_Galina_

бщие правила ухода за яблоней
"Часто садоводы жалуются,что многие уже по несколько раз покупали саженцы яблони, но у них так ничего и не прижилось (и новые и старые сорта одинаково). В самом деле, ежегодно тысячи саженцев не приживаются у садоводов Подмосковья и это плата за нежелание садоводов заранее ознакомиться с тем, что необходимо делать при посадке яблони. Всё кажется очень просто, а на деле многие саженцы не выживают. Скажем себе сами, что всё же надо читать хотя бы простые руководства для садоводов и тогда вы будете знать чего вы так и не сделали для ваших саженцев. Здесь же обратим внимание на более частые причины неудач.

Очень часто продают саженцы, которые где-то сильно подсохли и фактически уже неживые, но продавцы замачивают их в воде и после этого продают вам. Выглядят такие саженцы неплохо, но жить они не смогут.

Тоже часто даже хорошие жизнеспособные саженцы мы сажаем излишне глубоко и по этой причине жить они не смогут. Дело в том, что на стволике саженца яблони есть заметное место прививки и ниже прививки малозаметное место, которое принято называть «корневой шейкой». Многие садоводы по ошибке принимают место прививки за место корневой шейки и закапывают саженец глубоко до места прививки, отчего саженцы погибают (хотя и не сразу). Мы очень легко находим место корневой шейки, если слегка поцарапаем кору и увидим место, где зелёный цвет коры надземной части переходит в белый или жёлто-коричневый цвет подземной части саженца. Именно это место называют корневой шейкой. При посадке оно должно быть на 5-8 см выше уровня некопанной земли, так как позднее при осадке копанной земли корневая шейка будет как раз на уровне поверхности земли.

Но не только важно, чтобы саженцы остались живыми. Не менее важно помочь им на их новом месте «взяться за силу» и начать хороший рост. Все пересаженные растения на новом месте ещё не имеют новых корней и не могут взять положенные в посадочную ямку удобрения. Вот почему важно сделать подкормки жидкими удобрениями и тем оказать быструю помощь пересаженному растению. Мы много лет применяем подкормку, когда на ведро воды даём одну ложку мочевины или любой селитры и лопату свежего коровьего навоза (если он есть). Такой раствор мочевины даём по 2л под каждый саженец, затем через 2 недели повторяем то же самое, и ещё раз через две недели вносим третью такую же подкормку. Растения, получившие эти три подкормки, очень сильно отличаются от не получивших подкормку, и это нередко спасает жизнь многим слабым саженцам.

Посаженные яблони при обычном уходе дают нормальный урожай плодов хорошего качества. Но если есть возможность дать таким деревьям повышенный уход, то урожай их может увеличиваться почти вдвое и качество яблок заметно улучшается. Повышенный уход – это дополнительное внесение навоза или торфа, это своевременные поливы без засухи в саду, это также рыхление почвы и отсутствие сорняков. Все эти мероприятия хорошо описаны в простых руководствах для начинающих садоводов и ничего специального делать не следует. Важно не пропускать никакие из этих простых мер ухода. Сколько не поливай, но если недостаёт удобрений, то высокого урожая и качества плодов не получится, одни меры не подменяют другие. Особо требуется помочь дереву при большом урожае и не только для получения качественных плодов, но и для закладки цветочных почек для урожая будущего года.

Особые ошибки садоводы вносят неправильной обрезкой. Тот, кто обрезает дерево, должен хорошо представлять себе, что же получится от его работы по удалению отдельных ветвей. Все знают, что без обрезки хороших урожаев яблони не бывает. Но если человек об этом услышал и решил тоже обрезать свои деревья без понимания смысла своей работы, то почти всегда он приносит непоправимый вред своим деревьям. Замечено, что лучше не обрезать дерево в сравнении с потерями от неосмысленной обрезки.

Высокие урожаи и хорошее качество яблок бывают только в том случае, если в вашем саду деревья хорошо развиты. Все советы по удобрениям, опрыскиваниям, обрезке становятся бессмысленными, если вы не вырастили хорошо развитые деревья. Многие буквари по садоводству, красивые газетные статьи, советы уважаемых вами людей не достигают цели, если вся ваша учёба в вашем саду оценивается на «двойку» или «единицу». Главное не в том, что вы накупили литературы по садоводству, а в вашей практике воплощать всё прочитанное. Очень часто человек со школьной скамьи приучил себя обучаться любому делу едва на тройку, поэтому прочитанные книги почти ничего ему не дали. Вот почему каждый для себя принимает решение, что именно ему ещё надо сделать, чтобы деревья в его саду были как картинки в книжках, и при твёрдом намерении сделать это не так уж трудно."

Профессор с\х наук Кичина В.
Метки:полезная информация
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 14:14
Яблони для Северо-запада России
Какие сорта лучше высаживать в Северо-Западном регионе ? По просьбе участника нашего сообщества я подобрала материал о тех сортах, которые выведены в Пушкинском питомнике Ленинградской области. (надеюсь , никого не задело, что я назвала город так, как привыкла?)
Летние сорта
Авенариус. Сорт получен пастором Авенариусом в Царской Славянке вблизи Санкт-Петербурга. Дерево высокое с густой кроной. Плоды средней величины (60-80 г), округло-конической формы, желто-белой окраски с полосатым румянцем. Мякоть белая или слегка розоватая, рыхлая, сочная, сладкая. Плоды созревают в середине августа, хранятся 2-3 недели. Дерево вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Сорт высокозимостойкий, устойчив к парше.


Винное. Сорт народной селекции. Дерево сильнорослое с широкоовальной густой кроной. Плоды массой 100 г, плоскоокруглые, ребристые, желтовато-зеленые с бледно-красным размытым румянцем, зеленоватой сочной мякотью, кисло-сладкого вкуса с винным привкусом. Вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Плоды прочно держатся на дереве, созревают в конце августа, хранятся до середины октября. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, устойчив к парше.

Грушовка Московская. Старинный сорт народной селекции. Дерево среднерослое, вначале с пирамидальной, а затем с округлой кроной средней густоты. Плоды ниже средней величины (60-70 г), плоскоокруглые, слабо ребристые, на тонкой плодоножке. Кожица зеленовато-белая, на солнечной стороне желтоватая с оранжево-красными штрихами и полосками. Мякоть желтовато-белая, сочная, нежная, кисловато-сладкая. Дерево вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Плоды созревают в начале августа. Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к грибным болезням.

Душистое. Сорт получен на Ленинградской плодоовощной опытной станции. Дерево сильнорослое, с округлой густой кроной. Плоды средней величины (80-120 г), округло-конические с узкими ребрами, желтовато-зеленые с нежной, плотной, сочной мякотью, отличного вкуса, с ароматом. Плоды созревают в августе, хранятся до 50 дней. Дерево начинает плодоносить на 4 год после посадки. Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к грибным болезням.

Желтое сахарное. Сорт выявлен в Вологодской области. Дерево похоже на яблоню сливолистную (китайку). Плоды средней величины (100 г), правильной, округло-конической формы, желтые с интенсивным ярко-красным, слегка крапчатым и полосатым румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце августа, хранятся 1-2 месяца. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Сорт отличается высокой зимостойкостью и ежегодным плодоношением.

Китайка золотая ранняя. Сорт выведен И.В. Мичуриным. Дерево средней величины с пирамидальной редкой кроной. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки. Плоды мелкие (30-40 г), округлые, при созревании приобретают светло-желтую окраску. Мякоть плотная, желтоватая, приятного кисловато-сладкого вкуса. Плоды созревают в начале августа, перед съемом осыпаются. Плодоношение регулярное, урожайность в отдельные годы высокая. Сорт отличается высокой зимостойкостью.

Коробовка (Медуничка). Сорт народной селекции. Дерево с широкой шаровидной кроной, начинает плодоносить на 6-7 год после посадки. Плоды небольшого размера (30-50 г) плоско-округлые, красно-полосатой окраски. Мякоть слегка желтая, сочная, с приятным медовым ароматом. Созревание плодов - начало августа, хранятся около месяца. Плодоношение при хорошем уходе высокое и ежегодное. Сорт популярен в приусадебном садоводстве благодаря раннему созреванию и отличному вкусу.

Мантет. Канадский сорт. Дерево среднерослое с овальной редкой кроной. Плоды средней величины (120 г) округло конической формы с небольшой ребристостью, желтовато-зеленые, с красным полосатым румянцем. Мякоть белая, с розоватым оттенком, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт склонен к периодичности плодоношения. Плоды созревают в конце августа, хранятся 2-3 недели.

Память Лаврика. Сорт получен на Ленинградской плодоовощной опытной станции. Дерево сильнорослое с густой овальной кроной, в пору плодоношения вступает на 4-5 год. Плоды крупные (140-300 г), удлиненно-конические, желтовато-белые. Мякоть белая, сочная, нежная, отличного кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце августа, хранятся 1,5-2 месяца. Превосходит районированные сорта по зимостойкости, урожайности, устойчивости к парше, крупноплодности.



Папировка. Старинный сорт народной селекции. Дерево среднерослое с широкой густой кроной. Плоды средней величины (90-100 г), приплюснуто-округло-конические с широкими ребрами, светло-желтые при полном созревании. Мякоть белая, нежная, хорошего сладко-кислого вкуса. Плоды созревают в августе, хранятся 2-3 недели. Сорт отличается зимостойкостью и скороплодностью.

Суйслепское. Старинный сорт эстонской селекции. Дерево сильнорослое с округлой или ширококонусовидной густой кроной. Плоды средней величины (80-120 г), округлые, зеленовато-желтые, с характерными тонкими штрихами и размытыми полосками малинового цвета. Мякоть белая, около кожицы розоватая, сочная, нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце августа-начале сентября, хранятся до ноября. Сорт широко распространен в областях Северо-Запада, отличается хорошей зимостойкостью.

Осенние сорта

Мельба. Канадский сорт. Дерево сильнорослое с широкоовальной или округлой кроной, начинает плодоносить на 4-5 год после посадки. Плоды выше средней величины (110-180 г) округлые или округло-конические, зеленовато-фарфоровые, с интенсивным малиновым румянцем. Мякоть белая, сочная, нежная, десертного кисло-сладкого вкуса, с ароматом. Плоды созревают в конце августа-начале сентября, хранятся 1-2 месяца. Отличается высокой зимостойкостью, урожайностью и регулярным плодоношением.

Анис полосатый. Сорт народной селекции из Поволжья. Дерево сильнорослое с округлой густой кроной, вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Плоды средней величины (80-100 г), приплюснуто-округлые, светло-зеленые с красной покровной окраской, часто в виде полосок. Мякоть зеленовато-белая, умеренно сочная, кисло-сладкая, с характерным ароматом. Зимостойкость и урожайность высокие.

Ауксис. Сорт получен в Литве. Дерево среднерослое с округлой кроной средней плотности. Вступает в плодоношение на 4 год после посадки, отличается ежегодным плодоношением. Плоды средней и выше средней величины (100-150 г), округлые, светло-желтые с карминно-красным румянцем почти по всей поверхности. Мякоть желтая, сочная, ароматная, десертного кисловато-сладкого вкуса. Плоды созревают в сентябре, хранятся до декабря-января. Сорт зимостойкий и урожайный.

Балтика. Сорт выведен на Ленинградской плодоовощной опытной станции. Дерево сильнорослое с овальной кроной средней густоты. Плоды крупные (140 г), округлые, слегка конические, светло-желтые, с ярко-красным размытым румянцем и полосатостью на большей части поверхности. Мякоть белая, плотная, сочная, ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в первой половине сентября, хранятся до 2 месяцев. Дерево вступает в плодоношение на 5 год после посадки. Сорт высокозимостойкий, ежегодно дает высокие урожаи.

Бессемянка Мичуринская. Сорт получен И.В. Мичуриным. Дерево среднерослое с густой широкоовальной кроной, вступает в плодоношение на 4-5 год. Плоды округлой формы, выше среднего размера (100-120 г), слаборебристые, зеленовато-желтые с кармино-красными штрихами и полосами почти по всему плоду. Мякоть слегка желтоватая, плотная, ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают неодновременно, в середине-конце сентября, хранятся до декабря. Сорт зимостойкий, высоко устойчив к парше.

Боровинка. Старинный русский сорт народной селекции, широко распространен в областях Северо-Запада. Дерево умеренного роста с округлой, распростертой кроной средней густоты. Вступает в плодоношение на 4-6 год после посадки. Плоды средней и выше средней величины (120-200 г), желтовато-светло-зеленой окраски с бледно-красными полосками на освещенной части. Мякоть желтоватая, сочная, кисло-сладкая. Плоды созревают в первой половине сентября, хранятся до ноября. Сорт зимостойкий, плодоносит ежегодно, дает высокие урожаи.

Голубок рижский (сеянец Требу). Сорт народной селекции, получен в Эстонии. Дерево среднерослое с округлой густой поникшей кроной. Вступает в плодоношение на 5-6 год после посадки. Плоды средние (85-125 г), округло-конические, желтовато-белые, иногда со слабым загаром на солнечной стороне. Мякоть желто-белая, сочная, кисло-сладкая, с приятным ароматом. Плоды созревают в середине сентября, хранятся до декабря. Сорт сравнительно зимостойкий, устойчивый к грибным болезням, плодоношение ежегодное.



Коричное новое. Сорт получен в ВНИИС им И.В. Мичурина. Дерево среднерослое с округлой густой кроной. Вступает в плодоношение на 5-7 год после посадки. Плоды желтые с тускло-красным полосатым румянцем на значительной части плода. Мякоть светло-кремовая, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в середине сентября, хранятся до февраля. Зимостойкость средняя, устойчивость к парше высокая.

Коричное полосатое. Старинный русский сорт народной селекции. Широко распространен в Европейской части России. Дерево среднерослое или высокое с широкопирамидальной или округлой редкой кроной. Вступает в плодоношение на 6-8 год после посадки. Плоды средней величины (70-90 г), плоско-округлые, зеленовато-желтые с темно-красным полосатым румянцем. Мякоть желтовато-белая, кисловато-сладкая с приятным ароматом десертного вкуса. Плоды созревают во второй половине сентября, хранятся 35-40 дней, при созревании осыпаются. Отличаются высокой зимостойкостью, устойчивость к парше средняя.

