Малина
Малиновые секреты(Сад и огород №4, 2004)
Саженцы малины всегда высаживают рядами и обязательно устанавливают шпалеру. На дачном участке столбы устанавливают обычно через 4 м, проволоку натягивают на высоте 1,2 м над землей. Проволока должна быть оцинкованной, лучше толщиной 4-5 м, расстояние между рядами - 1,8-2,0 м (до 2,5 м), а 13 ряду между кустами - 0,7 м.
Посадку с одинаковым успехом можно проводить и осенью и весной. Сажают малину под лопату по одному саженцу, но высокий урожай бывает раньше, если в каждую лунку посадить по два саженца. При выкопке саженцев надо удалить все листья и обязательно укоротить побеги до высоты 0,7 м. Растения, которые после выкопки долго остаются необрезанными, высокими и с листьями, приживаются особенно плохо. В средней полосе лучше всего начать посадку после 1 октября. В августе-сентябре закладка плантации неприемлема. Не стоит покупать саженцы с листьями, выкопанные преждевременно. Они плохо приживаются, многие погибают в первую зиму, наполовину усыхают и после этого отрастают единичными боковыми побегами.
Обычно плантацию малины закладывают на 10 лет, но при хорошем уходе есть немало примеров, когда растения дают очень высокие урожаи в 2 раза дольше.
Биология малины такова, что всегда вокруг основного куста вырастает довольно много поросли. Поросль - враг малины, который вредит в течение всей ее жизни. Надо четко знать, что не может быть нормального урожая, если садовод постоянно не уничтожает отрастающие корневые отпрыски. Удаляют их острой лопатой, подрезая в земле на глубине 3-5 см.
Когда на плантации малины не оставляют поросли, все основные побеги ее хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай также размешен по всей длине стебля, а не только на верхушке. Ягоды «купаются» в солнце и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.
При регулярном уничтожении всей поросли из центральной части куста вырастает каждый год по 10-12 побегов загущения. Обычно их высота составляет 2-2,2 м толщина 1,5-2,0 см, и по всей длине побега расположены хорошо развитые листья. Каждый год на один куст оставляют не более 7 побегов замещения, подрезают их на высоте 1,5 м над уровнем земли и, конечно, удаляют все корневые отпрыски. При отсутствии поросли корневая система работает для усиленного развития побегов замещения, образования большого урожая высокого качества. Например, у такого очень крупноплодного сорта, как Патриция, от первого и до последнего сборов ягоды почти не мельчают, вкус их остается типичным, сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания, они дольше сохраняются в хорошем состоянии.
Малина очень отзывчива на подкормку навозом, и если он есть в достатке, то вносят его по 500 кг на сотку. Основные корни малины расположены в слое почвы на глубине до 15-20 см и должны получать все необходимое. Неплохие результаты при отсутствии навоза дает внесение минеральных удобрений. На различных почвах Подмосковья ежегодно следует вносить только азотные удобрения, один раз в три года - калийные и практически не вносить фосфорные. В наших исследованиях мы не вносили фосфорные удобрения почти 30 лет, но это не снижало урожайности даже на демонстрационных делянках крупноплодных сортов.
Азотные удобрения (мочевина или аммиачная селитра) всегда повышали урожай. Лучше всего на 1 сотку посадок малины внести 7-8 кг мочевины или другого азотного удобрения. Мы рассыпаем мочевину вдоль ряда, вначале на 40 погонных метров одного ряда и половины его междурядья вносим «положенные» 3-4 кг, затем на глаз вносим столько же по другой стороне этого же ряда и прилегающего к нему междурядья. Были годы, когда вносили вместо мочевины аммиачную селитру, калийную или кальциевую селитру, - результат был такой же. Несмотря на общепринятые рекомендации, вносить азотные удобрения лучше осенью, так как при этом сильнее развиваются побеги замещения, и меньше получается поросли. Правда, при осеннем внесении азота часть его вымывается дождями и талой водой по весне. Весенние подкормки азотом также заметно повышают урожай, но в основном стимулируют рост листьев и поросли.
На песчаных почвах все удобрения «перегорают» быстрее, минеральных удобрений надо вносить больше и только частями: обычно вносят 7-8 кг мочевины за три приема по 2,5 кг (в начале апреля, в середине мая и в середине июня).
Калийных удобрений вполне достаточно 3-4 кг на 1 сотку и вносить их можно как весной, так и осенью. При невысоких урожаях внесение калия остается практически незаметным, но при высоком агрофоне и выращивании крупноплодных сортов недостаток калия всегда отрицательно сказывается на урожайности. Внесение на одну сотку малины 30-40 кг древесной золы полностью заменяет минеральные калийные удобрения.
Суперфосфат и иные фосфорные удобрения почти ничего не дают, и их можно совсем не использовать, но в будущем, возможно, они будут востребованы.
Очень важны подкормки после посадки. Обычно в начале распускания почек, ближе к 10 мая, дают первую подкормку, через 2 недели - вторую и еще через 2 недели третью, последнюю. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины или любой селитры, хорошо размешивают и дают по 1 л под каждое растение. Таким же раствором один-два раза поливают и любой ослабленный куст, высаженный раньше.
Корни малины располагаются в поверхностном слое почвы, и даже непродолжительная засуха может привести к обезвоживанию растения и не только к снижению урожая текущего года, но и незаметному на первый взгляд падению урожая следующего года. На дачах полива из шланга вполне достаточно, и это полностью снимает саму проблему. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю, взятую из-под куста, и комок рассыпается, значит пришло время поливать плантацию.
Но и лишняя влага сильно вредит малине. Вот почему на переувлажненных участках растения погибают от загнивания корней. Садовод же в этом случае долго говорит, что у него малина не растет и только позднее признается, что она просто погибла.
Каждому понятно, что сорняков в посадках малины быть не должно. Бороться с ними нужно либо ручной прополкой и одновременным уничтожением всей малинной поросли, либо путем обработок гербицидами.
Из грибных болезней в средней полосе на малине широко распространены ботритис или серая гниль, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но, как правило, никаких опрыскиваний против них не проводят. Дело в том, что описанные в предыдущем номере «Сада и огорода» крупноплодные сорта довольно устойчивы ко всем перечисленным болезням, на практике и при их наличии урожаи постоянно должны быть высокими. То, что у многих садоводов малина не дает хороших урожаев, связано не с заболеваниями, а с плохим уходом.
Как и другие ягодные культуры, малина повреждается вредителями. Против малинного клеща, вызывающего «червивость» ягод нужно обязательно проводить опрыскивание однопроцентным Карбофосом или другими ядохимикатами в дни распускания первых цветков малины (3-5 июня). Последние 10 лет большой вред посадкам малины наносит малинная муха. Вредитель повреждает молодые жирные побеги, в результате чего их верхушки свисают и погибают. Случается это в мае или в начале июня, и тогда необходимо провести обработку одним из разрешенных препаратов (например, Искрой).
С вышеупомянутыми вредителями нужно обязательно бороться, так как без систематических опрыскиваний теряется более половины урожая.
Иногда раздосадованные садоводы заявляют о том, что у них малина «выродилась». Биологически это невозможно. Прежний сорт может за счет наследственных изменений (мутаций) дать новые формы, лучшего или худшего качества. Но бывает это крайне редко (зачем тогда были бы нужны селекционеры?), а вот запущенную «вырождающуюся» плантацию малины можно встретить довольно часто. За многие годы работы я не раз брал саженцы таких «вырождающихся» посадок, и всегда при повышенном уходе эти ослабленные, болезненные растения становились хорошими и давали высокий урожай и крупные, сладкие ягоды. Если и вы пересадите такие растения на хорошо удобренное место, то убедите себя и других в том, что малина не вырождается.
Крупноплодные московские сорта малины имеет смысл высаживать только тем дачникам, кто сумеет полностью обеспечить все мероприятия по уходу, которыe надо знать и не пропускать ни одного из них. При интенсивном уходе даже один пропущенный агроприем или операция разрушает всю систему, в результате чего теряется весь урожай не только текущего, но и будущего года.
Главный итог всех работ по уходу - получение хорошо развитых кустов малины, обеспеченных всем необходимым для их напряженной «работы». Ведь им предстоит не только сформировать урожай этого года на двухлетних побегах, но и взрастить побеги для урожая будущего года. Если вы правильно посалили хорошие сорта, нормально «кормили» и поливали растения, избавили малину от сорняков, вредителей и болезней, то своими руками создали главные и необходимые условия для проявления каждым сортом своих наследственных способностей формировать высокий урожай качественных ягод.
Виктор Кичина, профессор ВСТИСП
Её можно сажать осенью, весной и даже летом. Сначала нужно выбрать участок. Малина хотя и может расти в полутени, но плодоносить будет плохо. Побеги сильно вытянутся, сформировавшиеся почки в основном будут на невызревших верхушках (где больше солнца), которые непременно погибнут зимой.
В саду малиннику следует отвести светлые, защищенные от холодных северных ветров участки. Ряды желательно располагать по направлению с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Преимущество такого расположения в том, что обычно в утреннее и предполуденное время солнца гораздо больше, чем позже, когда небо затягивает облаками.
Наиболее подходят для малины влагозадерживающие, а также хорошо дренированные легкосуглинистые плодородные почвы. Можно сажать ее и на песчаных и супесчаных почвах, но тогда каждый год следует обязательно применять большое количество органических удобрений и полив.
На среднесуглинистых почвах при неблагоприятных летних условиях даже при правильной агротехнике побеги могут не вызреть. Как случилось, например, в 2006 году. Май был холодный, в августе почти непрерывно шли сильные дожди, среднесуглинистая почва сильно переувлажнилась, рост побегов был интенсивным и непрерывным. В результате растения выросли почти на три метра и не вызрели в конце августа. Пришлось срочно прищипывать верхушки побегов.
Купленные саженцы при перевозке надо прикрывать мокрой тряпкой или соломой, а на месте лучше сразу же прикопать. Ни в коем случае нельзя допускать длительного пребывания корней на открытом воздухе, особенно весной, в солнечную и сухую погоду. Долго хранить влажный посадочный материал в полиэтиленовых мешках тоже нельзя - это ухудшит в будущем качество растений, так как корни буреют и загнивают.
Саженец выбирайте с побегами средней толщины. Тонкий стебель лучше толстого, то есть надо отдавать предпочтение некрупным экземплярам с хорошо развитой мочковатой корневой системой и одним - тремя вызревшими поверхностными стеблями, а не приобретать кусты с множеством побегов.
Неплохо окунуть корни в раствор коровяка с глиной и с добавлением биологически активных веществ. Этими веществами могут быть гуматы, Корневин, Гетероауксин и др. Перед посадкой растения обрежьте на высоте не более 35-40 сантиметров.
Сажать малину можно в ямы или траншеи, но я от посадки в ямы давно отказался. Выбрал посадку в траншеи, хотя это более трудоемко, зато вся площадь, где посажена малина, одинаково обеспечена нужными питательными элементами, что благоприятно сказывается на урожае.
Выбранный участок размечаю колышками. Затем по шнуру копаю траншею шириной 50-60 и глубиной 40-45 сантиметров. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого малинника, а число траншей - числу планируемых рядов малины.
Траншею заправляю специально приготовленной непосредственно в траншее питательной смесью. На дно кладу перепревший навоз или компост слоем приблизительно 10 сантиметров. Поверх навоза равномерно рассыпаю двойной суперфосфат и верхний плодородный слой почвы. Можно внести золу, но не переусердствуйте, так как малина хорошо растет лишь на нейтральной или слабокислой почве.
