_Galina_

Кто сказал, что у лентяя не бывает урожая?
Я видимо самая ленивая огородница. В принципе ковыряться в земле люблю, но все никак не могу себе позволить тратить на это много времени - то, понимаешь, живот мешал, то, понимаешь, ребенок народился. В этом году видимо буду бегать и ловить чадо, чтоб не ел сильно много земли с червячками и не очень утаптывал свежие посевы и всходы.

Самое главное (чем я руководствуюсь), это не столько практические советы, сколько мысленные установки:

1. Даже самоый трудолюбивый агроном может потерпеть урожайное фиаско.
Виной тому могут быть: плохие семена, неурожайный год, нашествие вредителей и так далее - на что мы повлиять не можем.

2. Какой-то, а обычно достаточный и в общем хороший урожай будет все равно. Так, у меня морковь не уродилась лишь однажды, когда я просто физически не могла ее проредить. В итоге плотно засеянная грядка не дала хоть сколько-нибудь крупных плодов. Я выучила урок и в этом году хочу испробовать гранулированные семена - сразу посажу их на нужные расстояния, и никаких прореживаний.

3. Даже если урожай все-таки не уродился - не надо печалиться, осенью на рынке все растет и весьма дешево!

4. Самое главное - работать надо по чуть-чуть, но каждый день. Я понимаю, что это невыполнимо в том случае, если вы живете отдельно, а дача - отдельно. Но в моем случае это залог успеха. Я работала на огороде ежедневно по 3 часа. За это время можно загореть, выгулять ребенка, если он спит в колясочке в тени, прополоть 1-2 грядки в зависимости от того, насколько они заросли, ну и много чего ещё. Мой
принцип - сегодня грядка, завтра грядка, к выходным - чистый огород.

5. Не главное, но важное - на огороде должны быть цветы, чтобы можно было встать из позы "зю", окинуть взором на цветущие тюльпаны (весной, когда кроме лысой земли ничего нет - это актуально как никогда!) и почувствовать сил прибавилось!

У меня все грядки огорожены досками. Я полагаю, что так траве с тропинок труднее перелезть на грядку, а мне проще тяпкой протяпать все сорняки между грядками, не повредив самих гряд.

Весной я безжалостно обрезаю смородину. Больные ветки не лечу, ничего такого не делаю, просто вырезаю и все. Это способствует укрупнению ягод и нарастанию свежих веток. Я не выдираю со смородины скрученные листы. Потому что смородины и так зреет много, пара-тройка сотен больных ягод не вредит урожаю. Хотя несколько усложняет сбор, но не настолько чтобы все лето ловить паучков на кусте.

Я не сажаю картошку. Потому что усилия, а главное время, затраченные на подготовку земли, посадку, прополку, окучку и сбор не оправдывают результата. Мешок картохи за 300р осенью - просто, дешево и минимум времени.

Я не сажаю репчатый лук. Вычитала, что надо как-то особенно трепетно относиться к перьям лука, чтобы выросли хорошие головы. У меня был 1 неудачный опыт - выросла мелочь, с тех пор не мучаюсь.

Я не делаю рассаду кабачков и ему подобных. С рассадой много мороки, но это совершенно не нужно. В конце мая - начале июня (зависит от погоды конечно) высаживаю семена сразу в землю, ни разу не осталась без урожая.

У меня все растет в открытом грунте. Поэтому я не задумываюсь над покупкой пленки, натягиваем ее, проветриваем и так далее. Вероятно все едят огурцы и помидоры на 2 недели раньше меня, но 2 недели это не страшно Зато я собираю огурцы до осени тазиками и всегда думаю сколько десятков банок еще накручу и куда девать этих гигантских уродцев, которых проглядели 2 дня назад?