Осеннее полосатое (Штрейфлинг). Старинный прибалтийский сорт, широко распространенный на Северо-Западе России. Дерево сильнорослое с широко-округлой кроной, прочными скелетными ветвями. В пору плодоношения вступает на 7-10 год после посадки. Плоды выше средней величины (100-150 г), округло-конические, ребристые, иногда без углубления у плодоножки, светло-желтые с оранжево-красным крапчато-полосатым румянцем. Мякоть слегка желтоватая, иногда под кожицей розовая, сочная, кисловато-сладкая, пряная, с ароматом. Плоды созревают во второй половине сентября, хранятся до ноября. Сорт обладает высокой зимостойкостью и урожайностью.

Тамбовское. Сорт получен во ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Дерево среднерослое с раскидистой кроной. Вступает в плодоношение на 4-5 год после посадки. Плоды выше средней величины (100-170 г), высоко округлые, бледно-зеленые с густоразмытым темно-малиновым румянцем. Мякоть белая, слегка рыхлая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают во второй половине сентября, хранятся до ноября-декабря. Сорт зимостойкий, урожайный, сравнительно устойчивый к грибным болезням.
www.floraprice.ru/articles/plodsad/2006-8-1.php

Метки:Яблоня, по вашей просьбе
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 14:14
иммунные к парше сорта яблонь
В настоящее время есть высокоустойчивые и иммунные к парше сорта яблони. Наблюдения показали, что эти сорта действительно не поражаются паршой. Вот названия сортов: Веньяминовское, Имрус, Кандиль Орловский, Орловим, Орловский пионер, Память Исаева, Первинка, Свежесть, Старт, Чистотел.
Масловское (летнее). Деревья крупные, с округлой, средней густоты кроной. Плоды крупные (230 г), приплюснутые, широкоребристые, слабо скошенные. Кожица плодов сухая, блестящая, без воскового налета. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — на меньшей части плода в виде крапин розового цвета. Подкожные точки крупные, зеленые, многочисленные. Семена недоразвитые или отсутствуют. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, очень сочная, кисло-сладкая.
Сорт скороплодный и урожайный
Яблочный спас (летнее).Деревья крупные, быстрорастущие, сокруглой, средней густоты кроной. Плоды крупные (более 200 г), средней одномерности, округло-конические, скошенные, поверхность плода сильноребристая. Кожица гладкая, маслянистая, тусклая. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная на меньшей части плода ввиде полос малинового цвета. Подкожные точки многочисленные, крупные, зеленые, хорошо заметные. Семена среднего размера, округлые, темно-коричневые. Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, сочная. Достоинства сорта: иммунитет кпарше, скороплодность, высокая товарность плодов.
Орловим - сорт летнего срока созревания. Высокоурожайный . Плоды крупные, одномерные. Покровная окраска - в виде ярко-красных полос и размытого румянца. Мякоть плодов кремовая, очень сочная, кисло-сладкая, с сильным ароматом .
Орловский пионер - осеннего срока созревания. Высокоурожайный - Плоды крупные (150 г), сильно уплощенные (ребристые). Основная окраска в момент съема зеленоватая, покровная окраска в виде размытого румянца и полос красного цвета .
Имрус - зимнего срока созревания. Высокоурожайный . Плоды выше среднего размера (120-130 г), конические, слаборебристые. Покровная окраска в виде полос, штрихов и размытого румянца буровато-красного цвета в момент съема плодов, малиного цвета - в период потребления . Плоды хранятся до конца февраля - середины марта.
Болотовское - сорт зимнего срока созревания. Плоды крупные (150-180 г), приплюснутые, широкоребристые. Покровная окраска на меньшей части плода в виде красного румянца, состоящего из полос и крапин. Мякоть зеленоватая, плотная, сочная . Плоды хранятся до середины и конца февраля.
Чистотел-зимнего срока созревания. Урожайный.Плоды крупные, 160 гр.Кожица гладкая, блестящая,основная окраска в момент с"ема зеленоватая, в период потребления зеленовато-желтая.Плоды сочные, лежат до марта.

Кроме иммунных, широкое распространение получили сорта с высокой устойчивостью к парше (немного поражаемые ею в неблагоприятные годы).
К таким сортам относятся: Ветеран, Орлик, Орловское полосатое, Синап орловский, Зорянка, Орлинка, Орловим, Раннее алое.

Новые сорта обладают иммунитетом к заболеванию, то есть не поражаются болезнью даже в самое дождливое лето. Это достоинство позволяет обойтись без многочисленных опрыскиваний сада. А значит, уменьшается пестицидная нагрузка на сад, сбывается мечта дачника: если и не полностью обойтись без химии в саду (от вредителей яблоню все равно придется защищать), то, по крайней мере, исключить из обработок медьсодержащие препараты. Такие яблоки лучше хранятся и, конечно, полезнее для здоровья.
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 14:15
Сорта яблонь устойчивых к парше
При выведении новых сортов яблонь основное внимание обращают на устойчивость к парше, зимостойкость , красоту и вкус плодов.
Наиболее ценные сорта профессора Исаева-это сорта с поздним сроком созревания Антоновка десертная, Мирное,Витязь, Победитель, Россиянка, Северный синап, Память Мичурина, Студенческое, Московское зимнее, Московское позднее, Московское красное. Срок сохранности подов – до мая-июня.
Осенние, или сорта средних сроков созревания, поспевают в сентябре. Это самая многочисленная группа. Особенность осенних сортов – возможность потребления плодов непосредственно с дерева, но при этом ограниченная их лежкоспособность (обычно лишь 1 – 2 месяца).Это сорта: Десертное Исаева, Осенняя радость, Кореянка, Москвичка, Аэлита относятся к раннеосенним (созревают одновременно с известным сортом Коричное полосатое), Поливитаминное, Избранница, Юный натуралист, Услада – к среднеосенним (созревают одновременно с Анисами), и к позднеосенним относится Коричное новое (созревает одновременно с сортом Осеннее полосатое или Штрейфлинг).
Летние, или сорта раннего срока созревания, поспевают обычно с середины августа.Их особенность – непродолжительная сохранность плодов (1 – 3 недели), обычно неодновременность созревания яблок на дереве и их повышенная осыпаемость. Самыми первыми в садуозревают Кипарисовое и Грушовка ранняя – до 15 августа, одновременно с Китайкой золотой ранней. Вслед за ними, с середины августа (одновременно с Грушовкой московской и Папировкой) поспевает Пионерское, Конфетное, Ломоносовское, Красавица сада и в конце месяца (одновременно с Мелбой) – Медуница и Народное.
За сорт Медуница профессор Исаев в 50-е годы получил Сталинскую премию. Но до сих пор никто не знает ее истинной урожайности.Так как слаще этих яблок нет и их срывают задолго до созревания. А Медуницей он назвал этот сорт не только из-за медового вкуса, но и в память о весеннем цветке медунице. Так он называл в молодости свою жену.

хлопоты-заботы
Каждый раз перед уходом на два дня на работу думаю, что бы опять такое написать в сообщество? Какую дать информацию для размышления, чтобы не оставила равнодушным никого?. Вот решила еще написать о том, что ждет нас уже совсем скоро. Думаю, что пригодится...
Скоро весна. Это ничего, что впереди только еще новогодние праздники, долгие морозные дни и ночи...В январе уже будет больше солнечных дней, чаще будем видеть голубое небо, да и солнышко начнет нас целовать теплыми губами . Дни станут заметно длиннее, а душа будет рваться в сад . Весну мы начнем ждать все сильнее. Я например, как волчица, начинаю принюхиваться, не пахнет ли еще весной? В лесах уже будут иногда по-другому петь синицы, животные будут создавать пары для выведения потомства. А для нас весна принесет не малые заботы и хлопоты. И мы должны быть готовы, чтобы не упустить момент.

С возобновлением активной жизнедеятельности растений весной активизируются и их «нахлебники». С началом распускания почек из перезимовавших яиц тлей отрождаются их личинки и медяницы, гусеницы некоторых листоверток, пядениц, совок, молей, выходят из зимних укрытий жуки яблонного цветоеда, стригуны, трубковерты.

В этот период при благоприятных условиях начинается развитие и возбудителей болезней растений. Ранне-весенний период, от начала раздвижения почечных чешуй до начала цветения очень важен для защиты сада от вредных организмов и длится он от 2-х недель до месяца, в зависимости от динамики весенних температур.Во время набухания почек яблонный цветоед из-под опавшей листвы поднимается в крону. Чтобы перехватить вредителя на пути, издавна в нижней или средней части штамба накладывали ловчие пояса или стряхивали жуков на разостланную подстилку.

Стряхивать жуков, и не только цветоеда, хорошо помогает горящая сера и другие дымления под деревьями. Стряхивания лучше проводить при температуре ниже 10 градусов, пока жуки малоактивны и не сильно разбегаются, рано утром. Опавших жуков собирают и ссыпают в ведро с водой или в банку, а затем уничтожают. 3-4 стряхивания и вред можно свести к минимуму.

Для защиты от перезимовавших в земле вредителей, которые стремятся быстрее забраться на деревья – накладывают на штамбы ловчие пояса на высоте 30-40 см от земли.

Ловчие пояса очень удобны из старой, немного разрыхленной ваты. Насекомые не могут пробраться через полоску из ваты и застревают в ней. Клеевые ловчие пояса изготавливают из плотной бумаги или тонкого картона и намазывают с внутренней стороны полоску шириной 7-8 см не высыхающим энтомологическим (специальным) клеем «пестификс». Для защиты от дождя над поясом желательно приспособить козырек из полиэтиленовой пленки. У старых деревьев рекомендуется очистить штамб от старой, отмершей коры, под которой зимуют многие вредители, в том числе и гусеницы некоторых плодожорок.

Все деревья до распускания почек полезно опрыскать известковым «молоком» (1,5 кг свежегашеной густой извести на 10 литров воды с добавлением для лучшей прилипаемости 1 л обезжиренного молока). На побеленные ветки самки цветоеда и других долгоносиков не откладывают яйца. От парши полезно провести опрыскивание 4% раствором мочевины (400 г на 10 л воды) деревья и землю до начала распускания почек.

С интервалом 7-10 дней обработки мочевиной повторяют в саду ещё несколько раз, но концентрацию раствора используют уже 0,5% (50 г мочевины на 10 л воды). Одновременно это будет и полезной некорневой подкормкой

В период начала распускания почек («зеленый конус») на почках начинают свою вредоносность отродившиеся и перезимовавшие гусеницы листоверток, пядениц, плодовой моли. В эту пору они доступны для обработки пестицидами (искра, децис, кинмикс, каратэ и другие).

Проводить опрыскивания при низкой численности или «на всякий случай» не следует. Такой обработкой можно сильно навредить полезным энтомофагам, появляющимся в это время в кронах деревьев и ягодников.

В садах, где ежегодно приносят большой вред монилиоз, парша, клястероспориоз и другие грибные болезни и условия с весны складываются благоприятно для их развития, лучше провести обработку 3% раствором бордоской жидкости по «зеленому конусу» (из расчёта по 300 г медного купороса и извести на 10 литров воды, количество извести можно увеличить до 400 г). Позже применяется 1% бордоская жидкость. Против настоящей мучнистой росы она не эффективна, поэтому от мучнистой росы целесообразно применить коллоидную серу (только не на крыжовнике).

От взрослых медяниц, жуков-долгоносиков окуривают деревья в вечернее время дымом, получаемым от сжигания табачной пыли. Можно использовать пчеловодный «дымарь», а за неимением его разводят костер в старом ведре из сухого материала, а сверху кладут либо гнилую древесину, либо початки от кукурузы, либо полусухую траву и горсть пыли табачной. Переставляя ведро с места на место, стараются окурить весь сад.

Для привлечения полезных насекомых рассаживают и высевают под деревьями растения – нектароносы: горчицу, укроп, тмин, кориандр, мелиссу лимонную, котовник, мяту, тагетес, семенники моркови.
И еще надо будет позаботиться об искусственных гнездовьях для птиц. В саду висят два скворечника. Но один весной не заселили. Нужно будет сделать новый. Пока есть еще время поеду поищу доски для их постройки.
Вот сколько дел скоро будет! Не опоздать бы только!А все эти средства еще подкупить надо. Займусь, пожалуй, составлением списка, что необходимо...

СОВЕТЫ СТАРИНЫ ДАЛЕКОЙ

Предохранение цветов плодовых деревьев, огородной зелени и прочих растений от утренников

Как известно, из всех органов растений, цветы всего чувствительнее к
морозу. Незначительного падения термометра ниже нуля достаточно, чтобы
погубить их. А между тем, такое падение весной, после того, как цветы
плодовых деревьев вполне уже распустились, - явление совсем не редкое.

Сюда именно относятся утренники, особенно сильные и опасные у нас на
юге и всего более на юго-востоке, вследствие резких здесь контрастов
между дневным теплом и ночным холодом.

Дело в том, что утренники обязаны своим происхождением быстрому и
сильному ночному излучению тепла почвой, вследствие чего ближайшие к
ней слои воздуха охлаждаются до того, что температура их падает ниже
нуля. Отсюда тот общий факт, что утренники - явление нижних слоев
атмосферы; чем ближе к почве, тем резче их действие, и в этом отношении
низкорослые деревья, в особенности карликовые, находятся в самых
неблагоприятных условиях.

С другой стороны, из сказанного ясно, что для предохранения цветов
плодовых деревьев от пагубного влияния утренников самой действительной
должна служить мера, направленная на предотвращение сильного ночного
излучения тепла почвой.

Такой именно мерой, как показал опыт, служит окуривание деревьев.
Для этого собирают хворост, неистлевшие листья, солому, словом,
всевозможные горючие отбросы и, разложив их между деревьями, зажигают в
случае ожидаемого мороза при цветении деревьев. Зажигать следует часа
за два до восхода солнца, причем необходимо поддерживать огонь до утра,
так как перед восходом солнца всегда бывает наиболее значительное
понижение температуры.

