения.
Понаблюдайте, как каждое новое растение будет реагировать на выбранное для него местоположение и растущих рядом соседей, на солнечный свет, на полив и подкормки разными удобрениями, и т.п. Эти и другие сведения (например, сроки прорастания семян, условия и длительность укоренения черенков, начало весеннего роста, период цветения) полезно записывать – для себя на будущее, а также для советов другим цветоводам.
Читайте, читайте и читайте – постоянно учитесь цветоводству. В книгах и в Интернете можно найти множество советов опытных цветоводов по выращиванию интересующих растений.
Не усложняйте! Почему-то большинство начинающих цветоводов считает, что чем экзотичнее растение, тем сложнее его выращивать. Например, порой можно встретить такие пространные статьи, в которых расписываются режимы подкормок растений - при этом в ход идёт несколько видов удобрений (как органических, так и минеральных), и все эти рекомендации сведены в таблицу и понедельно расписаны. Здесь и "ароматная" навозная жижа, и зола... Похоже, что некоторые авторы считают: чем больше написано таких подробных рецептов, тем солиднее выглядит статья. Однако переписывание рецептов приготовления удобрений для растений из книг дореволюционного цветоводческого издания выглядит немного странно, ведь прогресс ушёл далеко вперед.
Если у вас плохое настроение, не делайте никаких серьёзных манипуляций со своими цветами (посев семян, пересадка растений, прививка и т.п.). Это неизбежно повлияет на ваши действия и вызовет нежелательный результат. Ведь причина, вызвавшая негативное настроение, создаёт в голове навязчивый "шум", который глушит интуицию. Сначала позаботьтесь о себе – например, примите успокаивающую ванну с ароматными травами, посмотрите приятный фильм, приготовьте какую-нибудь потрясающе вкусную еду (я люблю итальянскую кухню - отличное сочетание простоты, вкуса и мощной энергетики) или сходите в ресторан с любимым человеком.
Не придавайте большого значения цветочной "магии". Некоторые цветоводы верят в лунный календарь и утверждают, что он помогает вырастить прекрасные растения. На мой взгляд, это служит своего рода "таблеткой уверенности", и согласно первому пункту, работает.
А может быть, это любовь к растениям творит чудеса… Успехов! Сергей Мельников
ПОДКОРМКА ПЕРЦА
Ее начинают сразу же, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 5л воды), а не Унифлор-рост, т.к. перец любитель калия, но такого, который не содержит хлор. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растение выливаем по одной чайной ложке подкормки, через день. Постепенно дозу увеличиваем. При этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки порошковое удобрение AVA (1 чайная ложка на 3 литра воды). Настой стоит неограниченное время. В первое время достаточно 1 чайной ложки настоя под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз настой надо перемешать и, после употребления, снова долить до 3-х литров. Одной чайной ложки удобрения хватит на весь период роста рассады. В начальный период роста не надо давать органических удобрений, тем более настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.
Выращивание пионов
Уход за пионами несложный. Весной, как только оттает почва, растения поливают раствором
марганцовокислого калия (2—3 г на 10 л воды, под 1— 2 куста). Этот полив ускоряет рост корней и
почек, дезинфицирует почву и предохраняет растения от заболевания серой гнилью. Когда
появляются ростки, пионы опрыскивают бордосокой жидкостью и землю вокруг кустов осторожно
рыхлят.
Для лучшего роста и развития пионов необходимо ,за вегетационный период провести 3—4 подкормки. В первую подкормку (в начале роста побегов) вносят в ямку растворенные в 10 л воды 10—15 г аммиачной селитры; во вторую и третью (в стадии бутонизации и цветения) — полное минеральное удобрение из расчета 7,5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли; в четвертую подкормку (по окончании цветения)—10 г суперфосфата и 5 г калийной соли. Эффективность действия удобрений возрастает при сочетании минеральных с органическими.
Весной хорошо внести перегной в качестве мульчи, а во время бутонизации подкормить раствором коровяка, в августе вновь внести перегной под каждый куст.
Первые 2—3 года после посадки почву нужно содержать в рыхлом состоянии, выполняя рыхление
осторожно, чтобы не повредить корни. Вокруг растений, в радиусе 50 см, глубина рыхления не
должна превышать 5 см.
Два раза в месяц растения требуют обильного полива. Особенно необходим полив в начале лета,
в период бурного роста бутонов и формирования цветков, и в конце, когда формируются ростовые и цветочные почки.
дней осенью все увядшие побеги срезают, оставляя высотой 5—7 см, и сжигают, так как они
могут быть источником распространения заболеваний. После обрезки желательно под каждый
куст внести 200 г костной муки и 300 г древесной золы и тщательно заделать их в почву.
Чтобы получить крупные цветки, нужно выщипывать боковые побеги, когда бутоны на них достигают еще величины горошины. При срезке цветов оставляют на растении побеги с 2—3 листьями, иначе цветение на следующий год будет ослаблено.
Наилучшее цветение пионы дают в возрасте 4— 10 лет. При надлежащем уходе они отлично цветут без пересадки и через 20 лет.