Азотные удобрения при посадке вносить нельзя - это чрезвычайно вредно для укоренения. Траншеи желательно подготовить заранее, за 20-25 дней до посадки.
Корни саженцев я опускаю в борозду и засыпаю плодородной почвой. Саженцы при этом потряхиваю, чтобы комочки земли проникли между корнями и прижались к ним. Нужно следить за глубиной заделки саженцев. Нельзя допускать большого заглубления, которое приводит к медленному развитию, а нередко и к гибели растений. В то же время недопустима и мелкая посадка. В этом случае высыхают прикорневые почки, корни оказываются близко к поверхности почвы. В засуху они не обеспечивают растение влагой, а зимой могут подмерзать. После полной усадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли. Если перед посадкой прошли обильные дожди и почва достаточно влажная, поливать нет необходимости. Достаточно хорошо уплотнить землю ногами.
Посадки сразу же мульчирую мелким перепревшим навозом, торфом или древесными опилками, то есть любой мульчей - она хорошо сохраняет влагу и почва всегда в рыхлом состоянии. Солома и сено разлагаются медленно и могут служить в качестве мульчи 1-2 года, если на плантации нет вредителей. В противном случае многие из них могут зимовать под слоем соломы или сена. На таких участках осенью старую солому сгребают и сжигают, а на участке раскладывают новую.
Высаживаю я кусты с междурядьями не менее 1,8 метра и с расстоянием в ряду 0,7 метра, если в каждую лунку помещаю не один, а два саженца. В последнее время я размещаю растения на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Так быстрее заполняется ряд, к тому же не все саженцы приживаются. На концах рядов, а если нужно, то и в ряду, устанавливаю столбы через 4 метра и на высоте 1 метр от земли натягиваю оцинкованную проволоку толщиной не менее 4 миллиметров. Лучше сразу по краям посадок установить наклонно крепкие железобетонные столбы или железные трубы, как это делают на виноградниках на юге.
«Крапивку» малины сажают в конце мая - начале июня, когда зеленые отпрыски достигнут высоты 15-20 сантиметров. В это время не только на юге, но и в средней полосе обычно стоит жаркая и сухая погода. Следовательно, чтобы отпрыски не засохли, их нужно поливать, пока не приживутся. Если «крапивка» слишком высокая, то нужно укоротить ее до 15-20 сантиметров. Выкапывать отпрыски можно только тогда, когда в подземной части уже есть молодые активные растущие корни белого цвета.
Недялков Стефан Федорович, 214447, Республика Беларусь, Витебская обл., Новополоцк, а/я 13. Тел.: (8-0214) 52-97-62, 46-81-62, 8-029-214-91-29 (моб.). E-mail: skyrider@tut.by
Не знает любви половинной
усыпанный ягодой куст
Горит янтарями малина
шикарна на вид
и на вкус
Забуду как ветви колючи
как душу дурманит вино
Нарву самой спелой
и лучшей
Другой ей судьбы не дано
Не знает любви половинной
Щедрей чем июльский
закат
Сквозь тонкую сеть паутины
янтарные гроздья горят
"Часто садоводы жалуются,что многие уже по несколько раз покупали саженцы яблони, но у них так ничего и не прижилось (и новые и старые сорта одинаково). В самом деле, ежегодно тысячи саженцев не приживаются у садоводов Подмосковья и это плата за нежелание садоводов заранее ознакомиться с тем, что необходимо делать при посадке яблони. Всё кажется очень просто, а на деле многие саженцы не выживают. Скажем себе сами, что всё же надо читать хотя бы простые руководства для садоводов и тогда вы будете знать чего вы так и не сделали для ваших саженцев. Здесь же обратим внимание на более частые причины неудач.
Очень часто продают саженцы, которые где-то сильно подсохли и фактически уже неживые, но продавцы замачивают их в воде и после этого продают вам. Выглядят такие саженцы неплохо, но жить они не смогут.
Тоже часто даже хорошие жизнеспособные саженцы мы сажаем излишне глубоко и по этой причине жить они не смогут. Дело в том, что на стволике саженца яблони есть заметное место прививки и ниже прививки малозаметное место, которое принято называть «корневой шейкой». Многие садоводы по ошибке принимают место прививки за место корневой шейки и закапывают саженец глубоко до места прививки, отчего саженцы погибают (хотя и не сразу). Мы очень легко находим место корневой шейки, если слегка поцарапаем кору и увидим место, где зелёный цвет коры надземной части переходит в белый или жёлто-коричневый цвет подземной части саженца. Именно это место называют корневой шейкой. При посадке оно должно быть на 5-8 см выше уровня некопанной земли, так как позднее при осадке копанной земли корневая шейка будет как раз на уровне поверхности земли.
Но не только важно, чтобы саженцы остались живыми. Не менее важно помочь им на их новом месте «взяться за силу» и начать хороший рост. Все пересаженные растения на новом месте ещё не имеют новых корней и не могут взять положенные в посадочную ямку удобрения. Вот почему важно сделать подкормки жидкими удобрениями и тем оказать быструю помощь пересаженному растению. Мы много лет применяем подкормку, когда на ведро воды даём одну ложку мочевины или любой селитры и лопату свежего коровьего навоза (если он есть). Такой раствор мочевины даём по 2л под каждый саженец, затем через 2 недели повторяем то же самое, и ещё раз через две недели вносим третью такую же подкормку. Растения, получившие эти три подкормки, очень сильно отличаются от не получивших подкормку, и это нередко спасает жизнь многим слабым саженцам.
Посаженные яблони при обычном уходе дают нормальный урожай плодов хорошего качества. Но если есть возможность дать таким деревьям повышенный уход, то урожай их может увеличиваться почти вдвое и качество яблок заметно улучшается. Повышенный уход – это дополнительное внесение навоза или торфа, это своевременные поливы без засухи в саду, это также рыхление почвы и отсутствие сорняков. Все эти мероприятия хорошо описаны в простых руководствах для начинающих садоводов и ничего специального делать не следует. Важно не пропускать никакие из этих простых мер ухода. Сколько не поливай, но если недостаёт удобрений, то высокого урожая и качества плодов не получится, одни меры не подменяют другие. Особо требуется помочь дереву при большом урожае и не только для получения качественных плодов, но и для закладки цветочных почек для урожая будущего года.
Особые ошибки садоводы вносят неправильной обрезкой. Тот, кто обрезает дерево, должен хорошо представлять себе, что же получится от его работы по удалению отдельных ветвей. Все знают, что без обрезки хороших урожаев яблони не бывает. Но если человек об этом услышал и решил тоже обрезать свои деревья без понимания смысла своей работы, то почти всегда он приносит непоправимый вред своим деревьям. Замечено, что лучше не обрезать дерево в сравнении с потерями от неосмысленной обрезки.
Высокие урожаи и хорошее качество яблок бывают только в том случае, если в вашем саду деревья хорошо развиты. Все советы по удобрениям, опрыскиваниям, обрезке становятся бессмысленными, если вы не вырастили хорошо развитые деревья. Многие буквари по садоводству, красивые газетные статьи, советы уважаемых вами людей не достигают цели, если вся ваша учёба в вашем саду оценивается на «двойку» или «единицу». Главное не в том, что вы накупили литературы по садоводству, а в вашей практике воплощать всё прочитанное. Очень часто человек со школьной скамьи приучил себя обучаться любому делу едва на тройку, поэтому прочитанные книги почти ничего ему не дали. Вот почему каждый для себя принимает решение, что именно ему ещё надо сделать, чтобы деревья в его саду были как картинки в книжках, и при твёрдом намерении сделать это не так уж трудно."
Профессор с\х наук Кичина В.
Метки:полезная информация
Какие сорта лучше высаживать в Северо-Западном регионе ? По просьбе участника нашего сообщества я подобрала материал о тех сортах, которые выведены в Пушкинском питомнике Ленинградской области. (надеюсь , никого не задело, что я назвала город так, как привыкла?)
Летние сорта
Авенариус. Сорт получен пастором Авенариусом в Царской Славянке вблизи Санкт-Петербурга. Дерево высокое с густой кроной. Плоды средней величины (60-80 г), округло-конической формы, желто-белой окраски с полосатым румянцем. Мякоть белая или слегка розоватая, рыхлая, сочная, сладкая. Плоды созревают в середине августа, хранятся 2-3 недели. Дерево вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Сорт высокозимостойкий, устойчив к парше.
Винное. Сорт народной селекции. Дерево сильнорослое с широкоовальной густой кроной. Плоды массой 100 г, плоскоокруглые, ребристые, желтовато-зеленые с бледно-красным размытым румянцем, зеленоватой сочной мякотью, кисло-сладкого вкуса с винным привкусом. Вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Плоды прочно держатся на дереве, созревают в конце августа, хранятся до середины октября. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, устойчив к парше.
Грушовка Московская. Старинный сорт народной селекции. Дерево среднерослое, вначале с пирамидальной, а затем с округлой кроной средней густоты. Плоды ниже средней величины (60-70 г), плоскоокруглые, слабо ребристые, на тонкой плодоножке. Кожица зеленовато-белая, на солнечной стороне желтоватая с оранжево-красными штрихами и полосками. Мякоть желтовато-белая, сочная, нежная, кисловато-сладкая. Дерево вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Плоды созревают в начале августа. Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к грибным болезням.
Душистое. Сорт получен на Ленинградской плодоовощной опытной станции. Дерево сильнорослое, с округлой густой кроной. Плоды средней величины (80-120 г), округло-конические с узкими ребрами, желтовато-зеленые с нежной, плотной, сочной мякотью, отличного вкуса, с ароматом. Плоды созревают в августе, хранятся до 50 дней. Дерево начинает плодоносить на 4 год после посадки. Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к грибным болезням.
Желтое сахарное. Сорт выявлен в Вологодской области. Дерево похоже на яблоню сливолистную (китайку). Плоды средней величины (100 г), правильной, округло-конической формы, желтые с интенсивным ярко-красным, слегка крапчатым и полосатым румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце августа, хранятся 1-2 месяца. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Сорт отличается высокой зимостойкостью и ежегодным плодоношением.
Китайка золотая ранняя. Сорт выведен И.В. Мичуриным. Дерево средней величины с пирамидальной редкой кроной. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Плоды мелкие (30-40 г), округлые, при созревании приобретают светло-желтую окраску. Мякоть плотная, желтоватая, приятного кисловато-сладкого вкуса. Плоды созревают в начале августа, перед съемом осыпаются. Плодоношение регулярное, урожайность в отдельные годы высокая. Сорт отличается высокой зимостойкостью.
Коробовка (Медуничка). Сорт народной селекции. Дерево с широкой шаровидной кроной, начинает плодоносить на 6-7 год после посадки. Плоды небольшого размера (30-50 г) плоско-округлые, красно-полосатой окраски. Мякоть слегка желтая, сочная, с приятным медовым ароматом. Созревание плодов - начало августа, хранятся около месяца. Плодоношение при хорошем уходе высокое и ежегодное. Сорт популярен в приусадебном садоводстве благодаря раннему созреванию и отличному вкусу.
Мантет. Канадский сорт. Дерево среднерослое с овальной редкой кроной. Плоды средней величины (120 г) округло конической формы с небольшой ребристостью, желтовато-зеленые, с красным полосатым румянцем. Мякоть белая, с розоватым оттенком, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт склонен к периодичности плодоношения. Плоды созревают в конце августа, хранятся 2-3 недели.
