_Galina_

В помощь Вам...
Садоводы делятся секретами ●
Посаженные среди картофеля горох и бобы обогащают землю азотом, отпугивают кротов, проволочника, колорадского жука.
● Розы лучше раскрывать не сразу. Сначала усиливаем их проветривание: снимаем укрытие на несколько часов и частично притеняем (это позволит избежать солнечных ожогов растения). Через 10 дней укрытия можно снять совсем. Для ускорения оттаивания необходимо снять мульчу. Лучшее удобрение для роз — перепревший навоз и зрелый компост — вносятся под кусты как только стает снег. После снятия укрытия и проведения обрезки растения, под него лучше всего внести аммиачную селитру.
● Обработка семян томатов и огурцов в течение суток в растворе соды (концентрацией 1 г соды на стакан воды) повышает урожайность на 25-30% и ускоряет процесс плодоношения.
●
Семена гибридов лучше не замачивать, так как они уже обработаны стимуляторами роста.
●
Томаты, посаженные рядом с кустами крыжовника и красной смородины, помогают этим культурам спастись от огневки и пилильщика.
● При посадке ягодных кустарников и плодовых деревьев вносят минеральное удобрение на яму: 150 г суперфосфата + 200 г калия сернокислого + 40 г карбамида.
●
Бархатцы, посаженные вокруг участка, отпугивают медведку.
●
Для облегчения сбора облепихи можно использовать старый зонт.
●
В мульчировании почвы можно использовать крапиву: она оказывает благотворное воздействие на овощи и отпугивает улиток.
● Не желательно использовать свежие опилки в качестве мульчи или удобрений. Они наполняют почву бактериями, растения заболевают

www.pro-flowers.ru/articles/flowers_care/index.html
уход за цветами по алфавиту
Galinika комментарий добавлен 01.01.2011 в 03:36
tyr-zo.narod.ru/opit_zo/slet4.html
викторина из жизни цветов
Galinika комментарий добавлен 07.02.2011 в 03:03
www.gardenia.ru/pages/sady048.htm
планирование садового участка на компьютере
Galinika комментарий добавлен 07.02.2011 в 03:05
Google SketchUp

Эта программа 3D-моделирования не является специализированным программным обеспечением для создания ландшафтного дизайна. Тем не менее, и в ней можно спроектировать дачный участок.

Основные преимущества Google SketchUp - бесплатность, небольшой размер и возможность добавлять объекты, создаваемые обычными людьми, скачивая их из Интернета. Для объектов создан виртуальный склад, и их там великое множество.

В программе есть возможность задать положение солнца над горизонтом в определённый день и час на необходимой широте. Это нужно, чтобы учесть возможные тени, падающие от домов и других построек на растения.

Программа проще в освоении, чем другие, более навороченные, редакторы для трёхмерного проектирования (такие как 3dMax).
Скачать Google SketchUp можно на официальном сайте.
odache.ru/217-planirovka-programmy.html#more-217

www.gardenia.ru/pages/sady048.htm
планирование садового участка на компьютере
Galinika комментарий добавлен 04.01.2012 в 08:17
Загрузить фото растения на сайт:
»Если у вас есть интересные фотографии цветов и растений, вы не можете опознать растение, вредителей на нем или вам есть чем с нами поделиться, этот раздел специально для вас.
Загрузить фотографию из Компьютера Загрузить фотографию из Интернет
www.klumba.info/upload/index.htm

Glacha23 11.01.2011 в 20:51:14 «Ответить» «edit» «hide»
Он у меня корнесобственный из черенка. Держится на самодельных деревянных опорах. Приходилось ему каждый год по мере роста делать новую. А сейчас уменьшать придется
окчанка 11.01.2011 в 21:56:07 «Ответить» «edit» «hide»
У меня тоже плетистая Фламментанц своя корнесобственная. Цветет обильно шестой год, от нее уже несколько дочек и внучек. ¶

Секреты выращивания флоксов от мастера
Надеюсь,что эти советы кому-нибудь пригодятся
ЛЕКЦИИ О ФЛОКСАХ (Конспект)
(лектор, Елена Михайловна Дорохова - председатель секции "ФЛОКСЫ")
21 января - "СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ФЛОКСОВ ОТ МАСТЕРА.
ЛУЧШИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ СОРТА".
В начале лекции –краткий обзор различий флоксов (макулята,паникулята),по морфологическим признакам –размеру цветка, высоте растения.В полутени – растение выше и цвет бледнее.В каталоге ЦМ - высота растений на солнце Отмечена характерная особенность сорта «Мария Федоровна»--обязательное растрескивание стебля сне зависимости от уровня агротехники. Показаны слайды сортов из каталога КЦМ
Агротехника
Подготовка и заправка посадочной ямы:
Размер 30х30х30см (т.е примерно 0,1 кв м земли –отсюда и расчет добавляемых удобрений(1/10 часть от рекомендованных в инстукциях норм на 1 кв.м)
Для заправки ямы рекомендованы :
1. органоминеральные удобрения (Гумми-0ми либо Исполин-0,5 чайной ложки;
2. *1 ч.ложка смеси базудина с речным песком(предварительно хорошо перемешать ¾ 0,5 литровой банки песка и 1 чайную ложку базудина)-от вредителей
3. 1 ст. ложка доломитовой муки с борной кислотой(на 5 кг доломитовой или известковой муки-40г. борной кислоты или 60г буры)
4. 0.5 ч.л «кемиры»цветочной или универсал
Все компоненты перемешать, сверху засыпать холмиком свежей земли и посадить флокс, заглубив почки на 2-3 см и расправив корни.
5. Через 2 недели(после укоренения)—прикопать вблизи корней 1 таблетку глиокладина, обязательно предварительно пролив почву (через- 7 дней развивается микоризапри влажности 60-80% и температуре14-27градусов)
Глиокладин**-(аналог триходермина)-содержит действующее вещество- грибы триходерма и комплекс метаболитов(полезная почвенная флора). Микробиологический фунгицид, эффективно подавляет грибные заболевания в почве: корневые гнили, увядания различной этиологии, вертицилез, фитофтороз. Выпускается в виде нерастворимых в воде таблеток с коротким сроком годности-6 мес (смотреть дату на упаковке!)В почве гриб образует хорошо развитую микоризу на корнях флокса, препятствуя росту и развитию других микроорганизмов. Снижает токсичность почв после пропаривания или применения хим. Средств защиты растений, восстанавливая почвенную микрофлору. Отмечено также нематоцидное действие препарата
Совместимость: выдерживать интервал в применении с биологическими препаратами Алирин-Б,гамаир, Планриз и др. не менее 7-14дн,запрещается одновременное внесение биологического препарата с химическими.
Указанные дозы рекомендованы для посадки деленок, для черенков- на 20%меньше
Отдельно обсуждался вопрос «свежей земли»-необходимости предварительного и регулярного оздоровления почвы Для этого предложена технология осенней посадки на свободные гряды яровых сидератов( в т.ч белой горчицы) Растения быстро всходят, до морозов образуют большое к-во зеленой массы, а весной превращаются в органику,которую проливают ЭМ-препаратами и перекапывают. Возможны и весенние посевы сидератов(для подготовки к осенней высадке флоксов),после отрастания посевов сидератов - скосить, не убирая с грядки, пролить ЭМ-препаратом или Компостином ( 1 капля на 1 л воды, лейка- на 2 кв.м., и закрыть черной пленкой. Такие поливы проводить 1 раз в неделю в течение 3-х недель. Важно- не допускать цветения горчицы.
Выбор посадочного материала:
Весной и в первой половине лета–обращать внимание на состояние листьев, отсутствие признаков болезней
Вторая половина лета и осень- у деленки должны быть почки возобновления на корнях около стебля, иначе растение нежизнеспособно
Перед посадкой:
1. обязательно подрезать корни,
2. на 1 час опустить в смесь 1 таб Алирина +1 таб,Гамаира на 1,5 л воды,
3. прополоскать
4. и на 2 часа в раствор Эпина
П.2 можно заменить на протравливание Максимом ,Витаросом или Фундазолом
Сажать можно с начала мая по 20 сентября.. Флоксы, высаженные осенью, вовремя зацветут, при посадке- обрезать только верхушки, .рекомендовано сохранять стебель с листьями для завершения вегетации.
При весенней посадке- хорошо укореняются ,но цветут на 2 недели позже .В первое время –очень зависимы от погодных условий, поэтому в первые 3 недели -не допускать пересыхания(частый полив)беречь от заморозков(лутрасил)Если посадили в апреле- под банку + сверху укрывной материал. для предотвращения образования почвенной корки
После таяния снега- обязательно замульчировать посадки флоксов
Уход за посадками- прополки,полив,подкормки
Комплексное минеральное удобрение «Кемира-весна»-разбросать «присолить»вокруг куcтов,как только появятся всходы
Рекомендовано 6 подкормок за сезон (для посадок перврго года-3-4 подкормки с уменьшением доз в 2 раза)В первой половине лета чередовать минеральные подкормки с органическими (настоями травы, особенно- крапивы) в первой половине лета, а с середины июля- только Монофосфат калия
Возможен и вариант из 3-х подкормок: весна –середина июля и после цветения( несколько снижается качество цветения по ср с дробным)
Не исключается и вариант выращивания на АПИОНах,с однократным внесением удобрения
Внекорневых подкормок за сезон две -Цитовит(можно с Эпином) или Унифлор микро
Осенью (чем позже, тем лучше)срезать стебли у поверхности земли и сжечь или вывезти с участка
Для внекорневых подкормок совет –использовать «Кемиру-люкс»,в состав которой входят все
необходимые компоненты
Основные методы борьбы с болезнями флоксов
С весны- проливать почву фитоспорином 3 раза и обрызгать им растения4 раза за сезон
Профилактическая доза 3,5 мл на 1 л воды
Лечебная доза 7,0 мл на 1 л воды
Пасту фитоспорина развести ,как в инструкции
Для повышения устойчивости к болезням с мая растения рекомендовано обрабатывать Цирконом(Нарциссом, Экогелем, Иммуноцитофитом или Алирином-Б с Гамаиром)Обязательное условие –пользоваться чем либо одним из элиситеров, но в комплексе с другими агротехническими приемами.
В июне обязательны 2 обработки против мучнистой росы одним из препаратов (Сода 1%р-р, либо Иод(10мл на 10л воды ) либо Топаз(2,5-5 мл на 10л),Оксихом 20г на 10л или Скором 2-4 мл на 10л
Вертицилезное увядание стеблей- профилактически -глиокладин или фундазол, а если растение уже заболело- выкопать с комом земли, погрузить в расвор Витароса :2г на 1 л воды на 1 кг кома на 2 часа(хуже-в медный купорос)и пересадить в другое место.
В конце лекции внимание снова было обращено на положительный опыт применения препаратов Глиокладин Алирин*** и Гамаир членами клуба. Актуальность этих препаратов связана и с отсутствием ранее использовавшегося для профилактики и лечения фундазола.

Приведен также способ самостоятельной дифференциальной диагностики вирусных и бактериальных заболеваний у растений: В стеклянную банку с заворачивающейся крышкой на салфетку положить подозрительную часть растения и закрыть банку на 5-7 дней.
Если образец «усох»- то заболевание вирусное, если появилась плесень, вонь -бактериальное. Способ предложен специалитом ГБС(фамилию ,к сожалению, не записала)

*после лекции по запросу в поисковиках-Базудин снят с производства, вопрос замены переадресован лектору
** Глиокладин Е.М Дорохова рекомендует использовать на только под флоксы, имеется опыт применения под пионы(2 таб под взрослый куст)ирисы, луковичные розы ,и любые садовые и огородные культуры для профилактики корневых гнилей и грибковых заболеваний. Препараты высоко оценены членами клуба
***Алирин и Гамаир –серия микробиологических препаратов, аналогичных фитоспорину .По данным лектора- особенно эффективны при совместном применении для профилактики широкого спектра болезней

28 января - "ЗДОРОВЫЕ ФЛОКСЫ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА И СЕЯНЦЫ".
Продолжен разговор о весенних обработках фитоспорином, внесении под корни Глиокладина, рекомендовано, если глиокладин вносится первый год- дополнительно внести его и в конце августа Если в прошлом году на листьях было много пятен- обработать Гамаир 1т+Алирин 1т(по инструкции на препарате
Вирусные заболевания –пестролепестность – растение удалить, при подозрении для наблюдения за растением- на период цветения соцветие закрыть колпаком, чтобы не разносили насекомые.
Стеблевая нематода- появляются при температуре воздуха выше18-24гр,поэтому весной на верхушках стебля ее еще нет и возможен вариант верхушечного черенкования для сохранения сорта(лучше подержать черенки в р-ре Декариса или пиперазина) При Т выше 40 градусов яйца нематоды гибнут, поэтому основной способ лечения- термический. При появлении признаков поражения- выломать стебель как можно ниже(нематода стеблевая и в корнях ее нет)
Можно попробовать при подозрении на нематоду провести дома следующий анализ: кусочек подозрительного стебля положить на стеклышко или в чашку Петри,его разорвать (расщепить) иголками на части добавить немного воды. Через 2 часа (если поместить стекло на черную поверхность)через обычную лупу видны плавающие «ниточки» нематод
Рецепт нематоцидной композиции (из ГБС)-отвары ромашки и тысячелистника (готовятся1:20)при Т 47-50гр-
. пролить как следует землю, можно прямо из лейки и по растению В ГБС-эффект 80% В первые минуты после обливания растение может выглядеть угнетенным, но быстро восстанавливается.
Можно выкопать растение и подержать 15мин в горячей 47-50гр воде, затем в холодной (можно с антигельминт. препаратами ) Профилактика Пиперазином неэффективна, т.к.он не удерживается в стеблях, возможно только лечение
Черенкование-(тезисно, только то,что не во всех пособиях описано)
• растение до 3-х лет не делить, не черенковать!!!
• Не ставить черенки в воду
• Стимуляторы корнеобразования- пудру только на срез, «макать»не рекомендовано
• Замечено, что красные и темные сорта лучше черенкуются осенью(но под банку! и очень плохо весной
• Вариант осеннего черенкования:в августе срезать стебли на высоте 10см,вскоре появятся молодые ростки-их черенковать,(особенно рекомендовано для красных и темных)
• Не брать на черенки более 20% стеблей(не ослаблять растение)
• Приживаемость при весеннем черенковании -90-100%,при осеннем-50-60%
Galinika комментарий добавлен 28.02.2011 в 21:58
Размножение лилий чешуями луковиц
По материалам ж. Gardenia

Этот способ годится практически для всех видов и сортов лилий, его можно использовать круглый год. Но наиболее высокий выход посадочного материала он даёт весной.