Эту информация взята с сайта. От себя могу добавить. Лично я, когда обрезаю побеги, то ими укрываю обрезанные пионы. Золу добавляю в большом количестве, не меньше 800 г под каждый куст. Побеги никогда не выщипываю. Цветут они у меня всегда очень обильно и цветы крупные, правда в основном розовые. На одном месте пионы растут до 30 лет, они не любят пересадки, почки нельзя засыпать, а то действительно цвести не будут.
Посадка. Перед посадкой клубнелуковицы тщательно осматривают и очищают от покровной чешуи. Сильно пораженные уничтожают, у слабо пораженных вырезают поврежденные участки, а места порезов засыпают толченым древесным углем. Последние высаживают отдельно.
Отобранные для посадки клубнелуковицы помещают на 30—60 минут в раствор, гранозана (20 г
препарата на 10 л воды). Затем подвергают томлению— выдерживают 2 часа под влажной
мешковиной или в мешках. Хорошие результаты в борьбе с вредителями и болезнями дает
протравливание препаратом ТМТД, а также намачивание клубнелуковиц в 0,5-процентном
растворе марганцовокислого калия в течение двух часов. Высаживать можно только хорошо высушенные сле влажной обработки клубнелуковицы.
Из других способов подготовки клубнелуковиц для посадки распространено предпосадочное
прогревание, способствующее раннему и дружному цветению. Для этого крупные здоровые
клубнелуковицы за месяц до посадки выдерживают при температуре 26—30° и высокой влажности воздуха. У таких клубнелуковиц быстрее появляются стебли и корни, а цветение наступает на 6—10 дней раньше, чем у необработанных.
Оптимальная температура для развития корней гладиолусов 10—12°, поэтому лучшее время посадки ранняя весна, при прогревании почвы на глубине 10 см до 10°, что в наших условиях бывает и начале апреля. Очень ранняя посадка в холодную и переувлажненную почву ведет к задержке роста и поражению клубнелуковиц болезнями.
Для создания длительного цветения клубнелуковицы можно высаживать в несколько сроков, с
промежутками в 10 дней, вплоть до 10—15 мая. Хорошие результаты дает также использование
средних и поздних сортов, которые образуют цветы более высокого качества, чем ранние.
Норма посадки клубнелуковиц колеблется в зависимости от их размеров: от 6—I разбора до
10—12— II и III разборов на 1 пог. м. Счетную детку сажают на расстоянии 5—7 см друг от друга,
весовую—сеют в бороздки глубиной 5—6 см.
На приусадебном участке и в теплице можно сажать клубнелуковицы по схеме 20х15 см. Глубина
посадки крупных клубнелуковиц на влажных тяжелых почвах—8—10 см, на легких и легко
пересыхающих—10—12 см, на мелких—на 2—3 см меньше. При уменьшенной глубине посадки
замещающая клубнелуковица развивается близко к поверхности почвы, что отрицательно сказывается на развитии растений. Кроме того, при сильном ветре такие растения полегают.
После посадки клубнелуковиц (через 10—12 дней) вокруг их донца отрастают так называемые
первичные придаточные корни, которые достигают длины 20—25 см. Через две недели они начинают ветвиться, и через месяц после посадки формируется вторичная корневая система,
развивающаяся у основания каждого побега. Вначале появляются толстые (до 10 мм в диаметре)
шнуровидные корни, а затем более тонкие и ветвистые. Полного развития они достигают в
период цветения растений. Информация взята из интернета.
От себя добавлю. Где-то в начале апреля я достаю луковицы, очищаю от чешуи и выкладываю на подоконник донцем вниз. До конца апреля они дают стрелки, я аккуратно складываю их в коробку и в тёплую погоду сажаю, чтоб стрелки были закрыты землёй. Если буду заморозки, то это не страшно.
Как вырастить рассаду перцев.
Несмотря на то, что перец является очень теплолюбивой овощной культурой и требует тепла значительно больше, чем огурцы и помидоры, он весьма популярен у россиян, живущих даже в средней полосе и севернее. Перец является чемпионом среди овощей по содержанию витамина С ( в недозрелом состоянии). А вызревший перец (особенно красный) содержит большое количество провитамина А. Сладкий перец прекрасно гармонирует с мясными блюдами и хорош как в свежем виде, так будучи приготовленным на пару, жареным, консервированным, в виде лечо и пр. Поэтому выращивать перец нужно, хотя это и не так легко, особенно в открытом грунте.
Перец в средней полосе выращивают исключительно рассадным способом, поскольку период от всходов до плодоношения составляет не менее 120 – 150 дней. Поэтому в отрытый грунт или в парник высаживают рассаду в возрасте 60-80 дней, на стадии образования бутонов. Что бы получить такую рассаду к первой декаде июня, когда заморозки гарантированно прекращаются, семена перцев высевают в первой половине марта.
Подготовка семян сладкого перца (его еще называют болгарским, так как в советское время основным поставщиком его в СССР была Болгария) не отличается особой оригинальностью и практически в точности копирует работу с семенами томатов. О ней вы можете прочитать в статье о рассаде томатов. Отличия начинаются на стадии пикировки. Часто в различной литературе можно встретить рекомендации пикировать в горшочки по 2 растения сразу. Если томаты являются самоопыляемымми растениями и могут расти в одиночку, то перцы - перекрестно опыляемые. Поэтому очевидно парная высадка растений имеет смысл. Хотя в открытом грунте, при изобилии насекомых опылителей это не актуально. С другой стороны, парная высадка позволяет практически удвоить количество растений на одной и той же площади и довести урожайность до 10-12 кг/м2.