Память Лаврика. Сорт получен на Ленинградской плодоовощной опытной станции. Дерево сильнорослое с густой овальной кроной, в пору плодоношения вступает на 4-5 год. Плоды крупные (140-300 г), удлиненно-конические, желтовато-белые. Мякоть белая, сочная, нежная, отличного кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце августа, хранятся 1,5-2 месяца. Превосходит районированные сорта по зимостойкости, урожайности, устойчивости к парше, крупноплодности.
Папировка. Старинный сорт народной селекции. Дерево среднерослое с широкой густой кроной. Плоды средней величины (90-100 г), приплюснуто-округло-конические с широкими ребрами, светло-желтые при полном созревании. Мякоть белая, нежная, хорошего сладко-кислого вкуса. Плоды созревают в августе, хранятся 2-3 недели. Сорт отличается зимостойкостью и скороплодностью.
Суйслепское. Старинный сорт эстонской селекции. Дерево сильнорослое с округлой или ширококонусовидной густой кроной. Плоды средней величины (80-120 г), округлые, зеленовато-желтые, с характерными тонкими штрихами и размытыми полосками малинового цвета. Мякоть белая, около кожицы розоватая, сочная, нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце августа-начале сентября, хранятся до ноября. Сорт широко распространен в областях Северо-Запада, отличается хорошей зимостойкостью.
Осенние сорта
Мельба. Канадский сорт. Дерево сильнорослое с широкоовальной или округлой кроной, начинает плодоносить на 4-5 год после посадки. Плоды выше средней величины (110-180 г) округлые или округло-конические, зеленовато-фарфоровые, с интенсивным малиновым румянцем. Мякоть белая, сочная, нежная, десертного кисло-сладкого вкуса, с ароматом. Плоды созревают в конце августа-начале сентября, хранятся 1-2 месяца. Отличается высокой зимостойкостью, урожайностью и регулярным плодоношением.
Анис полосатый. Сорт народной селекции из Поволжья. Дерево сильнорослое с округлой густой кроной, вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Плоды средней величины (80-100 г), приплюснуто-округлые, светло-зеленые с красной покровной окраской, часто в виде полосок. Мякоть зеленовато-белая, умеренно сочная, кисло-сладкая, с характерным ароматом. Зимостойкость и урожайность высокие.
Ауксис. Сорт получен в Литве. Дерево среднерослое с округлой кроной средней плотности. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки, отличается ежегодным плодоношением. Плоды средней и выше средней величины (100-150 г), округлые, светло-желтые с карминно-красным румянцем почти по всей поверхности. Мякоть желтая, сочная, ароматная, десертного кисловато-сладкого вкуса. Плоды созревают в сентябре, хранятся до декабря-января. Сорт зимостойкий и урожайный.
Балтика. Сорт выведен на Ленинградской плодоовощной опытной станции. Дерево сильнорослое с овальной кроной средней густоты. Плоды крупные (140 г), округлые, слегка конические, светло-желтые, с ярко-красным размытым румянцем и полосатостью на большей части поверхности. Мякоть белая, плотная, сочная, ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в первой половине сентября, хранятся до 2 месяцев. Дерево вступает в плодоношение на 5 год после посадки. Сорт высокозимостойкий, ежегодно дает высокие урожаи.
Бессемянка Мичуринская. Сорт получен И.В. Мичуриным. Дерево среднерослое с густой широкоовальной кроной, вступает в плодоношение на 4-5 год. Плоды округлой формы, выше среднего размера (100-120 г), слаборебристые, зеленовато-желтые с кармино-красными штрихами и полосами почти по всему плоду. Мякоть слегка желтоватая, плотная, ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают неодновременно, в середине-конце сентября, хранятся до декабря. Сорт зимостойкий, высоко устойчив к парше.
Боровинка. Старинный русский сорт народной селекции, широко распространен в областях Северо-Запада. Дерево умеренного роста с округлой, распростертой кроной средней густоты. Вступает в плодоношение на 4-6 год после посадки. Плоды средней и выше средней величины (120-200 г), желтовато-светло-зеленой окраски с бледно-красными полосками на освещенной части. Мякоть желтоватая, сочная, кисло-сладкая. Плоды созревают в первой половине сентября, хранятся до ноября. Сорт зимостойкий, плодоносит ежегодно, дает высокие урожаи.
Голубок рижский (сеянец Требу). Сорт народной селекции, получен в Эстонии. Дерево среднерослое с округлой густой поникшей кроной. Вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Плоды средние (85-125 г), округло-конические, желтовато-белые, иногда со слабым загаром на солнечной стороне. Мякоть желто-белая, сочная, кисло-сладкая, с приятным ароматом. Плоды созревают в середине сентября, хранятся до декабря. Сорт сравнительно зимостойкий, устойчивый к грибным болезням, плодоношение ежегодное.
Коричное новое. Сорт получен в ВНИИС им И.В. Мичурина. Дерево среднерослое с округлой густой кроной. Вступает в плодоношение на 5-7 год после посадки. Плоды желтые с тускло-красным полосатым румянцем на значительной части плода. Мякоть светло-кремовая, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в середине сентября, хранятся до февраля. Зимостойкость средняя, устойчивость к парше высокая.
Коричное полосатое. Старинный русский сорт народной селекции. Широко распространен в Европейской части России. Дерево среднерослое или высокое с широкопирамидальной или округлой редкой кроной. Вступает в плодоношение на 6-8 год после посадки. Плоды средней величины (70-90 г), плоско-округлые, зеленовато-желтые с темно-красным полосатым румянцем. Мякоть желтовато-белая, кисловато-сладкая с приятным ароматом десертного вкуса. Плоды созревают во второй половине сентября, хранятся 35-40 дней, при созревании осыпаются. Отличаются высокой зимостойкостью, устойчивость к парше средняя.
Осеннее полосатое (Штрейфлинг). Старинный прибалтийский сорт, широко распространенный на Северо-Западе России. Дерево сильнорослое с широко-округлой кроной, прочными скелетными ветвями. В пору плодоношения вступает на 7-10 год после посадки. Плоды выше средней величины (100-150 г), округло-конические, ребристые, иногда без углубления у плодоножки, светло-желтые с оранжево-красным крапчато-полосатым румянцем. Мякоть слегка желтоватая, иногда под кожицей розовая, сочная, кисловато-сладкая, пряная, с ароматом. Плоды созревают во второй половине сентября, хранятся до ноября. Сорт обладает высокой зимостойкостью и урожайностью.
Тамбовское. Сорт получен во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Дерево среднерослое с раскидистой кроной. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Плоды выше средней величины (100-170 г), высоко округлые, бледно-зеленые с густоразмытым темно-малиновым румянцем. Мякоть белая, слегка рыхлая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают во второй половине сентября, хранятся до ноября-декабря. Сорт зимостойкий, урожайный, сравнительно устойчивый к грибным болезням.
www.floraprice.ru/articles/plodsad/2006-8-1.php
Метки:Яблоня, по вашей просьбе
В настоящее время есть высокоустойчивые и иммунные к парше сорта яблони. Наблюдения показали, что эти сорта действительно не поражаются паршой. Вот названия сортов: Веньяминовское, Имрус, Кандиль Орловский, Орловим, Орловский пионер, Память Исаева, Первинка, Свежесть, Старт, Чистотел.
Масловское (летнее). Деревья крупные, с округлой, средней густоты кроной. Плоды крупные (230 г), приплюснутые, широкоребристые, слабо скошенные. Кожица плодов сухая, блестящая, без воскового налета. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — на меньшей части плода в виде крапин розового цвета. Подкожные точки крупные, зеленые, многочисленные. Семена недоразвитые или отсутствуют. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, очень сочная, кисло-сладкая.
Сорт скороплодный и урожайный
Яблочный спас (летнее).Деревья крупные, быстрорастущие, сокруглой, средней густоты кроной. Плоды крупные (более 200 г), средней одномерности, округло-конические, скошенные, поверхность плода сильноребристая. Кожица гладкая, маслянистая, тусклая. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная на меньшей части плода ввиде полос малинового цвета. Подкожные точки многочисленные, крупные, зеленые, хорошо заметные. Семена среднего размера, округлые, темно-коричневые. Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, сочная. Достоинства сорта: иммунитет кпарше, скороплодность, высокая товарность плодов.
Орловим - сорт летнего срока созревания. Высокоурожайный . Плоды крупные, одномерные. Покровная окраска - в виде ярко-красных полос и размытого румянца. Мякоть плодов кремовая, очень сочная, кисло-сладкая, с сильным ароматом .
Орловский пионер - осеннего срока созревания. Высокоурожайный - Плоды крупные (150 г), сильно уплощенные (ребристые). Основная окраска в момент съема зеленоватая, покровная окраска в виде размытого румянца и полос красного цвета .
Имрус - зимнего срока созревания. Высокоурожайный . Плоды выше среднего размера (120-130 г), конические, слаборебристые. Покровная окраска в виде полос, штрихов и размытого румянца буровато-красного цвета в момент съема плодов, малиного цвета - в период потребления . Плоды хранятся до конца февраля - середины марта.
Болотовское - сорт зимнего срока созревания. Плоды крупные (150-180 г), приплюснутые, широкоребристые. Покровная окраска на меньшей части плода в виде красного румянца, состоящего из полос и крапин. Мякоть зеленоватая, плотная, сочная . Плоды хранятся до середины и конца февраля.
Чистотел-зимнего срока созревания. Урожайный.Плоды крупные, 160 гр.Кожица гладкая, блестящая,основная окраска в момент с"ема зеленоватая, в период потребления зеленовато-желтая.Плоды сочные, лежат до марта.
Кроме иммунных, широкое распространение получили сорта с высокой устойчивостью к парше (немного поражаемые ею в неблагоприятные годы).
К таким сортам относятся: Ветеран, Орлик, Орловское полосатое, Синап орловский, Зорянка, Орлинка, Орловим, Раннее алое.
Новые сорта обладают иммунитетом к заболеванию, то есть не поражаются болезнью даже в самое дождливое лето. Это достоинство позволяет обойтись без многочисленных опрыскиваний сада. А значит, уменьшается пестицидная нагрузка на сад, сбывается мечта дачника: если и не полностью обойтись без химии в саду (от вредителей яблоню все равно придется защищать), то, по крайней мере, исключить из обработок медьсодержащие препараты. Такие яблоки лучше хранятся и, конечно, полезнее для здоровья.
При выведении новых сортов яблонь основное внимание обращают на устойчивость к парше, зимостойкость , красоту и вкус плодов.
Наиболее ценные сорта профессора Исаева-это сорта с поздним сроком созревания Антоновка десертная, Мирное,Витязь, Победитель, Россиянка, Северный синап, Память Мичурина, Студенческое, Московское зимнее, Московское позднее, Московское красное. Срок сохранности подов – до мая-июня.
Осенние, или сорта средних сроков созревания, поспевают в сентябре. Это самая многочисленная группа. Особенность осенних сортов – возможность потребления плодов непосредственно с дерева, но при этом ограниченная их лежкоспособность (обычно лишь 1 – 2 месяца).Это сорта: Десертное Исаева, Осенняя радость, Кореянка, Москвичка, Аэлита относятся к раннеосенним (созревают одновременно с известным сортом Коричное полосатое), Поливитаминное, Избранница, Юный натуралист, Услада – к среднеосенним (созревают одновременно с Анисами), и к позднеосенним относится Коричное новое (созревает одновременно с сортом Осеннее полосатое или Штрейфлинг).
