_Galina_

Ирин, считаю рецепт интересным, хотя дуб и тысячелистник, по моему мнению, скорее тормозят развитие микроорганизмов. Зато крапива и одуванчик - настоящий подарок для компостной кучи.Поделюь соим "компостным" опыом... Порубленную крапиву настаиваю 2 недели на дождевой воде в бочке,перемешивая каждый день; она бродит,перегнивает и получается "жидкий компост" - отличный стимулятор урожая.Этим же настоем поливаю компостные кучи.Сахарной водичкой, т.е. глюкозой в вашем рецепте, с добавкой палочки дрожжей на ведро воды,проливала слои компоста - результат отличный, компост рыхлый, быстрее вызревал.
ответить (с цитатой)

1 комментарий

Наталья Башкирская 27-11-2010 12:37 (ссылка) Re: Ускоритель компостирования
Ирина,уточните,на 0,5 литра воды две ложки смеси? А остальное где храним? И как проделать это зимой, помоему при наших морозах минус тридцать градусов всё тут же замёрзнет?
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 19:44
В форумах по природному земледелию уяснила для себя,что для растущих растений на много лучше,когда компостирование происходит непосредственно у корневой зоны: это и углекислый газ,образующийся по мере разложения растительных остатков,он уходит не в пустую в атмосферу,а им пользуются растущие растения.Но главное то,что корни растений,так же как и микроорганизмы питаются фермертированными еще не разложившимися растительными остатками.Поэтому я не стала расстраиваться,когда видела,что при использовании "байкала" и "сияние" за сезон не удавалось получать готовую рассыпчатую массу.Я просто делаю теплую грядку из сухих листьев и свежей травы для огурцов,а осенью и весной использую неразложившуюся массу как мульчу под все культуры,сыплю в лунки при посадке картофеля и всех огородных и садовых растений.Это мне легко делать,т.к. для огурцов я делаю теплую грядку из измельченных растительных остатков..Для кабачков я тоже делаю теплую грядку,но туда большей частью идут крупные,неизмельченные растит.остатки:ботва помидор,цветов,подсолнухи ит.д.Прямо в этой куче делаю лунки и засыпаю неразложившимся компостом и высаживаю рассаду кабачков,получаю хорошие урожаи.А осенью не разбираю эту кучу,а по краям гряды делаю лунки,засыпаю неразложившимся компостом и весной в лунки сажаю землянику.Земляника растет 4 года,за это время все разлагается.
Хочу отметить,что эти теплые грядки я делаю на целине(еще не весь участок освоен),т.о. без перекопки осваиваю целину,каждый год делая грядки на новом месте и ежегодно появляются после огурцов новые грядки.И если раньше,после набивки теплой грядки ,я сверху на траву сыпала землю слоем 20 см(что утомительно,да и где брать столько земли),то сейчас прямо в траве делаю лунки,засыпаю компостом и высаживаю рассаду.
Кстати,этот же неразложившийся компост использую при выращивании помидорной рассады,добавляя,конечно землю.
ответить (с цитатой)

2 комментария

Татьяна Гайсина 28-11-2010 22:46 (ссылка) Re: Ускоритель компостирования
Я имела ввиду,что если нет рядом с компостной кучей растущих культурных растений,которые используют углекислоту для фотосинтеза,то выделяющийся углекислый газ из компостной кучи просто без всякой пользы уходит в атмосферу.Поэтому и желательно рядом с компостной кучей что нибудь высаживать,что бы углекислый газ "впустую" не тратился.
Растительные остатки в почве ферментируются бактериями до усвояемой растениями формы,и если этот процесс происходит непосредственно возле корневой системы растущих растений,то это намного лучше для них,чем это будет происходить где то в куче.Это не мое мнение,я об этом читала,по крайней мере я именно так поняла.
Теплые грядки я начинаю делать не осенью,а в конце весны,когда заканчиваю высадку расады огурцов и кабачков.Тут же начинаю закладывать новые грядки для следующего сезона и в течение лета туда сбрасываю пищевые остатки,закрывая их скошанной травой, доделываю эти грядки уже весной,добавляя свежую крапиву и березовые листья.
А то что неразложившиеся остатки приносят вред другим растениям, т.е большая ботва в ущерб урожаю ,пока это не наблюдала,наверно у меня еще почва бедная,т.к. это применяю только 2-й год..Честно говоря,я даже не задумывалась,что лучше в качестве мульчи для моркови и свеклы:неразложившиеся остатки или березовая листва или свежескошанная трава,получается все они увеличиваю нитраты.
И мне не выгодно делать компостные кучи,т.к. не хватает органики для создания 2-х теплых грядок,приходится выполотые сорняки,которые выбрасывают соседи на дорогу,таскать себе на участок.
ответить (с цитатой)

РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ

Лучший срок для посева семян - март. Семена высевают в ящики размером 30х60 см, предварительно засыпав в них земляную смесь, составленную из дерновой земли, торфа или перегноя. Перед посевом земляную смесь просеивают через сито, выравнивают по краям ящика и обильно поливают. Семена лучше высевать вразброс. После посева их слегка вдавливают дощечкой в землю, осторожно поливают, чтобы не смыть, и сверху через мелкое сито засыпают землей слоем 3 мм. Чтобы поверхность земли не пересыхала, ящики сверху закрывают газетной бумагой или мешковиной. Последующие поливы можно делать через это покрытие, иногда снимая его, чтобы проверить состояние влажности. Если семена обнажились, их присыпают землей, так как свет задерживает прорастание.

При температуре 12-15 С всходы появляются через 8 - 10 дней. Бумагу и мешковину с ящиков снимают, но от солнца их притеняют. У прорастающих семян вначале развиваются корешок и подсемядольное колено, которое, дугообразно выдвигаясь из почвы, вытаскивает за собой семядоли. После развертывания семядолей из точки роста, расположенной между черешками, по-являются настоящие листья.


Примерно через месяц после посева, когда всходам становится тесно, приступают к пересадке сеянцев в другие ящики с таким же составом земляной смеси, который использовали для посева семян. После посадки сеянцы поливают, и ящики выставляют в пленочный парник, где они находятся до высадки растений в открытый грунт. В случае слабого развития сеянцы можно подкормить минеральными удобрениями. На гряды или в цветники растения высаживают в конце апреля или начале мая, так как они не боятся весенних заморозков.
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 19:54
биопрепараты
Многие из садоводов стараются не применять никаких препаратов против вредителей, другие, наоборот, брызгают всем чем можно. А есть еще и препараты биологические. Я использовала такие несколько лет назад, потом просто они мне не попадались на глаза.Покупала я "ЛЕПИДОЦИД" и "БИТОКСИБАЦИЛЛИН". У нас в городе в садоводческих магазинах их нет , видимо потому, что продавцы сами неграмотны в этом вопросе и рекламировать не могут. Проще химию предложить..
Но, скажу я вам, мне эти препараты очень понравились. Во-первых не отравляют окружающую среду . Во-вторых, замечательно работают. Использовала я их на капустнице и на колорадском жуке.Обработала и куст крыжовника, на котором появилась гусеница.Прекрасно! Личинки жука просто осыпались.А гусеницы на крыжовнике и капусте так и повисли, как вареные.
"ЛЕПИДОЦИД"уничтожает гусениц более 30 видов чешуекрылых насекомых(совки, моли, белянки, пяденицы и т. д.)Безопасен для человека и животных, птиц, рыб, пчел.Гарантированно экологически чистый урожай.Не накапливается в растениях.Можно применять в любую фазу развития растений.Срок ожидания от 1 до 5 дней, т.е., практически, перед самым сбором урожая.Насекомые к нему не привыкают, в результате чего норма препарата остается неизменной.
У "Битоксибациллина" такое же действие, но применяют его против личинок колорадского жука, огневки, белянок, листоверток, совок,паутинного клеща.
Еще одно важное свойство этих препаратов-поражаются только восприимчивые насекомые в силу специфических условий их кишечника.