Выбор сорта перцев зависит от вашего вкуса и назначения будущих плодов. Если вы планируете употреблять перцы больше в свежем виде, следует выбирать более толстостенные и крупноплодные сорта. Например Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы. Но они требуют более комфортных условий выращивания. Если же основное назначение это консервация (маринование, лечо, овощные ассорти), то рекомендую сорта мелкоплодные, т.н. «сибирской» серии. Это сорта Тополин, Купец и др.. Оно более неприхотливы и дают урожай практически гарантированно.
Сколько выращивать перцев так же решается индивидуально. Обычно достаточно 15-20 растений (парных кустов) для того, что бы с лихвой покрыть потребности в них в средней семье и сделать заготовки на зиму.
Выращивание рассады и ее закалка происходит так же как и у томатов (см. статью). Единственной особенностью является обязательная солнечная закалка рассады. Если рассада до высадки не видела прямого солнца, она обязательно «сгорит» и будет вынуждена заново возрождаться из корней. Это затормозит ее развитие на 2-3 недели. Томаты переносят пересадку менее болезненно.
Перец - растение достаточно мощное, особенно его высокорослые сорта. Вообще говоря, в жарких странах с вечным летом перец иногда возделывается как многолетняя культура. Он прекрасно переносит обрезку, постоянно регенерируется и находится в состоянии вечного цветения, завязи плодов, из роста и созревания. Это просто машина по производству перцев. В нашем климате, это, увы, невозможно и мы выращиваем перец как однолетнее растение. Хотя если посадить его в большой горшок и забрать летом в теплую квартиру, обеспечив достойное освещение, то возможны варианты… И если вы располагаете отапливаемой теплицей или зимним садом, то можно попробовать и многолетний способ выращивания перца.
В первой декаде июня, когда минует опасность заморозков, перцы можно высаживать в открытый грунт. В теплицу или парник его можно высаживать в середине мая.
Хорошим и предшественниками для перца являются овощи семейства крестоцветных. Это разные капусты, редис, репа, редька, горчица. Плохим предшественником является помидор (томат). И в любом случае, земля перед перцами должна быть тщательно и сбалансировано удобрена. Лучший грунт для перцев - хорошо прогреваемые песчано – глинистые почвы, с большим содержание гумуса.
При выборе места на огороде для перцев необходимо учитывать следующие особенности этого растения. Перец совершенно не переносит даже полутени. Он должен находиться на солнце от восхода до заката. Ему нужно не только много тепла, но и света.
Кроме того, перец не любит сильного ветра, особенно сквозняков. Поэтому идеальное место для перцев - южная сторона дома, защищенная от ветров и дающее дополнительный отраженный свет.
Перец не выносит холодного грунта. Поэтому если вы рассчитываете на серьезный урожай, необходимо поднять грядки на 30-50 см как минимум. Или обеспечить подпочвенный обогрев. Многие садоводы этого не учитывают и если случается неудача, винят и погоду и сорт, и семена и все остальное. А причина может быть достаточно банальна - грунт холодный и слишком плотный. Это особенно актуально для почв с большим количеством глины.
Режим влажности у перца так же отличается от томатов и огурцов. Пожалуй можно говорить о том, что он занимает некое промежуточное положение. Если огурец любит тепло и влагу, а томат - тепло и сухость, то перец любит очень тепло и умеренную влажность. Причем с повышением температуры ему требуется повышенная влажность (в этом он сходен с огурцом). А при снижении температуры влажность желательно снижать до «помидорного» уровня.
Во время цветения не следует перегревать перцы, так как это приводит к опаданию его цветков и увяданию завязей. Оптимальная температура - 24-28 градусов. Во время плодоношения перец подкармливают удобрениями с большим содержанием азота и кальция.
Высаживаю перцы в гряды на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Перец обычно сильное и рослое растение, с древовидным стволом. Стоит предусмотреть возможность установки опоры для перца. Подвязывают его на уровне главной развилки. Можно использовать загущенный способ посадки, с целью экономии площади земли. В этом случае плоды станут немного меньше по размерам, но их количество значительно увеличится (в расчете на площадь посадки). Я, например, широко использую этот прием, позволяющий увеличить общую массу плодов. Рекордные размеры плодов меня не слишком заботят, так как основное их назначение - консервация в виде лечо, где они мелко рубятся. А для свежего вида растут 5-6 кустов, дающих нормальные крупные плоды.
При загущенной посадке перцы сажают «как картошку», с расстояние между грядами 50-60 см (что бы можно было ходить и обрабатывать) и с расстояниями между кустами в ряду 20-25 см.
Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. Одновременно производят и обработку почвы. Во время сбора плодов убирают плоды достигшие товарных размеров. Своевременная уборка плодов стимулирует завязь и рост новых.
Перец, особенно в условиях выращивания в открытом грунте, культура все таки достаточно рискованная. Если лето выдастся холодным и дождливым урожая перцев можно и не получить. А 2-3 лета за десятилетие именно такими и бывают. Поэтому начиная выращивать перец надо быть морально готовым и к потерям.