Летние, или сорта раннего срока созревания, поспевают обычно с середины августа.Их особенность – непродолжительная сохранность плодов (1 – 3 недели), обычно неодновременность созревания яблок на дереве и их повышенная осыпаемость. Самыми первыми в садуозревают Кипарисовое и Грушовка ранняя – до 15 августа, одновременно с Китайкой золотой ранней. Вслед за ними, с середины августа (одновременно с Грушовкой московской и Папировкой) поспевает Пионерское, Конфетное, Ломоносовское, Красавица сада и в конце месяца (одновременно с Мелбой) – Медуница и Народное.
За сорт Медуница профессор Исаев в 50-е годы получил Сталинскую премию. Но до сих пор никто не знает ее истинной урожайности.Так как слаще этих яблок нет и их срывают задолго до созревания. А Медуницей он назвал этот сорт не только из-за медового вкуса, но и в память о весеннем цветке медунице. Так он называл в молодости свою жену.
ВИНОГРАД: Зилга-100 Р., Августин-200 Р., Восторг-200 Р.
ГРУША: Лада, Белорусская поздняя, Бессемянка, Осенняя Яковлева, Чижовская – от 200
ЯБЛОНЯ КОЛОННОВИДНАЯ: Валюта, Джин, Останкино, Президент, Медок, Икша, Х-2 и другие - 200
ЯБЛОНЯ: Аппорт, Белый налив, Коричное полосатое, Малиновка, Розовый налив, Коробовка, Антей, Вербное,
Белорусское малиновое, Коваленковское, Дочь Уэлси, Спартан и другие – 250
ВИШНЯ: Тургеневская-200, Войлочная-100, СЛИВОВО-ВИШНЕВЫЙ ГИБРИД – 250; ЧЕРЕШНЯ: Ипуть-250
РУССКАЯ СЛИВА: Колонновидная, Подарок Сад-Гиганту, Комета поздняя, Гек и другие - 250
СМОРОДИНА: Селеченская-100; КРЫЖОВНИК: Гроссуляр – 100
МАЛИНА: Ревеля и Калашник (рем.)-100, жёлтый гигант (жел.) -120, Кумберлент (чер.) - 220
ЖИМОЛОСТЬ СЪЕД.: Лакомка, Нимфа, Амфора -120. КОСТЯНИКА -120; КНЯЖЕНИКА – 150.
ЗЕМЛЯНИКА: Талисман, Лорд, Зенга-Зенгана, Гиганта – 40. ЧЕРЕМУХА ВИРГИНСКАЯ – 250.
ЗЕМЛЯНИКА РЕМОНТАНТНАЯ: Елизавета 2, Женева, Всемирный Дебют – 70. АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА-ТАНЯ-200 р.
ГОРТЕНЗИЯ: белая – 100, кремовая 200, розовая – 250. КЕДР СИБИРСКИЙ – 1200 (6 –летний 50-60 см высотой )
ХВОЙНЫЕ: Туя колонновидная -100, туя шаровидная-250, можжевельник плодоносящий – от 100р.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ:Будлея-120, Барбарис-150, Боярышник-150, Красная лента-120, Айва Японская-100, Лапчатка (бел., роз.)-150, Трилоба (сакура)-550, Форзиция-150, Орех краснолистный-250, Сирень махровая (сиреневая, бордо)-250, Дейция (бел. роз.)-200, Вейгела роз.-200,Рододендрон(крас., роз.)-500, Акация (бел.,желт.)-200, Аралия Манжурская-250, Чубушник Белый-100
РОЗЫ: ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ:Розовый Фламинго и Вирго (роз.)-150, Вестерленд (оранж.)-200, Баккара (ярк. крас.)-200, Шампаньер (бел)-200, Фокус-покус (борд. с желт. мазками, бархатная)-350, Арома (сирен.)-350, Букет невесты (кремовая, многоцв., крупная)-300, Многоцветковые (бел., роз., желт., красн.)-250, Красная с борд. мазками-350
РОЗЫ ПАРКОВЫЕ: желтая, оранжевая, Торо-де-Фуэго (темн.-красн., барх.), Нью Доун (роз, аром.)-250
РОЗЫ ПЛЕТИСТЫЕ: Краса Кавказа (красн.)-250, Белая Казахстанская-250, Симпати-250, Эксцельза-250
МНОГОЛЕТНИКИ:Бадан-150, Бузульник-100, Гравилат махр.-100, Чистец Византийский-70, Обриеция-100, Тысячелистник махр.-70, Осока Японская-70, Эхинацея (бел.,роз.)-150, Печеночница обыкновенная-200,Канны (бел.,жел., оранж., красн., краснолистные)- от 150,Пионы (бел. аром., роз., борд.)-100,Дельфиниум (бел., гол., син.)-120, Ромашка махр. «КРЕЙЗИ ДЕЙЗИ»-100, Нивяник-100, Очиток- 100, Камнеломка-100, Примула (разноцветн.)-50, Дороникум-100, Наперстянка-100, Ландыш-30, Флоксы-50, Лиатрис-100, Овсяница голубая-70; СПАРЖА СЪЕД.-150 ЛИАНЫ:ЖИМОЛОСТЬ КАПРИФОЛЬ,ДЕВ. ВИНОГРАД,ХМЕЛЬ ДИКИЙ -80-120 р.
ХРИЗАНТЕМЫ НЕУКРЫВНЫЕ: белая, желтая, оранжевая ранняя, розовая, сиреневая, бордовая и другие- 90р.
ЛУКОВИЧНЫЕ: РЯБЧИК ИМПЕРАТОРСКИЙ ( ОРАНЖ., ЖЕЛТ., КРЕМ.) – ОТ 200 ( «ДЕТКИ» ОТ 100), НАРЦИССЫ(ЖЕЛТ., БЕЛ., П/МАХР., МАХР., С АРОМАТОМ, «ГИГАНТЫ»)- ОТ 20, ЛИЛИИ АЗИАТСКИЕ НЕУКРЫВНЫЕ (бел., роз.,красн., коричн., желт., бело.-роз., борд.-роз., и др.) – от 60, КРОКУСЫ (бел., желт., синий, красный) -10-15, ГИАЦИНТЫ (роз., роз. махр., синий махр., желт.) – от 30-50, БЕЗВРЕМЕННИК (обыкновен. Сиренев. и махр.) – 120, ТЮЛЬАПНЫ (моно и двуцветные, попугайные, махр., пестролистые, многоцветковые и др.) – от 10-40р.; МУСКАРИ АРМЯНСКИЙ – от 10, ПТИЦЕМЛЕЧНИК -30, ПОДСНЕЖНИК АЛЬПИЙСКИЙ -25
СЕМЕНА – ЛЕТНИКИ: лобелия (бел., гол., красн., смесь), мимулюс (смесь), немезия (смесь), петуния ( от бел. до фиол.), сальвия (низк., выс. красн.), астры (пионовидные и помпонные, смесь), бархатцы (карликовые, выс., желто-оранжевые), циннии (смесь от бел. до борд.), череда ампельная (биденс), настурция (роз., желт., борд.,смесь), эсшольция (карл.,смесь), агератум, тунбергия – 25р./пакет
СЕМЕНА РАЗНЫЕ : цидония ( айва японская или хеномелес), ирга, купальница, гвоздика турецкая, укроп «Русский размер», бузульник, акация бел. и желтая, кукуруза попкорн, тыква голосемянная, овсяница голубая – 20 орех манжурский,грецкий,фундук-5-10р.
Внимание новинки: тамарикс, кизильник, дейция махровая розовая ,новый крупноплодный СВГ!
Эл. почта – smolsad@rambler.ru., smolsad@mail.ru.
ответить (с цитатой)
МАХРОВОСТЬ одно из опаснейших заболеваний для черной смородины. Поражается все растение.
Болезнь распространяется с посадочным материалом, как правило когда черенки берут от больных растений. На участке махровость распространяют смородинные почковые клещи. Частичная или полная обрезка лишь временно сдерживает распространение болезни.
Заболевание легко распознать. Весной во время цветения можно заметить, что отдельные цветки на кистях не обычной формы, а с более рассеченными лепестками фиолетового цвета. Если вы сомневаетесь, то запомните эти цветки, чтобы потом посмотреть на завязи.
При махровости ягоды не завязываются, гроздь висит пустая.Листья молодых побегов сильно вытягиваются, становятся трех-, а не пятилопастными, их жилки грубеют. Цвет листьев становится темно-зеленым, пропадает характерный черной смородине запах.
На этом этапе болезнь можно остановить, и на весь куст она не распространится. Иногда следует выломать сильно зараженные ветви целиком. Секатором лучше не пользоваться, чтобы не разносить на лезвии инфекцию.
Махровость относится к неизлечимым вирусным заболеваниям, при сильном поражении куста его ни каким опрыскиванием не вылечить, но при своевременном выявлении болезнь можно остановить.
Способы борьбы с заболеванием носят лишь профилактический характер - использование здорового посадочного материала, своевременная обработка растений против сосущих насекомых для нераспространения махровости черной смородины, соблюдение карантинных мер.
Дело в том, что вирусные болезни растений практически не подлежат лечению. Кусты, с признаками болезни должны быть выкорчеваны и сожжены. Распространяются вирусы с соком больных растений, сосущими насекомыми (тлями), растительноядными клещами.Основной переносчик махровости черной смородины - почковый смородинный клещ.
Так же распространение вирусных болезней происходит во время прививки больных черенков на здоровые растения, при обрезке больных и здоровых культур без промежуточной дезинфекции инструмента.
Махровость или реверсия черной смородины - опасное вирусное заболевание, широко распространено в северо-западном и центральном регионе.
А все началось с того, что мне на глаза попались слова российского ученого В.И.Вернадского: «Германский промышленник Крупп выпуском всех своих вооружений нанес человечеству меньше вреда, чем человек с лопатой и плугом».
В научной литературе нашел подтверждение этому высказыванию: агроном-практик Овсинский, биолог и почвовед Докучаев, академик Мальцев, японский фермер Масанабу Фукуока утверждали, что ежегодная пахота и перекапывание почвы с переворотом пласта земли, применение свежего навоза и минеральных удобрений уничтожают плодородие почвы.
Следует отметить, что основу плодородия почв (гумус) создают почвенные микроорганизмы. Чем больше в почве находится микроорганизмов и чем больше в ней гумуса, тем почва плодороднее.
Одним из продуктов жизнедеятельности микроорганизмов в почве являются органические кислоты, посредством которых минералы почвы переходят в почвенные растворы, которые и являются питательным «бульоном» для растений. Рыхлый, проницаемый для влаги и воздуха гумус как губка накапливает и удерживает в себе эти «бульоны», чем и обеспечивает питание растений.
Пахота и перекопка почвы приводят к уничтожению в ней колонии микроорганизмов, почва теряет производителей кислот и почвенных растворов, растения лишаются питательных «бульонов».
Можно выделить несколько основных моментов:
1. Помня о словах Докучаева, что растения привносят в почву много больше органики, чем берут из нее, я не применяю навоз и минеральные удобрения, а компостирую все отходы выращенных культур, плюс листовой опад деревьев и кустарников, обрезки малины, листья земляники, весь органический мусор, кухонные отходы, помет кур.