Если луковиц лилий достаточно, то осенью процедуру их размножения чешуями приурочиваю к моменту выкопки и пересадки луковиц.

Чтобы применить этот способ зимой или ранней весной до оттаивания грунта, луковицы лилий выкапываю осенью, отмываю от земли, подсушиваю и храню при температуре 3-4°С в песке, мхе или другом субстрате.

Процедура размножения выкопанных лилий чешуями заключается в следующем. От предварительно промытых здоровых луковиц лёгким нажатием отделяю чешуи у самого основания луковицы. Снимаю не более 2/3 от количества всех чешуй, остальные оставляю на луковице (при тщательном соблюдении агротехники оставшаяся луковица после высадки в грунт будет расти и развиваться почти так же, как целая).

Больные или сухие чешуи отбраковываю, а остальные промываю водой и на 20-30 мин заливаю раствором марганцовокислого калия (0,3 г на 1 л воды). Затем чешуи подсушиваю до полного испарения капель воды, перемешиваю с увлажнённым наполнителем (например, мхом-сфагнумом) и помещаю в полиэтиленовый пакет. Сфагнум поддерживает оптимальное содержание влаги в чешуях лилий и обладает бактерицидными свойствами. Но в данном случае применение обычного мха-сфагнума не всегда удобно, так как отрастающие у мини-луковичек корни сильно переплетутся (распутать их можно будет только после того, если замочить их на некоторое время в воде). Поэтому, в основном, для проращивания луковичек на чешуйках лилий в качестве наполнителя использую только сильно измельчённый мох (а измельчить его можно лишь в сухом виде).

Наполнителем может быть толчёный древесный уголь с добавлением небольшого количества фунгицида. Можно применять для проращивания чешуй лилий свежие, чуть влажные хвойные опилки.

Молодые луковички лилий, образовавшиеся на месте слома чешуйки

Пакеты с чешуями лилий и наполнителем завязываю, прикрепляю этикетки и храню в тёмном месте при комнатной температуре. Содержимое пакетов время от времени просматриваю; в случае необходимости увлажняю наполнитель и удаляю больные чешуйки.

После образования у основания чешуек молодых луковичек лилий диаметром около 0,5 см (это происходит примерно через 4-6 недель) переношу пакеты на 3-4 недели в холодильник для стратификации при температуре 3-4°. Затем от каждой чешуйки отделяю молодые луковицы и высаживаю их в ящики с землёй или в открытый грунт (в зависимости от времени года).

Существенно повысить коэффициент размножения (более чем на 50%) позволяет обработка отделённых чешуй лилий регуляторами роста, например, янтарной кислотой (100 мг/л) . Чешуи помещаю в раствор на 6 часов при температуре 20-22°. Обработка чешуй янтарной кислотой, кроме того, способствует увеличению размеров образующихся молодых луковиц, что в дальнейшем ускоряет развитие растений.

Начало мая – лучшее время для размножения лилий путём отделения чешуй от луковиц. Весной можно это делать, не выкапывая луковиц из сада, до появления ростков. Землю осторожно отгребаю в сторону, не нарушая корней растения, и отделяю от луковицы лилии несколько чешуй. Основание таких луковиц для дезинфекции проливаю 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия и присыпаю чистым песком, а затем - землёй, которая отгребалась.

Дальше можно применять разные методы для проращивания луковичек лилий из чешуй.

Метод 1.

Чешуйки, отделённые от луковиц лилий и используемые для размножения, должны быть здоровыми, белыми, без пятен. Тщательно промываю их, затем выдерживаю в течение 20 мин в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия. Просушиваю обработанные чешуи, перемешиваю их с наполнителем и кладу в чистый полиэтиленовый мешок, завязываю его и помещаю в тёмное место. Примерно полтора месяца держу мешки с чешуями при комнатной температуре (+22–24°С).

Затем помещаю мешки на месяц в более прохладное место, где температура не превышает +17–18°С. Потом до посадки обязательно держу их в холодильнике (при температуре +2–4°С) или в хранилище, где хранятся овощи, предохранив чешуи от грызунов. Ко времени перемещения мешков в холодильник на чешуйках лилий уже образуются довольно большие луковички (по нескольку штук на каждой чешуйке) с корнями.

После холодного хранения образовавшиеся луковички лилий отделяю от чешуек и высаживаю их в специально подготовленные гряды (ориентировочно - после 20 июля) или в посевные ящики, которые потом устанавливаю в парник или в теплицу.

Метод 2.

В начале мая с чешуйками лилий можно поступить и иначе.

Отломленные от луковиц чешуи промываю в растворе марганцовокислого калия, затем на 2/3 их высоты высаживаю в посевные ящики, заполненные питательной смесью и песком. Прикрываю сверху полиэтиленовой плёнкой или слоем увлажнённого мха-сфагнума. Ящики с высаженными чешуями помещаю в теплицу или в парник.

Через 2-4 месяца (в зависимости от вида и сорта лилий) на посаженных чешуйках образуются луковички-детки. После появления у них зелёных листьев рассаживаю луковички на гряды или в парник для доращивания.

Детки лилий, выведенные из чешуек луковиц летом в рассадочном ящике, отделяю от материнских чешуек в стадии, когда у них есть корешки и пара листьев. Такие детки осенью высаживаю в саду на гряды в защищённом месте. До наступления сильных осенних холодов детки лилий должны хорошо укорениться. На зиму тщательно укрываю их торфом, листьями, другим утепляющим материалом (слоем не менее 7 см). Сверху его желательно укрыть полиэтиленовой плёнкой. Под укрытием и снеговым покровом укоренившиеся детки лилий успешно зимуют.

Если достаточного времени на укоренение деток в открытом грунте осенью не остаётся, то прикапываю в саду на зиму весь ящик с высаженными чешуйками и детками лилий. В этом случае обязательно тщательно их утепляю, чтобы защитить чешуйки с детками от зимнего вымерзания.

Также детки лилий можно оставить зимовать в ящиках, поместив ящики в парник и утеплив поверх рам (опилками, листьями, лапником, плёнкой).
Размножение лилий стеблевыми почколуковичками
Почколуковички (бульбы) на стебле лилии.

Бульбы, или почколуковички образуются в пазухах листьев у некоторых видов и сортов лилий (их называют бульбоносными). Чаще всего бульбоносные лилии встречаются среди Азиатских Гибридов, хотя есть они и в группе Трубчатых.

На количество и размер образующихся на стебле лилии бульб влияет целый ряд факторов: сортовые особенности, возраст растения, агротехника, количество цветков, экологические воз действия. Молодые растения дают больше почколуковичек, чем старые. Правильная агротехника способствует увеличению размеров бульб и повышению их количества. Достаточное количество осадков в период роста лилий также благоприятствует формированию бульб. А некоторые сорта лилий образуют бульбы только в том случае, если влажная погода стоит в течение длительного времени.

Спровоцировать появление почколуковичек у некоторых небульбоносных сортов лилий, а также увеличить размеры бульб и их количество у бульбоносных сортов можно с помощью удаления бутонов (декапитация). Максимальный эффект достигается, если бутоны удалить в начале их формирования. Более поздняя декапитация - в фазе окрашенного бутона или при распускании - влияет на образование бульб в меньшей степени (или не влияет вовсе).

При правильной агротехнике в первой половине августа у бульб лилий из группы Азиатские гибриды появляются воздушные корешки и зачатки листьев.

Я готовлю для посадки бульбочек лилий ящики размером 70х20 см и высотой 12 см. На дне ящиков просверливаю несколько отверстий для стока воды и лучшей аэрации. Ящики заполняю слабокислой почвенной смесью глинистой садовой земли, песка, торфа, перегноя и свежих сосновых опилок (в равных частях) с добавлением древесной золы.

Собрав созревшие бульбочки со стеблей лилий, сразу же высаживаю их по сортам в бороздки глубиной 2-3 см, на расстоянии 4 см друг от друга (при таком размещении на ящик уходит 70 почколуковичек). Ящик вкапываю в землю в полутенистом сухом месте сада. Через 3-4 недели посадки подкармливаю растения настоем сквашенных сорных трав в сочетании с зольной вытяжкой и слабым раствором марганцовки. Глубокой осенью ящик укрываю сухим листом на случай малоснежной зимы и полиэтиленовой плёнкой. Здесь молодые лилии остаются до середины сентября следующего года, когда их высаживаю на постоянное место.

Можно собранные бульбочки высадить в гряды открытого грунта. Но в открытом грунте уход хуже, чем в ящиках, да и укрыть более редкие посадки немного сложнее.

Предварительно бульбочки лилий перед посевом желательно стратифицировать в холо дильнике (при температуре 3- 4°) в течение 3-4 недель.

В открытом грунте глубина посадки бульб – 2-3 см, расстояние между бульбами в ряду 5-6 см, между рядами 20-25 см. После посадки бульбочек гряды поливаю. В случае продолжительной тёплой погоды всходы лилий могут появиться той же осенью.
Размножение лилий листьями

В период бутонизации лилий с верхней части стебля аккуратно обрываю листья (с основанием) и высаживаю их в горшок с дренажными отверстиями или в ящик. На дно контейнера насыпаю дренаж, затем - питательный субстрат (слоем 5-6 см), сверху - слой песка (3-4 см). Листья лилий углубляю до половины их длины в наклонном положении. Почву умеренно поливаю.

Если высаживаю листья в горшок, то сооружаю маленькую тепличку: втыкаю в него палочки-подпорки и надеваю на них прозрачный целлофановый пакет, зафиксировав резинкой края пакета по ободу горшка. Необходимо ежедневно проветривать листочки, ненадолго снимая пакет и стряхивая конденсат, а затем возвращать пакет на место, вывернув его наизнанку.

Ящик с высаженными листьями для сохранения влаги накрываю стеклом, которое ежедневно нужно протирать и переворачивать.

У основания высаженных листьев лилий вскоре образуются луковички, которые дают корни и пускают листочки. На зиму горшок (ящик) можно поставить в прохладной теплице или закопать в саду с утеплением (10-15-сантиметровый слой навозного или лиственного перегноя). Весной молодые лилии, выращенные из листьев, высаживаются на грядку.
Размножение лилий стеблями

Для размножения лилий их стебли отделяю от луковиц при весенней выкопке, а также аккуратно выдёргиваю стебли из земли после цветения лилий или созревания семян.
Стебли лилий немедленно сажаю в парник или на грядку, где они быстро приживаются. Через 1,5 месяца после посадки стебля под землёй на нём образуются луковички. Для увеличения их числа (до 40 штук) перед посадкой стебля на его подземной части делаю неглубокие продольные надрезы. Растения, полученные при стеблевом размножении лилий, зацветут уже на 1-2 год.

Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить Рейтинг 12






07-08-2009 18:00 (ссылка) Re: Размножение лилий чешуями луковиц
интерессный материал
ответить (с цитатой)


Любовь Зеленина 09-08-2009 20:54 (ссылка) Re: Размножение лилий чешуями луковиц
Спасибо за своевременную информацию! Подскажите еще один ответ на вопрос:после цветения лилии цветы удаляются?
ответить (с цитатой)

2 комментария

Написать комментарий





Мобильная версия · Пользовательское соглашение · Помощь · Обсудить проект · Разработчикам · Реклама на Mail.Ru · О компании
© 1999-2011, Mail.Ru
Galinika комментарий добавлен 28.02.2011 в 21:59
Елена Кривотулова,
05-08-2009 09:55
(ссылка)

Это спам
Размножение роз черенками
Очень понравилась статья, хочу поделиться ей с Вами. Возможно кто-то прочитав захочет и сам попробовать вырастить свою розу.
Статья из ж "Сад своими руками"


«Почти всегда добиваюсь 100% окоренения»
У меня в саду растет множество роз, но нет ни одной покупной. Все я вырастила сама, из черенков. Это наиболее простой способ размножения роз, доступный каждому цветоводу. Черенкую розы уже несколько лет и всегда добиваюсь почти 100% окоренения.

Черенки нарезаю с июня до осени. Обычно использую отцветшие побеги. Окореняю черенки прямо на клумбах, среди взрослых кустов, чтобы было притенение от палящего солнца. Нарезаю черенки с 4–5 почками. Нижний срез делаю косой, в 2 см под почкой, а верхний, прямой, — чуть выше почки. Все листья удаляю.

Рыхлю землю на штык лопаты. Высаживаю черенок с наклоном 45°, аккуратно уминаю около него землю и накрываю трехлитровой банкой. Далее необходим только обильный полив. При поливе банку не снимаю. В жаркую погоду можно слегка приподнять горлышко банки и подложить палочку для проветривания. До весны черенок не трогаю.