Задача такого окуривания совсем не в том, конечно, чтобы "согреть"
дымом холодный воздух, а в том, чтобы воспрепятствовать сильному
охлаждению почвы через излучение тепла. Поэтому, поддерживая огонь,
следует заботиться, чтобы не было совсем видно пламени и чтобы по саду
между деревьями расстилался, по возможности, густой дым. Такой дым,
хотя бы он и лежал ниже кроны деревьев, сильно препятствуя излучению
теплоты поверхностью земли, тем самым вполне устраняет то чрезмерное
понижение температуры нижних слоев воздуха, которое столь гибельно
действует на цветы деревьев.

При пасмурной и дождливой погоде утренников не бывает; они являются
только в ясную, тихую погоду; а это обстоятельство еще более усугубляет
полезное действие окуривания, так как именно в тихую, ясную погоду дым
всего лучше стелется по земле и дольше держится между деревьями.

Считаем не лишним заметить, что там, где сильные утренники - явление
заурядное, следует избегать разводить как карликовые сорта, так и
вообще очень рано цветущие или крайне чувствительные к холоду. Из
яблонь, например, наименее чувствительными считаются антоновка,
боровинка, плодовитка - вообще северные сорта; среди же южных сортов
первое место в указанном отношении занимает шафранный ренет.

Помимо отмеченной выше предохранительной меры от утренников,
существует еще один весьма простой и хороший способ, в особенности
применимый по отношению к низкорослым растениям - кустарникам,
цветочным, молодой огородной зелени - чувствительным к весенним
морозам. Способ этот состоит в том, что по вечерам, перед наступлением
ожидаемого на ночь мороза, растения, подлежащие предохранению от его
губительного действия, обсыпаются мелкопросеянной древесной золой.

Насколько этот простой способ действителен, можно легко убедиться на
опыте: достаточно между растениями, обсыпанными золой, оставить
несколько экземпляров необсыпанными и последние окажутся "побитыми"
морозом, тогда как первые будут не тронуты им. Факт, говорящий сам за
себя.

Защита оранжерей от несвоевременного весеннего мороза

Морозы, наступающие иногда совершенно неожиданно весной, могут
нанести непоправимый вред растениям в холодных оранжереях. Топка печей
требует известного времени и пока нагревается оранжерея, "Вестник
Садоводства" рекомендует, как лучшее предохранительное средство,
выливать на дорожки, по длине их, спирт и тотчас зажигать его. Этим
способом легко возвысить температуру настолько, что затем без опасения
для растений можно уже выжидать нагревания оранжерей от топки.

Как узнать, понизится ли температура в наступающую ночь до нуля или нет?

Едва ли следует говорить, насколько важно сельскому хозяину,
особенно садовнику и огороднику знать с точностью, будет ли в
наступающую ночь мороз или нет. Этой цели с пользой может служить
следующий простой способ, приводимый г. Альмедингеном в его книжке "На
всякий случай".

Вымыв кусочек батиста в щелоке, обтягивают им шарик ртутного
термометра и свешивают его в стакане с водой так, чтобы шарик
смачивался водой. С поверхности шарика вода будет испаряться,
вследствие чего ртуть в столбике опустится. И вот, если при этих
условиях, в мае месяце, например, в час дня термометр покажет, положим,
+2'C, то в предстоящую ночь на поверхности земли следует ожидать
падения температуры до - 2C'.

Для большей уверенности надлежит повторить наблюдение в 9 часов
вечера: если при этом тот же термометр покажет +1C', значит ночью на
поверхности земли температура будет не ниже - 3'C. Вообще, можно
принять за правило, что если термометр, шарик которого обтянут батистом
и смочен водой, показывает в 9 часов вечера выше четырех градусов тепла
по C'., то нечегo опасаться в настоящую ночь мороза; но если ртуть
спустится до +4'С., то необходимо в предстоящую ночь ожидать мороза, и
следует стало быть, по возможности принять меры для предохранения
растений.

Наблюдения, приведенные выше, проверены многочисленными данными в физических обсерваториях и потому заслуживают полного доверия.

Способы определения добротности посевных семян
К таким способам относится, между прочим, испытание на прорастание:
берут из пробы определенное число семян и сеют их в плошках или
горшках, поставленных в теплом месте. Затем, по числу проросших семян,
заключают о проценте всхожести их, а стало быть, и о степени
добротности испытуемой пробы. Если семена очень мелкие, их, с той же
целью кладут между двумя смоченными водой суконками или войлоками и
замечают, сколько из них дадут ростки. Заслуживает внимание еще
следующий способ, рекомендуемый Дижоном, как вполне пригодный для
руководства. Подлежащие определению семена кладутся на раскаленные
уголья, еще лучше - на раскаленный железный лист: если семена просто
переугливаются, т.е. сгорают спокойно, без вспучивания и треска, значит
они никуда не годятся, вполне лишены способности прорастания; годные
для прорастания семена при тех же условиях вздуваются и сгорают с
треском, подпрыгивая. Для определения добротности крупных семян
(желудей, каштанов и т.п.), их прямо бросают в горящую печку: плохие
сгорают без шума, как бумага; хорошие же лопаются, с более или менее
сильным треском, как говорится, "стреляют".

Подготовка семян к посеву

Семена многих огородных и древесных пород прорастают гораздо
успешнее, если они перед посевом подвергаются соответствующей
подготовке.

Считаем не бесполезным указать здесь, что говорит относительно такой подготовки столь опытный садовод, как Р. И. Шредер.

Рано высеваемые и скоро всходящие семена, например, капусты, репы,
брюквы, не требуют перед посевом никакой предварительной обработки.
Напротив, у медленно прорастающих семян - моркови, лука, петрушки,
сельдерея и проч., если их перед посевом намачивать, можно ускорить
всход на несколько дней, что во многих случаях представляет, конечно,
не маловажную выгоду.

Для намачивания семян употребляется чистая дождевая или снеговая
вода, а за неимением таковой - мягкая прудовая или речная, которая, во
всяком случае, лучше минеральной, т.е. жесткой, ключевой воды.
Существуют наблюдения, свидетельствующие, что снег при таянии действует
особенно хорошо на твердые семена и поэтому с успехом применяется как к
мочению, так и покрытию посеянных в горшках семян вместо поливки;
результаты получаются обыкновенно благоприятные. Количество воды,
употребляемой для мочения, должно в несколько раз превосходить объем
семян. Если, при более или менее продолжительном мочении семян, вода
окрашивается в бурый цвет, ее следует заменять свежей.

Намачивание производится при температуре, соответствующей
прорастанию семян. Что же касается продолжительности намачивания, то
это определяется степенью твердости семян; узнать, когда они вполне
намочены, не трудно по наружному виду: их объем значительно
увеличивается и зерно размягчается, что для крупных мучных семян, как,
например, гороха, наступает через полусуток; семена крестоцветных,
обыкновенно, не требуют более одних суток; луковые - от 2 до 3 суток, а
разноцветные, как земляника, малина и ежевика - от 3 до 5 суток. Но
семена некоторых растений, как, например, турецкие бобы и вообще
полутропических растений, от мочения легко загнивают и лучше их совсем
не смачивать.

Что касается семян древесных растений, то их лучше всего
приготовлять к посеву в смеси с мокрым песком, при температуре, не
допускающей прорастания, т.е., стало быть, не выше 3 - 4 градусов.
Песок употребляется мелкозернистый, речной; количество его - не менее
двух третей на данное количество семян. Если же семена заключены в
высохшей мякине ягод, то количество песку должно быть удвоено.

Такое подготовление семян для древесных косточковых семян может
продолжаться очень долго - целую зиму; семена яблонь и груш сначала
держат в сухом или едва влажном песке и лишь недели за 3 - 4 до посева
промачивают сильнее песок.

Этот способ подготовления семян (в мокром песке), по заявлению г.
Шредера, представляет и в огородничестве большое преимущество перед
мочением водой. Так, медленно всходящие семена луковых, например,
можно, при помощи данного способа, довести до момента прорастания, если
за 1-2 недели до посева их продержать в смеси с мокрым песком при
температуре 10 град.

Остается еще указать на способ возбуждать к деятельности старые,
пострадавшие от долгого лежания семена. Особенного внимания в этом
отношении заслуживает хлорная вода; она не мало содействует прорастанию
и увеличивает процент всхожести; употребление простое: одну часть
хлорной воды смешивают со ста частями дождевой воды и этой жидкостью
смачивают семена.

Хлорная вода должна сохраняться в темноте.



Метки: полезные советы

Однажды мы спасались от заморозков, опрыскивая водой деревья и в теплицу ставили ведро с горящими сосновыми шишками. На листьях и цветах утром обнаружили льдинки, но все же спасли будущий урожай с небольшими потерями, да и дымовая завеса в теплице тоже помогла. Заморозки как правило бывают в утренние часы, на восходе солнца. Определяем мы их так, если вечером небо ясное и веет прохладой, то вероятность заморозков велика. А вообще, чтобы не мучаться высаживаем помидоры и перцы после того, как отцвела черемуха.
обще дымовые завесы хорошо помогают. Наберите побольше не очень сухих листьев и веток, сложите из них несколько куч и подожгите. Здесь главное, чтобы не горело, а тлело и дымило как можно дольше. А почему несколько куч советую делать - чтобы дым попадал на растения независимо от того, с какой стороны дует ветер. Даже если ветер будет менять направление, какая-то куча да "сработает". Так вы и кусты, и овощные посаджки спасете.
Елена посоветовала "Астраханский светильник": www.cofe.ru/garden/ubb/noncgi/Forum4/HTML/000025.html для обогрева.

Помогают также колпаки из бумаги, картона или толя, или свернутые в несколько слоев газеты. Можно использовать перевернутые стеклянные банки, только листья не должны касаться стекла, чтобы не обморозиться.
Или приготовить индивидуальные покрытия, напомнающие абажуры ламп, - проволочные каркасы, обтянутые в несколько слоев пленкой.
Для укрытия земляники я пользуюсь дугами в виде буквы П. Гну их из толстой проволоки диаметром от 6 до 10 мм или тонких трубок, предварительно покрашенных. Втыкаю их в землю на расстоянии 70-80 см друг от друга. Ширина этой тоннельной теплицы до 1,5 метров. Края пленки прижимаю снаружи подручным материалом или землей с тропинки.
Виноград укрываю тоже очень просто. Пришпиливаю лозу к земле металлическими шпильками и набрасываю солому слоем примерно 10 см (на величину выросших молодых побегов). Естественно, чтобы укрыть 40 кустов винограда, потребуется целая машина соломы. В сельской местности это не проблема, а у нас другое дело. Поэтому использую также высокорослую прошлогоднюю траву (сено). Укладываю ее осторожно, чтобы не сломать молодые побеги. Таким способом укрываю в основном молодые кусты, но пару лет назад попал впросак. Не знал, что заморозки будут затяжные и такие сильные. А дело вот в чем. Виноград вырастает на 6-8 см в сутки. Поэтому он быстро оказался над укрытием и его прихватило морозом. Но у многих сортов (Восторг, Юбилей-70, Русский ранний и другие) пошли в рост замещающие почки и дали по одной кисточке. Правда, они были мельче и поспели на неделю позже, но в целом я в урожае потерял немного.
Защитить деревья от заморозков удается с помощью пылесоса. Испытанное средство - дым. С наветренной стороны раскладывают костры. Подхваченный ветром, дым обволакивает сад, не если не подбрасывать то и дело топливо, улетучивается за считанные минуты. Еще хуже обстоит дело в безветренную погоду. Когда дым "стоит столбом", прижать его к земле, казалось бы, безнадежная затея. Но если впрыскивать в дым пылесосом мелкораспыленную воду, поток смешанного с водой воздуха направит струю дыма туда, куда надо, заставит его стелиться по саду. И костров раскладывать не надо - можно обойтись одной печкой, в которой обжигают листья и всякий мусор. Ее ставят посередине участка, а пылесос разгоняет дым на расстояние до сотни метров. Будучи увлажненным, дым образует устойчивую пелену над садом.
Можно таки же образом устроить дымовые завесы против медяниц, добавив с помощью пылесоса в дым мыльно-щелочной раствор.

есколько лет я применяю следующий способ предохранения цветущей земляники от заморозков. Как только температура воздуха понижается до минус 1-2 градусов, начинаю поливать растения водой из лейки с мелкими отверстиями. Полив продолжается до восхода солнца.
Листья, бутоны и цветки покрываются тонкой коркой льда, которая и предохраняет их от мороза. Даже при понижении температуры до минус пяти градусов цветки земляники у нас не повреждались. Корка льда образуется равномернее и скорее, если вместо полива из лейки опрыскивать растения водой из ручного распылителя.
огу себе представить, всю ночь проганять на огороде с лейкой....По моему минитеплица из
плёнки на дугах куда практичней.