Разведение роз
Прекрасный совет нам прислала наш участник ЛЮДМИЛА АНУФРИЕНКО. Читайте сами.
Не знаю подойдёт ли к вашим погодным условиям ещё один мой совет: я
сама размножаю розы. черенки толщиной с карандаш режу по пять узлов -
два сверху, три в землю и накрываю пластиковыми бутылками со срезанным
дном.. крышечки закручиваю, после морозов откручиваю, а бутылки
оставляю, пока у черенков не появятся новые ростки. к осени некоторые
розочки зацветают. другие на следующий год.. половина черенков
принимается.а черенки собираю у продавцов роз, осенью когда люди чистят
сады, просто подбираю ветки, несу домой, режу и т.д. Таким образом розы
можно завести самые разные.. Я высказала сомнение, что снега у нас бывает мало, что будут мерзнуть. Людмила
внесла дополнение. А теперь сразу о розах: вы знаете, снег и у нас был всего неделю лежал,
это я специально снег фотографировала. А бутылки стоят так и без снега.
Они же плотно воткнуты в землю и закрыты крышками, не мёрзнет... А
когда морозы закончатся, просто пробки снимаю и всё.
СЛАЙД ШОУ - приглашаю посмотреть.....
По фотографиям дачного сезона созданы слайд шоу " Весна на даче Т. Бенгард" предлагаю посмотреть, оставить комментарии и создавать свои....http://www.pixtar.lv/slide?id=odqmrymdvwrtgpene
Для просмотра необходимо скопировать строчку, затем поставить в поиск и нажать Enter немного подождать и все будет показываться....
my.mail.ru/community/obochi/2F2A2EE8E6966FAB.html
СХЕМЫ
Советы из старых журналов ПХ
В старых журналах "Приусадебного хозяйство" много советов, которые не потеряли актуальность и сегодня.Вот статья из ПХ №3, 1984г
правила смешивания удобрен й
Фотогалерея на сайте www.gorod21veka.ru
Хочу напомнить, что ВСЕ материалы нашего сообщества публикуются на сайте www.gorod495.ru в рубрике " Сад и огород"
ФОРУМ " Сад и огород" на сайта www.gorod495.ru дает возможность самостоятельно публиковать материал в следующих разделах:
Мой цветник - фотографии ВАШИХ цветов и советы по их выращиванию;
Плодовый сад - ВАШ урожай (фото) и советы начинающим;
Мои 6 соток А у нас на 6 сотках....
Обмен и продажа: саженцев, растений и семян - Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
my.mail.ru/community/ddso/41CAE143AA2F6251.html подготовка к посеву
Надеюсь, Вы не обиделись. Я " задохнулась в своей ленте от событий людей, которые со мной не общаются. Щёлкаете по "все друзья", находите того, кто просто "висит" в списке Ваших друзей и справа вверху есть серый крестик, щёлкаете по нему и прокручиваете экран вверх, чтобы увидеть поле для Вашего сообщения. Пишете там, что хотите и щёлкаете "удалить" под полем для письма. Удачи Вам
my.mail.ru/community/ddso/41CAE143AA2F6251.html подготовкаи к посеву видео родик
Просто очень хорошие советы!!! my.mail.ru/community/sovetic/
wolgodacha.ru/ дачный сайт
Для начала хотел бы представиться одним из своих сайтов.
Он хоть и называется Моя дачная техника, но в самом деле там много чего, относящегося не только к самодельной дачной технике, но и к технологиям, позволяющим без особого "напряга", а с большим удовольствием жить на даче.
Посмотрите пока эту страничку
www.myteh.wkbnoms.com/dazha/dazha_wwed.htm
В верхнем меню есть ссылка Статьи о технике вот там много чего.
Задавайте вопросы с удовольствем отвечу
Сайт sotok.net
Приглашаются все участники сообщества на ресурс sotok.net "Садоводы Петербурга".
Там разные сервисы, а главное, в карточке каждого садоводства можно дополнить информацию о нём, поставить
Подписка Стала возможна подписка на электронную версию журнала Дела садовые. Экономия от стоимости бумажной версии до 50%! Подробности на сайте журнала www.zs-z.ru В февральском номере - больше чем на 20 полос обзор рынка семян разных фирм.
Энциклопедия Сад и огород
Приглашаю посетить сайт "Наша Дача"
Этот сайт сделан специально для дачников и тех кто любит возиться в огороде.
Сайт только развивается, но уже сейчас доступно несколько сотен статей о Ягодах. В рубрике "магазин" вы можете найти ближайший к вам садово-огородный магазин или добавить свой. Календарь работ садовода и огородника напомнит вам о предстоящих делах.
nasha-dacha.com/
Приглашаю всех посетить сайт газеты «Хозяйство», которая, я уверен, будет полезна любому садоводу и огороднику www.hozvo.ru
Л. Пономарева.
«ЭМ применяла в виде опрыскивания на перцах, бакла-жанах и помидорах. Семена высаживала также обработанные препаратом 1:1000. Все растения в июле – начале августа – высокие, хорошо развитые. Помидоры висят гроздьями по 6-7 штук и более. Вес плодов по 100 г. Листьев на растениях почти не видно – одни плоды.