Весной, когда минует угроза заморозков, обильно поливаю окоренившийся черенок. Аккуратно сняв банку, беру на лопату растение вместе с комом земли и переношу на постоянное место в заранее приготовленную яму. И розы цветут у меня уже в 1-й год. И я никогда не срываю первые бутоны, пусть цветут. Весной, до распускания почек, розы обязательно обрабатываю железным купоросом. Перед первыми осенними заморозками обработку повторяю и готовлю розы к зиме. В конце октября — начале ноября, в зависимости от погоды, окучиваю землей, делая вокруг куста холмик высотой около 15 см. Сверху присыпаю торфом. Ближе к морозам дополнительно укрываю розы лапником в виде шалашика. Когда выпадет снег, укрываю все белым нетканым материалом. Все мои розы прекрасно переносят такое укрытие. Главное — своевременно снять его весной.

Подкормки розы очень любят. За сезон подкармливаю их несколько раз, чередуя органические и минеральные удобрения: перед распусканием почек, во время бутонизации и во время цветения. Последняя подкормка должна производиться в августе, чтобы розы успели подготовиться к зиме. Также люблю побаловать свои розы опрыскиванием раствором Экосила, стимулирующим рост, и они отзываются на такой «душ» обильным цветением.
Добавьте свой комментарий:

Когда и как сажать тюльпаны?
Если вы хотите весной любоваться цветением этих роскошных цветков, то сейчас самое время запастись луковицами и немедленно высадить их в сад. Примерно с 20-х чисел сентября и до конца октября – оптимальные сроки высадки тюльпанов в средней полосе. Но не отчаивайтесь, если не уложитесь в эти рамки. Их можно высаживать вплоть до наступления устойчивых холодов, только зацветут они весной с небольшим опозданием.

А теперь – о самих тюльпанах. Эти цветы распространились по всему миру из Средней Азии. «Тюльпан» в переводе с персидского языка означает «тюрбан». Высота растений варьирует от 10 до 80 см, что позволяет выращивать их и на альпийских горках, и для украшения сада, и на срезку в букеты.

Окраска венчика бывает от белоснежной до практически черной, есть сорта с сочетанием нескольких цветов в виде полосок, штрихов, пятен. Разнообразие формы цветков удовлетворит любой каприз: простая и махровая, бокаловидная, колокольчатая, лилейная и т.п.

Для посадки тюльпанов наиболее подходят хорошо освещенные участки, защищенные от сильных ветров. При сильном затенении растения вытягиваются, стебли становятся тонкими и хрупкими, луковицы мельчают. В целом же они довольно неприхотливы.

Высаживать тюльпаны желательно на грядках с легкой супесчаной почвой, очень благоприятно сказывается внесение перепревшего компоста. На пользу будет внесение древесной золы из расчета примерно 200г/м.кв. Но даже если земля тяжелая и плотная, это поправимо. Внесение компоста, речного песка, подсыпка рыхлой плодородной земли способны решить проблему оптимизации состава почвы. Внесение свежего навоза совершенно недопустимо, иначе не избежать загнивания луковиц и вспышки грибковых заболеваний.

Оптимальная ширина грядки примерно 60-90 см. Перед посадкой на ней нужно сделать поперечные бороздки на расстоянии 25-30 см для крупных луковиц и на расстоянии 10-15 см для деток. Глубина посадки примерно 10-15 см для крупных и 5-7 см для мелких луковиц, но в каждом конкретном случае это зависит от состава почвы. С помощью лейки нужно пролить бороздки горячей водой с марганцовкой для профилактики заболеваний. Затем аккуратно расположить в них луковицы, слегка вдавливая в почву; крупные – на расстоянии 10 -15 см друг от друга, мелкие – потеснее.

И ещё один совет. Если почва очень тяжелая и склонная к застаиванию влаги, то на дно бороздок следует насыпать крупный промытый песок слоем не менее 3 см. Это позволит создать своего рода дренаж и предотвратить вымокание луковиц.
Засыпав бороздки землей, поверхность грядки нужно обязательно аккуратно выровнять с помощью граблей, чтобы не было явных неровностей, в которых будет застаиваться вода. В случае засушливой осенней погоды грядку спустя 7-10 дней после посадки необходимо будет обильно полить, чтобы луковицы могли развить хорошую корневую систему.



Если устройство отдельной грядки не получается, а тюльпанов всё равно очень хочется, можно посадить их небольшими декоративными группами в разных местах: под деревьями, на газоне, в альпинарии. Даже в самом, казалось бы, непригодном месте достаточно просто выкопать лунки и посадить туда луковицы. Лунки по ширине копаются произвольно, в глубину примерно 20-30 см. На дно нужно насыпать дренаж из небольшого количества гравия и крупного песка слоем до 7-10 см и немного присыпать землей. Расположив там луковицы по желаемой схеме на расстоянии около 10 см друг от друга, засыпать их слоем плодородной почвы в 10-15 см. Главное, чтобы в местах посадки не застаивалась вода, иначе луковицы просто вымокнут, а в зимнее время будет велика вероятность вымерзания. При такой посадке не нужно проводить ежегодную выкопку луковиц.

С наступлением устойчивой холодной погоды и началом промерзания почвы поверхность гряды и мест групповых посадок можно замульчировать перепревшим компостом или, в крайнем случае, торфом слоем 5-7 см. Что это даст?

1. Мульча предотвратит растрескивание почвы при перепадах температуры зимой и ранней весной.
2. Температура внутри почвы будет более ровная.
3. Верхний слой почвы будет оставаться рыхлым, хорошо пропускающим воздух и влагу к корневой системе.
4. А весной сквозь слой мульчи не смогут пробиться многочисленные сорняки.

На прежнее место посадки тюльпаны рекомендуется возвращать примерно через 5 лет. Но если нет возможности для такого севооборота, то нужно просто больше внимания уделять профилактике почвы от вредителей и болезней. Неплохими предшественниками для тюльпанов являются чеснок, тагетес (бархатцы), настурция, календула, которые своими фитонцидами оздоравливают почву.
Galinika комментарий добавлен 05.02.2011 в 00:14
Купить разовую посуду т.е стакпнчики 100 граммовые.Туда положить торфяную таблетку и налить воды, чтобы она разбухла Потом нарезать черенки по 2 узелка и посадить в зту таблетку. Нужно чтобы торф всегда был влажный. Можете посадить не в один стаканчик ,а штук 5-7 Я ставлю эти стаканчики с черенками еще в ведерко пластмассовое емкостью 2 литра которые прозрачные и закрываю крышечкой или мешочком. Когда появятся корни ,вы их увидите через стаканчик. Вот и все. Высаживайте на улицу.потом.
ответить (с цитатой)

Черенкование роз
Давайте обсудим как правильно черенковать розы, и можно ли их выращивать на своих собственных корнях в открытом грунте ? ( Особенно в средней полосе)

Лично я в прошлом году решила попробовать черенковать розы осенью, при обрезке на зиму. Заготовила 4 пластиковые бутылки, разрезала их пополам, на донце сделала отверстия, для слива лишней воды и попадания воздуха. Затем приготовила грунт для посадки, смешала покупную "живую землю", речной песок, и порошок древесного угля. Наполнила этой смесью бутылки. Срезала черенки на розах, которые не одревенели. На черенке должно быть не менее 3-4 почек. Нижний сре должен быть наискосок сразу под почкой, верхний примерно 1 см. над почкой прямой. Листья на черенке обрезать наполовину. Грунт в бутылках можно также пролить раствором марганца. Черенки макнуть в корневин и посадить до 2 почки снизу. Что бы верхняя часть бутылки вошла плотно в нижнюю можно на несколько секунд опустить в горячую воду. Как черенок укоренится на горлышке бутылки крышку можно иногда открывать не надолго. Вот таким образом отростила из 4 только один. Весной эту розу высадила в грунт, за лето цвела 2 раза. А вот сейчас думаю, как же она перезимует? В этом году прочеренковала более десяти
Galinika комментарий добавлен 05.02.2011 в 01:10
ВОЮЕМ С БАБОЧКОЙ-БЕЛЯНКОЙ.
Кто из огородников не знает маленькую нежную бабочку - белянку. На самом деле это прожорливый монстр, которого называют капустницей. В стадии куколки перезимует в каком-нибудь укромном местечке, а по весне вылетит бабочка и мигом на капусту - яйца откладывать. Да еще и спрячет их на нижней стороне листьев, от глаз подальше ( к пищеблоку поближе). Пройдет всего несколько дней, и вылупятся гусеницы, и расползутся, пожирая все на своем пути - и мякоть, и твердые жилки капустных листьев. В результате за 15-30 дней своей жизни оставят от капустного листа один скелет. Существует много способов борьбы с этим вредным насекомым - от элементарного ручного сбора и уничтожения гусениц и яиц, до обработок различными препаратами. Но кто же хочет свой собственный огород поливать всякой "химией". Можно проводить поливы растворами горчицы, поваренной соли и перца. Я опрыскиваю настоем тысячелистника, лопуха или одуванчика. Измельченные листья укладываю в ведро на 1/3 объема, заливаю водой и настаиваю 3 дня на солнце. Опрыскиваю растения 3 - 4 раза с интервалом в 5 - 7 дней. Настой чистотела готовлю из 3 - 4 кг свежих или сухих листьев растений, настаиваю их 2 -3 суток в 10 л воды. Хорошо рано утром по росе опудрить растения табачной пылью или древесной золой. А что делать, если под рукой нет ничего из вышеперечисленного? Испытала еще один замечательный рецепт. Я осталась довольна и делюсь с вами. Только не смейтесь, но зубная паста, разведенная водой ( 1/2 тюбика на ведро воды), действует очень эффективно. Опрысканные таким раствором растения капусты напрочь отбивают аппетит у вредных насекомых. Им не нравится ментоловый аромат пасты.

Размножаем розы.
Много лет размножала розы традиционным способом: делала черенки из майских-июньских роз 4-5 почек, сажала в сад,чтобы не пеклись на солнце, под пластиковые бутылки и всё лето поливала.Когда почки распускались откручивала пробки с бутылок, на зиму закручивала.Снимала бутылки на следующий год.Розы не трогала 2 года,пока хорошо не укоренятся.А тут недавно вычитала в газете новый метод укоренения черенков роз.Им поделилась наша волгодончанка.Из крупной картофелины удалить все глазки и воткнуть в неё черенок розы.Затем закопать клубень в землю, а черенок накрыть стеклянной банкой, не забывая регулярно поливать.Черенок получает из клубня сразу большое количество питательных веществ и отлично приживается.В этом году обязательно опробую этот метод и поделюсь с вами дорогие дачники своими результатами.А может кто то из вас уже опробовал такой метод?
Galinika комментарий добавлен 06.03.2011 в 15:23
Re: Обрезка плетистой розы ?
Плетистая роза цветёт на побегах прошлого года,поэтому на зиму не обрезают. Весной можно обрезать больные,старые ветки и ветки растущие внутрь куста т.к. роза любит проветривание. На зиму розу прижимают к земле и укрывают. В период бутонизации на розу часто нападает тля-помогает опрыскиванте "Искрой" Удачи!!!
ответить (с цитатой)


Наталья Тарасова 26-03-2009 08:23 (ссылка) Re: Обрезка плетистой розы ?
Весной укорачивают только верхушки тонких побегов.Многие садоводы часто совершают ошибку, обрезая на этих разах молодые побеги, которые считаються дикими, однако постоянное появление таких побегов являеться самоомолаживанием куста. основную брезку плетистых роз производят сразу же послецветения, тогда жеустроняют старые ветки в возрасте 4 - 5 лет, отрезая их у самой повехности земли.После этого молодые побеги быстрее растут, их берегут и даже весной не обрезают, Чтобы у вьюшихся роз на молодых побегах пробудились и пошли почки, надо уложить побег горизонтально и сделать высокое окучивание до 25 - 30 см .\Октябрина и Александр Ганичкины , Советы садоводам и цветаводом.\ У розы побеги красные, зеленеют когдаподрастут.А у шиповника побеги сразу отрастают зелёными. У разы \кожистые\ на видлистья, глянцывые, обычно 5 лепистков. У шиповника листья имеют серовато-зеленый цвет, и лепистков на них горвздо больше 7 - 9 , если поросль шиповника не вырезать, то розы отомрут, а у вас останеться только шиповник, \это у привитых роз\..\Г.А.Кизима ,САД И ОГОРОД НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ \ Купила две книжки очень хорошие выдержки от туда надеюсь что поможет, а я свою розу получаеться обрезала не правельно. Всего доброго удачи!
Re: Обрезка плетистой розы ?
Я обрезаю по весне ветки ,которые подмёрзли или высохли и не более...А в период цветения ,когда цветы отцветают ,я их обрезаю и у меня розы цветут постоянно по 2 -3 раза за лето !!!!
А если вы свою розу сильно подрежете ,то просто вы её омолодите будут рости новые побеги ,но я думаю глобального обрезания делать не надо!!!