Я не удобряю землю. Почти не удобряю. При посадке или перекопке я засыпаю в лунки или гряды какое-то универсальное удобрение. НЕе знаю, помогает оно или нет, но не жалуюсь на результаты. Особенно я не делаю перегной. Я как-то пыталась перегноить траву, 2 года гноила, рассыпала труху по огороду, а потом не знала куда деваться от резко увеличившегося количества сорняков, видимо семена не перегнили и сохранили всхожесть. Больше не рискую, нафиг -нафиг. Правильно иметь компостную яму, поливать ее засыпать и перемешивать, но при мешании она так воняет, ббрррр, я пока не готова.

Я не делаю рассаду томатов, как я уже говорила, но признаю, что это не правильно. Может быть потом, когда у меня будут условия, я буду выращивать рассаду перцев и томатов. А пока меня выручают свекровь и мамина подруга. Ведь все сеют побольше, а вдруг не взойдёт, а оно всходит и выкинуть жалко. Я принимаю дохляков и неугодный посадочный материал, мне все сгодится, все растет. Что удивительно, дали мне рассаду перцев, у меня без пленки они конечно долго доходили, но урожай
был. А у той женщины, что поделилась со мной, ударил мороз (в парнике почему-то) и все померло! Во как!

Все-таки дуги у меня есть и перцы и баклажаны при высадке надо бы держать под пленкой, иначе вызревать не успевают.

Осенью я перекапываю весь огород, тогда весной на него не так страшно смотреть и проще подготовить к посадке.

Меня научили, что морковку можно сеять осенью - тогда весной, когда работы и так полно будет "минус морковка". В прошлом году забыла, этой осенью хочу попробовать.

Ничего гениального нет как видите, но я вас уверяю, я не упахиваюсь на огороде в хлам!

ZlaTa



Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить
Рейтинг
6



Валентина Дронова 23-02-2010 15:05 (ссылка) Это спам
Re: Кто сказал, что у лентяя не бывает урожая?
Я начинающий огородник,но уже есть опыт посадки морковки.Сама покупаю весной одну две начинающие прорастать моркови и сажаю на семена. С двух получается очень много семян.Собираю семена и в бумажный или тряпичный пакет.А вот в конце зимы, семена высыпаю в горячую воду и несколько минут их помешиваю.То что всплыло не жалея сливаю.А вот оставшиеся семена, помещаю в тряпочку и снова очень старательно промываю, протираю.в горячей воде.чтобы смыть с семян смолянистые вещества.Высыпаю на х\б ткань для просыхания.Потом сидя за просмотром ТВ на тонкие полосочки туалетной бумаги на расстоянии 1-15 см наклеиваю при помощи клейстера по два семени морковки.полный стол полосочек к утру высыхает.И в пакет.А когда придёт время сажать,отрываю семена с кусочком бумажки и высаживаю в центр заранее подготовленного гребня с ложбинкой .на расстоянии 13-15 см и на бумажке видно, что есть семена и не выронишь невзначай.и видно хорошо и расстояние выдержать легко. и прореживать не нужно т.к всхожесть обеспечена 100 процентов.Пробуйте.Я ранее пробовала гранулированные покупать ,но всхожесть была 3 процента.подсаживала.постоянно А поливать надо сначала в ложбинку гребня чтобы обеспечить сходы.а потом поливать между гребнями,их ещё застилаю хоть соломой, хоть прополочной травой.хоть перегноем,или просто прострочите использованные упаковочные пакеты в длинные полосы набейте соломой. и в междурядье.Под ними практически не растёт трава. после полива не надо рыхлить и не пересыхает почва. Все всходы начнут тянутся корнями вниз к влаге и урожай обеспечен.Ка подрастут осторожно по одному можно выдергивать и внучатам.оставшийся корнеплод осторожно присыпать землей Дерзайте!Хорошего урожая.Надеюсь пригодится.
ответить (с цитатой)
Свернуть

Сергей Бердин 10.03.2010 02:42 (ссылка)
Re[2]: Кто сказал, что у лентяя не бывает урожая?
Ну принципе все правильно, и импотентов бывают дети.
ответить(с цитатой)

Севок с ноготок, луковица – с кулак
Как известно, посадочный материал репчатого лука – чернушку и севок – сеют и сажают весной. А мы решили рискнуть… В прошлом году глубокой осенью, в конце октября, высадили на гряды самый мелкий севок семейного многозачаткового лука разных сортов. Луковички для посадки брали самые мелкие, размером с ноготок мизинца. Сажали их на глубину до 3 см.