Обязательно добавляю в компостные кучи (3-5% от их объема) ароматические и лекарственные травы (они обогащают компост антибиотиками, витаминами и стимуляторами роста и способствуют более активной деятельности микроорганизмов, разлагающих органику) – крапиву, лист одуванчика, ромашку, любисток, укроп, валериану, тысячелистник, мяту. Чем разнообразнее набор трав, тем выше качество компоста.
Компосты готовлю только с применением ЭМ-препарата. Все перечисленное выше вношу в компостные кучи, измельчаю и укладываю слоями 10-15 см, каждый слой засыпаю 2-3 см огородной земли или остатками компоста (что лучше) и поливаю раствором ЭМ-препарата.
Собранную кучу укрываю пленкой так, чтобы в нее не проникал воздух и не попадали атмосферные осадки. Перелопачивать такую кучу не нужно. Компост бывает готов к применению уже через три-четыре недели (куча без применения ЭМ-препарата зреет 1,5–2 года и требует многоразового ворошения и увлажнения).
Я устраиваю на участке две компостные кучи – осенней и весенней закладок. «Осеннюю» кучу формирую за один раз при массовой уборке урожая, «весеннюю» формирую до середины июля, почти ежедневно пополняя отходами кухни и ранних овощей, пометом кур и сорняками.
Со второй половины июля все отходы укладываю на площадку осенней кучи.
Из «весенней», компост вношу в гряды осенью сразу после уборки урожая (обязательно в тот же день) – одно ведро на квадратный метр площади посадок, из «осенней» вношу в гряды компост весной в том же количестве за 1,5-2 недели до срока посева (посадки) культур.
Ни весной, ни осенью гряды не копаю.
Вношу компост, поливаю его раствором препарата «Байкал ЭМ-1» и рыхлю поверхностный слой почвы на глубину до 10-12 см плоскорезом Фокина.
После осеннего внесения компоста и полива гряд раствором ЭМ-препарата весной почва становится очень рыхлой и легкой для обработки плоскорезом, что значительно уменьшает физическую нагрузку. Эта осенняя операция провоцирует прорастание уже осенью сорняков, которые, отрастая, попадают под мороз, не успев осемениться, и погибают, не оставляя потомства. Подрезанные плоскорезом корни сорняков через свежие срезы подвергаются действию микроорганизмов ЭМ-препарата, сбраживаются ими и тоже погибают.
Так, через год, максимум через два, гряды полностью освобождаются от сорняков без специальной борьбы с ними.
Осенью эту операцию произвожу именно в день уборки урожая для того, чтобы срезы корней культурных растений не успели затянуться и тоже стали доступны эффективным микроорганизмам для разложения и превращения в гумус до начала весенних работ.
Эффективные микроорганизмы, проникая по остаткам корней культурных растений на глубину их залегания, рыхлят почву на большую глубину без участия лопаты и плуга, не нарушая при этом структуру плодородного слоя и среду обитания живых почвенных организмов.
Весеннее внесение компоста и полив гряд ЭМ-препаратом за 1,5-2 недели до срока посева (посадки) культур так же способствует уничтожению сорняков, которые не погибли осенью. Кроме того, почва заранее заселяется полезными микроорганизмами, что позволяет в более ранние сроки создать в ней питательные «бульоны» для растений.
Самовосстановление колонии почвенных микроорганизмов в нашей полосе происходит примерно к второй-третьей декаде июня, и до наступления осенних холодов остается недостаточно времени для вызревания большинства культур.
Растения, высаженные в заранее заселенную полезными микроорганизмами почву, не «замирают», не ждут времени самовосстановления живой почвенной среды, а трогаются в рост сразу после высадки и дают высокие урожаи.
Я поливаю растения раствором ЭМ-препарата через две недели после прорастания семян или высадки рассады и через каждые две недели весь срок вегетации растений. Если через две недели после прорастания семян или высадки рассады внести в междурядья гряды компост из «осенней» кучи в количестве полведра на квадратный метр посадок, то полив раствором ЭМ-препарата с этого момента можно проводить один раз в месяц.
Внесение компоста осенью и весной и полив гряд раствором ЭМ-препарата позволяет отказаться от севооборота культур.
2. Помня о том, что растения берут из воздуха от 94 до 98% элементов питания и происходит это только при прямом солнечном освещении от восхода и до захода солнца, я устроил огород без затенения с востока, юга и запада.
Огород состоит из грядок шириной 45 см с проходами между грядами 105 см. Грядки и ряды в них ориентированы с севера на юг, в каждой грядке только два ряда посадок, расстояние между ними – 25-30 см. Такая ориентация грядок и рядов обеспечивает максимально длительное прямое солнечное освещение растений.
Широкие проходы способствуют постоянному обновлению воздушной среды вокруг всех растений и поступлению к ним свежего воздуха. Земля в широких проходах весной быстрее прогревается и отдает тепло грядкам.
Проходы никогда не копаю, не поливаю, не удобряю и не меняю местами с грядками.
Компост и ЭМ-препараты вношу при этом только на одну треть всей площади огорода, что составляет значительную экономию, при этом сорняки перестают расти и в
проходах.
3. Осенью при внесении компоста в гряды отсеиваю через сетку с ячейками 1x1 см ведро компоста и храню его в помещении до весны. Этим отсевом весной посыпаю посевы семенных культур.
Перед посевом почву гряд рыхлю ЭМ-культиватором, формирую граблями так, чтобы вдоль всей грядки по ее краям образовался бортик из почвы высотой 8-10 см, а внутри грядки площадь между бортиками была бы максимально плоской.
Вдоль внутренних оснований бортиков продавливаю бороздки с помощью доски, трубы или уголка. Семена укладываю в продавленные бороздки (очень важно, чтобы семена легли на уплотненную почву, так обеспечивается лучший контакт семян с почвенной влагой) и посыпаю сверху просеянным с осени компостом.
Поливаю посевы водой (лучше снеговой или дождевой) в количестве 5 литров на квадратный метр посевов так, чтобы не размыть компостную присыпку.
Рассаду высаживаю у внутренних оснований бортиков: выкапываю лунку, помещаю в нее корни рассады, присыпаю половину лунки почвой, поливаю снеговой или дождевой водой, засыпаю лунку окончательно, не уплотняя почву в лунке. Когда вся гряда засажена, поливаю ее снова водой в количестве 5 литров на квадратный метр посадок.
Бортики вдоль грядок нужно постоянно восстанавливать, чтобы растворы ЭМ-препаратов не разливались в проходы и доставались только растениям.
4. Следует знать и помнить, что при выполнении указанных выше действий созревание культур будет происходить в более ранние сроки, и урожай нужно убирать раньше. Например, картофель, посаженный в мае, следует убирать уже в середине августа.
настроение:Довольное
Каждый раз перед уходом на два дня на работу думаю, что бы опять такое написать в сообщество? Какую дать информацию для размышления, чтобы не оставила равнодушным никого?. Вот решила еще написать о том, что ждет нас уже совсем скоро. Думаю, что пригодится...
Скоро весна. Это ничего, что впереди только еще новогодние праздники, долгие морозные дни и ночи...В январе уже будет больше солнечных дней, чаще будем видеть голубое небо, да и солнышко начнет нас целовать теплыми губами . Дни станут заметно длиннее, а душа будет рваться в сад . Весну мы начнем ждать все сильнее. Я например, как волчица, начинаю принюхиваться, не пахнет ли еще весной? В лесах уже будут иногда по-другому петь синицы, животные будут создавать пары для выведения потомства. А для нас весна принесет не малые заботы и хлопоты. И мы должны быть готовы, чтобы не упустить момент.
С возобновлением активной жизнедеятельности растений весной активизируются и их «нахлебники». С началом распускания почек из перезимовавших яиц тлей отрождаются их личинки и медяницы, гусеницы некоторых листоверток, пядениц, совок, молей, выходят из зимних укрытий жуки яблонного цветоеда, стригуны, трубковерты.
В этот период при благоприятных условиях начинается развитие и возбудителей болезней растений. Ранне-весенний период, от начала раздвижения почечных чешуй до начала цветения очень важен для защиты сада от вредных организмов и длится он от 2-х недель до месяца, в зависимости от динамики весенних температур.Во время набухания почек яблонный цветоед из-под опавшей листвы поднимается в крону. Чтобы перехватить вредителя на пути, издавна в нижней или средней части штамба накладывали ловчие пояса или стряхивали жуков на разостланную подстилку.
Стряхивать жуков, и не только цветоеда, хорошо помогает горящая сера и другие дымления под деревьями. Стряхивания лучше проводить при температуре ниже 10 градусов, пока жуки малоактивны и не сильно разбегаются, рано утром. Опавших жуков собирают и ссыпают в ведро с водой или в банку, а затем уничтожают. 3-4 стряхивания и вред можно свести к минимуму.
Для защиты от перезимовавших в земле вредителей, которые стремятся быстрее забраться на деревья – накладывают на штамбы ловчие пояса на высоте 30-40 см от земли.
Ловчие пояса очень удобны из старой, немного разрыхленной ваты. Насекомые не могут пробраться через полоску из ваты и застревают в ней. Клеевые ловчие пояса изготавливают из плотной бумаги или тонкого картона и намазывают с внутренней стороны полоску шириной 7-8 см не высыхающим энтомологическим (специальным) клеем «пестификс». Для защиты от дождя над поясом желательно приспособить козырек из полиэтиленовой пленки. У старых деревьев рекомендуется очистить штамб от старой, отмершей коры, под которой зимуют многие вредители, в том числе и гусеницы некоторых плодожорок.
Все деревья до распускания почек полезно опрыскать известковым «молоком» (1,5 кг свежегашеной густой извести на 10 литров воды с добавлением для лучшей прилипаемости 1 л обезжиренного молока). На побеленные ветки самки цветоеда и других долгоносиков не откладывают яйца. От парши полезно провести опрыскивание 4% раствором мочевины (400 г на 10 л воды) деревья и землю до начала распускания почек.
С интервалом 7-10 дней обработки мочевиной повторяют в саду ещё несколько раз, но концентрацию раствора используют уже 0,5% (50 г мочевины на 10 л воды). Одновременно это будет и полезной некорневой подкормкой
В период начала распускания почек («зеленый конус») на почках начинают свою вредоносность отродившиеся и перезимовавшие гусеницы листоверток, пядениц, плодовой моли. В эту пору они доступны для обработки пестицидами (искра, децис, кинмикс, каратэ и другие).
Проводить опрыскивания при низкой численности или «на всякий случай» не следует. Такой обработкой можно сильно навредить полезным энтомофагам, появляющимся в это время в кронах деревьев и ягодников.
В садах, где ежегодно приносят большой вред монилиоз, парша, клястероспориоз и другие грибные болезни и условия с весны складываются благоприятно для их развития, лучше провести обработку 3% раствором бордоской жидкости по «зеленому конусу» (из расчёта по 300 г медного купороса и извести на 10 литров воды, количество извести можно увеличить до 400 г). Позже применяется 1% бордоская жидкость. Против настоящей мучнистой росы она не эффективна, поэтому от мучнистой росы целесообразно применить коллоидную серу (только не на крыжовнике).