Цветущие растения для затененного сада
Данную тему предлагает Надежда Краснова.
Как я понимаю, речь идет об условиях средней полосы России.
Цветущих растений для затененных участков не так много.Среди них ранние низкорослые растения, которые успевают вырасти и зацвести до формирования плодовыми деревьми густой кроны.
Это культурные виды подснежников,примулы, калужница, нарциссы, гиацинты, крокусы, ранние сорта тюльпанов,маргаритки,анютины глазки (высаженные рассадой), морозник; почвопокровные, особенно аубреция,флокс шиловидный, мыльнянка и тп.
Из растений, цветущих среди лета ,подойдут некоторые высокорослые метельчатые:флокс многолетний, вечерница(двулетка),астильба, цимицифуга(клопогон), солидаго(золотарник); из среднерослых- бадан и стелющийся -многолетний барвинок.
Возможно что-то посоветуют и другие члены нашего сообщества. Особенно те, которые живут в сходных климатических условиях .
Galinika комментарий добавлен 06.03.2011 в 15:41
: Цветущие растения для затененного сада
У меня, конечно, как и у Николая, не средняя полоса, но цветы они и есть цветы. Хотелось бы знать, тень от чего: от деревьев или от дома. На какое время туда заглядывает солнце. У меня в тенистом месте тень от дома, но утром всегда бывает солнце (северная сторона). Хорошо растет и цветет гортензия ( на солнце она к вечеру вянет и не зацветает), астильбы, хосты, папаротники, барвинки и большой и малый, энотера миссурийская, гречиха сахалинская вырастает до 3м и прекрасно цветет в сентябре, А часть тенистого места у меня занимает рассадник (детский сад для моих череночков). С западной стороны, где солнце бывает только после 17 часов под деревьями растут барвинок, ландыши, брунера, купена, ароникум,весной нарциссы, пролески, подснежники, морозники. Из цветущих кустарников хорошо растут и цветут форзиция, спирея, черемуха виргинская, кориоптерис, магония падуболистная и даже будлее там понравилось.
ответить (с цитатой)
Galinika комментарий добавлен 06.03.2011 в 15:42
У меня перед домом всегда тень,северная сторона,но растения растут хорошо и радуют своим цветением такие как:анютины глазки,лобелия,нимезия,ромашка,хоста и хвойники-можевельники 5 видов.Также выращиваю в горшках бегонию(клубневую) она очень хорошо цветет,а вот южную сторону не любит.
ответить (с цитатой)
Galinika комментарий добавлен 06.03.2011 в 15:47
Re: просим совета огородника
Прочла -свёкла любит нейтральную почву, на кислой корнеплод мельчает, становится жесткий и не вкусный, ботва краснеет; любит кальций ( яичная скорлупа), калий ( зола ), натрий и бор; хорошо бы полить её известковым молочком ( 1 стакан извести на 10 л воды). НЕ любит - внесение свежего навоза, кислую и переувлажненную почву, сильного похолодания в начальный период роста, плотных глин и суглинков!
Проанализируйте, может что-то из этих причин помешало вашему урожаю.
А сглаз -это не ерунда, не раз сама убеждалась( хотя раньше была как Фома неверующий ), не даром же носим детей к бабушкам!! И умываем от сглаза , и воду в крещение набираем.
Galinika комментарий добавлен 06.03.2011 в 15:49
my.mail.ru/community/sadogoroddatcha/6856077B837D30B9.html
ссылки
Galinika комментарий добавлен 06.03.2011 в 15:52
Марина Карасёва 27-02-2011 10:57 (ссылка) Re: Грядка для "ленивых"
Пишу для всех: траншеи рою,чтобы натянуть сильно пленку,получится у вас натянуть без траншей ,пожалуйста.Пленку резать над бутылочками ,крест на крест .И еще посматривайте ,чтобы на пленке был конденсат,воды огурцам хватает до того как разрежете пленку,но бывают разные структуры почв которые плохо держат воду ,поэтому если пропал конденсат,теплую воду можно долить сделав небольшое отверстие,для носика лейки ,а потом можно заклеить его скотчем.
Марина Карасёва,
26-02-2011 21:22
(ссылка)

Это спам
Грядка для "ленивых"
Хочу предложить на ваше обсуждение :Огурцы-Грядка для "ленивых"-------поможет тем кто редко бывает на даче.Понадобится 5 ведер перегноя или компоста,пять ведер кипятка,5стаканов золы, пять колышков ,пять пластиковых бутылок и самая дешевая пленка .Делаем грядку:ширина -метр с обоих краев роем траншею на штык лопаты ,землю одну лопату на грядку вторую в сторону разравниваю тщательно грядку ,лучше бруском с двух сторон .на грядке копаю лунки пять штук в шах. порядке на глубину ведра, всыпаю ведро перегноя с одним стаканом золы ,добавляю полведра вынутой из лунки земли и выливаю ведро кипятка,одеваю резиновые перчатки и все перемешиваю,так каждую лунку.Сею по пять сухих семян в каждую лунку и присыпаю сухим перегноем,вставляю колышек в центр лунки ,на него обрезаная бутылка вверх дном,высота 10см от края лунки ,натягиваю пленку ,в траншеи кидаю бревна или старые доски и заваливаю землей.Когда огурцы подрастут и до верха останется см пять разрезать пленку и заправить края внутрь.Поливать в лунки по ведру воды.Сажаю в конце апреля.СЕМЕНА ПРОВЕРИТЬ НА ВСХОЖЕСТЬ! По колышкам потом можно натянуть бечевку ,если лето холодное ,можно кинуть укрывной..ЕЩЕ ТАКОЙ СОВЕТ:во время цветения поставте емкости между огурцами с навозной жижей огурцов будет больше,ЕСЛИ ЗАМУЧИЛ ПУСТОЦВЕТ обрызгайте однопроцентным кефиром с водой :1кф 5 воды.СЕМЕНА ПРИ ДОЛГОМ ХРАНЕНИИ ПОВЫШАЮТ УРОЖАЙ!!!!
Метки:огурцы
Galinika комментарий добавлен 06.03.2011 в 15:54
Сад, огород, дача - здоровье и досуг
Galinika комментарий добавлен 06.03.2011 в 16:04
удо-технология - чудо-результат!
Хочу поделиться своим опытом применения Байкал ЭМ1:1.Выращивали Томаты по технологии выращивания помидорных деревьев, за исключением системы снабжения корней растений кислородом, т.к.процесс оказался слишком трудоёмким. Растения сажали в полиэтиленовые пакеты (не было бочек). Пакеты клеила сама из самой плотной плёнки толщиной 200 микрон. Получался пакет длинной 1,5 метра и шириной 0,9метра без дна. В землю вбивали 4 кола и на них одевали пакет-трубу. Пакет подворачивала немного снизу и края прижимала кирпичами. Колья нужны для того, чтоб пакет не падал на бок под тяжестью грунта. Верхняя длинная часть пакета в мае служила как теплица-купол (завязывалась в пучок верёвкой). После того, как угроза заморозков минует, пакет можно опустить, завернуть. Томаты плодоносят с конца июня до конца октября. Раннее получение томатов обусловлено тем, что рассаду посадили в обычные сроки, а с применением ЭМ-технологии она развивалась интенсивнее. Для продления срока плодоношения в октябре Помидорные деревья накрывала плёнкой или лутрасилом.
У помидорного дерева формируется несколько мощных стволов, которые имеют сильные листья. Листьев слишком много и куст не проветривается. Для избежания заболевания томатов Фитофторой удаляются все листья, от которых пошли пасынки. И один раз в неделю томаты опрыскиваются раствором байкала (без добавления питательной среды). В результате избежали потерь урожая в то время, когда соседи по даче и многое знакомые жаловались на гибель большей части урожая от фитофторы.
Каждый год ищу новые сорта томатов, пригодные для выращивания данным способом. Хорошо показал себя "Спрут". С двух деревьев помидоры употребляли в пищу и сделали заготовку на две семьи. Помидорки все ровненькие каждый массой ровно 100гр. вкусовые качества нормальные, для консервации отлично подходят. В этом году Сорта "Дикая роза" и Воловье сердце" дали потрясающие результаты! Плоды были до 950 грамм вместо 400 обещанных, Необыкновенных вкусовых качеств, без жилок и зелёного пятна. "Желтый гигант"тоже порадовал! А вот сорта "золотая рыбка" и "Сосулька красная" дают неплохие плоды, но имеют ограниченный рост и не используют все питательные вещества, что им даёт ЭМ-компост. Гибридные сорта растут хорошо, но как правило имеют ограниченный рост (кроме "Спрута"). На сорт "Мазарини" возлагала большие надежды, очень дорого покупала семена...но сорт себя не оправдал!
В этом году из помидорных деревьев в полную силу плодили только четыре. и этого хватило на еду, на заготовку и на реализацию на рынке. Причем на рынке продукция, выращенная по ЭМ-технологии мной внешне отличалась от остальной и покупалась с удовольствием по максимальной цене.
Galinika комментарий добавлен 07.03.2011 в 23:30
Как мне помогла “Агрикола”
Летом прошлого года я вырастила в прямом смысле слова “стопудовый” урожай сладкого перца.


Как обычно, в феврале посеяла немного семян перца для выращивания в теплице, чтобы получить ранний урожай. Основная масса перцев растет в открытом грунте и сею семена для них позже – в марте. Рассаду выращиваю дома на окнах, которые выходят на север (дачники знают, какое это неподходящее место для растений).
Февральскую рассаду высадила в теплицу, а мартовскую – в грунт, на две недели раньше обычного. Растеньица были совсем маленькие, едва достигали 15 см. Соседки по даче надо мной подсмеивались, мол, чего вы ждете от таких хилых былинок? А тут и дни начались холодные, совсем мои перцы пожелтели. Правда, в теплице перцы благоухали, росли и вверх, и вширь. Я сказала себе: «Надо что-то предпринять, спасать свои перцы, иначе останусь без урожая». Зашла в магазин «Садовод», что рядом с домом, долго читала на всех пакетиках рекомендации. Мое внимание привлек пакетик, в котором находилось удобрение «Агрикола» для внекорневой подкормки. Причем авторы советовали использовать его именно при неблагоприятных условиях.
В ближайший выходной опрыскала свою «дохленькую» делянку с перцами. Смотрю – зазеленели мои питомцы и на удивление стали набирать бутоны раньше своих «собратьев», которые нежились в теплице. Дважды я еще опрыскивала перцы «Агриколой» в открытом грунте – во время бутонизации, потом во время цветения. И произошло чудо. На низкорослых, объемных, с лопушистыми листьями перцах появилось огромное количество завязей. Первые крупные плоды мы сняли на растениях именно в открытом грунте. И что удивительно – они успевали созревать на кустах. Один перчик получился очень забавный, то ли усы на нем, то ли рожки (на фото он слева, рядом с зеленым).
Помогла «Агрикола»? Думаю, да! Ведь никаких подкормок перцам я больше не давала. Урожай баклажанов тоже оказался замечательным, благодаря тому же удобрению. Оно для различных растений под номерами, например, «Агрикола-3» – для перцев, баклажанов, томатов, есть номера 5, 7 и т.д. Сорта перца у меня были разные: Садовое кольцо, «гогошарики».
А в теплице перцы поспели гораздо позже тех, что росли на «просторе». Здесь я вырастила удивительной красоты перец F1 Торреро. Плоды фиолетовые, кубовидной формы, толщина стенки 8-9 см, очень крупные.

Лилия Матвеевна САЖНОВА,
Galinika комментарий добавлен 17.03.2011 в 14:06
Весенняя обработка сада от вредителей и болезней
Раааанней весной, ещё по снегу и морозу( можно до -10)-1) облить кипятком кусты ( пока нальёте в лейку и донесёте , вода будет + 80), это от почковых клещей и от мучнистой росы хорошо.
2)опрыскать весь сад и огород мочевиной - 700гр на 10 л воды, даём растению азот и этим мы повышаем иммунитет растений, также это борьба с болезнями и вредителями.
3) огород можно просто посыпать мочевиной, прямо по снегу , тая он унесёт в землю азот .
4)когда начинаете работу на даче- хорошо поливать всё фитоспорином!!!
Бордоской жидкостью лучше опрыскивать летом ( 1 % смесь) и осенью ( 3%), а деревья лучше обмазывать осенью( можно и весной, но плохо сохнет, ведь ещё морозы) смесью- глина+ свежий навоз+ известь + медный купорос+ мыло и развести фитоспорином или байкалом до густоты сметаны - это и питание и защита, не смывается ( практически) дождями и снегом. У меня сохраняется до осени, до следующей обмазке, мажу на высоту своего роста.
нравится!

Galinika комментарий добавлен 16.03.2011 в 22:20
Re: черенкование хризантем
А здесь и опыт никакой не нужен. Если речь идет о многолетних хризантемах,
а они бывают и низкие и высокие, то в основном их размножают корнями.
Я весной выкапывала весь куст или несколько кустов, делила их на кучки корней
и сажала на свежее место. Высокорослые у меня были поздними, цвели в
сентябре по декабрь. А низкие зацветали в конце июня и до холодов цвели.
Любят солнышко, но не жаркий солнцепек. Вот низкие хорошо и на балконе выращивать
и в комнате. Я выкопала как-то молодых три ростка и посадила осенью в горшок.
И к новому году у меня они зацвели, улыбок было....! Так и стояли с цветами до марта,
а потом я их обрезала и на балкон на солнышко поставила для нового разрастания.
Я тоже раньше делила корнями,а потом прочитала заметку ,что лучше черенковать,в корнях накапливаются болезни.В феврале достаю из погреба маточники .и как только начинают отрастать нарезаю черенки,разные ,люблю ,чтобы попадали с пяточкой,обрабатываю корневином ,оставляю только верхнии листья,если большие обрезаю наполовину,сажаю в пивной стакан с грунтом ,сверху одеваю пакет,и делаю тонкой иглой несколько дырочек шт.5 ,и ставлю на подоконник в уголок,Очень быстро пускают корешки ,трогаются в рост,проветриваю постепенно.Очень понравилось,чепренковать в перлите,но давно его не встречала.

в ноябре прошлого года у племянницы было день рождения. купила ей букет игольчатых хризантем.они были выше метра высотой. отрезала 20 см. и поставила в воду. дали корешки. посадила в горшок. вот уже месяц цветут. такая красота. ранее я тоже так практиковала. и никогда не было облома.
дерзайте.
Galinika комментарий добавлен 22.03.2011 в 10:47
my.mail.ru/community/garten/873F6E503A8CF23.html
огурцы
нравится!