Гряду замульчировали сухим перегноем слоем до 2-3 см. Зима 2005-06
годов выдалась у нас очень суровая, в иные дни морозы доходили до
-45оС. После таких морозов и не надеялись на успешную перезимовку
лучка. Каковы же были наши удивление и радость, когда весной мы увидели
начинающие пробиваться из почвы стрелки зелени! Летом за посадками лука
ухаживали: рыхлили, поливали, два раза опрыскивали раствором “Циркона”
(1 ампула на 10 литров воды). От луковой мухи, которая появляется, как
только зацветает вишня, раскладывали на грядки лоскутки ткани, пропитанные медицинским дегтем. Лук развивался нормально.

Но вот пришло время уборки. Луковицы выросли на загляденье, очень крупные,
одна к одной. В ладонь возьмешь только две штуки, больше не помещается.
Посмотрите на фото – эти луковицы выросли из самого мелкого севка. Сорт
наш местный, Зауральский № 2. Несколько лет мы практикуем и посев
под зиму семян чернушки на севок. Сеем также глубокой осенью перед
заморозками, после посева грядку мульчируем. Севок вырастает очень
хорошим. Советуем и другим земледельцам сеять чернушку, сажать севок
под зиму - результаты вас обрадуют.

Теперь поделимся секретом хранения севка в зимний период в городской квартире. Севок убирать мы не торопимся. Все соседи уже его выкопали, а мы нет. У нас в Зауралье в августе обычно стоит теплая погода, дождей много не бывает. Ботва лука полностью пожухнет, луковки выпирают из земли и хорошо
просыхают. Вот тогда и приступаем к уборке. Около 10 дней просушиваем
севок на солнце, обрезаем или обминаем ботву и сушим до похолодания на
чердаке в капроновых сетках или чулках. Когда похолодает, привозим
севок домой и через 5-7 дней складываем его в чулках, сетках в картонные коробки. Обильно обсыпаем луковки просеянной древесной золой. Лучок должен быть полностью покрыт золой. Ни луковый трипс, ни болезни наш урожай не повреждают. Достав из коробок весной этого года севок, не обнаружили ни одной засохшей или поврежденной луковки.

Сейчас в нашей коллекции несколько сортов семейного многозачаткового, желтой
окраски, крупноплодного лука народной селекции. Семейный крупноплодный
лук – наша гордость, наш семейный лук выращивают овощеводы почти по
всей России.