Подскажите, как определить, повреждены ли плодовые культуры морозами, наступившими вслед за оттепелями?
Самый простой способ следующий:
Срезаешь несколько веточек и ставишь в вазу с водой, если распустились - значит все более менее, еще можно посмотреть на срез, но туту уже нужно знать что там должно быть.
Нужно у многолетнего прироста срезать веточку и поставить ее в воду дня на два. Затем лезвием, осторожно, срезать почку поперек. Вы увидите, если в почке есть темный участок, то зачатки цветка повреждены. И в зависимости от того, сколько осталось живых почек на ветке можно посчитать процент поврежденных и исходя из этого прогнозировать будущий урожай.
Какой укрывной материал кому больше нравится?
Всем известна традиционная полиэтиленовая пленка. Но в последнее время у опытных дачников все большей популярностью стали пользоваться агрил и спанбонд. Эти материалы отличаются тем, что, пропуская свет и влагу, держат тепло. К тому же они очень легкие, их можно сверху накидывать на рассаду, не опасаясь повредить ее. Этот материал, в отличие от полиэтиленовой пленки, может служить несколько сезонов не меняя качества.
советую вам, как человек это уже проделавший, внимательно прочесть все рубрики Сад и Огород в этой же конференции. Там есть дискуссия на тему Спанбонда, причем многие продвинутые дачники сомневаются в целесообразности использования спанбонда. Я дачник второго года рождения, только приобрела спанбонд в целях защиты рассады именно, а не для парника. Посмотрим, что выйдет. Нынешняя весна вообще, как мне кажется, не дает особых надежд на урожай, хотя кто знает. Погода стала столь переменчива! Успехов, Вам!
Задержать цветение!
Прибавляется острота к вопросу о болезнях и вредителях. Прохладное лето, а потом отсутствие сильных морозов зимой наверняка способствовало их распространению. Многие культуры без специальной защиты выращивать становится невозможно, поэтому каждый садовод сегодня продумывает, как будет бороться за здоровье своего участка.
Поспешите, работу по замедлению цветения ранних культур, таких как черешня, слива и абрикос, надо проводить уже сейчас. Избежать беды поможет опрыскивание почек соляным раствором. Это задержит вегетацию недели на две, а заодно и полечит сад от грибных заболеваний. На 10 литров воды берется от 400 до 800 г соли. Первую защиту сада от вредителей проводят и мочевиной (карбамидом) - 700 г вещества на 10 л воды. Опрыскать все растение и почву под ним.
нравится!
Galinika комментарий добавлен 06.03.2011 в 18:00
СОВЕТЫ СТАРИНЫ ДАЛЕКОЙ

Предохранение цветов плодовых деревьев, огородной зелени и прочих растений от утренников

Как известно, из всех органов растений, цветы всего чувствительнее к морозу. Незначительного падения термометра ниже нуля достаточно, чтобы погубить их. А между тем, такое падение весной, после того, как цветы распустились, - явление совсем не редкое. Сюда именно относятся утренники, особенно сильные и опасные у нас на юге и всего более на юго-востоке, вследствие резких здесь контрастов между дневным теплом и ночным холодом.
Дело в том, что утренники обязаны своим происхождением быстрому и сильному ночному излучению тепла почвой, вследствие чего ближайшие к ней слои воздуха охлаждаются до того, что температура их падает ниже нуля. Отсюда тот общий факт, что утренники - явление нижних слоев атмосферы; чем ближе к почве, тем резче их действие, и в этом отношении низкорослые деревья, в особенности карликовые, находятся в самых неблагоприятных условиях.
С другой стороны, из сказанного ясно, что для предохранения цветов плодовых деревьев от пагубного влияния утренников самой действительной должна служить мера, направленная на предотвращение сильного ночного излучения тепла почвой.
Такой именно мерой, как показал опыт, служит окуривание деревьев.
Для этого собирают хворост, неистлевшие листья, солому, словом, всевозможные горючие отбросы и, разложив их между деревьями, зажигают в случае ожидаемого мороза при цветении деревьев. Зажигать следует часа за два до восхода солнца, причем необходимо поддерживать огонь до утра, так как перед восходом солнца всегда бывает наиболее значительное
понижение температуры.
Задача такого окуривания совсем не в том, конечно, чтобы "согреть" дымом холодный воздух, а в том, чтобы воспрепятствовать сильному охлаждению почвы через излучение тепла. Поэтому, поддерживая огонь, следует заботиться, чтобы не было совсем видно пламени и чтобы по саду
между деревьями расстилался, по возможности, густой дым. Такой дым, хотя бы он и лежал ниже кроны деревьев, сильно препятствуя излучению теплоты поверхностью земли, тем самым вполне устраняет то чрезмерное понижение температуры нижних слоев воздуха, которое столь гибельно
действует на цветы деревьев.
При пасмурной и дождливой погоде утренников не бывает; они являются только в ясную, тихую погоду; а это обстоятельство еще более усугубляет полезное действие окуривания, так как именно в тихую, ясную погоду дым всего лучше стелется по земле и дольше держится между деревьями.
Считаем не лишним заметить, что там, где сильные утренники - явление заурядное, следует избегать разводить как карликовые сорта, так и вообще очень рано цветущие или крайне чувствительные к холоду. Из яблонь, например, наименее чувствительными считаются антоновка,
боровинка, плодовитка - вообще северные сорта; среди же южных сортов первое место в указанном отношении занимает шафранный ренет.

Помимо отмеченной выше предохранительной меры от утренников, существует еще один весьма простой и хороший способ, в особенности применимый по отношению к низкорослым растениям - кустарникам, цветочным, молодой огородной зелени - чувствительным к весенним
морозам. Способ этот состоит в том, что по вечерам, перед наступлением ожидаемого на ночь мороза, растения, подлежащие предохранению от его губительного действия, обсыпаются мелкопросеянной древесной золой. Насколько этот простой способ действителен, можно легко убедиться на опыте: достаточно между растениями, обсыпанными золой, оставить
несколько экземпляров необсыпанными и последние окажутся "побитыми" морозом, тогда как первые будут не тронуты им. Факт, говорящий сам за себя.
Защита оранжерей от несвоевременного весеннего мороза Морозы, наступающие иногда совершенно неожиданно весной, могут нанести непоправимый вред растениям в холодных оранжереях. Топка печей требует известного времени и пока нагревается оранжерея, "Вестник
Садоводства" рекомендует, как лучшее предохранительное средство,
выливать на дорожки, по длине их, спирт и тотчас зажигать его. Этим
способом легко возвысить температуру настолько, что затем без опасения
для растений можно уже выжидать нагревания оранжерей от топки. Как узнать, понизится ли температура в наступающую ночь до нуля или нет? Едва ли следует говорить, насколько важно сельскому хозяину, особенно садовнику и огороднику знать с точностью, будет ли в
наступающую ночь мороз или нет. Этой цели с пользой может служить следующий простой способ, приводимый г. Альмедингеном в его книжке "На всякий случай".
Вымыв кусочек батиста в щелоке, обтягивают им шарик ртутного термометра и свешивают его в стакане с водой так, чтобы шарик смачивался водой. С поверхности шарика вода будет испаряться, вследствие чего ртуть в столбике опустится. И вот, если при этих условиях, в мае месяце, например, в час дня термометр покажет, положим, +2'C, то в предстоящую ночь на поверхности земли следует ожидать падения температуры до - 2C'.
Для большей уверенности надлежит повторить наблюдение в 9 часов вечера: если при этом тот же термометр покажет +1C', значит ночью на поверхности земли температура будет не ниже - 3'C. Вообще, можно принять за правило, что если термометр, шарик которого обтянут батистом
и смочен водой, показывает в 9 часов вечера выше четырех градусов тепла по C'., то нечегo опасаться в настоящую ночь мороза; но если ртуть спустится до +4'С., то необходимо в предстоящую ночь ожидать мороза, и следует стало быть, по возможности принять меры для предохранения растений.
Наблюдения, приведенные выше, проверены многочисленными данными в физических обсерваториях и потому заслуживают полного доверия.

семена посылкой
Galinika комментарий добавлен 01.04.2011 в 02:10
готовимся к труду и обороне
Молотая сера — желтый порошок, в воде не растворяется. Применяется путем опыливания против паутинных клещей на всех культурах (кроме крыжовника, у которого может вызвать опадение листьев, и тыквенных). Эффективна при сравнительно высокой температуре воздуха (20—30°С), но не в самые жаркие часы дня, в противном случае возможны ожоги. Препарат лучше использовать в смеси с известью, тальком, дорожной пылью в соотношении 1:1—3. Норма расхода — 30г на 10м2. За вегетацию можно применять не более пяти раз, при необходимости — даже за сутки до сбора урожая.

Коллоидная сера (70 %-я паста, 70 %-я смачивающаяся, 80 %-й с. п., 80 %-я гранулированная суспензирующаяся — сегра-80). В садах препараты серы можно использовать против клещей и мучнистой росы на всех культурах (кроме крыжовника), а также против парши яблони и груши.

Для борьбы с мучнистой росой опрыскивать следует при появлении первых признаков заболевания (беловатый налет на листьях и других органах растений); на землянике, смородине, яблонях и грушах первую обработку нужно проводить перед началом цветения (при необходимости повторить).

Против паутинных клещей растения надо опрыскивать весной при появлении на них перезимовавших самок. Летом посадки необходимо периодически обследовать и при нарастании численности вредителя обработать дополнительно.

Для борьбы с почковым смородинным клещом зараженные кусты нужно опрыскивать два раза — во время бутонизации и сразу после окончания цветения черной смородины. Многократные обработки серой задерживают рост и развитие смородины.

При необходимости борьбы с грушевым и сливовым галловыми клещами деревья надо обрабатывать сразу после цветения и повторно через 10—12 дней. Если в прошедшем году груши были сильно повреждены галловыми клещами, то целесообразно провести дополнительное опрыскивание в начале распускания почек.

Концентрация рабочего раствора при борьбе с мучнистой росой и паршой яблони и груши — 0,8 % (80г на 10л воды), с мучнистой росой смородины — 0,3—0,4, с клещами — 0,5—1 %. Препаратами яблони и груши допустимо обрабатывать до пяти раз, смородину — до трех раз.

Для приготовления рабочего раствора (суспензии) серу следует растереть с водой до густоты сметаны, влить в воду и хорошо перемешать. При длительном хранении в негерметично закрытой таре пастообразная сера постепенно высыхает, превращается в комок и становится непригодной для суспензии. Серу нельзя применять вместе с препаратами №30, а также опрыскивать ею растения за 15 дней до и после обработки препаратами №30.

Препараты серы (кроме известково-серного отвара) малотоксичны для людей и теплокровных животных. При необходимости их можно применять даже за один день до уборки урожая. Сера огнеопасна, поэтому недопустимо попадание на нее минеральных удобрений, особенно азота.

Сульфарид (35 %-я паста голубоватого цвета). Используется для борьбы с плодовыми клещами, паршой и мучнистой росой на яблонях и грушах, со смородинным почковым клещом и паутинными клещами. Концентрация рабочего раствора при опрыскивании яблонь и груш — 0,4—1% (40—100г на 10л воды), смородины — 0,5—1%. Срок последнего опрыскивания яблонь и груш — не позднее десяти дней, смородины —14 дней до уборки. Максимальная кратность обработки — соответственно три и два раза (против парши — пять раз).

Бактериальные препараты. По сравнению с инсектицидами бактериальные препараты обладают более замедленным действием, гибель вредных насекомых обычно наступает через 24—72ч. Однако они перестают питаться после того, как съедят вместе с растениями частицы препарата.

Бактериальные препараты следует применять утром или вечером в сухую погоду при температуре воздуха 13—35°С (оптимум 18—32°С) с появлением гусениц первого и второго возрастов. Неблагоприятные погодные условия (затяжные дожди, низкая температура воздуха) резко снижают эффективность препаратов. При большом количестве вредителей через семь-восемь дней можно провести повторную обработку.

Бактериальные препараты можно использовать совместно с другими инсектицидами и акарицидами (кроме обладающих щелочными свойствами). Температура воды для рабочих растворов должна составлять 10—15°С.

Указанные ниже бактериальные препараты не вызывают гибели пчел, других опылителей и взрослых особей полезных насекомых-энтомофагов. Они безопасны для человека и теплокровных животных. Однако из санитарных соображений при работе с данными препаратами необходимо соблюдать правила, установленные для работы с химическими средствами защиты растений.

Дендробациллин. Представляет собой однородный смачивающийся порошок серовато-розоватого цвета. Содержит спорово-кристаллический комплекс бактерий (60млрд спор в 1г препарата). Применяется против листоповреждающих гусениц и личинок пилильщиков первого — третьего возрастов, повреждающих листья плодовых культур, смородины и крыжовника. Эффективен при борьбе с крыжовниковой огнёвкой. Концентрация рабочего раствора — 0,3—0,5% (30—50г на 10л воды). Кратность обработок — один-два раза с интервалом семь-восемь дней.

Можно использовать и против яблонной плодожорки (концентрация рабочего раствора аналогична) в районах, где этот вредитель развивается в одном поколении. Сроки применения против плодожорки следует уточнять на местный станциях защиты растений (ориентировочно — в начале массового отрождения гусениц и повторно через семь-восемь дней).

Битоксибациллин. Сухой порошок серовато-коричневого цвета, в 1г препарата находится 45млрд спор, содержание экзотоксина — 0,6—0,8%. Рекомендован для борьбы с открытоживущими гусеницами, гусеницами яблонной плодожорки и крыжовниковой огнёвки первого — третьего возрастов, листовой галлицы и паутинного клеща. Концентрация рабочего раствора при обработке плодовых культур должна составлять 0,4—0,8 % (40—80г на 10л воды), смородины и крыжовника — 0,8—1%. Последнее опрыскивание необходимо провести не позднее чем за пять дней до уборки урожая. Число обработок — два раза (через семь-восемь дней) против каждого поколения вредителей. Во время цветения опрыскивание проводить нельзя.

Лепидоцид. Смачивающийся порошок светло-серого либо светло-бежевого цвета. Инсектицид кишечного действия. В 1г препарата содержится 100млрд спор. Рекомендуется против открытоживущих гусениц бабочек и личинок пилильщиков первого — третьего возрастов, повреждающих листья плодовых культур, смородины, крыжовника, земляники, черноплодной рябины, а также против гусениц крыжовниковой огнёвки в концентрации 0,2—0,3% (20—30г на 10л воды). Срок последней обработки до сбора урожая — пять дней. Число опрыскиваний — один-два раза с интервалом семь дней.