Борьба с садовыми муравьями
В природе встречается около 6 тысяч видов муравьев. Некоторые виды способствуют распространению тли.Муравейники строятся в земле, в трухлявых пнях, корнях и стволах деревьев.Очень часто муравьи облюбовывают для своих домов разлапистые одкванчики. Кто только и как не пытается от них избавиться. Борьба эта все равно не в нашу пользу. Но если оставить все как есть, то можно лишиться вообще урожая. Я подобрала небольшую статью по борьбе с муравьями. Люди сами писали о способах борьбы. Но вот я лично, еще из детства, знаю , что сахар с борной кислотой в смеси хорошо их уничтожает.А еще я раскапываю муравейники и собираю яйца в кормушку для птиц. А трясогузки сами хорошо собирают муравьиные яйца. Трясогузок я приучаю еще с весны, когда начинаю обрабатывать почву.Всех проволочников, куколок и личинок вредителей собираю в невысокую банку из-под селедки и ставлю на видное место на грядке. Трясогузки, обычно ,тоже рядом снуют на свежеобработанной земле.И банку обязательно осмотрят. Но а если несколько раз найдут там корм, то потом будут за ней летать по всему участку.
А теперь советы садоводов:



1. Это действительно такие живучки, избавиться от них очень трудно. Мы в прошлое воскресенье наткнулись на их колонию, и просто вылили на их жилище ведро кипятка. Конечно, здесь погибли и они, и их личинки. Но ведь они расплодились по всему участку!
2. Чтобы избавиться от муравьев, нужно засыпать муравейники горячей золой
3. А я как только прихожу на дачу, первое, что делаю, это ставлю на печку ведро с водой и весь день держу наготове кипяток. Как только натыкаюсь на гнездо муравьев (они ведь живут в земле, не строят муравейников, потому-то их так трудно отыскать), сразу выливаю на это место кипяток.
4. Сколько вреда приносит тля и садоводам, и огородникам - говорить не приходится. Однако беда одних всегда оборачивается благом для других. Пример с муравьями этому хорошее подтверждение. Мало того, что этот огородный "хищник", который не обойдет ни одной гусеницы, просто влюблен в тлю, он искусственно создает новые "стада", перенося субтильные невзрачные особи на самые "вкусные" участки. Именно ими являются молодые, еще не окрепшие, побеги на сливе, вишне.
Против тли существует немало методов борьбы. Но стоит только растению воспрянуть, набраться сил, как "пастухи" тут же осваивают новые угодья. С муравьями бороться сложнее. Ни механическое повреждение гнездовищ, ни кипяток, ни химикаты не дают стопроцентной гарантии. Однако и для них есть свое пугало. Как-то, выламывая стрелки на озимом чесноке, я заметил, что муравьи стороной обходят зеленую пахучую кучу. Не долго думая, натер пряной зеленью стволики сливы-растунца, молодой прирост которой был усыпан тлей. На муравьев стоило посмотреть. Нижние, что бежали по своей торной дорожке, наткнувшись на обработанный участок, как угорелые спешили оповестить других о неожиданной преграде. Группками карабкались по стволу, но добравшись до пахучего пояса в панике разворачивались и бежали прочь. Аналогично вели себя и те, что оставались на дереве. Однако им было проще. Пометавшись по стволу и веткам, они просто спрыгивали вниз.
Теперь, как только чеснок начинает стрелковаться, я или просто натираю им стволы, или делаю из стрелок тонкие жгутики и обвязываю ими ствол на высоте 20-30 см от земли. Для муравьев это - неодолимая преграда.
5. Опубликованные ранее способы уничтожения муравьев не решают проблемы в целом, потому что обязательно останутся не уничтоженные подземные муравейники, каждый из которых способен заселить весь участок. Да и как заливать кипятком, к примеру, муравейник под корнем земляники? Травить ядом? Так ведь и в плоды попадет...
Остается отпугивать.
Может быть, кто знает растения, неприятные для мурашей? Вот про чеснок написали, спасибо, обязательно попробую, но натереть или обвязать пучком стрелок стволик молодой яблони можно, а ту же землянику?
Какие еще растения и вещества отпугивают муравьев?
6. Можно также вместо химпрепаратов использовать простой кипяток. Некоторые дачники в борьбе с муравьями применяют даже лак, но это опасно и для растений, и для самого человека. Ведь лак - это сильнейший яд, а мы едим все то, что растет в земле.
7. Я тоже на муравьиных дорожках или рядом с их норками раскладываю дольки чеснока (лучше разрезанного) или чесночные стрелки. Видно, не любят муравьи этого запаха и исчезают. Еще у норок я расставляю бутылки с небольшим количеством сахарного сиропа. Когда муравьи забираются внутрь бутылки, ошпариваю их кипятком.
Избавиться от этих насекомых можно и с помощью подсолнечного масла - полить им гнезда.
8. Я изобрел простой и надежный способ борьбы с муравьями. Гарантия у него стопроцентная!
Беру "лысую" покрышку от легковой машины, режу ее пополам по кругу. Получаются два кольца. Кладу их под деревья в заранее выкопанную канавку, наливаю внутрь воду, и вопрос решен. Эту преграду не преодолеет ни кто из ползающих: они не пловцы.
Если дерево или кустарник больше, кольцо разрезаю поперек, укладываю, а разрез замазываю пластилином.
Вода в кольцах служит поилкой для ос, пчел и мелких птиц, что и нужно для сада. А если добавить в нее хвойного концентрата, то его запах будет отпугивать вредных насекомых. Но одно кольцо я всегда оставляю с чистой водой - для птиц и пчел. И еще один интересный нюанс: если 35 г на 10 литров воды отпугивает насекомых, то 75 убивает их кладку.