От взрослых медяниц, жуков-долгоносиков окуривают деревья в вечернее время дымом, получаемым от сжигания табачной пыли. Можно использовать пчеловодный «дымарь», а за неимением его разводят костер в старом ведре из сухого материала, а сверху кладут либо гнилую древесину, либо початки от кукурузы, либо полусухую траву и горсть пыли табачной. Переставляя ведро с места на место, стараются окурить весь сад.
Для привлечения полезных насекомых рассаживают и высевают под деревьями растения – нектароносы: горчицу, укроп, тмин, кориандр, мелиссу лимонную, котовник, мяту, тагетес, семенники моркови.
И еще надо будет позаботиться об искусственных гнездовьях для птиц. В саду висят два скворечника. Но один весной не заселили. Нужно будет сделать новый. Пока есть еще время поеду поищу доски для их постройки.
Вот сколько дел скоро будет! Не опоздать бы только!А все эти средства еще подкупить надо. Займусь, пожалуй, составлением списка, что необходимо...
Совсем не за горами то время, когда мы достанем семена помидор и начнется опять наша огородная эпопея. Уверена, многие из нас уже перебирали семена, проверяли запасы и подкупили новые. Кто -то приобрел уже и землю для посева, кто-то заготовил свою... Я не готовлю своей земли. Всегда приобретаю в магазине.
Субстрат, предназначенный для выращивания рассады, должен быть хорошо дренированным и не жирным.
Каждому виду растений требуется субстрат, учитывающий его особенности. Нельзя при выращивании рассады использовать почвы для горшечных культур. В качестве емкостей для рассады подходят одноразовые пластиковые стаканчики и чашки, пластиковые бутылки с отрезанным верхом, пластиковая тара от пищевых продуктов. Все емкости должны иметь дренажные отверстия, через которые избыточная вода будет вытекать или, наоборот, поступать при поливе. Емкости должны устойчиво стоять на поддоне и не опрокидываться. Идеальными емкостями для выращивания рассады капусты, лука-порея, лука репчатого, огурца, перца, салата, свеклы, сельдерея, томата являются кассеты — их легко заполнить, транспортировать и хранить.
В качестве поддонов можно использовать фотокюветы, обычные пластиковые подносы, противни и т.д. — они только не должны протекать. Посев можно проводить как сухими, так и проросшими семенами. Семена сеют во влажную почвенную смесь: емкости заполняют субстратом за сутки до посева и хорошо его поливают водой комнатной температуры, излишек воды из поддона сливают.
Как вырастить здоровую рассаду.
Для выращивания рассады нужна хорошая питательная смесь — рыхлая, пористая воздуха и влагопроницаемая, свободная от возбудителей полезней, вредителей, сорняков. Состав ее может быть примерно таким (% по объему):
1. Низинный торф — 75, дерновая земля — 20, коровяк — 5;
2. Навозный перегной или перепревший компост — 45, дерновая земля — 50, коровяк — 5;
3. Низинный торф — 75, конский навоз (без соломы) — 20, коровяк — 5.
Коровяк добавляют в горшочки (кубики) для их плотности, если же рассаду выращивают в ящиках, стаканах или гончарных горшках — его не используют. Для снижения кислотности субстрата в него добавляют известь, мел или золу: примерно по горсти на ведро. Не забывайте и о минеральных удобрениях. При выращивании рассады, например, зеленных культур в питательную смесь (в расчете на ведро) вносят 15-20 г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата, 4-6 г хлорида калия. При какой температуре лучше всего выращивать рассаду? Оптимальный режим для большинства зеленных овощей в солнечный день — 14-18°С, в пасмурный — 12-16°С, ночью — 10-14°С. Лишь дважды температуру снижают до 6-10°С: в первые 4-7 дней после того, как появятся всходы (чтобы они не слишком вытягивались, этому способствует тепло), и за 10-15 дней до высадки рассады в грунт — чтобы растения закалить, подготовить к возможным неблагоприятным условиям, которые ожидают их в открытом грунте. А в последние дни перед высадкой температуру вообще доводят до уровня наружной температуры.
Что делать если рассада помидоров вытянулась?
Это знакомо многим — рассада вытянулась. Почему это происходит? При неправильном режиме освещенности, питания, температуры может наблюдаться вытягивание рассады и ухудшение ее качества. Если рассада сильно вытянулась, надо стебель растения разрезать на 2 части на уровне 3-го или 4-го настоящего листа.
Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10x10 или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10x10 или 12x12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую затем необходимо формировать в один стебель. Из пазух 4 нижних листочков растений, которые остались расти в горшочках или ящиках, вскоре будут появляться побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) оставляют, а 2 нижних удаляют с оставлением столбика в 1 см. Пасынки не выщипывают, а обламывают во избежание вирусной инфекции. Оставленные верхние побеги постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.
Эту операцию нужно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место.
Есть несколько правил для выращивания хорошей рассады и получения урожая..
Для выращивания рассады можно использовать различные контейнеры, в дне которых есть дренажные отверстия. Деревянными емкостями лучше не пользоваться, поскольку с дерева трудно удалить болезнетворные микроорганизмы. Лучше всего использовать небольшие пластиковые лотки или плошки. Крупные семена можно высевать в лотки с ячейками или в торфоперегнойные горшочки.
Используйте специальный компост для рассады или универсальный компост. Наполните контейнер компостом на 1,5 см ниже краев и слегка примните его поверхность дощечкой, компост, увлажните.
Мелкие семена не присыпайте, крупные присыпьте компостом или вермикулитом на глубину, равную двум диаметрам семени. Присыпайте семена ровным слоем, просеивая компост сквозь сито. После присыпки примните его поверхность дощечкой. Накройте лоток или горшок с семенами крафт-бумагой и положите сверху стекло. Если бумага отсыреет, поменяйте ее.
Семена большинства культур прорастают при температуре 17-19° С. При выращивании рассады удобно пользоваться мини-тепличкой с подогревом. Можно также выращивать рассаду на подоконнике в комнате с центральным отоплением, в которой поддерживается .температура 16-19"С.
Как только появятся всходы, снимите бумагу и приподнимите стекло. Спустя несколько дней уберите стекло и перенесите контейнер в хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лотки и горшки, расположенные на подоконнике, нужно раз в два дня поворачивать. Не давайте компосту пересыхать. Для полива лучше использовать опрыскиватель, дающий тонкие струи.
В фазе двух настоящих листьев сеянцы пикируют в лотки, небольшие горшки или рассадочные ящики с ячейками. В горшках и лотках сеянцы располагают на расстоянии 2,5-4 см один от другого. После пикировки лотки один - два дня держат в тени при температуре 9-11° С, поливают по мере необходимости.
Когда рассада после пикировки окрепнет, ее начинают закаливать, чтобы подготовить к пересадке в открытый грунт. Для этого усиливают проветривание, а затем переносят рассаду в не отапливаемый парник. В течение одной - двух недель форточки в парнике держат закрытыми, затем в сухие дни, когда нет мороза, начинают их приоткрывать. В течение недели перед высаживанием рассады форточки оставляют открытыми на ночь. Рассаду, выращенную на подоконнике, сначала переносят в не отапливаемое помещение, затем выставляют на несколько дней в сад и лишь после этого высаживают.
Наши руки заняты работой изо дня в день. Работа повреждает чувствительную кожу, стресс не идет им на пользу.Хочу предложить тему ухода за кожей рук природными средствами. Наверняка, у каждого из нас есть свои рецепты. Скоро опять весна, опять будем копаться в земле, опять кожа загрубеет и потрескается. Конечно можно надевать перчатки, но многие ли из нас ими пользуются?
Природа заготовила все, что необходимо для ухода за руками.Давайте поделимся своими рецептами
Я начну первая, пожалуй.
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЛАВАНДОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
3 ст.л. гранул пчелиного воска
4 ст.л. миндального масла
4 ст.л. кокосового масла.
6 ст.л. глицерина
6 капель лавандового масла.
Обветренным и натруженным рукам полезен этот крем.Смешивайте пчелиный воск с миндальным и кокосовым маслами в миске над кастрюлей с кипящей водой до тех пор, пока воск не расплавится.Энергично перемешайте и добавьте по капле глицерин.
Снимите смесь с паровой бани и перемешивайте до образования крема.Добавьте лавандовое масло и переложите крем в баночку с крышкой. Храните в прохладном месте.
--------------------------------------------------------------------------------------
КРЕМ ДЛЯ РУК С КАЛЕНДУЛОЙ
1 пригоршня сухих цветков календулы
100 мл. оливкового масла
15 гр. дробленого воска
4 капли мелиссового или лимонного масла
Положите цветки в кастрюлю, залейте оливковым маслом и подержите при небольшом нагреве 20 минут. Процедите через мягкое сито в миску.
Поставьте ее на паровую баню и добавьте воск. Когда он расплавится, снимите с огня и взбивайте смесь, пока не получится однородная масса. Добавьте эфирное масло и переложите готовый крем в баночку с крышкой.Храните в прохладном месте.
календула смягчает грубую кожу рук и делает ее эластичной
_____________________________________________________________
МАСЛО ДЛЯ НОГТЕЙ
2 ч.л. соевого масла
1 ч.л. масла авокадо
1 ч.л. касторового масла
Все взбивать не менее 2 минут, затем переложить в стеклянную баночку с плотной крышкой.
Очистив ногти, нанесите тонкий слой масла ватной палочкой или маленькой кистью. Не смывайте.Это защитное масло хорошее питание для кожи пальцев и ногтей
------------------------------------------------------------------------------
МАСКА ИЗ АВОКАДО И МОЛОКА
Снимите кожу с плода и удалите косточку. Разомните мякоть и смешайте с молоком, чтобы получилась однородная масса Нанесите крем на руки и подержите 15 минут. Смойте, вытрите руки и нанесите крем.
Раз в неделю, особенно зимой делайте эту питательную маску.
------------------------------------------------------------------
ВАЗЕЛИНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ НОГТЕЙ
Этот крем укрепит ломкие ногти и сделает их более устойчивыми.
2 ч.л. вазелина
2 ч.л. ланолина
0,5 ч.л. салициловой кислоты
Все смешать до однородной массы. Хранить в баночке с плотной крышкой.Перед сном погрузить ногти в крем, надеть х\б перчатки и оставить на ночь. Делать в течение нескольких дней.
Растения и препараты отпугивающие вредителей.
Томаты. Посадка томатов в междурядьях крыжовника отпугивает пилильщика и огневку.
Лук, чеснок. Посадка лука, чеснока в междурядьях земляники отпугивает клещей.
Лук. Фитонциды лука, посаженного рядом с морковью, отпугивает морковную муху (при соблюдении чередования).
Нарезанный лук и расположенный у ягодников отпугивает птиц, обклевывающих ягоды.
Лук, посаженный под пленку вместе с помидорами, сокращает вредителей и болезни помидоров.
Морковь. Посадка лука рядом с морковью. Фитонциды моркови отпугивают луковую муху (при соблюдении чередования культур).
Календула. Посев календулы (ноготков) между овощными культурами отпугивает и сокращает численность клещей. Предупреждает корневую гниль.
Ветки бузины, черемухи цветущей. В кусты смородины и крыжовника в сосудах с водой поставленные ветки бузины и черемухи цветущей отпугивают огневку.
Чернокорень (мышиный дух). Чернокорень, высаженный по берегу водоемов, по границам участков, отпугивает мышей и крыс.
Иглы хвои (свежей). Обработка луковиц чеснока отваром хвои убивает чесночную бактерию.
Корень девясила. Мухи, опрысканные настоем корня девясила, гибнут.