Galinika комментарий добавлен 20.03.2011 в 20:42
my.mail.ru/community/garten/26BE2A0D71763D0D.html
препараты
Galinika комментарий добавлен 20.03.2011 в 20:44
Николай Александров 20-03-2011 09:41 (ссылка) Это спам Re:
Вот уже много лет в начале весны иду в сад и притаптываю снег вокруг яблонь и груш, абрикосов и слив. Такая процедура позволяет дольше сохранить замерзший слой почвы под деревьями, а значит немного задержать начало сокодвижения. Делаю это потому, что начало цветения плодовых деревьев у нас на Урале совпадает с сильными ночными заморозками. Цвет замерзает и урожай значительно снижается.. Проделайте канавку от ствола на 1,5 - 2 метра в сторону. Влага от таяния снега отойдет в сторону.
Galinika комментарий добавлен 20.03.2011 в 20:46
my.mail.ru/community/nodelki/4758494A038FE993.html
замачиввание семян
Galinika комментарий добавлен 20.03.2011 в 20:54
my.mail.ru/community/ganilag/51D0092A6F4CF6CE.html
советы от Галины
Galinika комментарий добавлен 20.03.2011 в 21:55
my.mail.ru/community/sadovii/149506054AA31432.html
ролик про огурцы

Как укрывать гортензии
СОВЕТ 1 Защитите цветущие гортензии от первых осенних заморозков.B> Цветет садовая гортензия на побегах прошлого года – цветочные почки к осени уже заложены в верхней части прироста. Поэтому укрывать надо не столько корни, сколько ветки. Без укрытия растения могут зацвести только на побегах, верхушки которых оказались до сильных морозов под снегом. Цветки и листья крупнолистных гортензий гибнут даже при слабых ночных заморозках. А они в наших широтах обычно случаются в конце сентября, когда гортензии еще цветут. Укрыть кусты можно лутрасилом и парниковой пленкой, обязательно в два слоя: лутрасил и пленка, лутрасил и лутрасил, можно даже пленкой и тонкой тканью. Если вы не смогли защитить растения и они подмерзли, не спешите сразу укрывать на зиму – впереди еще месяц.
СОВЕТ 2 В сухую осень обязателен обильный полив. Большинство растений лучше переносят морозы, если осенью получили достаточное количество влаги. Для гортензий это особенно важно, она ведь и именуется по-латыни «гидрангия», что означает «сосуд с водой». Но влага должна свободно поступать в почву и испаряться – не накрывайте растение на зиму ни полиэтиленовой пленкой для удержания влаги, ни рубероидом или деревянными щитами для защиты от зимних осадков.>
СОВЕТ 3 Укрывать гортензии можно во второй половине октября. Спешить не надо, но и ждать, пока замерзнет земля, тоже не следует: трудно будет использовать ее в качестве укрытия. Перед укрытием срежьте все соцветия, оставив верхушки отцветших побегов с крупными почками.>
СОВЕТ 4 Для молодых растений с гибкими побегами лучшее укрытие – земля. Просто пригните ветки к земле и землей же засыпьте. Или торфом, если вам хочется в дальнейшем получить больше голубых соцветий.>
СОВЕТ 5 Если кусту уже больше 5–7 лет, старые скелетные ветви стали толстыми и под тяжестью снега могут сломаться. Но есть два способа этого избежать. Если хотите непременно сохранить все ветви, под сгиб толстых веток у основания куста подложите камни или деревянные плашки. На них – лапник, хвою или листву в качестве подушки. А чтобы прижать сами ветки, годятся отрезки досок, камни, кирпичи. Чтобы не травмировать ветки, желательно класть их на подстилку из лапника, хвои или листьев. Сверху ветки засыпьте землей или хвоей. На центральную часть куста тоже желательно насыпать некоторое количество земли, торфа или песка. Весной это окучивание можно частично удалить, а оставшаяся часть послужит питательной средой для новых корней.
Если же планируете омолодить куст, в конце цветения вырежьте у основания толстые старые ветви, оставив гибкие прошлогодние и молодые побеги. А их уже можно просто засыпать землей.>
СОВЕТ 6 Не спешите снимать укрытие, когда стает снег. Со старых кустов сначала надо снять доски, камни, которые прижимали ветки к земле. Удалите сухую листву, если использовали ее для утепления, и слегка притените ветки лапником. Молодые растения, полностью укрытые землей, можно освободить из плена и позже, а при похолодании снова закрыть на 2–3 дня.>
СОВЕТ 7 Не торопитесь с весенней обрезкой. Если ветки после зимовки кажутся сухими, безжизненными, не срезайте их ни в коем случае – сухие на вид почки оживут. Но не быстро. Иной раз приходится ждать до конца мая. Не забывайте почаще поливать. Только в конце мая – начале июня можно будет вырезать действительно сухие или слабые веточки. >
СОВЕТ 8 До середины июня держите наготове лутрасил и пленку для укрытия. Если на ветках уже треснули почки, появились (или перезимовали) листочки, их надо обязательно укрывать от заморозков. Укрытие лутрасилом, даже в несколько слоев, можно вполне оставить на неделю и больше. Ну а молодые растения снова может выручить земля-матушка: достаточно засыпать верхушки веток и листья. >
СОВЕТ 9. Помимо обычного ухода, для хорошей зимовки и последующего цветения нужны две обязательные подкормки комплексным удобрением: в июне, в начале бутонизации, и в конце августа – начале сентября, перед концом цветения. В это время растение готовится к цветению в следующем году. > Отцветающие «шапки» удаляйте, чтобы они не портили вид и не мешали расцветать новым. > При обрезке не удаляйте верхушки сильных однолетних побегов с крупными почками – именно здесь заложены бутоны будущего года. > Весной ветви гортензии долго кажутся безжизненными, не торопитесь их обрезать! > Крупноцветковые сорта гортензии, те, что раньше выращивались в оранжереях и продавались в горшках, теперь тоже нередко можно встретить в открытом грунте.Принципы укрытия и раскрытия ее те же. Просто надо иметь в виду, что она начинает цвести позже, и если благополучно минует сентябрьские заморозки, то роскошно цветет до морозов. Соцветия ее срезают чуть раньше, и они еще долго могут украшать дом, а укрывают одновременно с гортензией переменчивой. Правда, она несколько капризна и требует заботы и хорошего питания. ( по материалам журнала "Цветочный клуб").
Гортензии древовидная и метельчатая требуют укрытия только в первые 2 года после посадки. Они боятся выпревания. Гортензию черешковую нужно тщательно укрывать и окучивать в первый год посадки, потом ей будет достаточно хорошего окучивания без снятия со шпалер. Возможно укрытие каким либо материалом и лапником на доступной высоте.

Укрытие роз
автор Колесникова Е.Г., фото Зиборов Т.Ю.



Подрежьте на высоте около 50 см одревесневшие побеги роз флорибунда и чайно-гибридных. Не одревесневшие, мягкие побеги вырежьте. Оставшиеся части их как можно выше подокучьте землей, сверху присыпьте торфом или опилками толщиной около 10 см и накройте лапником. Удалите соцветия у миниатюрных и патио-роз и укройте их, как и чайно-гибридные.

Плетистые розы снимите с опор, положите на землю, свернув кольцом, окучьте основание куста и накройте лапником.

Штамбовые розы с молодым гибким штамбом аккуратно пригните к земле, пришпильте в верхней части и засыпьте торфом или опилками верхушку и основание растения, а остальную часть штамба заверните каким-либо утеплителем.

Для старых штамбовых роз с толстым, плохо гнущимся стволиком сколотите специальный каркас вокруг растения, заполните его сухими листьями или стружками. Можно даже обложить куст соломой и замотать рогожей или укрывным материалом.
нравится!
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:41
Розы и морозы
автор Зиборова Е.Ю.



Розы - теплолюбивые растения, требующие тщательного укрытия от морозов. Цветоводы разрабатывают собственную методику укрытия роз с учетом особенностей участка и климата местности. Множество способов укрытия роз можно условно разделить на две группы:

1. Окучивание кустов роз с последующим утеплением различными материалами (лапник, листья, торф, опилки и др.);
2. Окучивание кустов роз с последующим воздушно-сухим каркасным укрытием.

К зиме розы начинают готовить заранее, создавая условия для хорошего вызревания побегов: во второй половине лета прекращают подкормки азотными удобрениями, уменьшают полив и рыхление. Также заранее готовят необходимые для укрытия роз землю, песок, утепляющие материалы и хранят их до востребования в сухом месте.

Первые легкие заморозки не приносят розам вреда, способствуя закаливанию побегов. Перед наступлением существенных заморозков к основанию розового куста подсыпают песок и затем окучивают кусты запасённой землёй на высоту от 10 см (низкорослые розы) до 40 см (высокорослые розы). Это важно, так как даже незначительный длительный мороз (-3 градуса) уже способен повредить ткани побегов. Спустя некоторое время, когда установятся морозы (розы выдерживают кратковременные морозы до -15 градусов) и верхний слой почвы промёрзнет на несколько сантиметров, проводится окончательное укрытие роз. Для защиты роз от болезней перед укрытием кусты можно продезинфицировать трёхпроцентным железным купоросом.

Кустовые розы перед укрытием обрезают (оставляя побеги длиной около 30 см), удаляют невызревшие побеги, листья и сжигают их. Кусты обкладывают лапником и сверху насыпают толстый слой утепляющего материала. Использование лапника для укрытия роз рекомендуется особо: он имеет бактерицидные свойства и отпугивает мышей. Также практикуется поверх утепления раскладывать ветки, а вокруг кустов расставлять щиты для снегозадержания.
Стебли плетистых и полуплетистых, штамбовых роз для укрытия аккуратно связывают все вместе синтетическим шнуром (шнур из впитывающих влагу материалов может стать источником инфекции) и пригибают к земле до наступления устойчивых морозов, пока побеги сохраняют эластичность (иначе при манипуляциях может треснуть кора).

Для укрытия плетистых и полуплетистых роз их стебли снимают с опоры; если стеблей больше 10-12, то вырезают побеги старше трёх лет, а также самые слабые как неперспективные (если побегов меньше, то оставляют все до весны). Побеги связывают и укладывают на окученное и укрытое лапником основание куста или пригибают в сторону и фиксируют в наклонном положении соединёнными под углом и воткнутыми в землю деревянными кольями. Сверху побеги укрывают лапником и засыпают листьями. В регионах со сравнительно мягкой зимой плетистые и полуплетистые розы укрывают лапником прямо на опоре, фиксируя лапник на стеблях и опоре с помощью шнура.

Штамбовые розы без листьев отвязывают от опорного колышка, подкапывают землю с той стороны, куда будет наклоняться штамб, слегка наклоняют его и осторожно пригибают к земле, фиксируя кольями, скобами и рогатинами; ствол штамбовой розы нужно обложить лапником и зафиксировать его шнуром, а основание куста и крона засыпаются землёй (особо тщательно закрывается место прививки). Сверху можно набросать лапник и засыпать всё листьями. Другой способ укрытия штамбовых роз: от ствола розы по направлению его наклона вырывают траншею глубиной около 20 см, а для кроны - углубление соответствующего размера, куда укладывают штамбовую розу всю целиком, засыпая её сверху землёй и лапником; сверху устанавливают ориентационные колышки.

В регионах со сравнительно мягкой зимой штамбовые розы не наклоняют к земле, а обкладывают их стволы и крону лапником и фиксируют его шнуром.

Воздушно-сухое укрытие, когда над окученными ранее кустами при установлении морозов и промерзании почвы на несколько сантиметров устанавливают каркасы (деревянные, металлические), на которые натягивают укрывной материал (также используют маты, бумагу и др.), а затем сверху помещают полиэтиленовую плёнку (на которую затем можно набросать лапник и листья) даёт лучшие результаты зимовки роз при суровой зиме. Для отдельно стоящих кустов роз можно сделать каркасы из рубероида в виде двух разного размера конусов с воздушной прослойкой между ними, зафиксировав их кольями и прижав снизу к земле металлическими скобами. При воздушно-сухом способе укрытия нужен каркас такой высоты, чтобы между обрезанными или пригнутыми розами и верхом укрытия было свободное воздушное пространство как минимум 15 см.

Воздушно-сухое укрытие обеспечивает благоприятный для зимовки микроклимат и защиту розовых кустов не только от низких температур, но и от высокой влажности, так как наибольшие потери роз происходят от вымокания и загнивания побегов. Используемые для укрытия роз каркасы должны быть прочными, чтобы выдержать снеговой покров; добротно изготовленные и надёжные каркасы могут использоваться многократно из года в год.
Однако опытные цветоводы предупреждают: на сырых участках под воздушным укрытием скапливается конденсат, который ведёт к выпреванию роз; в этом случае лучше использовать первый способ укрытия с высоким окучиванием кустов землёй и последующим укрытием толстым слоем утепляющих материалов.

В некоторые годы, когда весной и осенью часто случаются оттепели (вызывающие повышение температуры и влажности под каркасом, отчего почки трогаются в рост раньше времени и побеги теряют морозостойкость), а зима проходит без сильных морозов, розы при первом способе укрытия сохраняются лучше, чем при втором.


Зиборова Е.Ю.
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:42
Плетистые розы. Укрытие роз на зиму
автор Недялков С.Ф. Фото: Ярослав Недялков.

Для регионов с холодной зимой организация зимовки роз - это наиболее ответственная часть ухода за этими растениями. Только при правильном укрытии роз на зиму можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. При неправильном укрытии розы могут погибнуть.

В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы новых садовых групп встречают холода с облиственными побегами, с бутонами и цветками.

Морозы прерывают вегетацию роз и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0 градусов) кусты роз немедленно выходят из состояния покоя, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.

При температуре ниже -3 градусов мороза в побегах роз замерзают соки. Образовавшийся лёд разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда.

На молодых, менее вызревших однолетних побегах роз возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки бывают иногда настолько малы, что их невозможно обнаружить невооружённым глазом.

В зоне морозобоины кора и эпидермис повреждённых побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0 градусов, как заражение роз становится весьма вероятным.

