Привет, Гость ! - Войти
- Зарегистрироваться
Персональный сайт пользователя _Galina_: galinanik.www.nn.ru  
пользователь имеет статус «трастовый»
портрет № 152382 зарегистрирован более 1 года назад

_Galina_

она же Galinika по 24-11-2012
она же Galina-okt по 01-02-2011
настоящее имя:
Галина Николаевна (Фам. скрыта)
Портрет заполнен на 89%

    Статистика портрета:
  • сейчас просматривают портрет - 0
  • зарегистрированные пользователи посетившие портрет за 7 дней - 29

Отправить приватное сообщение Добавить в друзья Игнорировать Сделать подарок
Блог   >  

Малина Малиновые секреты(Сад и ог...

  30.01.2011 в 12:37   1056  

Малина
Малиновые секреты(Сад и огород №4, 2004)
Саженцы малины всегда высаживают рядами и обязательно устанавливают шпалеру. На дачном участке столбы устанавливают обычно через 4 м, проволоку натягивают на высоте 1,2 м над землей. Проволока должна быть оцинкованной, лучше толщиной 4-5 м, расстояние между рядами - 1,8-2,0 м (до 2,5 м), а 13 ряду между кустами - 0,7 м.
Посадку с одинаковым успехом можно проводить и осенью и весной. Сажают малину под лопату по одному саженцу, но высокий урожай бывает раньше, если в каждую лунку посадить по два саженца. При выкопке саженцев надо удалить все листья и обязательно укоротить побеги до высоты 0,7 м. Растения, которые после выкопки долго остаются необрезанными, высокими и с листьями, приживаются особенно плохо. В средней полосе лучше всего начать посадку после 1 октября. В августе-сентябре закладка плантации неприемлема. Не стоит покупать саженцы с листьями, выкопанные преждевременно. Они плохо приживаются, многие погибают в первую зиму, наполовину усыхают и после этого отрастают единичными боковыми побегами.
Обычно плантацию малины закладывают на 10 лет, но при хорошем уходе есть немало примеров, когда растения дают очень высокие урожаи в 2 раза дольше.
Биология малины такова, что всегда вокруг основного куста вырастает довольно много поросли. Поросль - враг малины, который вредит в течение всей ее жизни. Надо четко знать, что не может быть нормального урожая, если садовод постоянно не уничтожает отрастающие корневые отпрыски. Удаляют их острой лопатой, подрезая в земле на глубине 3-5 см.
Когда на плантации малины не оставляют поросли, все основные побеги ее хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай также размешен по всей длине стебля, а не только на верхушке. Ягоды «купаются» в солнце и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.
При регулярном уничтожении всей поросли из центральной части куста вырастает каждый год по 10-12 побегов загущения. Обычно их высота составляет 2-2,2 м толщина 1,5-2,0 см, и по всей длине побега расположены хорошо развитые листья. Каждый год на один куст оставляют не более 7 побегов замещения, подрезают их на высоте 1,5 м над уровнем земли и, конечно, удаляют все корневые отпрыски. При отсутствии поросли корневая система работает для усиленного развития побегов замещения, образования большого урожая высокого качества. Например, у такого очень крупноплодного сорта, как Патриция, от первого и до последнего сборов ягоды почти не мельчают, вкус их остается типичным, сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания, они дольше сохраняются в хорошем состоянии.
Малина очень отзывчива на подкормку навозом, и если он есть в достатке, то вносят его по 500 кг на сотку. Основные корни малины расположены в слое почвы на глубине до 15-20 см и должны получать все необходимое. Неплохие результаты при отсутствии навоза дает внесение минеральных удобрений. На различных почвах Подмосковья ежегодно следует вносить только азотные удобрения, один раз в три года - калийные и практически не вносить фосфорные. В наших исследованиях мы не вносили фосфорные удобрения почти 30 лет, но это не снижало урожайности даже на демонстрационных делянках крупноплодных сортов.
Азотные удобрения (мочевина или аммиачная селитра) всегда повышали урожай. Лучше всего на 1 сотку посадок малины внести 7-8 кг мочевины или другого азотного удобрения. Мы рассыпаем мочевину вдоль ряда, вначале на 40 погонных метров одного ряда и половины его междурядья вносим «положенные» 3-4 кг, затем на глаз вносим столько же по другой стороне этого же ряда и прилегающего к нему междурядья. Были годы, когда вносили вместо мочевины аммиачную селитру, калийную или кальциевую селитру, - результат был такой же. Несмотря на общепринятые рекомендации, вносить азотные удобрения лучше осенью, так как при этом сильнее развиваются побеги замещения, и меньше получается поросли. Правда, при осеннем внесении азота часть его вымывается дождями и талой водой по весне. Весенние подкормки азотом также заметно повышают урожай, но в основном стимулируют рост листьев и поросли.