Бузина. Бузина, посаженная в грунт или поставленная в сосуды с водой, отпугивает мышей.
Распаренные ветки черемухи. Одетый ошейник на животных из веток распаренной черемухи убивает вшей полностью (за 2-3 приема).
Табачный дым. Окуривание сада. Вечером в тихую погоду, в период полного окрыления яблонной медяницы до начала кладки ею яиц. По 1 куче влажной соломы на 100 кв. м, посыпанной табачной пылью (1,5-2,0 кг), дымить медленно в течение 2-х часов, не допуская пламени.
Сельдерей. Запах сельдерея, посеянного рядом с цветной капустой, отпугивает капустную муху.
В посевах репы, брюквы, редиса сельдерей отпугивает крестоцветных блошек.
Табачная пыль, известь, зола. Почва, посыпанная вдоль рядков смесью табачной пыли и извести или древесной золы (100-200 г на 10 кв. м), отпугивает луковую муху.
Марганцовка. Посевы картофеля и корнеплодов, политые марганцовкой, отпугивают проволочника.
Зола. Крыжовник, опыленный золой, не повреждается пилильщиком.
Пижма, полынь. Пижма и полынь отпугивает бабочек яблонной плодожорки.
Редиска. Редиска, посеянная в цветнике, защищает цветы от многих вредителей и болезней.
Чеснок, помидоры. Муравьи не переносят листьев помидоров и зубчиков чеснока.
Хризантемы. Медведка не выносит запаха хризантем. Даже при закопанных в почву остатков хризантем медведка исчезает.
Овощные бобы. Овощные бобы, посеянные по периметру участка, предохраняют его от кротов.
Испорченная рыба, селедка. В местах большого скопления по периметру гряд разложенные приманки отпугивают медведок.
Метки:полезные советы
Битоксибациллин.
Уничтожает личинки колорадского жука, листогрызущих гусениц огневки, белянки, моли, совки, златогуски, боярышницы, пяденицы, листовертки, яблонной моли. Гибель вредителей через 1-10 дней после обработки.
Дендробациллин.
Уничтожает листогрызущих гусениц капустной и репной белянок, капустных молей, огневки - на капусте, яблонной и плодовой молей, пядениц, златогузски, листовертки, боярышника, шелкопряда. Гусеницы погибают через 1-4 дня. Собирать урожай через не делю после обработки.
Лепидоцид.
Уничтожает листогрызущие гусеницы огневки, моли, совки белянок - на капусте, яблонной плодожорки, американской белой бабочки. Златогуски, боярышницы, яблонной моли, зимней пяденицы - на плодовых культурах. Гусеницы погибают через 1-4 дня.
Все эти препараты, уничтожая вредителей, безопасны для человека, животных, пчел, полезных насекомых, птиц и рыб. Не вредны для самого растения и окружающей среды. Срок хранения 1-1,5 года
Антибактерин (порошок).
60-100 г на 10 л воды, опрыскивание 2-кратное, интервал 7-8 дней. Обработка после цветения.
Против вредителей, болезней: яблонный пилильщик, листовертки.
Бархатцы.
1/2 ведра сухих цветущих растений залить 10 л теплой воды и настоять 2 суток, процедить, добавить 40 г мыла. Обработку проводить до созревания урожая или после уборки.
Против вредителей, болезней: тля, грибные заболевания гладиолусов.
Белена черная (Ядовита!).
Белена - ядовита. Собирать можно рано весной или поздно осенью. Сушить на ветру в затемненном месте.
Отвар: 1 кг сухой травы залить 10 л воды, кипятить 30 мин, добавить мыло для прилипания, 30 г на 10 л.
Настой: 1 кг травы залить 10 литрами воды, настоять 12 часов.
Против вредителей, болезней: тли, паутинные клещи, растительноядные клопы.
Ботва картофельная.
1. 1,8 кг сухой или 3 кг зеленой ботвы настоять 5 часов в 10 литрах горячей воды. Процедить. Большая концентрация может вызвать ожоги растений.
Против вредителей, болезней: тля, клещи, белянки, совки, облепиховая моль.
2. 1,2 кг измельченной зеленой ботвы настоять 2-3 часа в 10 литрах воды, процедить и провести опрыскивание, вредители гибнут через 3 часа.
Против вредителей, болезней: тля, паутинный клещ огурцов и капусты.
Ботва томатов.
1 кг измельченной сухой ботвы залить 10 л воды, настоять 4-5 часов, 1-1,5 часа кипятить на слабом огне, процедить, разбавить водой в 2 раза и добавить 40 г мыла на 10 л готового раствора.
Против вредителей, болезней: гусеницы, бабочки, тля, клещи, моли, плодожорка, крестоцветные блошки, растительно-ягодные клопы.
Вода.
1. Обливание из лейки горячей водой (температура воды 80 градусов) кустов смородины и крыжовника до распускания почек.
Против вредителей, болезней: антракноз, ржавчина, клещи, огневки.
2. Обливание из лейки кустов земляники горячей водой (60 градусов) после схода снегов; 2-й раз обливаем горячей водой из лейки (60 градусов) после сбора урожая с этой же целью.
Против вредителей, болезней: против грибковых болезней.
Горчица-порошок.
70-80 г порошка размешать с небольшим количеством воды, долить до 10 л, раствор используется немедленно, токсичность теряется.
Против вредителей, болезней: тля, медяница.
Дельфиниум.
1 кг стеблей или 0,2 кг корней настоять 2-3 дня в 10 л горячей воды (можно 10 часов настоять и 1 час кипятить). Отвар можно хранить до 30 дней, в холодном месте в закрытой посуде.
Против вредителей, болезней: гусеницы, бабочки медяницы, пилильщики.
Древесный уголь.
Опудривание больных участков растений толченым древесным углем, исключение обильных поливов, прореживание. Для предотвращения провести внекорневую подкормку 0,5% раствором сернокислого калия. (Поражаются тыквенные культуры и огурцы в теплицах).
Против вредителей, болезней: аскохитоз.
Зола древесная.
1. 3 кг золы настоять в 10 л воды 2 суток. Опрыскивание черной смородины вечером или в пасмурную погоду (можно и крыжовник).
Против вредителей, болезней: пилильщики, крыжовниковая огневка.
2. При заделке в почву древесная зола отпугивает личинки проволочника и увеличивает сопротивляемость черной смородины и крыжовника мучнистой росе.
Против вредителей, болезней: проволочник, мучнистая роса.
Известь.
Известкование кислых почв.
Против вредителей, болезней: черная ножка.
Калийные удобрения.
1. Внесение повышенных доз калийных удобрений под картофель на зараженных участках снижает кольцевую гниль.
Против вредителей, болезней: кольцевая гниль.
2. Мучнистую росу предупреждает регулярный полив и повышенные дозы калийных удобрений (2 спичечных коробка калийной селитры на 10 л воды).
Против вредителей, болезней: мучнистая роса на луке.
Кальциевая селитра.
Опрыскивание растений 1-2 раза в неделю 0,5-1,0% раствором кальциевой селитры: 5-10 г в 10 л воды.
Против вредителей, болезней: вершинная гниль помидоров.
Кальцинированная сода.
1. 50 г кальцинированной соды и 50 г мыла на 10 л воды. Опрыскивание сразу после цветения, затем повторить через 8-10 дней.
Против вредителей, болезней: мучнистая роса крыжовника, смородины.
2. 70 г кальцинированной соды на 10 л воды.
Против вредителей, болезней: вишневый слизистый пилильщик.
Коллоидная сера.
Коричневые пятна на листьях с верхней стороны и с нижней стороны оранжевые подушечки. Обработка коллоидной серой (50 г на 10 л воды).
Против вредителей, болезней: ржавчина.
Коллоидная сера, удобрения.
Повышение дозы органических и минеральных удобрений, внекорневая подкормка снижает вредоносность клеща. Удаление почек и зараженных веток. В начале выдвижения цветочных (почек) кистей и после цветения применяют 70-80% серу коллоидную (50-100 г на 10 л воды). Применять в исключительных случаях.
Против вредителей, болезней: смородинный почковый клещ.
Красный перец.
1. 100 г измельченного перца кипятить в 1 литре воды 40-50 минут, настоять 2-3 дня. Настой разлить по бутылкам, его можно хранить все лето. Перед употреблением 130 г настоя разбавить водой до 10 л.
Против вредителей, болезней: тля, огневка, пилильщик.
2. 500 г настоя на 10 л воды.
Против вредителей, болезней: плодожорка.
Лопух (репей).
Хорошо измельченный репей (1/3 к объему воды) настоять 3-5 дней. Процедить. Можно опрыскивать и капусту (3-4 раза) от капустной совки, белянки и моли.
Против вредителей, болезней: плодожорки, сосущие насекомые, листогрызущие гусеницы, тля.
Лук репчатый (шелуха).
1. 500 г луковой шелухи залить 10 л горячей воды, настоять 3-5 дней, процедить. Использовать за 5-6 дней.
Против вредителей, болезней: тля, клещи (почковые), медяница, плодожорка.
2. 200 г луковой шелухи залить 10 л воды, настоять сутки. Опрыскивают 3 раза через 5 дней.
Против вредителей, болезней: паутинный клещ.
Лук,чеснок,отходы табака.
150 - 200 г луковой шелухи, 200 г табачной пыли, 200 г размолотого чеснока залить 10 л воды и кипятить 2 часа. Остудить, процедить, долить до 10 л. При опрыскивании на 10 л отвара добавить 30 г мыла для прилипания.
Против вредителей, болезней: листогрызущие гусеницы, тля.
Марганцовка.
2 г марганцовки на 10 л воды, опрыскивание.
Против вредителей, болезней: серая гниль земляники.
Марганцовка, медно-мыльный препарат.
Осенью стебли пионов низко обрезать, удалить. Весной при появлении побегов полить марганцовкой (30-50 г на 10 л воды). Если не помогло, больные растения удалить и опрыскать медно-мыльным препаратом.
Против вредителей, болезней: серая плесень пионов.
Медно-мыльный препарат.
10 г медного купороса растворить в 0,5 л горячей воды. Отдельно в 10 л воды развести 100 г мыла. Препарат готовят перед началом опрыскивания. Раствор медного купороса тонкой струей льют в мыльный раствор при постоянном помешивании. Правильно приготовленная эмульсия будет иметь зеленоватый цвет и без хлопьев. Если вода жесткая, можно добавить 50 г кальцинированной соды на 10 л воды.
Против вредителей, болезней: мучнистая роса (и мучнистая роса флоксов).
Медный купорос, марганцовка.
Для предупреждения можно провести опрыскивание слабым раствором медного купороса или марганцовки (5 г на 10 л воды). Опрыскивание повторить 3-4 раза через 10-12 дней. Единичные больные растения удалить или присыпать молотой серой (в исключительных случаях).
Против вредителей, болезней: мучнистая роса на луке.
Минеральные удобрения.
1. Опрыскивание:
1) 5% раствором мочевины (500 г на 10 л);
2) 10% раствором калийной селитры (1 кг на 10 л воды).
Обработку проводить рано весной.
Против вредителей, болезней: зимующая фаза парши яблони.
2. Опрыскивание раствором аммиачной селитры (10 г на 10 литров воды) или 6 г аммиачной селитры на 1 кв. м под заделку, повышает устойчивость к мучнистой росе.
Против вредителей, болезней: мучнистая роса крыжовника, смородины.