Не произойдет заражения повреждённых растений только в том случае, если соки, вытекающие из его раны, будут быстро высыхать, и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими; в укрытии должно быть достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов. Колебания температуры в укрытии нужно свести до минимума.
Подготовка роз к зимовке

Начиная с первой половины августа, внесение азота розам прекращают. Первую укрепляющую корневую подкормку роз перед зимовкой делают в начале августа. Для этого готовят питательный раствор; на 10 л воды: суперфосфата - 25 г, калия сернокислого - 10 г, борной кислоты - 2,5 г (или буры - 3,5 г). Десяти литров этого раствора достаточно для внесения в почву розария на площади 4 кв. м.

Вторую корневую подкормку роз делают в начале сентября: на 10 л воды суперфосфата - 15 г, калия сернокислого (или монофосфата калия) - 16 г.

Но, вместо корневых подкормок, лучше сделать розам внекорневые подкормки растворами с концентрацией в три раза меньше указанных.

В начале сентября в почву розария я вношу гранулированное удобрение «Осеннее».

С начала сентября прекращают перекопку и рыхление почвы между кустами роз, формирование растений. Это необходимо, чтобы не вызывать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя.

В конце октября-начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов плетистых роз полностью удаляю листья, не оставляя даже незначительных частичек черешков, так как во время зимовки они отмирают и загнивают. Затем с черешков гниение переходит на спящие почки побегов, а иногда полностью окольцовывает побег (тогда он отмирает выше поражённого гнилью места).
Варианты укрытий для роз

Для укрытия роз лучше всего использовать воздушно-сухое укрытие, придуманное профессором-цветоводом Николаем Ивановичем Кичиновым. С небольшой модернизацией для особенностей нашей местности, этот способ укрытия я с успехом применяю более тридцати лет; за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем.

При положительной температуре воздуха освобождённые от листьев побеги роз пригибаю к земле (но они не должны лежать на земле), и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки, втыкаю его в землю (сколько войдёт), а верхняя его часть огибает побеги. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах верёвкой.

Побеги роз аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно - иначе они поранят друг друга шипами.

Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я пригибаю куст этого сорта в 2-3 приёма; вначале слегка нагибаю побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба.

Для устойчивых к болезням сортов плетистых роз (например, сорт Dortmund) не опасно касание побегов щитами, так как она не поражается ожогом или раком коры.

Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как меньше побегов касалось стенок щитов укрытия (в местах касания долго задерживается влага), что чревато заражением наиболее опасной для роз грибной инфекцией - возникает рак коры.

Деревянные щиты укрытия (шириной приблизительно 80 см и нужной длины) ставлю над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбиваю фиксирующие колышки, чтобы щиты не разъехались от обильного снегопада. Щели в щитах допустимы.

Поверх щитов укрытия роз настилаю целую полиэтиленовую пленку (использую и ту, которую снимаю осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы ею хватило закрыть торцы укрытия. Если для этого не хватает одного куска плёнки, настилаю два-три внахлёст и хорошо их закрепляю, чтобы не сорвал ветер.

Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6 градусов не вредят розам; они легко выдерживают и кратковременное понижение температуры до -12 градусов. Заранее подгоняю подходящий материал для торцов укрытий роз (использую ДВП, отходы досок, фанеру).

Если для укрытия роз используют ящики, то в начале октября накрывают их плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы под укрытием роз, при устойчивом похолодании забиваю торцы и опускаю на них плёнку.

При использовании ящиков для укрытия роз их полностью накрывают плёнкой.

Мокрый снег и дождь не должны попадать внутрь укрытия, ведь наиболее опасна для перезимовки роз влага. Если на щитах укрытия лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -5 — -8 градусов. В морозы внутри укрытия всё (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях этот иней медленно тает и, пока он не растаял, температура внутри укрытия не поднимается выше 0 градусов. В этом случае под укрытием не создаются условия для размножения патогенных грибов.

Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, если они с момента укрытия до весны будут находиться в замороженном состоянии.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений.

Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Но будет ещё надёжнее, если перед укрытием роз щитами кусты накрыть сухими листьями. Но это не обязательно (а иногда и опасно из-за заселения посадок роз мышами, если они не истреблены в саду).

При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В тёплые зимы я часто оставляю в укрытиях отдушины для проветривания растений.

Описанное укрытие роз щитами пригодно только в том случае, если розы растут рядами.

Если кусты роз посажены в композиции с другими растениями, то укрыть их таким образом сложно из-за нехватки свободного места рядом с розами. Поэтому, общаясь со знаменитыми виноградарями Беларуси, я пришёл к выводу, что в таком случае розы нужно укрыть на зиму так:
Сделать каркас по форме, напоминающей посадки роз. Каркас должен быть
достаточно крепким, чтобы мокрый снег не смог его прогнуть. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой плёнкой нежелательно, поскольку лутрасил пропускает воду – значит, розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. А если лутрасил укрыть сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале.
Укрыть сбитый каркас стеклотканью. Воду такое укрытие практически не пропускает, "дышит", прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Это именно то, что нужно при укрытии роз на зиму.
Такое укрытие роз было испытано мною суровой зимой 2005/2006 года, а ведь в самые сильные морозы снега у нас практически не было. Тем не менее, несмотря на сложные погодные условия, под этим укрытием мои розы прекрасно перезимовали.
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:43
Подготовка растений к зиме
автор Недялков С.Ф., фото автора

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.
Укрытие разных видов растений

1. Розы

а) Плетистые и полуплетистые розы.

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать, зависит от группы розы и особенностей сорта.

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

б) Чайногибридные и другие розы.

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

в) Штамбовые розы.

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

2. Клематисы

а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

- если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

- если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

3. Хризантемы

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

4. Луковичные

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.

Колхикум, или безвременник лучше посадить не позже 15 августа (тогда зимнего укрытия он не требует), а при посадке в конце октября укрытие его листьями обязательно.

Нарциссы и мелколуковичные ( хионодоксы, пролески, кандыки и др.) обычно сажаю до 15 сентября, тюльпаны – до 15 октября; при более поздних посадках их нужно укрывать на зиму. Сортовые крупноцветковые нарциссы желательно укрывать независимо от времени посадки, поскольку это недостаточно зимостойкие растения.

Посадки подснежника настоящего и нарциссов можно накрыть любым утепляющим материалом (даже соломой), поскольку мыши луковицы этих растений не едят - для грызунов они ядовиты.

Тюльпаны при поздней посадке мульчирую торфом или опилками слоем 3–5 см. Мульчирующие материалы снимаю весной, не обязательно полностью.

Лилии, особенно новые гибриды, на зиму укрываю обязательно. В сентябре надземные части растений обрезаю, все посадки лилий накрываю целой полиэтиленовой плёнкой. После заморозков, когда деревья сбросят листья, под пленку настилаю опавший лист. Для лилий чрезвычайно опасны осенние дожди, поэтому укрываю их полиэтиленовой плёнкой каждую осень.

5. Садовая ежевика

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри, Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения. Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем, тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо. Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов. У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут. Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

7. Садовая земляника

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

8. Актинидия коломикта

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.
А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья . Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.
Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.



Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
....skyrider@tut.by
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:46
Раньше укрывала лапником, но сейчас нет не сил, не возможности таскать лапник.
Воздушно-сухое укрытие-штука хорошая, но это если розы сидят компактно, в рядок. А у меня они разбросаны по всему саду, поэтому этот способ не подходит.
Укрываю так: пригибаю, закрепляю, сверху или лутрасил или мешок из под сахара (дырявый) и все. Розы с толстыми негнущимися побегами обрезаю на высоте 30см и набрасываю что придется (плети клематисов, стебли многолетников, не гниющие которые) для задержания снега и все. Зимуют нормально.
Но если есть возможность привозить лапник, то это лучше всего.
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:46
А с розами у меня растут колокольчики, котовник, гипсофилы, герани, вероники, шалфеи
s011.radikal.ru/i316/1011/16/0a61c422bb85.jpg
Как почвопокровные сажаю очитки, стахис шерстистый (сорт Блу Карпет, он не цветет) и тд. Хорошо смотрятся розы с манжеткой. Из высоких компаньонов у роз низкие клематисы (прямой, цельнолистный).
s07.radikal.ru/i180/0912/97/750389687314.jpg
Ну примерно так.
А из однолетних хорошо с розами смотрятся алиссумы, агератумы
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:46
Розы полностью я укрыла только 20 ноября, в конце октября я насыпала под каждый куст перегной и накрыла пластиковыми ведрами (в этом году разорилась купила пластиковых ведер, чтоб не мучиться не накрывать пленкой) и только вот в ноябре подняла ведра обматала розы лутрасилом и снова накрыла ведрами, думаю что потянет.
Galinika комментарий добавлен 24.10.2011 в 19:22
Плетистые розы можно укрыть двумя способами.
1 вариант. Не снимать их с опоры, а просто, что называется, во весь рост, укрыть материалом — плотным спанбодом либо мешковиной., обвязав веревкой или бечевкой.
2 вариант. Снять ветви розы с опоры, прижать их к земле деревянными рогатинками и накрыть лапником или укрывным материалом.

А еще розы хорошо перед укрытием окучить на 25 см и присыпать торфом.

Для роз штамбовых лучшим укрытием считается более теплый материал, например несколько слоев спанбода. Им аккуратно обвязывают все побеги роз, а сверху на все растение надевают плотный мешок и обматывают его вокруг веревкой. Горловину мешка надежно закрепляют на штамбе розы. Штамб розы надо окучить землей как можно выше. Сверху, в зоне корневой системы положите лапник. Особое внимание обратите на укрытие места прививки штамбовой розы. Потому что именно этот вид роз менее зимостоек и прихотлив.
Galinika комментарий добавлен 25.10.2011 в 10:59
В отношении роз решил отписаться, так как это очень приятное, но весьма ответственное приобретение и занятие....тут ошибки чреваты существенными финанссовыми тратами...
Во-первых, очень положительного мнения в отношении роз Топаловича: все прижились, развиваются...Непонятно Ваше беспокойство в отношении шиповатости привоя из-за подвоя (??!!) Или что-то я не понял...но привой выдает растение со своими собственными свойствами...
Покупал розы в Щербинказ, в магазинчике за рынком...согласен с высокой ответственностью тамошней хозяйки : да и не строит из себя крутого специалиста, а действительно с ней приятно и полезно было прошлой весной общаться...Розы были со спящими почками, а не то что впаривают в ОБИ и некоторых магазинах (почки не то чтобы проснулись , а распустились на их продаваемых экземплярах, из трех купленных в ОБИ две погибли) Купленные же "топаловички" в Щербинках "дотерпели" время до посадки у меня в погребе в галраже и успешно растут...Что нрвится еще - богатый перечень сортов, причем как бы классических названий.
В отношении беспокойства за качество корневой системы роз из-за неизвестных свойств подвоя скажу следующее, выверенное собственной практикой . ЭТО - НЕ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЗИМОВКИ. Она решается достаточно легко: обсыпьте корневую листвой или торфом слоем в 10-15 см Главное, чтобы они были СУХИМИ. И затем , чтобы эта сухая подстилка-укрытие не промокли покройте полиэтиленовым кружком диаметром сантиметров 60-80. Тогда дождь и тающий снег эту листву и торф не намочат и корневая точно не вымерзнет. Проблема зимовки - в наших нестабильных по характеру зимах...Два года назад мороз в 30 градусов ударил в условиях абсолютного бесснежья...земля промерзла на полтора метра. В прошлом же году, готовя розы к зиме. многие так их укрыли, что растения просто-напросто выпрели. В этом году стебли буду обрезать до разумной величины и укрывать спанбондом....в основном причина гибели стеблей - ведь от вымерзания на холодных ветрах, из-за резких смен температуры стеблей....А укрытие спанбондом повысит вероятность хорошей перезимовки...
Может в чем-то я и не прав...но мнение свое высказал. Его основной смысл - выбрать "золотую" середину, а то или переутеплю, или недоутеплю...А угадать, какова будет зима - совершенно бессмысленно при наших синоптиках....:))) ¶Дачничек

У меня в этом году тля поела все бутоны роз. Обрабатывала чем только можно и нельзя, а потом вспомнила, что тлю разводят муравьи. Мне подсказали очень простой и ДЕЙСТВЕННЫЙ рецепт. Нужно найти все муравейники на участке , немного разворошить их и рассыпать пшено. Муравьи Реально пропали, а вместе с ними и тля. Жаль, что раньше не знала об этомю Попробуйте. Главное - никакой химии
Galinika комментарий добавлен 11.11.2011 в 19:55
my.mail.ru/community/mygarden/1F6A675FE771533.html
ландшафтный дизайн

Укрытие роз
автор Колесникова Е.Г., фото Зиборов Т.Ю.



Подрежьте на высоте около 50 см одревесневшие побеги роз флорибунда и чайно-гибридных. Не одревесневшие, мягкие побеги вырежьте. Оставшиеся части их как можно выше подокучьте землей, сверху присыпьте торфом или опилками толщиной около 10 см и накройте лапником. Удалите соцветия у миниатюрных и патио-роз и укройте их, как и чайно-гибридные.

Плетистые розы снимите с опор, положите на землю, свернув кольцом, окучьте основание куста и накройте лапником.

Штамбовые розы с молодым гибким штамбом аккуратно пригните к земле, пришпильте в верхней части и засыпьте торфом или опилками верхушку и основание растения, а остальную часть штамба заверните каким-либо утеплителем.

Для старых штамбовых роз с толстым, плохо гнущимся стволиком сколотите специальный каркас вокруг растения, заполните его сухими листьями или стружками. Можно даже обложить куст соломой и замотать рогожей или укрывным материалом.
нравится!
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:41
Розы и морозы
автор Зиборова Е.Ю.



Розы - теплолюбивые растения, требующие тщательного укрытия от морозов. Цветоводы разрабатывают собственную методику укрытия роз с учетом особенностей участка и климата местности. Множество способов укрытия роз можно условно разделить на две группы:

1. Окучивание кустов роз с последующим утеплением различными материалами (лапник, листья, торф, опилки и др.);
2. Окучивание кустов роз с последующим воздушно-сухим каркасным укрытием.