9. Лить децис в норки это садизм!!! и издевательство над землей! Боритесь с тлей! Муравьям кушать стнанет нечего и они активнее начнут бороться на вашей стороне! уичтожая вредных насекомых...
Муравьи это Ваши союзники! Клубника которая росла на муравейнике - самая крупная (если успею сорвать до них ;-), они рыхлят почву (аэрируют).
10. Замучили меня муравьи. Если оставлю в дачном домике что-нибудь из продуктов, сбегаются "на пир" из всех щелей.
Однажды нечаянно уронил на пол вываренную говяжью кость, а убрать забыл. Спустя некоторое время вернулся в домик, гляжу - муравьишки забираются на кость, в ее поры. Подождал, пока их побольше соберется, а потом опустил кость в бочку с водой. С тех пор ловлю муравьев таким нехитрым способом: кладу на пол пустую банку из-под варенья или из-под консервов. Помогает.
11. Господа, о каких автомобильных шинах и дорожках может идти речь, если эти самые садовые муравьи сидят у меня на огуречной грядке и плодят свои муравьят с астрономической скоростью!? Копнула у меня жена в субботу на этой грядке землю - и чуть в обморок не упала: там, во-первых, уже растолстевшие до огромных размеров пожелтевшие муравьиные яйца (или правильнее куколки?), то есть они уже готовы были вот-вот прорваться и выпустить новую армию муравьев. А во-вторых в пяти сантиметрах - залежи свежеотложенных, еще не выросших, маленьких яиц. Словом, новая партия готова к отправке в жизнь. Какой чеснок, какие патоки?
Тут только огненная зола и кипяток помогут!
Правда, со злости в кипяток я еще табака насыпал, а жена потом собрала со всех окрестностей чистотел, стрелки чеснока, заварила - и новую кучку уже своим зельем обрабатывала. Поможет или нет, не знаю пока. Проверю.
12. Можно разрыхлить гнездо, посыпать известью-пушонкой или табачной пылью. Есть и такой народный способ - полить гнезда мочой. Бороться с муравьями сложно, но необходимо. Иначе на участке появится тля, ведь она - кормилица муравьев. Они ее лелеют и берегут. Уносят "на хранение" в свои гнезда глубиной до 1,5 м, чтобы весной опять иметь дойную корову.
Но, оказывается, существует весьма эффективный биологический метод борьбы с надоедливыми насекомыми.
Достаточно принести из леса и поселить в саду (они легко "одомашниваются") рыжих крупных муравьев формика руфа - самок, имеющих в период расселения крылья, - и черные муравьи сами покинут вашу территорию.
13. В общем ежели речь о тех самых муровьях...которые в земле...в теплицах... СОДА! И еще извините...та самая желтая водица, которая в голову ударяет.Не выносят они ее.И применять просто!
14. Рыжие большие муравьи у меня спокойно соседствуют с черными, и никто друг друга не трогает. А вот моча действительно помогает, в отличии от других испытанных средств. Куда они деваются, пока не выяснил, но как это ни странно исчезают и не возвращаются.
Скоро на даче не останется ни одного муравейника! (но приходится много тратиться на пиво
15. С муравьями на своем участке я боролся долго и безуспешно. Но в том году сосед поделился со мной одним средством, с помощью которого он избавился от назойливых гостей.
Рецепт "снадобья" оказался весьма простым. Я набрал в емкость 10 литров воды, влил в нее по два стакана растительного масла, шампуня (конечно, самого дешевого) и уксуса (можно даже целую бутылку). Хорошенько перемешал.
Затем в центре скопления муравьев колышком проткнул отверстие и распылителем подал туда "гремучую смесь". Закрыл это место пленкой на три дня. Угощение пришлось муравьям явно не по вкусу, и теперь о них я даже не вспоминаю.
К слову, если муравьев у вас на даче не слишком много, например, только под кустами смородины, положите туда стебли горькой полыни. Результат должен вас порадовать.