Новый способ полива


Жарким летом полив участка
превращается в тяжкое бремя. Чтобы как следует полить огород, все
плодовые и цветы, нужно не один час «бродить» со шлангом среди посадок,
перекладывать его с места на место, чтобы земля везде пропиталась водой.
Раньше я тратил очень
много времени на полив, и воды все время не хватало, особенно теплой.
Теперь полив всех посадок занимает у меня 5-10 мин. Неправдоподобно, но
это так, просто я нашел на редкость действенный способ. Не сомневаюсь,
что он мог бы облегчить жизнь целой армии садоводов: пенсионерам или
просто занятым людям - всем, у кого нет возможности проводить долгие
поливы. Вы спросите: а урожай-то при новом способе не упал по сравнению
с обычным поливом? Нет, упасть он не может, потому что растения
полностью юбеспечивает водой. Я бы даже сказал, что мой новый способ
гарантирует наибольший урожай, при нем размер плодов зависит целиком от
запаса питания в почве.
Так в чем же состоит способ полива, который
я назвал «ковровый»? Растения «утоляют жажду» по ночам росой. Открыл я
для себя его после разговора с одной женщиной-садоводом, которая
рассказала, что в Алжире, в пустыне, выращивают виноград и некоторые
другие культуры совсем без полива: они растут только за счет ночной
росы. Растения листьями и корой впитывают влагу и понемногу наращивают
плоды. Она подала мне хорошую мысль. Раз есть такой надежный природный
механизм, то нужно его использовать. Как раз в те дни жара стояла, как
в Алжире! И я решил просто «усилить росу»: поздно вечером слегка полил
поверху листву всех насаждений. Струю из шланга разбрызгивал, зажимая
ее пальцем, а кое-где поливал из лейки. И так делал несколько дней
подряд, не применяя обычный сильный полив. И росло все прекрасно!
Поливал столько, чтобы вода лишь намочила листву. Над каждой делянкой
держал шланг несколько секунд. По утрам смотрел на состояние растений:
вся листва была свежая и сочная. Строго по вечерам продолжал совершать
поверхностный полив - и растениям, несомненно, воды хватало вдоволь.
Скоростное орошение так меня воодушевило, что я испытывал его два
засушливых лета подряд - урожай был высоким по всем культурам. Зато
сколько труда и воды сэкономлено!
В чем причина действенности
способа полива «ковровый»? Если говорить о разовом, дневном запасе воды
для каждого растения, то он сравнительно небольшой. При обычном поливе,
когда мы глубоко промачиваем землю, растение сразу много взять все
равно не может, и большая часть воды потом просто-напросто испаряется
из земли во время жаркого дня. Снова землю напитаешь водой - на другой
день и эта вода испарится. Если же вечером слегка намочить листву,
чтобы вода начала каплями стекать и промочила землю всего на 0,5-1 см
(корешки туда имеют доступ), то растение из этой влаги спокойно создаст
себе разовый запас. Здесь самое важное - делать «ковровый» полив именно
в сумерки, когда падает естественная роса. Тогда наша вода не испарится
слишком быстро, как будет при преждевременном поливе. Попробуйте - и вы
увидите, какую отдачу дает своевременность: одной лейкой вы польете в
несколько раз больше растений, чем при обычном поливе.
Когда
приходится на несколько дней уезжать, я применяю обычный способ полива,
глубоко промачивая из шланга землю под деревьями, кустами и овощными
культурами.
В этом случае для сохранения почвенной влаги очень помогает мульча.