Лепидоцид перспективен для борьбы с яблонной плодожоркой в период массового отрождения гусениц. Концентрация рабочего раствора — 0,3—0,5% (30—50г на 10л воды). Последнюю обработку нужно проводить не позднее чем за пять дней до уборки. Число опрыскиваний — два-три раза через 10—14 дней против каждого поколения вредителя.
Galinika комментарий добавлен 01.04.2011 в 02:13
ирина каштанова,
25-03-2011 09:27
(ссылка)

Это спам
Прописные истины
Теплые весенние денечки зовут в сады и огороды.На подоконниках зеленеет рассада овощей и цветов.Мы ждем, когда сад распустит свою цвет-красу. Но этого ждет и огромная армия вредителей сада.
К большому сожалению у садоводов выработалось два полярных мнения по поводу применения пестицидов. Одни только за "природное земледелие", пусть и малый урожай, но без химии.А другие совершенно наплевательски относятся к потенциальной опасности пестицидов, как для человека так и для окружающей среды. Очень часто слышу, как советуют друг другу огородники "...А ты разведи погуще, да и побрызгай, чтоб наверняка всех убить". От этих слов у меня мороз по коже.Нельзя в этом деле работать "на авось"! Здесь, как нигде должна быть точная дозировка. От этого зависит здоровье и жизнь ваша и ваших близких.
Многие садоводы-огородники не соблюдают правила хранения и использования пестицидов.Подчас используют с уже с давно истекшим сроком годности, не соблюдают рекомендованное время применения, количество обработок и вредителя, против которого этот ядохимикат применяется."ВСЕХ РАЗОМ!"Вот девиз таких садоводов.А это приносит непоправимый вред и человеку , и природе.
Нельзя использовать постоянно одни и те же препараты, так как ядовитые вещества накапливаются в пищевых цепочках, а вредители приспосабливаются к ним и перестают замечать.Но ведь многие не знают, что один и тот же препарат продается под разными торговыми названиями.При покупке надо смотреть одну очень важную информацию, чего многие не знают. Д.В.(действующее вещество) именно оно и уничтожает вредителя. А вы решили купить разные ядохимикаты, чтобы не применять один и тот же, но не глядя на д.в., приобрели то же самое. И, надеясь, что все делаете правильно , несколько раз обработали растение одними и тем же ядом. В итоге растение получило отравление, а вслед за ним и вы его получите-не успеет оно вывести яд до сбора урожая-превысили вы его дозу. Например"Цимбуш", "Циткор", Арриво", "Кинмикс"-это все один и тот же препарат, у них д.в. циперметрин.И "Карбофос" с "Фуфаноном" тоже один и тот же препарат, д.в. у них малатион.
Хочу поговорить еще о другом, о том, что мы приобретаем под видом знаменитых сортов косточковых и семечковых культур. Мне часто приходится слышать жалобы садоводов на то, что уже не один раз сажали молодые саженцы и старых и новых сортов, но с одним и тем же результатом-гибнут не прижившись. А это плата за наше нежелание учиться. Кажется, что тут особенного, купил, вырыл ямку, посадил, и жди -дожидайся плодов райских.А на самом деле приобретаем мы «кота в мешке».Поэтому, не то что на Марсе, но и на нашей грешной Земле мы этого цветения можем не дождаться.
Каждой весной в нашем городе появляются продавцы саженцев. Акцент у них не наш, чаще южный.А вот саженцы продают, якобы, из наших, подмосковных питомников. И Сертификат могут предложить. Знают, что люди читать его не могут.Не смотрят время выдачи документа и срок его действия, печать органа его выдавшего.На какие именно растения выдан.Опытный садовод сразу заметит, что саженцы-то южные. У них уже и почки раскрыты, часто и листочки есть, хотя в наших садах до этого время еще не дошло. И годовой прирост побегов значительно больше нашего.Да и сорта предлагают такие, что у нас и расти не могут, например яблоню Семеринку, видимо не зная, что этот сорт называется совсем иначе, да и не растет он в нашей местности-погибнет в зиму холодную.Продают саженцы, которые где-то сильно подсохли и нежизнеспособны. Продавцы их замачивают, чтобы освежить, выглядят они не плохо, а вот жить, увы, не смогут.
Одна знакомая мне рассказала, как снимали у нее жилье молдаване. Однажды утром пришел грузовик полный саженцев. Все лежали в одной куче. Предприимчивые бывшие соотечественники брали саженцы и навешивали на них разные картинки с указанием сорта. Так из общей кучи появилось много разных сортов, пользующихся спросом. А потом эти продавцы выставили свой товар по нескольким торговым точкам в городе. Как-то в автобусе увидела женщину с длинным хлыстом какого-то растения, метра три длиной было. Я спросила, что это у нее такое, и услышала, что это черешня. Когда на мой вопрос"Сколько же ей лет?" мне ответили, что два года , то удивлению вообще предела не было.А уж когда та женщина сказала, что продавец ей объяснил, что это из-за того, что у черешни две корневые шейки, то тут я и дар речи потеряла. Вот ведь до чего можно нашего брата-садовода задурить! Да , есть у нас районированные сорта черешни, но этот был явно с юга. Но чтобы две корневые шейки!!!
И еще одного мы, садоводы, не знаем, что кроме «Сертификата соответствия « должен быть еще один важный документ- «Карантинное Свидетельство», которое выдает орган по карантину и защите растений, и удостоверяет, что растения не заражены болезнями и вредителями. Что они приехали к нам из благополучных по карантину районов.А то ведь можно и совсем не званных"гостей" в свой сад занести. Вспомните колорадского жука, щитовку, нематод. А потом и все окружающие сады подвергнутся поражению болезнями и вредителями.
Galinika комментарий добавлен 01.04.2011 в 02:14
Стимуляторы роста растений

Стимуляторы роста, а точнее было бы их назвать регуляторами роста, в последнее время приобретают все большую популярность. И дело не только в том, что они способствуют росту урожайности – они обеспечивают повышенное качество наших овощей и фруктов. Они успешно используются в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве для ускорения укоренения при размножении, уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цветения, прореживания цветков и завязей, для замедления прорастания клубней, корнеплодов и луковиц при хранении, для борьбы с сорняками и т.д.
Но, как любые биологически активные вещества, регуляторы роста требуют очень осторожного обращения с ними. Передозировка этих соединений очень опасна: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но столкнуться с прямо противоположным результатом. Большинство из биологически активных веществ в низких и очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют повышению иммунитета, активизируют плодоношение. В высоких концентрациях эти же препараты оказывают действия, угнетающие физиологические процессы в растении. Так что лучше немного недодать, чем передать.

Лично я, из всего этого арсенала, использую гуминовые удобрения, гетероауксин, корневин, янтарную кислоту, эпин, биостим, силк, иммуноцитофит, циркон, цитовит, . Можно использовать СОК АЛОЭ. Однако при использовании сока алоэ нужно учитывать биологическую совместимость растений. Особенно благоприятен сок алоэ для семян томатов. Он может быть использован для замачивания семян баклажана, капусты и салата, но не годится для обработки семян перца, луков, сельдерея и тыквенных культур. Для замачивания используют неразбавленный сок алоэ, полученный из трехлетних или еще более старых листьев, имеющих интенсивную зеленую окраску. Не подойдут посветлевшие или пожелтевшие листья и листья с сухими кончиками. У многолетнего растения обламывают нижние листья и помещают на неделю в холодильник, после чего из них выжимают сок. Замачивание в соке алоэ не заменяет обеззараживание, его следует проводить после прогревания семян. Семена томата выдерживают в соке алоэ 24 часа, а затем высевают или помещают на проращивание, не отмывая от сока.

То есть я стараюсь использовать то, что наиболее безопасно. Хотя наиболее изучены только гуминовые удобрения, о которых можно совершенно определенно говорить, что в животных организмах и в организме человека они проявляют положительный физиологический эффект.

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ получают из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. В составе этих удобрений содержится азот, фосфор и калий, но их настолько мало, что говорить о них, как об источнике NPK не приходится. Гуминовые вещества, внесенные с удобрениями этого типа прежде всего изменяют физические свойства почв: повышается влагоемкость легких почв, водопроницаемость тяжелых, улучшается структура почвы, уменьшается ее плотность. Наблюдается усиление микробиологической активности почвы, причем как в первый год внесения удобрений, так и впоследствии. Одновременно с увеличением численности микроорганизмов усиливается и ферментативная активность почвы, что, в свою очередь, увеличивает подвижность питательных элементов почвы. Таким образом, применение гуминовых удобрений существенно изменяет условия почвенного питания растений, вызывая активное усиление процессов мобилизации питательных веществ в усвояемой для растений форме.

ГЕТЕРОАУКСИН (из группы ауксинов) - стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8-24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении черенков проводят совместную обработку растений цирконом (1 ампула на 1 литр воды) и гетероауксином (200мг на 1 литр воды).

Используют его также для стимуляции плодообразования. Концентрация гетероауксина для обработки семян моркови - 600мг на 1 литр раствора, столовой свеклы - 800мг, томатов, огурцов - 500мг/л. Усиливает действие гетероауксина совместное применение с витаминами. Кстати и другие стимуляторы (например, янтарную кислоту) рекомендуют применять совместно с витаминами. Стимуляторы смешивают с витаминами в соотношении 600мг/л гетероауксина + 100мг витамина В1 или такое же количество никотиновой кислоты, или же все три компонента. Семена моркови, свеклы, лука обрабатывают таким раствором 10-12 часов.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА - стимулирует плодообразование. Опрыскивание растений картофеля 0,01% раствором янтарной кислоты ускоряет зацветание, картофель меньше поражается фитофторозом, урожай увеличивается на 35-50кг с сотки. Используют янтарную кислоту и для обработки томатов. Опрыскивание растений для повышения продуктивности проводят в период бутонизации (40-60мг/л) и повторяют трижды. Интервал между обработками - 7 дней. Расход раствора 2 литра на сотку.

КОРНЕВИН - аналог гетероауксина. Перед посадкой, для лучшей приживаемости, корневую систему растений опудривают корневином.

ЭПИН (сейчас в продаже появился Эпин-Экстра) - антистрессовый препарат. Относится к группе брассинолидов. Это гормоны, поддерживающие в норме иммунную систему растений, особенно в стрессовых ситуациях: пониженные температуры, заморозки, затопление, засуха, болезни, действие пестицидов, засоление почвы и т.д. Брассинолиды содержатся в каждой растительной клетке, но их природный уровень в изменившейся экологической ситуации часто оказывается недостаточно высоким для поддержания иммунитета и нормального развития растения в течение всей вегетации. Семена, обработанные эпином, быстрее прорастают, а рассада, полученная из таких семян, обладает иммунитетом ко многим распространенным заболеваниям (черная ножка, фитофтороз, ризоктониоз, мучнистая роса и т.д.). К тому же растения становятся более устойчивыми к изменениям погоды и даже к таким неблагоприятным явлениям, как засуха, заморозки, химическое загрязнение почвы. Важно и то, что выращенная продукция отличается высоким качеством и пониженным содержанием тяжелых металлов, нитратов, остаточных пестицидов. Установлено также, что препарат обладает активизирующим влиянием на побегообразование плодово-ягодных культур, винограда, цветов, декоративных кустарников.

Для приготовления раствора вынутую из холодильника фасовку встряхивают и прогревают 30 минут при комнатной температуре или 2-3 минуты в руке, в результате чего исчезает осадок и содержимое пробирки становится прозрачным. Пробирку несколько раз энергично встряхнуть. Обработку эпином всегда проводят после обеззараживания семян (например прогревания в горячей (+50-52 градусов) воде 20-25 минут, затем на 3 минуты в холодную воду). Но здесь нужно помнить, что после обработки горячей водой 20-30% семян могут потерять всхожесть, т.е. погибнут слабые.

Семена большинства овощных культур замачивают из расчета 3-6 капель на 50мл теплой кипяченой воды. Для замачивания клубней и луковиц - 1 ампула на 2 литра воды. Выдерживают семена, клубни, луковицы в растворе эпина 18-24 часа. После этого семена либо подсушить и высевать, либо положить на проращивание в талой воде.

БИОСТИМ - регулятор роста природного происхождения (вытяжка из растений). Представляет собой комплекс фитогормонов ауксиновой и гиббереллиновой природы. Биостим рекомендуется применять для ускорения прорастания семян (предпосевная обработка), при пикировке и высадке рассады, для улучшения укоренения саженцев. Следовательно, биостим является хорошим адаптогеном: он укрепляет иммунную систему растения и помогает ему пережить неблагоприятные периоды жизни, справиться с заболеванием. Опрыскивание растений биостимом способствует ускорению роста и повышению урожайности растений.

СИЛК - природный фунгицид и стимулятор роста. Увеличивает урожайность овощных культур на 25-30%, способствует повышению жизнестойкости растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки), сокращает заболеваемость растений фитофторозом, ложной мучнистой росой, бурой ржавчиной, корневой гнилью, вилтом, черной бактериальной пятнистостью и т.д. Силк применяют на томатах, огурце, капусте, луке, картофеле.

ИММУНОЦИТОФИТ - препарат, способствующий значительному повышению иммунитета растений и их сопротивляемости многим распространенным заболеваниям: фитофторозу, альтернариозу, ризоктониозу, различным видам парши, черной ножки, мучнистой росы, бактериозов и т.д. Вещество ауксиновой природы. Стимулирует ростовые процессы. Препарат используют как в период предпосевной обработки семян и клубней, так и в период вегетации растений. После обработки повышенная сопротивляемость болезням сохраняется в течение одного-двух месяцев. Иммуноцитофит предназначен для обработки картофеля, томатов, огурцов, капусты, лука, а также плодовых и ягодных культур, винограда, цветов.

ЦИРКОН - регулятор роста и развития растений, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян. Ускоряет цветение, рост и развитие растений на 5-10 дней. Сроки созревания сокращаются на 1-2 недели. Урожайность возрастает на 35-60%. Применение циркона резко снижает степень поражения такими заболеваниями, как фитофтороз картофеля и томатов, пероноспороз огурцов, парша картофеля и яблони, бактериоз и фузариоз овощных и цветочных культур, серая гниль земляники, и особенно мучнистая роса черной смородины. Обладает высокой корнеобразующей активностью. Способствует укоренению рассады и черенков. Ускоряет их приживаемость при пересадках и снижает накопление тяжелых металлов.