Метки: полезная информация Рейтинг 18
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 20:00
Абсолютно зимостойкие сорта:

Blanc Double de Coubert
Charles Albanel
Hansa
Hansaland
Foetida Persiana
Jens Munk
John Davis
Prairie Dawn
Prairie Wren
Prairie Youth
Purple Pavement
Scabrosa
Sir Thomas Lipton
Snow Pavement
William Baffin
розы
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 20:01
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЕМЕНАХ
Семена растений различаются по величине, их можно разделить на несколько групп.

1. Мельчайшие семена. В 1 г содержится 25 000 и более штук семян (орхидеи, бегония вечноцветущая и клубневая, а также некоторые виды примул).

2. Мелкие семена. В 1 г содержится 5 000-12 500 штук (табак душистый, петуния, лобелия, агератум, львиный зев, портулак).

3. Средние семена. В 1 г содержится 500—600 штук (каллистефус, левкой, иберис, алиссум).

4. Крупные семена. В 1 г содержится 100—300 штук, к ней относятся цинния, бальзамин, календула.

5. Очень крупные семена. В 1 г содержится 1—35 штук (фасоль, душистый горошек, настурция).

6. Гигантские семена, вес которых может достигать 0,5—1 кг (кокос).

От величины семян зависит глубина их заделки при посеве, то есть слой почвы над семенами. Эта величина считается достаточной, если семя будет прикрыто слоем земли, равным его толщине. Так, для мелких заделка должна быть на глубину 0,5-1 см, для средних - 2 см, для крупных - 4-5 см, а для очень крупных - 5 см. Мельчайшие семена заделывать не следует, чаще всего их просто слегка прижимают.

Кондиция семян — очень важный аспект при выборе семян. Она определяется с помощью следующих показателей: чистота, всхожесть, жизнеспособность и энергия прорастания. Каждая фирма должна указывать их в специальном сертификате или паспорте в соответствии с ГОСТом.
Кондицию семян, собранных самостоятельно, можно определить в домашних условиях.

Чистота семян определяется весовым соотношением семян данного вида или сорта и примесями (мусор, семена других растений). Эта величина выражается в процентах.

Всхожесть семян выявляется с помощью проращивания. Для этого необходимо взять определенное количество семян (100 или 50 штук) и посеять их. Далее за их прорастанием необходимо систематически наблюдать, подсчитывая количество проросших экземпляров. Эта величина также выражается в процентах. Длительность эксперимента составяет примерно от 10 дней до 4 недель. Одновременно определяют и энергию прорастания — динамику появления всходов по дням.

Жизнеспособность определяют для семян с твердой оболочкой, таких как люпин или безвременник. Для этого используют химический метод, который заключается в использовании ряда веществ, окрашивающих зародыш. Разнообразные красители окрашивают только неживые семена, а вот соли химических веществ, только живые.