На песчаных почвах все удобрения «перегорают» быстрее, минеральных удобрений надо вносить больше и только частями: обычно вносят 7-8 кг мочевины за три приема по 2,5 кг (в начале апреля, в середине мая и в середине июня).
Калийных удобрений вполне достаточно 3-4 кг на 1 сотку и вносить их можно как весной, так и осенью. При невысоких урожаях внесение калия остается практически незаметным, но при высоком агрофоне и выращивании крупноплодных сортов недостаток калия всегда отрицательно сказывается на урожайности. Внесение на одну сотку малины 30-40 кг древесной золы полностью заменяет минеральные калийные удобрения.
Суперфосфат и иные фосфорные удобрения почти ничего не дают, и их можно совсем не использовать, но в будущем, возможно, они будут востребованы.
Очень важны подкормки после посадки. Обычно в начале распускания почек, ближе к 10 мая, дают первую подкормку, через 2 недели - вторую и еще через 2 недели третью, последнюю. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины или любой селитры, хорошо размешивают и дают по 1 л под каждое растение. Таким же раствором один-два раза поливают и любой ослабленный куст, высаженный раньше.
Корни малины располагаются в поверхностном слое почвы, и даже непродолжительная засуха может привести к обезвоживанию растения и не только к снижению урожая текущего года, но и незаметному на первый взгляд падению урожая следующего года. На дачах полива из шланга вполне достаточно, и это полностью снимает саму проблему. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю, взятую из-под куста, и комок рассыпается, значит пришло время поливать плантацию.
Но и лишняя влага сильно вредит малине. Вот почему на переувлажненных участках растения погибают от загнивания корней. Садовод же в этом случае долго говорит, что у него малина не растет и только позднее признается, что она просто погибла.
Каждому понятно, что сорняков в посадках малины быть не должно. Бороться с ними нужно либо ручной прополкой и одновременным уничтожением всей малинной поросли, либо путем обработок гербицидами.
Из грибных болезней в средней полосе на малине широко распространены ботритис или серая гниль, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но, как правило, никаких опрыскиваний против них не проводят. Дело в том, что описанные в предыдущем номере «Сада и огорода» крупноплодные сорта довольно устойчивы ко всем перечисленным болезням, на практике и при их наличии урожаи постоянно должны быть высокими. То, что у многих садоводов малина не дает хороших урожаев, связано не с заболеваниями, а с плохим уходом.
Как и другие ягодные культуры, малина повреждается вредителями. Против малинного клеща, вызывающего «червивость» ягод нужно обязательно проводить опрыскивание однопроцентным Карбофосом или другими ядохимикатами в дни распускания первых цветков малины (3-5 июня). Последние 10 лет большой вред посадкам малины наносит малинная муха. Вредитель повреждает молодые жирные побеги, в результате чего их верхушки свисают и погибают. Случается это в мае или в начале июня, и тогда необходимо провести обработку одним из разрешенных препаратов (например, Искрой).
С вышеупомянутыми вредителями нужно обязательно бороться, так как без систематических опрыскиваний теряется более половины урожая.
Иногда раздосадованные садоводы заявляют о том, что у них малина «выродилась». Биологически это невозможно. Прежний сорт может за счет наследственных изменений (мутаций) дать новые формы, лучшего или худшего качества. Но бывает это крайне редко (зачем тогда были бы нужны селекционеры?), а вот запущенную «вырождающуюся» плантацию малины можно встретить довольно часто. За многие годы работы я не раз брал саженцы таких «вырождающихся» посадок, и всегда при повышенном уходе эти ослабленные, болезненные растения становились хорошими и давали высокий урожай и крупные, сладкие ягоды. Если и вы пересадите такие растения на хорошо удобренное место, то убедите себя и других в том, что малина не вырождается.
Крупноплодные московские сорта малины имеет смысл высаживать только тем дачникам, кто сумеет полностью обеспечить все мероприятия по уходу, которыe надо знать и не пропускать ни одного из них. При интенсивном уходе даже один пропущенный агроприем или операция разрушает всю систему, в результате чего теряется весь урожай не только текущего, но и будущего года.
Главный итог всех работ по уходу - получение хорошо развитых кустов малины, обеспеченных всем необходимым для их напряженной «работы». Ведь им предстоит не только сформировать урожай этого года на двухлетних побегах, но и взрастить побеги для урожая будущего года. Если вы правильно посалили хорошие сорта, нормально «кормили» и поливали растения, избавили малину от сорняков, вредителей и болезней, то своими руками создали главные и необходимые условия для проявления каждым сортом своих наследственных способностей формировать высокий урожай качественных ягод.
Виктор Кичина, профессор ВСТИСП