Для семян перца отличные результаты дает 16-18-часовая обработка при температуре 23-25 градусов и при разведении циркона – 1 капля на 300мл воды; для семян кукурузы, огурца и тыквы – 2 капли на 300мл, 10 часов.

ЦИТОВИТ (микроудобрение) - содержит полный комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений. Повышает урожайность плодово-ягодных и овощных культур, декоративность цветочных культур. Замачивание семян и подкормки цитовитом ускоряют прорастание семян и рост растений, повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания и перезимовке. Снижают опадение завязи, предотвращают отмирание точек роста и заболевание подкармливаемых культур такими болезнями как хлороз, различные пятнистости листьев, "розеточность" плодовых, гнили и т.д.Наибольший эффект достигается при совместной обработке семян, рассады и вегетирующих растений ЭПИНОМ-ЭКСТРА и ЦИТОВИТОМ, а для корнеплодов ЦИРКОНОМ с ЦИТОВИТОМ.

ГИББЕРЕЛЛИН ( в настоящее время обнаружено около 60 различных гиббереллинов) - оказывает влияние на работу хромосомного аппарата. Способен в значительной степени влиять на длину стебля. При этом он может стимулировать как деление клеток, так и их растяжение. При этом гиббереллин не влияет на рост корня, а в повышенных концентрациях в водной культуре даже ухудшает состояние корней. Гиббереллин активирует также прорастание семян, рост плодов, задерживает покраснение томатов. Известно, что спящие почки и семена ряда видов выводятся из состояния покоя действием пониженных температур. Температурный фактор в этих случаях может быть заменен обработкой гиббереллином. Для прорастания светочувствительных семян необходимо действие света. Оно также может быть заменено гиббереллином. Гиббереллин используют для повышения урожайности кишмишных (бессемянных) сортов винограда, характеризующимися сравнительно мелкими ягодами. Опрыскивание виноградной лозы раствором 30мг на 10 кв.м.) во время цветения или через 5-7 дней после окончания способствует увеличению размера ягод в 1,5-2,5 раза и повышению урожайности на 50-100%. К тому же на несколько дней ускоряется созревание винограда. Но, справедливости ради, надо сказать, что кишмиш из обработанного винограда - хуже. Положительно действует гиббереллин и на некоторые семенные сорта винограда: увеличивается количество ягод, возрастает малосемянность и бессемянность, разрыхляется кисть (что снижает поражаемость ягод фитопатогенами), ускоряется созревание. С целью повышения урожайности гиббереллин используют и для обработки плантаций земляники.

Если деревья вымерзли...

Автор: Галина ДУБОВИЧ, учёный агроном-плодоовощевод, председатель Иркутского клуба садоводов-опытников им. А.К.Томсона


Прошедшая суровая зима 2009-2010 годов заставила опечалиться многих садоводов нашего региона. В некоторых садах деревья плодовых культур погибли на 70 процентов.

№ 1 из 2

галерея в отдельном окне

Но такова наша суровая реальность. По мнению учёных, раз в 9–11 лет сады в Сибири вымерзают. Нынешняя зима была критическая. Длительные морозы до минус 30 градусов пришли ещё в ноябре, когда земля не была покрыта достаточным слоем снега. Например, вымерзло много садовой земляники, для корней которой губительна температура минус 25 градусов. Вымерзли и не пригнутые под снег ветви черноплодной рябины, кусты вишни войлочной и степной, чёрной и красной смородины. Более теплолюбивые деревья абрикосов пострадали в основном до уровня снежного покрова. Поэтому прошедший июнь был решающим в установлении видимых повреждений. Распустившиеся листья и расцветшие за счёт запасов питательных веществ бутоны пожелтели и стали опадать на ветвях с погибшими сосудами (на срезе видна тёмно-коричневая и чёрная сердцевина). Эти ветви сейчас нужно срезать секатором до новых зелёных приростов – на 1–1,5 см выше отрастания ветви. При необходимости удалить всю ветвь на кольцо (до наплыва валиком у ствола). Если пострадал ствол, то спилить его до нормально вегетирующих ветвей. Все срезы необходимо замазать садовым варом или масляной краской, чтобы не было потери растением влаги и не попала инфекция.

Повреждения на коре – морозобоины, – а также на штамбе у основания и небольшие расщепы на ветвях нужно зачистить острым ножичком до здоровой древесины и кисточкой смазать пастой «Раннет». Эта паста обеззараживает, помогает восстанавливаться тканям деревьев и стимулирует работу повреждённого участка.

Деревья и кустарники, вымерзшие до уровня снежного покрова, не спешите выкорчёвывать. Деревья с собственными корнями – абрикосы, вишни, сливы, черноплодную рябину, смородину чёрную и цветную, крыжовник – обрежьте или снимите погибшую часть, и они будут восстанавливаться за счёт роста новых побегов. У привитых деревьев также можно спилить всю погибшую крону, оставляя нижнюю часть ствола. На следующий год на привое могут появиться новые побеги из спящих почек. Деревья яблонь, полукультурок, груш, не отросшие через год, можно перепривить черенками более зимостойких сортов.

Все эти спилы можно произвести в тёплое время года – в июле или в первой половине августа, чтобы успели залечиться раны.

Кроме того, подкормите деревья и кусты (особенно те, которые не подкармливали в прошедшем году) фосфором и калием (100 г двойного суперфосфата + 100 г калийной соли) с заделкой в почву тяпкой или водорастворимым удобрением – монофосфатом калия. И полейте раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды), гуматом, рекомендуемым при стрессовых ситуациях. Оставшуюся после обрезки крону можно опрыскать раствором мочевины – 1,5 ст. ложки на 10 л воды.

№ 2 из 2

№ 2 из 2

Впредь подбирайте для своего участка сорта плодово-ягодных культур более зимостойкие. Перед посадкой всегда думайте о форме выращивания. Менее зимостойкие понравившиеся сорта деревьев можно выращивать в стланцево-кустовидной или стелющейся формах или прививать в крону более зимостойких скелетообразователей. Кустарники также желательно пригибать на зиму. Это очень эффективно сказывается на плодоношении и урожае. Я имею в виду черноплодную рябину, крупный крыжовник, смородину, малину, вишню песчаную и даже степную, землянику. Подкормленные после плодоношения, особенно фосфором и калием, их можно прикрыть на зиму старой полиэтиленовой плёнкой или небольшим лёгким слоем сухой травы.

В помощь садоводам в 2010 году нашим городским клубом садоводов-опытников им. А.К. Томсона выпущен каталог сортов ягодных культур, успешно выращиваемых в наших условиях, с рекомендациями по сортам и агротехнике.

Правда, есть совсем маленький плюс от минувшей суровой зимы. Например, почти полностью погибла многочисленная армия щитовки, заселившая деревья и кусты косточковых культур во многих садах. Но садоводам нельзя терять бдительности. Обязательно проверьте нижние ветви и часть ствола, находившиеся под снегом. Если обнаружите живых особей щитовки (мелкие бляшки коричневого цвета, присосавшиеся к коре), то постарайтесь повредить их щитки – протрите эти места рукавичкой или перчаткой, смоченными отработанным машинным маслом. А попозже, дней через 10–14, обработайте ещё препаратом «актеллик», увеличив его дозу в полтора раза. Помните, что щитовка размножается молниеносно.

Дорогие садоводы! Какая бы ситуация ни сложилась с вашими зелёными питомцами, не отчаивайтесь. Любой сад можно восстановить.

Приготовление минерально- масляной эмульсии
Возник такой вопрос у садоводов. КАК ПРИГОТОВИТЬ МАСЛЯНУЮ ЭМУЛЬСИЮ для обработки рано весной сада против вредителей. Особенно против тли и щитовок.Предлагаю такой рецепт:
Приготавливается керосиново-масляная эмульсия из керосина, мягкой дождевой воды и любого мыла. 800 г керосина - на 10 л дождевой воды.
Сначала растворяют мыло в небольшом количестве горячей воды, затем тонкой струйкой вливают керосин и тщательно перемешивают. Через некоторое время, когда смесь станет молочного цвета, добавляется оставшаяся вода. Правильно приготовленный состав имеет вид молока и не расслаивается в течение нескольких часов. Использовать эмульсию необходимо сразу же после приготовления.
Можно протирать стволы и ветки тряпкой смоченной в любом минеральном масле.Купить можно в любом магазине для автомобилистов. Только не пытайтесь масла на ветвях оставить побольше. Оно и так создает воздухонепроницаемую пленку и вредитель под ней задыхаясь гибнет.
Обработку надо проводить, когда среднесуточная температура будет +2+4 градуса.Чтобы стволы и ветки были сухими.
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 19:49
Несколько лет назад соседка посаду подсказала средство от тли на косточковых. Но так можно сделать и на плодовых.
Берёте карбофос в порошке, что продается в садовых магазинах, растворяете его в воде до консистенции сметаны (относительно густой). На штамбе дерева кисточкой нарисовать этой "сметаной" кольца на некотором расстоянии (примерно 20 см) друг от друга. Линия кольца обязательно должна быть сплошной. Т.к. тлю размножают муравьи, то эти кольца становятся препятствием для их передвижения. Муравей добежал до линии и вернулся назад - я сама это наблюдала. Они снизу подняться не могут, а сверху им приходится только падать, а подняться то уже не получится - кольцо мешает.
Вот такой способ, и не надо дерево полностью ядом опрыскивать. Попробуйте, может быть, что Вам понравится. Удачи!
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 19:49
А я делаю липучкой от мух, обматываю кольцом вокруг ствола и муравьи не проходят
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 19:50
Я весной внизу ствола мажу по кольцу клеем для крыс и мышей. он везде продается и муравьи все остаются на этом клее и тли очень мало на яблонях.
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 19:51
ветлана!А мне нравится "Зелёное мыло", безвредно и пахнет хорошо!
Марина Карасёва 19-03-2011 14:22 (ссылка) Это спам Re:
А мы делали так,ведро воды 1 стакан кальцинированой соды ,мыло для прилипания,но я считаю прежде всего борьба с муравьями,они ее разносят
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 19:54
my.mail.ru/community/fljra/1888CB9F525A26AD.html
долгоносик
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 19:59
От мучнистой росы на крыжовнике нужно опрыскивать раствором с содой пищевой,если нет у вас в садоводческом магазине соды,в маленьких коробочках,то возьмите столовую соду,помогает очень хорошо,проверено
ы наверное имели ввиду соду кальцинированную. А пищевая и столовая это одно и то же
то уже по листве. При появлении признаков заболевания.
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 20:00
Обработайте крыжовник до цветения и после препарато ТОПАЗ и спите спокойно
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 20:01
Купила китайский карандаш от мурашей- построгала ножом над муравейником, обрисовала дерево - они на глазах погибают ( мелкие черные), а большие потащили их к себе в муравейник - муж со смеху прослезился. Но на следующий день там не было ни одного мураша! Сосед даже в стены его засыпал, а то всю ходами изрыли . Яды у китайцев видимо хорошие получаются! Попробуйте , может быть поможет.
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 20:03
ротив листоверток на смородине и малине очень хорошо опрыскивать настоем чеснока,настоем веток помидор
От ржавчины на крыжовнике,я назвала налет на крыжовнике, опрыскивать кальцинированной содой по завязям
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 20:06
Ржавчина это совсем другое заболевание.Выглядит совершенно иначе-рыжие подушечки на листьях, а потом появляются и на ягодах. Но на крыжовнике я не встречала. А вот смородина поражается достаточно часто. О ней тоже есть тема в сообществе. А налет на ягодах крыжовника ,сначала мучнистый на листьях, а потом , как войлоком покрывает ягоды,и они становятся черными.Это и есть американская мучнистая роса. Очень опасное заболевание крыжовника и черной смородины.Часто болезнь прогрессирует так, что с кустами приходится расстаться или быть готовым к многолетней борьбе с потерей урожая.
Еще раз рекомендую обязательно пройтись по меткам , которые я назвала, чтобы "знать в лицо" тех, кто нам вредит и помощников в саду, чтобы их не уничтожить.
my.mail.ru/community/fljra/5C7CC93B73B49B69.html
Galinika комментарий добавлен 19.03.2011 в 20:08
my.mail.ru/community/nodelki/7442A28675D3FF0C.html
плетение корзин из газет

Как обрабатывать сад?
Сначала приготовьте раствор: 2-4 гранулы «Здоровый сад» энергично растрясите в 100г воды и долейте еще 900г воды, тщательно перемешайте и опрыскивайте любые растения (а еще лучше все). Если для опрыскивания надо 10л раствора, то соответственно все, увеличьте в 10 раз: 20-40 крупинок растрясите в 1л воды и долейте еще 9 литров, перемешайте.
Сад надо защищать постоянно, поэтому опрыскивание повторяйте регулярно. Для здоровых растений достаточно одной обработки в месяц. Для более слабых - один раз в 3 недели, а для совсем ослабленных - сначала еженедельно, потом, по мере выздоровления, достаточно повторять обработку через 2 недели.

Первое опрыскивание следует сделать в момент разворачивания листьев. У каждого из садовых растений это происходит в свое время, поэтому сначала будете опрыскивать кустарники, пионы, ягодники, затем вишни, сливы, и лишь после всех - яблони. Последующие опрыскивания можно заменить поливом раствором по периметру кроны растений, но первое - обязательно должно быть опрыскиванием по листьям.

И вот почему. Корни растений начинают свою работу по добыче и доставке минеральных элементов в листья для выработки белка только тогда, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов тепла, и корни пробудятся от спячки. Весной, почва не успевает быстро прогреться, особенно в регионах с холодным климатом или холодными почвами, в частности, на Северо-Западе РФ, а воздух прогревается значительно быстрее и листья разворачиваются, когда корни еще спят. И уже через 20 секунд после их раскрытия сразу начинается процесс фотосинтеза.

Для выработки белка еще нет нужных элементов, а вот для выработки углеводов все необходимое есть: из воздуха растения берут углекислый газ и, используя энергию солнечного света, соединяют углерод с молекулой воды, получается как раз углевод. А излишки кислорода выбрасывают нам с Вами, чтобы дышали. Вот тут то все вредители и летят на пир, поскольку ранней весной в листьях много углеводов и недостаточно белка. Если именно в этот момент опрыскать растения раствором «Здо¬ровый сад», то все питание вредителям можно существенно испортить.