Крапива и удобрит, и вылечит



Крапива – многолетнее растение,
незаслуженно причисляемое к сорным. А ведь крапива является ценнейшим
источником витаминов, порой превосходя лимоны; содержит органические
кислоты, микроэлементы, дубильные вещества, фитонциды, сахар и многое
другое. Около 20 блюд можно приготовить из крапивы. Но для сада и
огорода она важна как средство борьбы с вредителями и отличнейшее
удобрение.
Очень полезна подкормка деревьев сброженным настоем
крапивы. Всего несколько кустиков этого растения решают проблемы первых
2-3 подкормок овощных культур. Крапиву используют также в свежем или
сушеном виде в лечебных целях. Давно, например, известно, что
содержащиеся в растении биологически активные вещества помогают при
лечении желудочно-кишечных заболеваний. Крапива входит в состав
желудочных сборов, многих лекарств и оказывает мочегонное, желчегонное,
сахаропонижающее действие.
Многие известные садоводы-практики,
овощеводы отмечают, что крапивная подкормка мягко и быстро усваивается
растениями. Внекорневая подкормка (1:20) помогает им восполнить запасы
азота и калия. Опрыскивание можно проводить каждые две недели и
одновременно проводить одну подкормку с поливом (1:10).
Чтобы
приготовить рабочий раствор из крапивы, надо срезать секатором молодую
нецветущую крапиву (естественно, пользуясь перчатками), измельчить ее,
поместить в эмалированную посуду, залить горячей водой, поставить в
теплое место. Посуду накрыть крышкой или обвязать полиэтиленовой
пленкой, чтобы при брожении с пузырьками газа не улетучивались полезные
элементы питания растений. Для частичного устранения запаха можно
добавить в раствор горсть древесной золы или пучок листьев валерианы.
Настой будет готов через 3-5 дней.
Опрыскивание растений проводят
после процеживания разбавленным раствором (1:20), а подкармливают без
процеживания (1:10). Полив и опрыскивание крапивным раствором
способствуют образованию в листьях хлорофилла, кроме того, полив
отпугивает от растений медведку. Эффективность раствора при
опрыскивании повышает добавленный в него рабочий раствор препарата
«Байкал ЭМ-1» (1 ст. ложка на ведро).
Коровяк – отличное удобрение
для всех огородных, садовых, цветочных культур, но, к сожалению, не все
земледельцы могут позволить себе сейчас эту «роскошь». Но можно с
успехом приготовить заменитель коровяка. Поместите выполотую траву в
200-литровую бочку (предварительно измельчив ее), залейте на 2-3 часа
крутым кипятком в объеме 10 л и закройте, а потом долейте до полного
объема. Настаивается раствор (не допускать перебраживания!) не более
3-5 суток. Чем выше температура воздуха, чем быстрее идет процесс
сбраживания. Полученным раствором можно поливать ягодные, овощные
культуры без разбавления. Если раствор слегка окрашен, можно добавить 1
ст. ложку азофоски. Если же настой получился густо-коричнево-зеленый,
то его надо разбавить в соотношении 1:2. Заменитель коровяка – отличное
удобрение.
В летние месяцы проводится интенсивное пасынкование
томатов, а значит, появляется самое лучшее удобрение для самих томатов.
К пасынкам надо добавить 1 кг птичьего помета, залить ведром воды,
настоять в течение 3 суток, разбавить в соотношении 1:10 и под каждый
куст вылить по 1 л этого удобрения. Во вторую и последующие подкормки
необходимо добавлять древесную золу – 2 стакана на 10 л раствора.
Подкормки проводить каждые 10-12 дней после полива.
Такая подкормка эффективна и для огурцов, но с добавлением коровяка (2-4 кг).

Ольга ВЕРНИКОВА,
кандидат с/х наук

Наш собеседник – кандидат сельскохозяйственных наук Б.Н.СТРЕЛЬНИКОВ. По просьбе читателей, Борис Николаевич рассказывает о том, как правильно приготовить компост.

- Борис Николаевич, не все земледельцы, а тем более начинающие
дачники могут ответить на вопрос:
что такое компост и зачем он нужен…
- «Компост» - волшебное слово для огородника и ключ к длительному плодородию почвы. Самым
экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.

- Где лучше всего оборудовать место для компоста?
- Компостная куча – это не беспорядочная свалка отходов, а сооружение,
сделанное по строгим правилам. Идеальное условие для созревания
компоста – теплое, слегка затененное и защищенное от ветра место. Для
компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не
застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1м2 –
обязательно как можно дальше от колодца. На площадке либо закладывается
траншея шириной 1-2 м2 и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер.
В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее
созревает.
Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности
почвы, которую рекомендуется предварительно перекопать. Из
гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться
какой-либо емкостью, например, дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми
стенками. Ящик для компоста должен вмещать не менее 1 м3 компоста. В
противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть
открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и
обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко
нагреваться.
Если на участке есть достаточно места, оптимальным
решение является силосное сооружение из 3 отделений. Свежий собранный
компост, полузрелый и зрелый размещаются в таком случае рядом. Когда
куча компоста израсходована, ее можно снова собрать и уложить.
Закладывать компостную кучу можно в любое время года, за исключением зимы. Многие огородники занимаются этим осенью, когда накапливается большое
количество растительных остатков, других отходов.
Для защиты от ветра и в целях скрыть не очень «приглядный» вид компостной кучи можно посадить, например, тыкву, подсолнечник или можжевельник.