Настой коровяка.
1. 3 части коровяка залить 7 частями воды, настоять 3 суток, процедить. Перед опрыскиванием на 1 часть настоя добавить 9 частей воды. Опрыскивание 2-кратное с промежутками 8-10 дней.
Против вредителей, болезней: огневка.
2. 1 часть коровяка развести в 8 частях воды, процедить, разбавить настой (1:4), провести опрыскивание огурцов. Через 3 дня можно повторить. Следить, чтобы не было ожогов. Больные растения сжечь.
Против вредителей, болезней: мучнистая роса.
Настой перепревшего сена (остожья или коровяка).
Из народных средств для предупреждения мучнистой росы растения опрыскивают раствором перепревшего сена или свежего коровяка. Для этого 1/3 ведра сырья доливают водой, 3 суток настаивают, процеживают, настой разбавляют водой (1:3). Опрыскивают еженедельно, вечером. Используется свежеприготовленный настой.
Против вредителей, болезней: мучнистая роса.
Одуванчик.
1. 0,8 кг измельченных корней или 0,9-1,0 кг свежих растений настоять 8-10 часов в 10 л теплой воды.
2. 300 г измельченных корневищ и 400 г зеленых листьев залить 10 л воды, настоять 2-3 часа и сразу использовать. Опрыскивание можно повторить несколько раз, в перерыве 10-15 дней.
Против вредителей, болезней: медяница, тля, клещи.
Пищевые приманки.
600-700 г падалицы или 100 г сухофруктов залить 2 л воды, кипятить 30 мин, остудить, добавить 0,5 л хлебного кваса, 20 г дрожжей и 250 г сахару, когда жидкость забродит, ее разлить в банки (слоем 2-3 см) и развешать на яблонях для отлова бабочек.
Против вредителей, болезней: бабочки яблонной плодожорки.
Поваренная соль.
Почву посыпать солью в местах скопления слизней или опрыскать солевым раствором (100 г на 10 л воды).
Против вредителей, болезней: голые слизни.
Полынь горькая.
1. Собирать можно все лето, сушить на чердаке, хранить в сухом месте в бумажных мешках. 1 кг сухой или 1,5 кг зеленой полыни настоять 24 часа в 10 л воды и кипятить 30 мин. Обработку повторить через 7-8 дней.
Против вредителей, болезней: гусеницы, бабочки, облепиховая моль.
2. 1 кг подсушенной полыни кипятить 10-15 мин с небольшим количеством воды. Охладить, добавить настой куриного помета (1 кг сухого помета настоять 1-2 суток с небольшим количеством воды). Затем смесь процедить и долить водой до 10 л. Опрыскивание следует провести 2 раза с интервалом 7 дней.
Против вредителей, болезней: листогрызущие гусеницы.
Ромашка.
3-4 кг мелко нарезанных листьев залить 10 л воды (горячей) и настоять 1 сутки. Перед опрыскиванием раствор разбавить в 3 раза водой и добавить 40 г мыла.
Против вредителей, болезней: паутинный клещ, тля, гусеницы, бабочки и др. вредители.
Смесь минеральных удобрений.
Антракноз и мучнистую росу сдерживает внекорневая подкормка растений раствором удобрений:
20 г суперфосфата, 7 г мочевины, 20 г калийной соли, 2 г сернокислого марганца и 4 г медного купороса в 10 л горячей воды.
Суперфосфат.
Внесение суперфосфата 2 кг на 10 кв. м. Высаживание здоровых клубней, прополка, окучивание.
Против вредителей, болезней: парша картофеля.
Табак.
1 кг табака или 0,8 кг табачной пыли кипятить 25-30 минут с небольшим количеством воды, долить до 10 л горячей водой, настоять 5-6 дней. Отвар можно хранить все лето (в плотно закрытой посуде на холоде). Перед употреблением разбавить в 2-3 раза, чтобы не было ожогов. Можно опыливать табачной пылью против перечисленных вредителей пополам с золой или известью.
Против вредителей, болезней: медяница, тля, трипсы; гусеницы, огневки, капустная моль, листовертки, блошки.
Томаты.
4 кг свежезаготовленных растений залить 10 л воды, настоять 3-4 часа, 30 мин кипятить на слабом огне. Охладить, процедить, выжать массу. Отвар можно хранить год, он не теряет токсичности. Перед употреблением разбавить водой в 2 раза и добавить 40 г мыла на 10 л рабочего раствора (для прилипания).
Против вредителей, болезней: плодожорка, крестоцветные блошки, растительноядные клопы.
Тысячелистник обыкновенный.
0,8 кг сухого или 2,5 кг свежего измельченного тысячелистника кипятить 30-40 мин в 10 л воды, сутки настоять, процедить.
Против вредителей, болезней: листогрызущие гусеницы, трипсы тли, паутинный клещ, медяница.
Хвойный концентрат.
2 ст. ложки концентрата на 10 л воды, используется для опрыскивания плодовых деревьев в период опадания лепестков, как отпугивающее средство.
Против вредителей, болезней: бабочки.
50-70 г концентрата на 10 л воды, опрыскивание смородины, крыжовника в период цветения.
Против вредителей, болезней: огневка.
Хлорная известь.
1. Обеззараживание почвы от грибных и бактериальных болезней. Внесение в сухом виде осенью, заделка граблями. Расход 100-200 г на кв. метр.
Против вредителей, болезней: грибные заболевания, корневая гниль.
2. Обеззараживание парубней, стеллажей каркасов, парников, теплиц. 100 г извести настоять в 3-х литрах воды 3-4 часа, жидкостью опрыскать, а отстоем побелить «сооружения».
Против вредителей, болезней: бактериальные начала, гнили.
Чеснок.
1. В 10 л воды настоять 300 г измельченного чеснока в течение 1-2 суток, процедить. Провести опрыскивание.
2. 500 г чеснока настоять в 3 л воды 5 суток (в теплом, темном месте). Процедить. На 10 литров рабочего ра створа взять 60 г настоя и 50 г хозяйственного мыла.
Против вредителей, болезней: паутинный клещ, тля, ржавчина.
3. 50-100 г измельченного чеснока залить 10 л воды и сразу же опрыскивать черную смородину в период бутонизации и после цветения. Расход раствора - 10 л на 100 кв. м.
Против вредителей, болезней: почковый клещ.
4. 100 - 150 г сухих измельченных листьев и чешуи чеснока залить 10 л воды и настаивать сутки (опрыскивать плодовые культуры).
Против вредителей, болезней: тля, гусеницы.
Чеснок, мыло, горчица, кальцинированная сода.
Полив земляники в целях профилактики от вредителей и болезней раствором: в 10 л воды 150 г измельченного чеснока, настоянного сутки, 50 г кальцинированной соды, 20 г дегтярного мыла, 100 г сухой горчицы, тщательно перемешать, добавить 1 чайную ложку хвойного экстракта, процедить. Опрыскивание - весной и осенью, накануне провести опрыскивание слабым раствором марганцовки.
Против вредителей, болезней: от вредителей и болезней земляники.
Чесночно-горчичный настой.
300 г чеснока (измельченного), 2 ст. ложки горчицы настоять двое суток. 0,5 л золы залить горячей водой и настоять сутки, добавить 2 ст. ложки дегтя или хвойного экстрата и плюс 40 г мыла. Процедить и довести до 10 л водой.
Против вредителей, болезней: яблонный цветоед, медяница.
Щавель конский.
0,8 кг измельченных корней или 1 кг растений настоять 8-10 часов на 10 л теплой воды.
Против вредителей, болезней: парша, гусеницы, слизни, тля.
Метки:полезные советы
Биопрепарат "Фитоверм"-препарат широкого спектра действия. Разрешен в теплицах и для комнатных растений.
Действующее вещество: аверсектин С
Форма выпуска: ампулы 4 мл., ампулы 2 мл, ампулы 5 мл, флаконы 20 мл
«Фитоверм» – высокоэффективный биопрепарат 4-го поколения. Научное открытие последних лет.
Совместимость с другими пестицидами: Запрещается смешивать с другими препаратами.
«Фитоверм» имеет широкий спектр действия: против более 20 видов насекомых вредителей, в том числе колорадского жука, капустной белянки, капустной совки, паутинного клеща, яблонной плодожорки, цветоедов, трипсов, всех видов тли и т.д.
Широкие испытания «Фитоверма» проводили специалисты ВНИИ защиты растений. Наблюдения показали, что он снижает численность листогрызущих вредителей на яблоне и черной смородине на 94-100%. Против клещей на яблоне и черной смородине эффективность «Фитоверма» составила 96-100%. Он вызвал 100% гибель жуков почковых долгоносиков и на 75-85% подавлял развитие яблонной тли и смородиновой верхушечной тли.
Двукратное применение «Фитоверма» на черной смородине - сразу после цветения и за две недели до начала созревания ягод позволило полностью предотвратить вредоносность четырехногого листового клеща и листоверток, на 86% - смородинной верхушечной тли.
Он не загрязняет окружающую среду, быстро разрушаясь в воде и почве. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая - не более 3-х суток. Все это делает «Фитоверм» практически незаменимым препаратом для защиты от вредителей смородины, крыжовника, малины, яблони и других плодовых деревьев, томатов, цветов и в саду, и в комнате.
Хорошо действует даже в жаркую погоду в отличие от многих традиционных препаратов.
Приготовление рабочего раствора: налить в ведро 1-2 л воды, вскрыть ампулу или отмерить дозатором определенное количество препарата (в соответствии с таблицей) и вылить в ведро с водой и тщательно перемешать, затем довести рабочий раствор до требуемого объема 10 л и перемешать еще раз.
Рекомендации по обработкам: опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую, безветренную погоду, желательно утром (до 10 часов) или вечером (18-22 часа), равномерно смачивая листья, за 4-6 часов до дождя. Оптимальная температура при обработках от +12°С до +25°С. Не распылять против ветра. Скорость воздействия - через 6-8 часов после обработки в защищенном грунте, 8-16 часов в открытом грунте. Защищает растения в закрытом грунте от 7-20 дней после обработки; на культурах открытого грунта (при отсутствии осадков в течении 6 часов после обработки) - 7-20 дней в зависимости от дозы и вида вредителей. Не фитотоксичен. Нельзя смешивать с другими препаратами!
«Фитоверм» не загрязняет окружающую среду, быстро разрушаясь в воде и почве. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая - не более 3-х суток. «Фитоверм» практически незаменимый препарат для защиты от вредителей смородины, крыжовника, малины, яблони и других плодовых деревьев, томатов, цветов (и в саду, и в комнате), ведь применение многих химических препаратов разрешено только не позднее 20 дней до сбора урожая.
Инструкция для ампул препарата "Фитоверм" 4мл:
Культура: Огурцы, Перцы, Томаты, Баклажаны
Вредитель: паутинный клещ.
Расход препарата: 4 мл на 5 л воды
Расход рабочего раствора: 10 л на 100 кв.м.
Культура: Огурцы, Перцы, Томаты, Баклажаны
Вредитель: персиковая, бахчевая тли.
Расход препарата: 4 мл на 0,8 л воды
Расход рабочего раствора: 10 л на 100 кв.м.
Культура: Огурцы, Перцы, Томаты, Баклажаны
Вредитель: табачный, западный цветочный трипс.
Расход препарата: 4 мл на 0,4 л воды
Расход рабочего раствора: 10 л на 100 кв.м.