Интересен опыт применения ЭМ на огурцах. При 30 см роста начала обрабатывать огурцы ЭМ-препаратом 1:1000. После четвертой обработки появилась новая масса листьев. Ботва стала плотной, устойчивой к ветру (огурцы растут в открытом поле). С грядки 3х4 собрала первое ведро огурцов. Их плодоношение продолжается. У соседей на огуречных грядках листья пожелтели и посохли».
zs-z.ru/ журнал Дела садовые
Конкурс журнала Ландшафтные решения Парадный цветник. Голосование на www.zs-z.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=30
Пельмени с зеленью
После всех сделаных на дачке дел можно на лужайке и легким ужином побаловаться, Вы со мной согласны?
Рецепт Ольги Черновой
Пшеничная мука - 3 стакана (количество муки ориентировочное). Муку лучше брать 2 сорта, т.к. в ней сохранены все витамины и минералы, потому что она перемолота вместе с оболочками зерна. Но идеальней всего мука приготовленная самостоятельно из обсушенной проросшей пшеницы и смолотой на кофемолке.
Вода - 1 стакан
Зелень - 5 примерно одинаковых пучков (петрушка, укроп, кинза, щавель, зеленый лук)
Чеснок - 2 зубчика
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Из муки, воды и соли замесите тесто. Консистенция теста должна быть такой, чтобы его можно было разрезать ножом. Можно проверить тесто на готовность, придав ему шарообразную форму и оставив под влажной салфеткой на 15-20 мин. Если после этого тесто не тянется за ножом при разрезании, его можно считать готовым. Если оно окажется слишком жидким, промните его на доске, подпыленной мукой.
Зелень хорошенько промойте, слегка обсушите, затем измельчите, заправьте солью, перцем, раздавленным или тертым чесноком и хорошенько все перемешайте.
Теперь можно лепить пельмени. Я предпочитаю делать это так: тесто тонко раскатать, вырезать рюмкой или стаканчиком кружочки, положить туда фарш и защипать края. Из оставшихся обрезков можно сделать лапшу или испечь лепешку, а можно заново раскатать и
сделать из них пельмени. Пельмешки эти лучше варить на пару, но можно и в бульоне, но не больше 3-х минут после того, как вода с пельменями закипит.
Подавать со сметаной или маслом.
Если у вас нет зелени кинзы, ее можно заменить крапивой (крапиву промойте и ошпарьте кипятком) или шпинатом, а фарш приправить молотым кориандром, вместо зубчиков чеснока в фарш можно покрошить зеленые стрелки молодого чеснока. В общем, поэкспериментируйте!
Желаю творческих успехов на кухне и в жизни
Колодцы и скважины Друзья! Прошу поделиться своим опытом рытья колодцев и обустройства скважин. Пишите здесь и на форуме журнала www.zs-z.ru//index.php?option=com_fireboard&Itemid=40
Растения, обладающие отпугивающим действием (сводная таблица)
Насекомые или животные Растения
Белокрылка Настурция, мята перечная, чабрец, полынь горькая
Белянка капустная Сельдерей, томаты, мята перечная, шалфей, полынь горькая и лечебная
Блошки земляные Котовник, мята перечная и колосовая, рута, полынь горькая и лечебная, табак, пижма, салат кочанный и листовой
Бражник пятиточечный Укроп, бурачник, базилик
Гусеницы капустницы Укроп, чеснок, герань, иссоп, мята перечная, настурция, лук, шалфей, пижма, чабрец, полынь лечебная
Жук колорадский Котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль овощная, яснотка белая
Кролики Чеснок, бархатцы, лук
Кроты Клещевина, нарциссы
Муравьи Мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, лаванда, валерианица малая
Муха капустная (личинки) Чеснок, бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая
Муха морковная Салат, лук-порей, лук, розмарин, шалфей, табак, полынь горькая
Мыши Полынь горькая, чеснок, чина
Нематоды Бархатцы, календула
Плодожорка яблоневая Чеснок, полынь горькая
Слизни, улитки Фенхель, чеснок, розмарин, петрушка, кора дуба
Совка Щирица, кора дуба
Совка хлопковая ерань, бархатцы, космос
Стеклянница персиковая Чеснок
Стеклянница тыквенная Редис
Тли Котовник, кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, бархатцы, горчица, настурция, мята и большинство ароматических трав
Цикадка Герань, петунья
Рута отпугивает мух, поэтому рекомендуется сажать ее в цветочных ящиках на окнах, вокруг навозных куч и помещений для скота.
Посаженная у крыльца или на лужайке перед домом клещевина создает комфорт для любителей проводить летние вечера на открытом воздухе — она отпугивает комаров. Если посадить ее около заболоченных участков, размножение комаров замедлится. Комаров и мух отпугивает также пижма.
Мяту не любят муравьи. Если эту траву разбросать вокруг места, где хранится продовольствие, она защитит его от вторжения муравьев. Сухие листья полыни горькой, розмарина, шалфея, лаванды и мяты отпугивают домашнюю моль, растения томатов и экстракт из листьев полыни горькой — мух.
искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца – от появления всходов до пикировки сеянцев в горшочки. Лампы нужно брать мощностью 40 или 80 Вт. Их горизонтально подвешивают на расстояние примерно 8 см над растениями и включают с 8 до 20 часов; на ночь лампы выключают.