К зиме розы начинают готовить заранее, создавая условия для хорошего вызревания побегов: во второй половине лета прекращают подкормки азотными удобрениями, уменьшают полив и рыхление. Также заранее готовят необходимые для укрытия роз землю, песок, утепляющие материалы и хранят их до востребования в сухом месте.

Первые легкие заморозки не приносят розам вреда, способствуя закаливанию побегов. Перед наступлением существенных заморозков к основанию розового куста подсыпают песок и затем окучивают кусты запасённой землёй на высоту от 10 см (низкорослые розы) до 40 см (высокорослые розы). Это важно, так как даже незначительный длительный мороз (-3 градуса) уже способен повредить ткани побегов. Спустя некоторое время, когда установятся морозы (розы выдерживают кратковременные морозы до -15 градусов) и верхний слой почвы промёрзнет на несколько сантиметров, проводится окончательное укрытие роз. Для защиты роз от болезней перед укрытием кусты можно продезинфицировать трёхпроцентным железным купоросом.

Кустовые розы перед укрытием обрезают (оставляя побеги длиной около 30 см), удаляют невызревшие побеги, листья и сжигают их. Кусты обкладывают лапником и сверху насыпают толстый слой утепляющего материала. Использование лапника для укрытия роз рекомендуется особо: он имеет бактерицидные свойства и отпугивает мышей. Также практикуется поверх утепления раскладывать ветки, а вокруг кустов расставлять щиты для снегозадержания.
Стебли плетистых и полуплетистых, штамбовых роз для укрытия аккуратно связывают все вместе синтетическим шнуром (шнур из впитывающих влагу материалов может стать источником инфекции) и пригибают к земле до наступления устойчивых морозов, пока побеги сохраняют эластичность (иначе при манипуляциях может треснуть кора).

Для укрытия плетистых и полуплетистых роз их стебли снимают с опоры; если стеблей больше 10-12, то вырезают побеги старше трёх лет, а также самые слабые как неперспективные (если побегов меньше, то оставляют все до весны). Побеги связывают и укладывают на окученное и укрытое лапником основание куста или пригибают в сторону и фиксируют в наклонном положении соединёнными под углом и воткнутыми в землю деревянными кольями. Сверху побеги укрывают лапником и засыпают листьями. В регионах со сравнительно мягкой зимой плетистые и полуплетистые розы укрывают лапником прямо на опоре, фиксируя лапник на стеблях и опоре с помощью шнура.

Штамбовые розы без листьев отвязывают от опорного колышка, подкапывают землю с той стороны, куда будет наклоняться штамб, слегка наклоняют его и осторожно пригибают к земле, фиксируя кольями, скобами и рогатинами; ствол штамбовой розы нужно обложить лапником и зафиксировать его шнуром, а основание куста и крона засыпаются землёй (особо тщательно закрывается место прививки). Сверху можно набросать лапник и засыпать всё листьями. Другой способ укрытия штамбовых роз: от ствола розы по направлению его наклона вырывают траншею глубиной около 20 см, а для кроны - углубление соответствующего размера, куда укладывают штамбовую розу всю целиком, засыпая её сверху землёй и лапником; сверху устанавливают ориентационные колышки.

В регионах со сравнительно мягкой зимой штамбовые розы не наклоняют к земле, а обкладывают их стволы и крону лапником и фиксируют его шнуром.

Воздушно-сухое укрытие, когда над окученными ранее кустами при установлении морозов и промерзании почвы на несколько сантиметров устанавливают каркасы (деревянные, металлические), на которые натягивают укрывной материал (также используют маты, бумагу и др.), а затем сверху помещают полиэтиленовую плёнку (на которую затем можно набросать лапник и листья) даёт лучшие результаты зимовки роз при суровой зиме. Для отдельно стоящих кустов роз можно сделать каркасы из рубероида в виде двух разного размера конусов с воздушной прослойкой между ними, зафиксировав их кольями и прижав снизу к земле металлическими скобами. При воздушно-сухом способе укрытия нужен каркас такой высоты, чтобы между обрезанными или пригнутыми розами и верхом укрытия было свободное воздушное пространство как минимум 15 см.

Воздушно-сухое укрытие обеспечивает благоприятный для зимовки микроклимат и защиту розовых кустов не только от низких температур, но и от высокой влажности, так как наибольшие потери роз происходят от вымокания и загнивания побегов. Используемые для укрытия роз каркасы должны быть прочными, чтобы выдержать снеговой покров; добротно изготовленные и надёжные каркасы могут использоваться многократно из года в год.
Однако опытные цветоводы предупреждают: на сырых участках под воздушным укрытием скапливается конденсат, который ведёт к выпреванию роз; в этом случае лучше использовать первый способ укрытия с высоким окучиванием кустов землёй и последующим укрытием толстым слоем утепляющих материалов.

В некоторые годы, когда весной и осенью часто случаются оттепели (вызывающие повышение температуры и влажности под каркасом, отчего почки трогаются в рост раньше времени и побеги теряют морозостойкость), а зима проходит без сильных морозов, розы при первом способе укрытия сохраняются лучше, чем при втором.


Зиборова Е.Ю.
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:42
Плетистые розы. Укрытие роз на зиму
автор Недялков С.Ф. Фото: Ярослав Недялков.

Для регионов с холодной зимой организация зимовки роз - это наиболее ответственная часть ухода за этими растениями. Только при правильном укрытии роз на зиму можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. При неправильном укрытии розы могут погибнуть.

В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы новых садовых групп встречают холода с облиственными побегами, с бутонами и цветками.

Морозы прерывают вегетацию роз и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0 градусов) кусты роз немедленно выходят из состояния покоя, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.

При температуре ниже -3 градусов мороза в побегах роз замерзают соки. Образовавшийся лёд разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда.

На молодых, менее вызревших однолетних побегах роз возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки бывают иногда настолько малы, что их невозможно обнаружить невооружённым глазом.

В зоне морозобоины кора и эпидермис повреждённых побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0 градусов, как заражение роз становится весьма вероятным.

Не произойдет заражения повреждённых растений только в том случае, если соки, вытекающие из его раны, будут быстро высыхать, и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими; в укрытии должно быть достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов. Колебания температуры в укрытии нужно свести до минимума.
Подготовка роз к зимовке

Начиная с первой половины августа, внесение азота розам прекращают. Первую укрепляющую корневую подкормку роз перед зимовкой делают в начале августа. Для этого готовят питательный раствор; на 10 л воды: суперфосфата - 25 г, калия сернокислого - 10 г, борной кислоты - 2,5 г (или буры - 3,5 г). Десяти литров этого раствора достаточно для внесения в почву розария на площади 4 кв. м.

Вторую корневую подкормку роз делают в начале сентября: на 10 л воды суперфосфата - 15 г, калия сернокислого (или монофосфата калия) - 16 г.

Но, вместо корневых подкормок, лучше сделать розам внекорневые подкормки растворами с концентрацией в три раза меньше указанных.

В начале сентября в почву розария я вношу гранулированное удобрение «Осеннее».

С начала сентября прекращают перекопку и рыхление почвы между кустами роз, формирование растений. Это необходимо, чтобы не вызывать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя.

В конце октября-начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов плетистых роз полностью удаляю листья, не оставляя даже незначительных частичек черешков, так как во время зимовки они отмирают и загнивают. Затем с черешков гниение переходит на спящие почки побегов, а иногда полностью окольцовывает побег (тогда он отмирает выше поражённого гнилью места).
Варианты укрытий для роз

Для укрытия роз лучше всего использовать воздушно-сухое укрытие, придуманное профессором-цветоводом Николаем Ивановичем Кичиновым. С небольшой модернизацией для особенностей нашей местности, этот способ укрытия я с успехом применяю более тридцати лет; за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем.

При положительной температуре воздуха освобождённые от листьев побеги роз пригибаю к земле (но они не должны лежать на земле), и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки, втыкаю его в землю (сколько войдёт), а верхняя его часть огибает побеги. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах верёвкой.

Побеги роз аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно - иначе они поранят друг друга шипами.

Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я пригибаю куст этого сорта в 2-3 приёма; вначале слегка нагибаю побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба.

Для устойчивых к болезням сортов плетистых роз (например, сорт Dortmund) не опасно касание побегов щитами, так как она не поражается ожогом или раком коры.

Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как меньше побегов касалось стенок щитов укрытия (в местах касания долго задерживается влага), что чревато заражением наиболее опасной для роз грибной инфекцией - возникает рак коры.

Деревянные щиты укрытия (шириной приблизительно 80 см и нужной длины) ставлю над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбиваю фиксирующие колышки, чтобы щиты не разъехались от обильного снегопада. Щели в щитах допустимы.

Поверх щитов укрытия роз настилаю целую полиэтиленовую пленку (использую и ту, которую снимаю осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы ею хватило закрыть торцы укрытия. Если для этого не хватает одного куска плёнки, настилаю два-три внахлёст и хорошо их закрепляю, чтобы не сорвал ветер.

Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6 градусов не вредят розам; они легко выдерживают и кратковременное понижение температуры до -12 градусов. Заранее подгоняю подходящий материал для торцов укрытий роз (использую ДВП, отходы досок, фанеру).

Если для укрытия роз используют ящики, то в начале октября накрывают их плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы под укрытием роз, при устойчивом похолодании забиваю торцы и опускаю на них плёнку.

При использовании ящиков для укрытия роз их полностью накрывают плёнкой.

Мокрый снег и дождь не должны попадать внутрь укрытия, ведь наиболее опасна для перезимовки роз влага. Если на щитах укрытия лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -5 — -8 градусов. В морозы внутри укрытия всё (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях этот иней медленно тает и, пока он не растаял, температура внутри укрытия не поднимается выше 0 градусов. В этом случае под укрытием не создаются условия для размножения патогенных грибов.

Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, если они с момента укрытия до весны будут находиться в замороженном состоянии.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений.

Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Но будет ещё надёжнее, если перед укрытием роз щитами кусты накрыть сухими листьями. Но это не обязательно (а иногда и опасно из-за заселения посадок роз мышами, если они не истреблены в саду).

При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В тёплые зимы я часто оставляю в укрытиях отдушины для проветривания растений.

Описанное укрытие роз щитами пригодно только в том случае, если розы растут рядами.

Если кусты роз посажены в композиции с другими растениями, то укрыть их таким образом сложно из-за нехватки свободного места рядом с розами. Поэтому, общаясь со знаменитыми виноградарями Беларуси, я пришёл к выводу, что в таком случае розы нужно укрыть на зиму так:
Сделать каркас по форме, напоминающей посадки роз. Каркас должен быть
достаточно крепким, чтобы мокрый снег не смог его прогнуть. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой плёнкой нежелательно, поскольку лутрасил пропускает воду – значит, розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. А если лутрасил укрыть сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале.
Укрыть сбитый каркас стеклотканью. Воду такое укрытие практически не пропускает, "дышит", прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Это именно то, что нужно при укрытии роз на зиму.
Такое укрытие роз было испытано мною суровой зимой 2005/2006 года, а ведь в самые сильные морозы снега у нас практически не было. Тем не менее, несмотря на сложные погодные условия, под этим укрытием мои розы прекрасно перезимовали.
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:43
Подготовка растений к зиме
автор Недялков С.Ф., фото автора

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.

Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.

Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).

Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.

Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.

Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.

После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.

Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.

Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.

Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.

Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.
Укрытие разных видов растений

1. Розы

а) Плетистые и полуплетистые розы.

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать, зависит от группы розы и особенностей сорта.

После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.

б) Чайногибридные и другие розы.

Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.

в) Штамбовые розы.

Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.

Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).

Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.

После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.

Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.

С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.

Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.

В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.

2. Клематисы

а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:

- если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;

- если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:

1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.

2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.

При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.

Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.

При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.

б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).

Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.

3. Хризантемы

Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.

С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).

Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.

После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.

4. Луковичные

Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.

Колхикум, или безвременник лучше посадить не позже 15 августа (тогда зимнего укрытия он не требует), а при посадке в конце октября укрытие его листьями обязательно.

Нарциссы и мелколуковичные ( хионодоксы, пролески, кандыки и др.) обычно сажаю до 15 сентября, тюльпаны – до 15 октября; при более поздних посадках их нужно укрывать на зиму. Сортовые крупноцветковые нарциссы желательно укрывать независимо от времени посадки, поскольку это недостаточно зимостойкие растения.

Посадки подснежника настоящего и нарциссов можно накрыть любым утепляющим материалом (даже соломой), поскольку мыши луковицы этих растений не едят - для грызунов они ядовиты.

Тюльпаны при поздней посадке мульчирую торфом или опилками слоем 3–5 см. Мульчирующие материалы снимаю весной, не обязательно полностью.

Лилии, особенно новые гибриды, на зиму укрываю обязательно. В сентябре надземные части растений обрезаю, все посадки лилий накрываю целой полиэтиленовой плёнкой. После заморозков, когда деревья сбросят листья, под пленку настилаю опавший лист. Для лилий чрезвычайно опасны осенние дожди, поэтому укрываю их полиэтиленовой плёнкой каждую осень.

5. Садовая ежевика

Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри, Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.

Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.

За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.

6. Малина и ежевика

Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25…-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.

Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.

Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:

* Не перекармливайте растения. Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.

* Когда кусты хорошо освещаются солнцем, тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.

*Растения не должны быть посажены слишком густо. Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.

* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов. У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.

* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут. Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.

Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.

* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.

Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.

Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.

При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.

Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.

7. Садовая земляника

За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.

Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).

Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.

Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.

8. Актинидия коломикта

С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.

Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.
А какая же будет зима?

Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:

* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).

* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.

*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.

* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.

*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья . Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.

*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.
Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.



Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
....skyrider@tut.by
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:46
Раньше укрывала лапником, но сейчас нет не сил, не возможности таскать лапник.
Воздушно-сухое укрытие-штука хорошая, но это если розы сидят компактно, в рядок. А у меня они разбросаны по всему саду, поэтому этот способ не подходит.
Укрываю так: пригибаю, закрепляю, сверху или лутрасил или мешок из под сахара (дырявый) и все. Розы с толстыми негнущимися побегами обрезаю на высоте 30см и набрасываю что придется (плети клематисов, стебли многолетников, не гниющие которые) для задержания снега и все. Зимуют нормально.
Но если есть возможность привозить лапник, то это лучше всего.
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:46
А с розами у меня растут колокольчики, котовник, гипсофилы, герани, вероники, шалфеи
s011.radikal.ru/i316/1011/16/0a61c422bb85.jpg
Как почвопокровные сажаю очитки, стахис шерстистый (сорт Блу Карпет, он не цветет) и тд. Хорошо смотрятся розы с манжеткой. Из высоких компаньонов у роз низкие клематисы (прямой, цельнолистный).
s07.radikal.ru/i180/0912/97/750389687314.jpg
Ну примерно так.
А из однолетних хорошо с розами смотрятся алиссумы, агератумы
Galinika комментарий добавлен 21.10.2011 в 09:46
Розы полностью я укрыла только 20 ноября, в конце октября я насыпала под каждый куст перегной и накрыла пластиковыми ведрами (в этом году разорилась купила пластиковых ведер, чтоб не мучиться не накрывать пленкой) и только вот в ноябре подняла ведра обматала розы лутрасилом и снова накрыла ведрами, думаю что потянет.
Galinika комментарий добавлен 24.10.2011 в 19:22
Плетистые розы можно укрыть двумя способами.
1 вариант. Не снимать их с опоры, а просто, что называется, во весь рост, укрыть материалом — плотным спанбодом либо мешковиной., обвязав веревкой или бечевкой.
2 вариант. Снять ветви розы с опоры, прижать их к земле деревянными рогатинками и накрыть лапником или укрывным материалом.

А еще розы хорошо перед укрытием окучить на 25 см и присыпать торфом.

Для роз штамбовых лучшим укрытием считается более теплый материал, например несколько слоев спанбода. Им аккуратно обвязывают все побеги роз, а сверху на все растение надевают плотный мешок и обматывают его вокруг веревкой. Горловину мешка надежно закрепляют на штамбе розы. Штамб розы надо окучить землей как можно выше. Сверху, в зоне корневой системы положите лапник. Особое внимание обратите на укрытие места прививки штамбовой розы. Потому что именно этот вид роз менее зимостоек и прихотлив.
Galinika комментарий добавлен 25.10.2011 в 10:59
В отношении роз решил отписаться, так как это очень приятное, но весьма ответственное приобретение и занятие....тут ошибки чреваты существенными финанссовыми тратами...
Во-первых, очень положительного мнения в отношении роз Топаловича: все прижились, развиваются...Непонятно Ваше беспокойство в отношении шиповатости привоя из-за подвоя (??!!) Или что-то я не понял...но привой выдает растение со своими собственными свойствами...
Покупал розы в Щербинказ, в магазинчике за рынком...согласен с высокой ответственностью тамошней хозяйки : да и не строит из себя крутого специалиста, а действительно с ней приятно и полезно было прошлой весной общаться...Розы были со спящими почками, а не то что впаривают в ОБИ и некоторых магазинах (почки не то чтобы проснулись , а распустились на их продаваемых экземплярах, из трех купленных в ОБИ две погибли) Купленные же "топаловички" в Щербинках "дотерпели" время до посадки у меня в погребе в галраже и успешно растут...Что нрвится еще - богатый перечень сортов, причем как бы классических названий.
В отношении беспокойства за качество корневой системы роз из-за неизвестных свойств подвоя скажу следующее, выверенное собственной практикой . ЭТО - НЕ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЗИМОВКИ. Она решается достаточно легко: обсыпьте корневую листвой или торфом слоем в 10-15 см Главное, чтобы они были СУХИМИ. И затем , чтобы эта сухая подстилка-укрытие не промокли покройте полиэтиленовым кружком диаметром сантиметров 60-80. Тогда дождь и тающий снег эту листву и торф не намочат и корневая точно не вымерзнет. Проблема зимовки - в наших нестабильных по характеру зимах...Два года назад мороз в 30 градусов ударил в условиях абсолютного бесснежья...земля промерзла на полтора метра. В прошлом же году, готовя розы к зиме. многие так их укрыли, что растения просто-напросто выпрели. В этом году стебли буду обрезать до разумной величины и укрывать спанбондом....в основном причина гибели стеблей - ведь от вымерзания на холодных ветрах, из-за резких смен температуры стеблей....А укрытие спанбондом повысит вероятность хорошей перезимовки...
Может в чем-то я и не прав...но мнение свое высказал. Его основной смысл - выбрать "золотую" середину, а то или переутеплю, или недоутеплю...А угадать, какова будет зима - совершенно бессмысленно при наших синоптиках....:))) ¶Дачничек

Разведение роз
Прекрасный совет нам прислала наш участник ЛЮДМИЛА АНУФРИЕНКО. Читайте сами.
Не знаю подойдёт ли к вашим погодным условиям ещё один мой совет: я
сама размножаю розы. черенки толщиной с карандаш режу по пять узлов -
два сверху, три в землю и накрываю пластиковыми бутылками со срезанным
дном.. крышечки закручиваю, после морозов откручиваю, а бутылки
оставляю, пока у черенков не появятся новые ростки. к осени некоторые
розочки зацветают. другие на следующий год.. половина черенков
принимается.а черенки собираю у продавцов роз, осенью когда люди чистят
сады, просто подбираю ветки, несу домой, режу и т.д. Таким образом розы
можно завести самые разные.. Я высказала сомнение, что снега у нас бывает мало, что будут мерзнуть. Людмила
внесла дополнение. А теперь сразу о розах: вы знаете, снег и у нас был всего неделю лежал,
это я специально снег фотографировала. А бутылки стоят так и без снега.
Они же плотно воткнуты в землю и закрыты крышками, не мёрзнет... А
когда морозы закончатся, просто пробки снимаю и всё.
СЛАЙД ШОУ - приглашаю посмотреть.....
По фотографиям дачного сезона созданы слайд шоу " Весна на даче Т. Бенгард" предлагаю посмотреть, оставить комментарии и создавать свои....http://www.pixtar.lv/slide?id=odqmrymdvwrtgpene

Для просмотра необходимо скопировать строчку, затем поставить в поиск и нажать Enter немного подождать и все будет показываться....

my.mail.ru/community/obochi/2F2A2EE8E6966FAB.html
СХЕМЫ
Советы из старых журналов ПХ
В старых журналах "Приусадебного хозяйство" много советов, которые не потеряли актуальность и сегодня.Вот статья из ПХ №3, 1984г
правила смешивания удобрен й

Фотогалерея на сайте www.gorod21veka.ru

Хочу напомнить, что ВСЕ материалы нашего сообщества публикуются на сайте www.gorod495.ru в рубрике " Сад и огород"
ФОРУМ " Сад и огород" на сайта www.gorod495.ru дает возможность самостоятельно публиковать материал в следующих разделах:
Мой цветник - фотографии ВАШИХ цветов и советы по их выращиванию;
Плодовый сад - ВАШ урожай (фото) и советы начинающим;
Мои 6 соток А у нас на 6 сотках....
Обмен и продажа: саженцев, растений и семян - Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
my.mail.ru/community/ddso/41CAE143AA2F6251.html подготовка к посеву
Надеюсь, Вы не обиделись. Я " задохнулась в своей ленте от событий людей, которые со мной не общаются. Щёлкаете по "все друзья", находите того, кто просто "висит" в списке Ваших друзей и справа вверху есть серый крестик, щёлкаете по нему и прокручиваете экран вверх, чтобы увидеть поле для Вашего сообщения. Пишете там, что хотите и щёлкаете "удалить" под полем для письма. Удачи Вам
my.mail.ru/community/ddso/41CAE143AA2F6251.html подготовкаи к посеву видео родик
Просто очень хорошие советы!!! my.mail.ru/community/sovetic/
wolgodacha.ru/ дачный сайт
Для начала хотел бы представиться одним из своих сайтов.
Он хоть и называется Моя дачная техника, но в самом деле там много чего, относящегося не только к самодельной дачной технике, но и к технологиям, позволяющим без особого "напряга", а с большим удовольствием жить на даче.
Посмотрите пока эту страничку
www.myteh.wkbnoms.com/dazha/dazha_wwed.htm
В верхнем меню есть ссылка Статьи о технике вот там много чего.
Задавайте вопросы с удовольствем отвечу
Сайт sotok.net
Приглашаются все участники сообщества на ресурс sotok.net "Садоводы Петербурга".
Там разные сервисы, а главное, в карточке каждого садоводства можно дополнить информацию о нём, поставить
Подписка Стала возможна подписка на электронную версию журнала Дела садовые. Экономия от стоимости бумажной версии до 50%! Подробности на сайте журнала www.zs-z.ru В февральском номере - больше чем на 20 полос обзор рынка семян разных фирм.

А еще попробуйте кожуру бананов порезать и посушить (детки-то у нас любят бананчики кушать), а весной засыпать кусты роз. Вот уж отзыв так отзыв, непрестанное цветение! Я тоже не выбрасываю ни заварку, ни скорлупу. А скорлупа фундука служит хорошей мульчой для кустарников типа вейгеллы.
Добавьте свой комментарий:

попробуйте приобрести канадские розы (в этом году как раз Челябинский питомник -Сады России продает).Моя подруга лет пять назад выписывала их оттуда-они выдерживают понижение температуры до - 50.Все розы ее зимуют хорошо-без укрытия и перенесли самую суровую зиму три года назад,когда температура опускалась до -48 и лучше парковые-они более устойчивы.В этом году я выписала у них две розы:Розенштадт Фрайсинг (цвет малина со сливками) и Вестерленд (цвет абрикосовый).Смущает только,что период тепла уж совсем мал у вас.Я живу на юге Омской обл и то не все розы у нас приживаются и зимуют.

Про розы...





Обед для розы.



Угадать, чего хочет роза непросто даже опытному розоводу. Лучше всего, конечно, сделать анализ почвы, но это не всегда приемлемо. Поэтому надо знать хотя бы основные правила питания роз. Привожу некоторые рекомендации известного розовода Галины Панкратовой из журнала «Вестник цветовода». ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ – это красота и здоровье роз. Свежий и перепревший коровий или конский навоз содержит необходимые для роз элементы питания и улучшает плодородие почвы. Садовый компост содержит азот, улучшает структуру и плодородие почвы. Куриный помет содержит много азота. Древесная зола содержит калий, кальций, магний и все микроэлементы.




Перепревший навоз используют как мульчу. Свежий навоз в чистом виде не применяется, только как перебродивший настой. Садовый компост используют как мульчирующий материал весной, или как удобрение – летом, после первого цветения, около 1 лопаты на куст. Куриный помет можно применять в сухом виде или готовить настой. Древесную золу просеивают и используют в сухом виде, заделывая почву, или готовят настой для внекорневых подкормок. Золу в сухом виде использовать надо аккуратно, так как она подщелачивает почву.





Как хранить срезанные розы




Мне было очень интересно узнать старинный оригинальный американский способ сохранения роз. Потому и решила поделиться с народом.

Срезать, готовые распуститься бутоны роз со стеблем, высушить соль в чугунной посуде так, чтобы она превратилась в очень мелкий сухой порошок. Затем слой этой соли насыпать на дно жестяной коробки, положить на него бутоны, чтобы они не соприкасались друг с другом, засыпать их солью и герметически закрыть. Когда понадобятся свежие розы, даже через несколько месяцев, достать эти бутоны, которые на первый взгляд покажутся совсем сухими, обрезать концы стеблей и поставить в вазу с водой. Постепенно розы начнут оживать, а затем и вовсе распустятся.

Это пересказ приема хранения роз из книги «Обиходная рецептура садовода», изданной в 1911 году.




Гибель настурции во имя прекрасной розы


Розы прекрасны. И с этим не поспоришь. Но как у каждой прекрасной женщины у нее множество врагов, готовых в любое мгновение уничтожить эту красоту. Как защитить красавицу и при этом не навредить? Например, посадить среди роз настурцию. В этом случае назойливая и опасная тля самозабвенно набрасывается на настурцию, и не обращает никакого внимания на растущие рядом розы. Затем пораженную напрочь настурцию остается только выдернуть и уничтожить. А розы остаются не тронутые и растут здоровыми и красивыми.





Банан для розы


В одной умной книжке как-то вычитала, что у опытных старых садовников, ухаживающих за розами, есть один любопытный секрет. Для того, чтобы окраска цветков была более насыщенной и яркой, под кусты они закапывали банановые шкурки. Причина в том, что в кожуре банана, кроме азота и калия, содержатся железо и магний, легко поглощаемые корнями. Мне кажется, что это действительно так. По крайней мере в последнее время мои розы много хвалят за интенсивный и насыщенный цвет.


ИСТОЧНИК

Причины отсутствия цветения у пионов
* неподходящее место для посадки- слишком тенистое или недостаточно влажное, близость деревьев и кустарников, строений,застаивание воды, плохой дренаж;
* старые ослабленные растения,нуждающиеся в пересадке;
* слишком глубокая посадка;
* повреждение почек поздними весенними заморозками;
* неправильное деление,При крупных делянках создается несоответствие между слабой корневой системой и потребностью в питательных веществах для многочисленных почек и побегов;
* повышенная кислотность почвы(рН должна быть 6-7);
* недостаток в почве калия;
* повреждение растений серой гнилью или фитофторой;
* засушливая погода и недостаток влаги в период формирования почек в предшествующем году, недостаток питания;
* очень ранняя обрезка листьев осенью под зиму.
Метки:Цветы