Следует отметить, что «Здоровый сад» совместим со всеми бактериальными (ЭМ-препараты)и органическими подкормками, а так же с другими биологическими средствами защиты растений. Когда корни начнут свою деятельность, такой экстренней необходимости для защиты сада уже не будет, поэтому раствором «Здорового сада» можно растения просто поливать либо приготовить раствор сразу в большом количестве - 250 гранул сразу растрясти в 2-2,5 л воды, вылить в столитровую бочку с водой, а еще лучше с настоем забродивших сорняков, размешать и использовать в течение всего сезона для ежемесячного полива сада и огорода.
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 09:50
my.mail.ru/community/sad_sad_sad/189AF108916C49CB.html
клумба
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 09:52
my.mail.ru/community/sad_sad_sad/2AA3825F1FADD265.html
худшие фирмы
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 09:55
Подскажите, уважаемые садоводы, как бороться с тлей , которую доблестно и упорно разводят на калине черные муравьи?
my.mail.ru/community/sad_sad_sad/4784F4EE8AD15EB7.html
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 10:00
Из народных средств борьбы с тлей: 0,4 кг табачной пыли (махорки, табака) настоять 1 сутки в 10 л воды, затем кипятить 2 часа. После этого охладить, процедить и разбавить в 10 л воды. Перед опрыскиванием добавить хозяйственное мыло (40 г на 10 л отвара).
Можно также опрыскивать отваром красного горького перца, но в этом случае учитывать, что опрыскивать можно не позднее 25 дней до плодоношения. В борьбе с тлей красный перец менее эффективен, он больше подходит для уничтожения лугового мотылька и его гусениц.
В экстренных случаях - интавир или его аналоги, но следить, чтобы брызги не попали на соседние культуры (например, салатные и овощные). Если что, на время опрыскивания укрыть овощи непроницаемой пленкой.
У меня на розе завелась тля. Я облилала ее отваром луковой желухи, которая осталаась после крашения яиц. Тля исчезла. Не знаю на долго ли, пока ее нет
Я в этом году хочу рядом с растениями на которые обычно нападает тля посадить табак,может своими фитоницидами он отпугнет тлю(где-то такое читала) вот хочу проэксперементировать а еще знаю точно помогает Актофит и от жуков колорадских тоже,у нас его продают вместе с байкалом он помоему- не помню точно состоит из вытяжки какого-то гриба и действует порализующе
Очень хорошее средство- 3 ст л шампуня от блох для собак на 10 л воды и опрыскивать можно всё и не влияет на ягоды. Проверено!
Я тоже устала бороться с тлей, которую пасут муравьи. Только уничтожишь каким-нибудь средством, а муравьи уже новых несут. Никакой табак и перец не помогают, это все ерунда. Интавир убивает, но постоянно им пользоваться не будешь. Я заметила, что тля избегает те ветки, где были раздавлены ее сородичи (размазаны по побегу).Если куст не высокий, то можно поэксперементировать, хоть несколько веточек спасете.
ответить (с цитатой)

1 комментарий

Елена Турчак 11-05-2011 03:26 (ссылка) Это спам Re: Нужен совет
Да, совсем забыла! В прошлом году обмазала стволы деревьев спеиальным клеем,окольцевала. Продают в тюбиках специально для ловчих поясов, как называется не помню. Так вот, мурашам через липкую полоску на стволе пройти трудно (в клее еще и отрава есть вроде). Хоть немного отдохнула от этой напасти, правда полоски надо периодически обновлять, клей подсыхает. Очень удобно и на ягодки никакая гадость и отрава не попадает.
Re: Нужен совет
Муравьев я не наблюдала на калине,а тли было очень много, обрабатывала интавиром два сезона, с тех пор, уже лет десять калина не страдает.
ответить (с цитатой)

2 комментария
Перед цветением опрыскиваю Инта виром.прекрасно!
ответить (с цитатой)
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 10:09
Можно защищать посадки лука и с помощью обычной поваренной соли. Разведите в десяти литрах воды 200-300 граммов соли и поливайте каждое растение под корень. Сразу же смойте попавший на листья раствор чистой водой из лейки.

Первую обработку следует проводить когда луковое перо отрастет всего на пять сантиметров. Полив чистой водой надо проводить через 3-4 часа, тоже под корень. Через десять дней процедуру следует повторить полив соленой водой, в этот раз соли добавить побольше: 300-400 граммов на десять литров воды.
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 10:12
Интовир или искра и обрызгайте.
ответить (с цитатой)


Марина Макарова 16-05-2011 19:36 (ссылка) Это спам Re: тля
разведите моющее средство для посуды, налейте в пульвелизатор и опрыскайте всю рассаду. тля погибает тюк не может питаться и двигаться. а поутина это скорее всего у вас паутинный клещик и бороться с ним надо частым опрыскиванием рассады, он боится влаги.
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 10:17
my.mail.ru/community/nodelki/2B3F610E0958FC27.html
зачем мульчировать почву
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 10:32
my.mail.ru/community/nodelki/4AB6C8FE556F11DC.html
пугало
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 10:33
my.mail.ru/community/nodelki/66E341B620B0DF42.htmlкак сделать водоем
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 10:34
my.mail.ru/community/nodelki/65B28C07AB7A1839.html
компост
Galinika комментарий добавлен 18.05.2011 в 10:46
my.mail.ru/community/nodelki/31395EC75B85D0CF.html
мангалы
Galinika комментарий добавлен 19.05.2011 в 19:12
Как я получаю обновленный чеснок.






Как ни странно, но чеснок вырождается. Наступает момент, когда для получения полноценного здорового урожая нужен обновленный посевной чеснок. Я пользуюсь двумя способами. Первый – это бульбочками, которые образуются на перезревших соцветиях, если не обрывать стрелки. Осенью эти бульбочки я сею в бороздки и не выкапываю два года. На третий год поступаю как обычно: выкапываю, сушу, храню. Чеснок получается крупный, здоровый, вкусный. Второй способ – в одно время с посевом моркови, замачиваю оставшиеся мелкие, но здоровые зубчики озимого чеснока в теплом слабом растворе марганцовки примерно на 5 часов. И сажаю между рядками моркови. Когда стебли выросшего чеснока начнут желтеть, выкопать и просушить. Вырастает чеснок одним крупным зубком. А потом осенью высаживать обновленный таким образом посадочный чесночный материал как обычно.
Galinika комментарий добавлен 19.05.2011 в 19:16
my.mail.ru/community/garten/706B9E064853CA86.html
АЛЬПИНАРИЙ
Galinika комментарий добавлен 19.05.2011 в 19:24
Re: Шпинат
Сосна обыкновенная используется против тли, медяниц. Настой готовят из однолетних приростов. 2 кг хвои настаивают 5-7 дней в 8 л воды, держат в темном месте и ежедневно перемешивают. Перед употреблением разводят 1:1 водой.
Настой древесной золы. Разные способы здесь macosi.ru/naturalnye-sredstva-protiv-vredite/
Galinika комментарий добавлен 19.05.2011 в 19:36
Re: как бороться с муравьями?
Борьба с муравьями
Садовые муравьи наносят серьезный вред растениям, питаясь их соком. Очень большой урон саду приносит также симбиоз муравьев и тлей. Муравьи защищают тлю от божьей коровки, а взамен получают сахар. Борьба с муравьями необходима, если они наносят ущерб вашему саду или огороду. Если же они вам не досаждают, то советуем не вести борьбу с муравьями и не уничтожать насекомых.
1.Для борьбы с муравьями используют пижму, полынь горькую, мяту полевую, анис, так как запах этих трав отпугивает муравьев. Разложите листья этих растений возле мест скоплений насекомых.
2.Один из способов борьбы с муравьями – поражение гнезд насекомых крутым кипятком. Процедуру повторяют, пока не погибнут все особи. Если в колонии останутся живые насекомые, то они возродят гнездо.
3.Борьба с муравьями будет также эффективной, если вы воспользуетесь бурой (или борной кислотой). Этот кишечный яд медленного действия кладут в приманку с медом или сахаром. Чтобы приготовить этот раствор для борьбы с муравьями, смешайте горячий 20%-ный водный сладкий раствор с указанными компонентами. Поставьте раствор в таком месте, где скапливается наибольшее количество рабочих насекомых. Поставьте к смеси палочки, чтобы насекомым было к ней легче добраться. Чтобы птицы или домашние животные не отравились – накройте раствор крышкой, оставив щель. Чтобы борьба с муравьями этим способом прошла успешно, старую жидкость периодически заменяют на свежую. Муравьи погибнут в течение недели.
4.Также борьба с муравьями ведется при помощи такого раствора: 2 столовых ложки горячей воды смешивают с 1 ложкой сахарного песка и третью чайной ложки буры. Когда смесь остынет, к ней добавляют мед. Меняйте эту смесь ежедневно на свежую, так как она быстро портится и борьба с муравьями таким образом может стать неэффективной.
Совет огородника:
С муравьями на своем участке я боролся долго и безуспешно. Но в том году сосед поделился со мной одним средством, с помощью которого он избавился от назойливых гостей. Рецепт "снадобья" оказался весьма простым. Я набрал в емкость 10 литров воды, влил в нее по два стакана растительного масла, шампуня (конечно, самого дешевого) и уксуса (можно даже целую бутылку). Хорошенько перемешал. Затем в центре скопления муравьев колышком проткнул отверстие и распылителем подал туда "гремучую смесь". Закрыл это место пленкой на три дня. Угощение пришлось муравьям явно не по вкусу, и теперь о них я даже не вспоминаю. К слову, если муравьев у вас на даче не слишком много, например, только под кустами смородины, положите туда стебли горькой полыни.
ответить (с цитатой)

2 комментария

Лариса Анисимова 18-05-2011 10:13 (ссылка) Это спам Re: как бороться с муравьями?
Спасибо за советы! у меня тоже это проблема:В одном месте травишь- перебираются на другое рядом.Тоже не хочется химикатами.
ответить (с цитатой)


Галина Николаева 18-05-2011 11:47 (ссылка) Это спам Re: как бороться с муравьями?
Дали совет,сама ещё не испробовала=налить немного сладкой воды в чайник 2,3-х литровый,закрыть крышкой и муравьи через носик все залезут,попробуйте,если понравилось
ответить (с цитатой)
Galinika комментарий добавлен 19.05.2011 в 19:44
Всем вредителям хана!
Акарин - средство для защиты растений (и сельскохозяйственных культур) от насекомых вредителей. Имеет широкий спектр действия: все виды растительноядных клещей, колорадский жук, репная и капустная белянка, капустная совка, пилильщики, листовертки, плодожорки, пяденицы, табачный и калифорнийский трипсы, а также все виды тлей. Препарат не загрязняет окружающую среду, быстро разрушаясь в почве и воде. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая - не более 3-х суток. Приготовление рабочего раствора: от клещей расход препарата составляет 1-2 мл на 1 литр воды, от тлей 6-8 мл на 1 литр воды, от трипса 8-10 мл на 1 литр воды, тщательно перемешать. Расход рабочего раствора - 1 литр на 100 кв. м. Способ применения: Опрыскивать растения в сухую, ясную и безветренную погоду в утренние или вечерние часы, равномерно смачивая листья. Оптимальная температура при обработках от +18 до 34°С. Период защитного действия - от 3-х до 5-ти дней. Скорость воздействия - 4-8 часов. Не смешивать с другими препаратами! Не фитотоксичен. Хранение рабочего раствора не допускается.

Актеллик (концентрат эмульсии (500г/л пиримифосметилла) - инсектоакариицид - средство для борьбы с тлями, щитовками, белокрылками, клещами и др. вредителями растений. Обладает контактным, фумигатным и в небольшой степени системным действием. Выпускается в ампулах по 2 мл. Содержимое ампулы разводится в 2х литрах воды, при сильном поражении вредителями - 1 ампула на 0,7 л воды. Хранение рабочего раствора не допускается. Опрыскивать свежеприготовленным раствором, равномерно смачивая листья. Оптимальная температура при обработках 12-25°С. Опасен для человека - II класс опасности, при работе с препаратом не допускать в помещение животных, детей и защитить аквариумы.

Агравертин - инсектоакариицид, получаемый в результате микробиологического синтеза. Содержит авертин N. Обладает контактным и кишечным действием. Применяется против тлей, трипсов, клещей. Для приготовления раствора 2мл препарата на 1 литр воды - против паутинного клеща, или 6 мл/л - против тлей, 10 мл/л - против трипсов.Действующим веществом является комплекс природных авермектинов, продуцируемых почвенным грибом Streptomyces avermitilis. Этот препарат является новым поколением средств защиты растений. Препарат прошел широкую апробацию в открытом и защищенном грунте России, в рекомендованных дозах не фитотоксичен и не вызывает привыкания у вредителей

Препарат не действует в прохладе, ниже 18°C им лучше не обрабатывать. Но действие его замечательно усиливается при температуре выше 24°C. Поэтому чем жарче сейчас, тем эффективнее обработка, хватает даже однократной. Прекрасно действует против паутинного клеща, белокрылки в помидорных теплицах и личинок колорадского жука на картошке. Угадайте, какой вредитель оказался самым трудно выводимым среди прочих? Правильно, трипс

Актара - инсектицид. Обладает контактно-кишечным и системным действием. Применяется против тлей, трипсов, щитовок, ложнощитовок, белокрылки. Орпыскивание проводят два раза с интервалом в неделю. Период защитного действия от 15-25 дней. Для приготовления раствора 0,2 - 0,8 мл препарата на 1 л воды.

Базудин - средство для борьбы с почвенными вредителями садовых и комнатных культур. Обладает кишечным и контактным действием. Эффективен против дождевых червей, личинок грибного комарика и др. вредителей и их личинок. Содержит диазинон, выпускается в виде гранул в упаковке по 30 г. Препарат базудин можно вносит в почву во время пересадки растений, а так же на поверхность почвы при обнаружении вредителя. Препарат вноситься из расчета 1,5 г на квадратный метр. Или на один горшок диаметром 25 см берется примерно щепотка гранул - на кончике ножа.