Рассаду выращивают в ящиках в помещении, выходящем на солнечную сторону. Питательная смесь для выращивания рассады перца состоит из садового перегноя с добавлением песка и древесной золы (по одному, два стакана на ведро перегноя). Питательную смесь нужно залить водой (2 л на ведро), поставить на огонь и тщательно пропарить.
Семена сеют в горячую питательную почву (40-45 °С). Почвенную смесь, насыпанную в ящик слоем 8-10 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем делают бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают раствором «Агрикола-Форвард» (1 чайная ложка на 1 л воды). Семена кладут в бороздки на глубину 1,0-1,5 см. Расстояние между ними – 2 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют. Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков – примерно 30-35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают
один раз в неделю. Чрезмерный полив может привести к поражению растений черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28° С, желательно применять отстоянную воду.
Подкормку сеянцам до пикировки делают один раз раствором «Агриколы-3» (на 3 л воды 1 чайная ложка) или удобрением «Вегета» (1 столовая ложка на 3 л воды ).
Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пикировке. Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков. За 2-3 часа перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться с корешков.
Пикировать сеянцы можно в стаканчики из-под мороженого или в пакетики из-под молока, полые торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д. Наиболее оптимальные размеры стаканчиков или горшочков 8х8 или 10х10 см. Емкости заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 3 л воды разводят
1 столовую ложку удобрения «Агрикола-Форвард» или жидкого гумата натрия и 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы). Когда горшочки полностью заполнены почвенной смесью и пролиты раствором, делают посередине углубление и сажают растение до семядольных листочков.
5. Уход за перцем
После посадки в течение 12-15 дней растения медленно растут. Чтобы оказать им помощь, надо делать неглубокое рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе), повременить с поливом и провести внекорневую подкормку препаратом стимулятора роста «Энерген» (1 ампулу разводят в 5 л воды) или препаратом «Бутон» (10 г на 8 л воды). Наиболее благоприятная температура для роста и развития перца – 20-32°С. При понижении температуры до 15°С развитие растений задерживается, а при 10°С их рост приостанавливается. Чтобы избежать этого, при сильном похолодании или заморозках парник следует обогревать. При температуре
более 35°С у перца опадают цветки и молодые завязи.
В жаркое время необходимо поддерживать более прохладную температуру и относительно постоянную влажность в парниках, а также предохранять перец от прямых солнечных лучей. Перец – влаголюбивое растение. До цветения его поливают один раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 кв.м методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 кв.м в зависимости от погодных условий.
Поливочная вода должна быть всегда теплой (25°С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются. Почву нужно рыхлить, когда она достаточно подсохнет.
За летний период проводят 3-4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают почвенную смесь к растениям. После высадки в грунт растения подкармливают не менее двух раз. Первый раз – во время цветения – навозной жижей (1:10) или нитрофоской (30-40
г на 1 кв.м), мочевиной (4-5 г на 1 кв.м растворить в 10 л воды).
Существует и народный рецепт подкормки: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, лебеды, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 столовых ложек древесной золы. Залить
бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.
Вторую подкормку проводят во время плодоношения. Используют птичьий помет (1:12). Либо готовят такой состав: в бочку (200 л) выливают 1 ведро кашицеобразного коровяка и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают, через 5-6 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л вокруг растения.
Кусты перца хорошо разрастаются, обильно цветут, поэтому часть верхних цветков и пасынки приходится удалять. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки все равно удалять.
В жаркую влажную погоду пасынкование – обязательное мероприятие, и, наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги. Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить
искусственное доопыление цветущих растений, т.е. в жаркую, солнечную, тихую погоду слегка встряхнуть
"Обрезка кустарников" - это качественное видео, снятое прямо на участке. Посмотрев видеокурс, Вы сможете легко, без сомнений и боязни, правильно обрезать смородину, крыжовник, малину, боярышник, сирень и многие другие кустарники.
Стоимость видеокурса
«Обрезка кустарников. Плодовые. Декоративные. Уход за ними»
вместе со всеми дополнениями –
39 долларов.
Урок 1
Инструменты и приспособления для обрезки
Скажите, каким ножом – острым или тупым лучше нарезать хлеб, сыр, лук? А как проще открыть бутылку – открывалкой или о крышку стола? Глупые вопросы, не правда ли? Но почему же тогда у большинства хозяев участков садовый инструмент, если сказать помягче, не в порядке? А у иных нет даже обычного секатора. Неправильно это и так быть не должно!
Из этого урока Вы узнаете:
Чем и как правильно наточить инструмент.
На что обратить внимание при выборе секатора, чтобы с ним действительно было удобно работать.
Какой инструмент лучше всего подойдет для обрезки колючих кустарников.
Гортензия
!!! Так же обрезаются чубушник, вейгела, дейция, кольквиция.
Радовала, радует и будет всегда радовать своих хозяев гортензия. Красивыми цветками, крупными листьями, долгим цветением. А взамен попросит лишь несложного ухода.
Из этого урока Вы узнаете:
К какой группе обрезки он относится.
Когда лучше обрезать этот кустарник.
В каких случаях желательно обрезать ветки почти до самого основания.
Как отличить старые и молодые ветви, чтобы обрезать то, что нужно.