Подготовка семян преследует различные цели: ускорение прорастания, обеззараживание, регулирование периода покоя. Но чаще всего она направлена на стимулирование семян к прорастанию. Наиболее распространенные способы подготовки семян к посеву — это стратификация, скарификация, промораживание, намачивание, а также протравливание.

Стратификация — продолжительное выдерживание при низких положительных температурах (0 —5°С). Ее используют для таких растений, как аконит, аквилегия, примула, наперстянка. Обычно она продолжается от 2 недель до 2 месяцев. Но если семена нуждаются в более длительной стратификации в течение 3 — 4 месяцев, то их высевают под зиму. У ряда видов этот период может длиться почти год, поэтому для таких растений проводят искусственную стратификацию, смешивая семена с торфом, увлажняя при необходимости, и хранят в прохладных помещениях.

Скарификация — это разрушение оболочки толстокожих семян (люпин, безвременник, аконит, канна). Существует несколько способов:
механический (надпиливание, перетирание семян с песком или обработка наждачной бумагой);
термический (семена сначала промораживают, затем ошпаривают кипятком);
химический (оболочку размягчают 2-3%-ным раствором соляной или серной кислоты).

Промораживание. Этот метод заключается в том, что семена складывают в холщовые мешочки и закапывают в снег (в декабре—январе), в самом темном и высоком месте. Там они остаются до марта, затем их высевают. Обычно эта процедура приводит к ускоренному прорастанию семян, более дружным всходам и крепким, устойчивым к пониженным температурам сеянцам. Промораживание используют для таких культур, как бархатцы, петуния, целозия, цинния.

Намачивание — выдерживание в воде. Для этого семена опускают в чистую воду (которую следует периодически менять) в марлевых мешочках. Средние и мелкие выдерживают в течение 6 — 12 часов, а крупные — в течение суток. Этот способ используют для труднопрорастающих семян (фасоль, ипомея, душистый горошек).

Протравливание - это обеззараживание семян с помощью фунгицидов. Оно может быть сухим или влажным.
При сухом протравливании к 1 кг семян добавляют 3 — 4 г активатора прорастания и держат 3 — 4 часа, далее их промывают и просушивают. После этого семена могут храниться в течение очень длительного времени.
Влажное протравливание заключается в том, что семена замачивают на полчаса в растворе фунгицида. Потом их промывают водой, подсушивают и сразу высевают.
Семена, обработанные таким образом, не подлежат длительному хранению, их необходимо использовать в течение 3—5 суток.

Обработка регуляторами роста для ускорения прорастания семян. Семена на полчаса замачивают в водном растворе гетероауксина, гиббереллина или биологически активных веществ (сок алоэ или элеутерококка). Также для этих целей можно использовать препараты «Эпин-Экстра», «Агат», «Энерген». Далее семена промывают и просушивают до сыпучего состояния.


Метки: семена

Зинаида Евграфова 28-12-2011 13:56 (ссылка) Это спам Re: От тли
У нас и так кислая почва, приходится известковать, а если еще уксусом поливать....А мы дырявое ведерко ставим вверх дном недалеко от места обитания муравьев, они постепенно туда перебираются, затем ведро снять и совковой лопатой муравейник вынести за пределы участка или, если кому не жаль, поступить по своему усмотрению.Практически избавились от муравьев, рецепт простой. экологически чистый и надежный.
ответить (с цитатой)


климовская татьяна 29-12-2011 11:19 (ссылка) Это спам Re: От тли
ПОМОЕМУ ЛУЧШЕ ПОДСЫПАТЬ ЧАЙНУЮ СОДУ НА МУРАВЬЁВ И ОНИ БУДУТ УХОДИТЬ ИЛИ ЛОПАТОЙ ПЕРЕНОСИТЬ КУЧИ С МУРАВЬЯМИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОГОРОДА Я ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЮ НО ОТ НИХ ВСЁ РАВНО НЕ ИЗБАВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ НО --МЕНЬШЕ СТАНЕТ--