Децис - садовый инсектицид, но дает хороший эффект и в борьбе с вредителями комнатных растений - щитовками, трипсами, тлями. Разводится ампула на 10 л воды. Препарат токсичен, поэтому желательно использовать его в том случае, если ничего другого нет.

Фитоверм - (концентрат эмульсии аверсектина С, 2 г/л) - Средство для защиты от насекомых-вредителей - биопрепарат 4-го поколения основой которого является продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Обладает контактным, кишечным и антифидантным действием. Фитоверм имеет широкий спектр действия все виды растительноядных клещей, а также все виды тлей и д.р. вредителей. Способ применения: Обработку растений проводят в период вегетации всухую, ясную и безветренную погоду, когда выпадение Обработка проводится любым типом опрыскивателей, обеспечивающим мелкодисперсное распыление равномерное смачивание листовой пластинки. Уже через 6-8 часов после обработки грызущие вредители перестают питаться (для сосущих это время удлиняется до 12-16 часов) Необходимо учитывать, что гибель вредителей наступает на 2-3 сутки после обработки, а максимальный эффект достигается на 5-7 сутки, Действие препарата на поверхности листа продолжается до 7 суток. Хранение рабочего раствора не допускается.

Для борьбы с клещами, тлями, трипсами разводят следующим образом:

При борьбе с паутинным клещом 1 ампулу на 1 литр воды, с тлями на 0,25 л, а с трипсами на 0,2 л воды. Проводят 4 обработки с интервалом в 7-10 дней.

Препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности).

Инта-вир - инсектицид для уничтожения насекомых-вредителей садовых культур и комнатных растений. Содержит циперметрин. Обладает кишечным и контактным действием. Эффективен против тлей, трипсов, листогрызущих гусениц, белокрылки. Выпускается в виде таблеток. Одна таблетка разводится в 10 литрах воды. Опрыскивание растений производят свежеприготовленным раствором в сухую безветренную погоду, обеспечивая равномерного смачивания листьев. Максимально проводится 3 обработки. Каждая следующая обработка проводится при новом появлении вредителей. Во время цветения растений обработку инта-виром проводить нельзя.

Искра - перметринсодержащий препарат - инсектицид для уничтожения насекомых-вредителей садовых культур и комнатных растений. Содержит циперметрин и перметрин.Обладает кишечным и контактным действием. Эффективен против тлей, трипсов, белокрылки, долгоносика, щитовки и ложнощитовки, мучнистых червецов и др. вредителей. Выпускается в таблетках. Рабочий раствор - 1/2 таблетки расстворяется в небольшом количестве воды до полного расстворения, затем полученный раствор отфильтровать и разбавить до 5 литров воды. Можно применять повторное опрыскивание через 20 дней. Препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности).

Каратэ - инсектоакарицид. Обладает кишечно-контактным и фумигатным действием. Применяется в борьбе с тлями, трипсами и клещами. При необходимости обработку повторяют через две недели. Для приготовления раствора 0,2 мл препарата на 1 литр воды.

Неорон- аккарицид, обладающий контактным действием. Содержит бромпилат. Применяется против клещей. Характеризуется длительностью воздуйствия - эффективность препарата сохраняется в течение месяца. Так как неорон обладает лишь контактным действием, то растение нужно о чень тщательно смачивать приготовленным раствором, стараясь чтобы препарат попал и на обратную сторону листьев и в междоузлия и по поверхности почвы. Для приготовления раствора 1,5 - 2 мл препарата на 1 литр воды.

Фуфан (Фуфанон) - Карбофос из Дании - - концентрат эмульсии малатиона - инсектоакарицид для уничтожения насекомых-вредителей садовых культур и комнатных растений. Обладает кишечным и контактным действием. Эффективен против клещей, тлей, трипсов, белокрылки, долгоносика, щитовки и ложнощитовки, мучнистых червецов. Рабочий раствор - 5 мл препарата разводят в 5 литрах воды (1 мл на 1 листр воды). Допустимо 3 обработки подряд с интервалом в до недели. Не фитотоксичен и применим со всеми другими препаратами, кроме бордосской жидкости. Препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности).

Фас - содержит дельтаметрин - инсектицид для уничтожения насекомых-вредителей садовых культур и комнатных растений. Эффективен против тлей, трипсов, белокрылки, долгоносика и др. вредителей. Выпускается в таблетках. Рабочий раствор - 1/2 таблетки на 5 литров воды. Можно проводить 2 обработки с интервалом в 15-20 дней. Препарат не опасен для человека и животных, но токсичен для рыб и пчел. Препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности).

Биологические средства борьбы с вредителями

Бикол - акарицидный препарат. Приготовлен на основе штамма бактерий Bacillus thuringiesis var. thuringiesis. Используется при уничтожении паутинных клещей. Обладает кишечным действием на вредителей.

Битоксибациллин - акарицидный препарат. Приготовлен на основе штамма бактерий Bacillus thuringiesis var. tenepionis. Используется при уничтожении паутинных клещей. Обладает кишечным действием на вредителей. Отличается от предыдущего препарата некоторыми добавками (в них добавляют различные специальные смачивающие вещества и прилипатели).

Боверин - инсектицид, созданный на основе гриба Beauveria bassiana. Используется против трипсов. 1%-м раствором препарата производят опрыскивание растений.

Вертициллин - инсектицид, приготовленный на основе спор гриба Verticillium lecanii. Это препарат применяется в борьбе с белокрылкой. Действие его заключается в том, что конидии или бластоспоры гриба проникают сквозь покровы насекомого и внедряются в его тело, разрастаясь и поражая его органы. Грибы Verticillium lecanii особенно хорошо размножаются при высокой влажность воздуха, поэтому перед применением препарата следует хорошенько опрыскать почву в горшке. Перед применением препарата за 12-24 часов, его замачивают в воде, чтобы ускорить прорастание спор.

Оксихом - содержит хлорокись меди и оксадиксил. Контактно-системный фунгицид для профилактики и борьбы с болезнями садовых и комнатных культур растений. Эффективен против фитофтороза, макроспориоза, черной бактериальной пятнистости, септориоза, мучнистой и ложной мучнистой росы. Препарат не фитотоксичен. Выпускается в виде порошка в пакетиках по 4 г. Разводиться 1 пакет (4 г) на 2 литра воды. Растения опрыскиваются по необходимости до трех раз с интервалом в 10-14 дней. Препарат умеренно опасен для человека и животных (III класс опасности).

Триходермин - биологическое средство для защиты растений от грибковых и бактериальных заболеваний. Триходермин состоит из спор почвенного гриба Trichoderma lignorum (не менее 2 млрд. спор на 1 г.) и измельченного зернового субстрата. Триходермин способен подавлять более чем 60 видов почвенных патогенов, вызывающих такие болезни как корневые и плодовые гнили, семенные инфекции, макроспориоз, фузариоз, ризоктониоз, фитофтороз и др. Триходермин улучшает плодородие почвы, стимулирует корневое питание растений, повышает всхожесть семян. Препарат выпускается в виде порошка в пакетах по 10 г. Применяют препарат триходермина в виде водного раствора. Для замачивания семян готовят суспензию 10 г триходермина на 1 литр воды, в которой выдерживают семена. Для полива растений триходермин разводят так же 10 г/л, поливают под корень, но не более чем при обычном поливе. Для опрыскивания разводят 10 г на 5 литров воды. Можно вносить препарат для профилактики при пересадке растений - на кончике ножа на горшок примерно 25 см в диаметре. Можно добавлять тирходермин в воду для укоренения черенков, особенно расположенным к загниванию, как например, сенполии. Приготовленный водный раствор триходермина можно хранить в холодильнике при температуре 5°С не более 1 месяца, однако перед применением дайте раствору нагреться до комнатной температуры.

Фундазол - системный фунгицид для защиты растений от заболеваний (пятнистость листьев, мучнистая роса и др.). Выпускается в пакетах по 10г. Для приготовления рабочего раствора 1 пакетик разводят на 10л воды. Равномерно опрыскивают листья. Этот препарат малотоксичен для человека и животных (IV класс опасности).

Скор - системный фунгицид. Содержит дифеноконазол. Используется против мучнистой росы и парши. Разводится 0,2 - 0,3 мл препарата на 1 литр воды. Действие препарата сохраняется примерно в течение двух недель.

Строби - фунгицид. Содержит крезоксим-метил. Используется против мучнистой росы, пероноспороза, ржавчины. Разводится 0,4 мл препарата на 1 литр воды.

Вектра - фунгицид. Содержит бромуконазол. Используется против мучнистой росы, септориоза, серой гнили. Разводится 0,2 - 0,3 мл препарата на 1 литр воды. Действие препарата сохраняется примерно в течение двух недель.

Фитоспорин-М - биофунгицид для защиты растений от грибных и бактериальных болезней. Абсолютно безвредное для растения, т.е. не фитотоксичен, малотоксичен для человека и животных (IV класс опасности). Выпускается в виде однородной пасты темно-коричневого цвета. Препарат долго хранится и очень экономичен. Для приготовления рабочего раствора 1 часть пасты растворяют в 2х частях воды. Затем берется 1 столовая ложка рабочего раствора и разводится в 10 литрах воды, и уже этим раствором поливают почву. Для опрыскивания листьев берут 1 чайную ложку рабочего раствора и разводят на 10 литров воды. Для протравливания семян и клубнелуковиц берут 4 капли рабочего раствора на стакан воды. Появился фитоспорин и в жидком виде

Топаз - системный фунгицид. Содержит пенконазол. Используется против мучнистой росы и ржавчины. Разводится 0,1 препарата на 1 литр воды. Действие препарата сохраняется примерно в течение двух недель.

Сера коллоидная - ее препараты относятся к инсектофунгицидам. В комнатном растениеводстве применяется порошкообразная сера для подсушки черенков кактусов и других суккулентов. А так же для припудривания ранок на растениях, для опылевания в борьбе с вредителями (в основном с клещиками и мучнисторосыми грибками).

Агат-25К - биологический препарат для защиты растений от болезней и повышения урожайности. Увеличивает всхожесть семян, усиливает развитие корневой системы. Предназначен для садовых культур, но с успехом применяется для комнатных растений как профилактическое средство и легкое удобрение. Действующее вещество - инактивированные бактерии Pseudomonas aureofaciens, биологически активные вещества растительного и микробного происхождения, макро- и микроэлементы. Выпускается в виде текучей пасты в бутылочках по 10г. 1 мерная ложечка препарата разводится в 3х литрах воды до полного растворения, затем растения опрыскиваются три-четыре раза с интервалом в 20 дней.
Метки:полезные советы
Galinika комментарий добавлен 19.05.2011 в 19:44
КРЫЖОВНИК
КРЫЖОВНИКДля того чтобы спасти крыжовник от мучнистой росы, многие садоводы обрабатывают кусты настоями древесной золы, луковой шелухи, табачной пыли или раствором молочной сыворотки. Это прекрасные средства, применяемые на практике, только не всегда при их помощи удается добиться желаемого результата, т.к. применять их начинают в тот момент, когда болезнь набрала силу и «оккупировала» не только ягодники, но и другие растения в саду и огороде.
Поэтому нужно менять не только подход к борьбе с мучнистой росой, но и средства. Если вы не хотите потерять ценную ягоду, то обработайте крыжовниковые кусты препаратами топаз или ТИЛТ. На ведро воды берут всего одну ампулу любого из этих препаратов.
Первую обработку нужно произвести сразу же, как только позволит состояние почвы в саду подойти к кустам (до распускания почек), второй раз крыжовник опрыскивают непосредственно перед цветением, а последний – через 2-3 недели после цветения. Никакого вредного воздействия на готовую продукцию эти препараты не окажут.
Galinika комментарий добавлен 19.05.2011 в 19:46
my.mail.ru/community/lovelygarden/32BC599FD14BC8E9.html
КЛУМБА АЛЬПИНАРИЙ ГОРКА
Galinika комментарий добавлен 04.01.2012 в 12:08
Меры борьбы с майским жуком
n При перекопке почвы выбирать личинок и уничтожать (они крупные и хорошо заметны)
n Землянику (под кусты) для профилактики полить раствором нашатырного спирта (10-20 мл на 10 л воды)
n Внести хлорсодержащие удобрения (хлористый калий и т.д.), а также под зиму перекопать почву с небольшим количеством сухой хлорки или полить разведенной "Белизной"
n Для профилактики в рядках здоровой земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0,75-процентным раствором карбофоса или 0,1-0,2-процентным раствором дециса
n Чаще всего майские жуки скапливаются на сливах. Стряхивайте их утром и днем на подстилку и сжигайте
n Жуки любят свет и охотно летят в световые ловушки: под лампочкой поставьте таз с водой, в которую добавьте несколько капель керосина
n Развешивайте в саду скворечники. Пара скворцов во время выкармливания птенцов приносит им до 8 тысяч майских жуков и их личинок.

my.mail.ru/community/dahca/6BA693DE8B5E27DF.html
ужход за плодовыми деревьями

У меня под одной яблоней растёт мята,под другой-лук Батун,под грушами - Барвинок,под остальными деревьями - и бархатцы,и настурция .А в прошлом году один приствольный круг засеяла Клевером красным,пока не цвёл,посмотрю,что будет в это лето.
ответить (с цитатой)


Любовь Лифина 06-01-2012 08:43 (ссылка) Это спам Re: О теневых посадках
У меня под яблоней растет мята. Яблонькам нравится такое соседство. Еще читала в инете, что любят яблони соседство с томатами, если на низ все-таки попадает солнышко. А из цветов самая неприхотливая настурция. К тому же она еще и сидерат и почвопокровник. Но мята, я вам скажу, такая зараза! Она без удержу прет на соседние грядки, и брьба с ней не в мою пользу....