Боярышник
Различные виды боярышника прекрасно подходят как для создания композиций, так и для одиночной посадки или для живой изгороди.
Из этого урока Вы узнаете:
В чем замечательное отличие этого кустарника для живых изгородей от других.
Что очень важно учитывать при создании формы кустарников.
Что сделать, чтобы кустарник был пышнее.
Садоводческая хитрость: как придать кусту строго нужную форму
нравится!
Galinika комментарий добавлен 29.01.2011 в 20:10
Самшит
Из него после некоторой тренировки можно формировать разные геометрические и другие фигуры. Стрижки самшит не боится. Но вот от первых весенних солнечных лучей самшит нужно прикрывать.
Из этого урока Вы узнаете:
Как нужно обрезать самшит.
Для чего используется самшит.
Как стрижка самшита может украсить весь Ваш участок.
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 12:35
Земляника из семян(Сад и огород № 2, 2004)П. Траннуа, почвовед, г. Москва
В последние годы семенные лотки пестрят красочными призывами: «Вырастите землянику из семян!». На призывы откликаются, но получается далеко не у всех, даже опытных садоводов часто постигает неудача. А ведь вырастить землянику из семян - совсем простое дело, если знать несколько секретов.
Для покупки выберите любой понравившийся сорт. При этом имейте в виду, что ремонтантные сорта дают ягоды в год посева. Проверьте, много ли в пакетике семян. Ведь сейчас в продаже встречаются элитные, дорогие сорта, и в пакете вы найдете всего три семечка - заниматься ими лучше людям с опытом. Для первого раза имеет смысл выбрать обычные проверенные сорта: их семян в пакетике больше, и они дешевле.
Для успешного посева необходимо знать два основных секрета. Первый - подготовка почвы для посева: субстрат не должен быть очень плодородным. Годится огородная земля (лучше выдержанная на балконе в па кете до весны), можно взять смесь песка с хорошо разложившимися растительными остатками, в которой много перегноя. Торф значительно хуже. Тяжелая глинистая почва также нежелательна - при поливе она заплывает и будет «душить» про ростки. Добавка минеральных удобрений однозначно вредна. Избыток каких-либо минеральных солей настолько губителен для всходов земляники, что даже смачивать почву и поливать растения следует мягкой снеговой или кипяченой водой (взрослые растения легко переносят повышенную концентрацию солей в почве). Дезинфицировать землю никак не надо, ведь погибшие почвенные организмы - грибы, водоросли, микрочерви и т. д. - вскоре «закисают», отравляя субстрат. Перед посевом землю нужно несильно увлажнить и перемешать, чтобы она стала рыхлой. После этого ее насыпают в стаканчики, кюветы или ящики.
Семена земляники очень выносливые, хорошо всходят. Перед посевом предварительно выдержите их сутки в блюдце с водой (но не в банке, слой воды должен быть тонким, чтобы семена могли дышать!), а затем прогрейте 10-15 мин в очень теплой воде для более дружного прорастания. После этого семена под сушите на газете и сразу же высейте в бороздки. Оптимальная глубина бороздок - 0,5 см, это толщина карандаша. Семена присыпьте землей и бороздки слегка увлажните, капая водой (из бутылки с горлышком, зажатым пальцем), стараясь не нарушить общей рыхлости грунта. Срок посева - середина февраля - начало марта. Можно сеять и в мае, но тогда урожай будет только на следующий год.
Второй секрет - забота о всходах. В первые несколько недель они должны развиваться в парниковой среде. Для этого посевные емкости сразу поместите в прозрачный пакет или накройте пленкой. В землю воткните несколько палочек, чтобы оставалось воздушное пространство (напомним, что земля с самого начала должна быть влажной и рассыпчатой, чтобы ее уже не нужно было часто поливать). В пленке проделайте ножом несколько отверстий для дыхания проростков. Регулярно проверяйте, держится ли на пленке изнутри легкая «испарина». Сильное отпотевание - плохой сигнал; отсутствие конденсата не лучше. Иногда можно снимать укрытие, особенно в солнечные часы, чтобы избежать перегрева сеянцев, но большую часть времени пленка должна оставаться на рассаде (кстати, напрасно не беспокойтесь - ничего страшного не случится, если вы иной раз забудете на ночь накрыть всходы). В квартире воздух слишком сухой, поэтому в открытой емкости всходы вянут, едва показавшись. Есть и другая причина: при быстром высыхании грунта увеличивается концентрация солей почвенного раствора, к чему очень чувствительны молодые растеньица. Пленка же не дает земле иссушаться. Как бы то ни было, в квартирных условиях всходы без укрытия выпадают более чем наполовину, а закрытые пленкой часто сохраняются на 100 %. Подросшие же кустики, у которых развились 2-3 настоящих листа, можно смело освободить от укрытия насовсем, никакое подсыхание грунта им уже не грозит.
Для рассады земляники каждый солнечный час важен: переставляйте ее вслед за солнцем или попросите это делать своих близких в ваше отсутствие. Кроме того, рассаду следует как можно раньше начать периодически выносить на балкон: пройдя закалку, она лучше потом приживется. Холода земляника не боится.
После образования четырех настоящих листьев кустики не помешает окучить. Дело в том, что у растений на уровне семядолей уже показываются придаточные корешки, и если мы подсыплем в рядки землю, так чтобы она после полива прилегла к растениям, корешки пойдут в рост. Растения станут более устойчивыми к иссушению почвы, а их развитие ускорится.
Уход за повзрослевшей рассадой сводится к поливу - он должен быть умеренным и частым. Подкормки растениям не нужны: им и так хватит питания. Во второй половине мая кусты можно высаживать на постоянное место на грядку, которая заранее (хотя бы за месяц до того) была хорошо удобрена. В это лето главная задача - не дать землянике зарасти сорняками. В августе или осенью подкормите растения, используя натуральные удобрения, которые не мешают плодоношению. Например, можно полить кусты хорошо перебродившей и разбавленной навозной жижей (1:8). Подходит и зола: рассыпьте ее прямо по листьям и затем смойте струей воды из шланга. Можно использовать полуперепревшие растительные остатки, раскладывая их между растениями.
Осенняя подкормка - задел для урожая следующего года.
Одну ягодку беру, на другую смотрю ...
Главная »
Дела садовые »
Семена »
О способах посадки мелких семян
Последние несколько лет многие садоводы жалуются, что семена любимых растений не только очень дороги, но и имеют плохую всхожесть. И особые сложности возникают с посадкой мелких семян. Из овощных и ягодных — на ум приходят сельдерей, базилик и безусая ремонтантная земляника. А среди цветочных культур таких растений огромное множество: маки разных сортов, петунья, лобелия, табак, бегония, портулак, наперстянка, пиретрум и другие.
Рассмотрим разные методики посева мелких семян на рассаду.
Посев на губку
Делают так: покупают новую губку светлых тонов для мытья посуды. На её мягкой поролоновой стороне маникюрными ножницами на расстоянии 1,2–1,5 см делают надрезы на 2/3 глубины. На маленькой губке можно разместить 3 семечка, на губке побольше — 4–5. Губку обильно намачивают раствором стимулятора роста, а затем в каждую прорезь аккуратно заостренной спичкой вносят поштучно семенную «пыль». Затем губку помещают на блюдце, прикрывают банкой и ставят в холодильник на сутки.
За это время приготовляют грунт для мелких семян: пропаривают обычную садовую землю, протирают её через дуршлаг, чтобы не было комков, и добавляют промытый и прокалённый речной песок (1/3 по объёму).
В качестве ёмкостей удобно использовать коробочки из-под сока с высотой стенок 4–5 см. В днищах острым ножом заранее проделывают отверстия. К качестве дренажа на дно насыпают скорлупу от яиц. Коробочки заполняют подготовленным грунтом, не досыпая до верха 1 см. Поверх земли укладывают слой снега, который уплотняют и выравнивают. Той же спичкой, смоченной в воде, извлекают из разреза губки каждое семечко и равномерно раскладывают их на слое снега. Когда снег растает, семена окажутся прижатыми к почве, поэтому присыпать их ничем не надо.
Для получения всходов нужно, чтобы было тепло, влажно и много углекислого газа. Для этого коробочку с влажной землёй и подготовленными семенами помещают в закрытый полиэтиленовый пакет и ставят в тёплое место.
Ещё одна важная деталь: когда семена набухнут, они начинают активно поглощать кислород. Поэтому через 2–3 дня после посадки, пакет надо раскрыть и впустить в него новую порцию кислорода. Перед повторным закрыванием надуйте его ещё и воздухом из ваших лёгких — этим вы добавите углекислоты.
Посаженные по этой методике, всходы петуньи появляются уже на 5-й день, земляники на 6-й день, сельдерея — на 8-10-й день. А ведь известно, что семена «долгодума» сельдерея даже после замачивания дают росточки только через 2,5–3 недели!
Посев на питательный гидрогель
Эта методика подходит для посева семян среднего размера: перцев, томатов, пастернака, виолы, сальвии, бархатцев...
Вам понадобится упаковка гидрогеля, 3-литровая банка и комплексное минеральное удобрение. 1 ч. л. удобрения растворяем в 3 л воды, добавляем 2 ст. л. сухого геля, перемешиваем и оставляем на ночь. Перед использованием готовый гель пропускаем через дуршлаг, как макароны, и даём лишней воде стечь. Готовый гель храним под крышкой, чтобы он не высох.
Есть два способа посева семян по этой методике.
При первом способе порцию геля помещают, не смешивая с землёй, в обычную коробочку для выращивания рассады. Семена распределяют по поверхности геля. Затем, когда они прорастут, ростки пересаживают в грунт с комочком геля, так чтобы корешки не повредились.
При втором способе чистым гелем намазывают поверхность земли в посадочных ёмкостях — так, как мы мажем масло на бутерброд. Затем сеют семена и опрыскивают их водой из распылителя. После посева плошки накрывают полиэтиленом и ставят в тёмное тёплое место. Когда семена прорастут, плошки переносят на свет, чтобы ростки не вытягивались. Способ проверенный — семена прорастают много быстрее, чем без геля, всхожесть близка к 100%. Рассада опережает своих сверстников на две недели, к тому же, земля практически не пересыхает и требует меньше полива.
Маргарита Туркина
«Дела садовые» № 4 (29), апрель 2009 г