- Какие ингредиенты можно использовать для получения компоста?
- Практически – любые богатые азотом органические материалы: торф, навоз
и птичий помет, скошенную траву, ботву и сено, опилки и опавшие листья,
кухонные отходы (остатки овощей). Зеленую траву и ботву необходимо
подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в
которой процесс перегнивания замедлен.
В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы – хвою, сучья, солому, древесные отходы,
измельченные бумагу и картон.
Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты
необходимо заделывать поглубже, так как, издавая резкие запахи, они
привлекают грызунов. Добавление бобовых обогатит компост азотом.

- Какие материалы нельзя класть в компостную кучу?-
Синтетику, стекло, пластмассу, трудно гниющие органические остатки
(кости, сало, жир), вареные кухонные отходы, которые могут привлекать
вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и
обсеменившиеся сорняки. А кроме того – цитрусовые, так как они окисляют
компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для
дождевых червей.
Каждый отдельный слой компоста присыпают землей,
компостом или стимулятором компоста. Дополнительно на него рассыпают
компостные добавки. Это ускоряет процесс гниения и насыщает компост
питательными веществами.

- О каких компостных добавках идет речь?
- В качестве таковых используют: свежий компост или глинистую землю (2-3
лопаты на 1 м2) или стимулятор компоста по инструкции; глиняную муку
(бетонит) и пылевидный кремнезем (примерно 500 г/м2); смешанные
органические удобрения – роговую, кровяную, костную муку (около 200
г/м2 или навоз (2-3 лопаты на 1 м2); водорослевую известь (примерно 100
г/м2).

- Зачем в компост добавляют навоз, и что делать, если нет возможности достать его?
- Это делается в целях обогащения органики необходимыми микроорганизмами.
Вдобавок сухие слои компоста фиксируют азот, высвобождающийся в больших
количествах из свежего или жидкого навоза. Если навоза нет, можно
добавить в компостную кучу химический катализатор, стимулирующий рост
бактерий и тем самым ускоряющий процесс разложения. Нужного эффекта
можно добиться, сбрызгивая компост экстрактами или вытяжками из
биогумуса («Гумисол», «Вермистим», «Эффект», «Радуга», «Идеал»).
Если в компосте много древесных стружек, соломы или опилок, можно добавить
азотные удобрения (например, 300 г сульфата аммония на 10 кг опилок).
Качество компоста заметно улучшится при добавлении фосфорных удобрений:
1-2% суперфосфата или 2-4% фосфоритной муки от массы компостируемого
материала.
При использовании компоста на песчаных и супесчаных
почвах в него добавляют 0,5-1% хлористого калия. Слишком кислый
материал компостной кучи (сосновые иголки, торф) можно нейтрализовать
внесением извести или древесной золы (10 кг на на 1 м2). При этом имеет
смысл добавлять золу в каждый слой почвы, пищевых отходов, скошенной
газонной травы.

- Как правильно укладывать используемые ингредиенты?-
Перед укладкой компоста для него необходимо приготовить место:
разрыхлить землю, выбрать грунт с глубины 10 см (он затем будет
использован для укрытия). При нормальной или тяжелой почве в качестве
дренажа следует уложить вниз нарубленные сучья. При легких и песчаных
почвах на дно кучи рекомендуется положить рыхлый, легко впитывающийся
материал, например, торф, опилки, солому толщиной 15-30 см. Высота
следующих слоев может быть от 5 до 25 см. Общая высота компостной кучи
не более 1-1,5 м.
Слоями толщиной 15-20 см укладывают собранные,
хорошо измельченные и перемешанные остатки. Следует чередовать слои
сухого бурого вещества (солома, сено, ветки, кора, бумага, торф,
почвенный мелкозем, перегной, кора) и сочного зеленого материала
(скошенная трава, ботва, дерн, мох, сорняки, пищевые отходы, навоз).
Компостные добавки прокладывают между слоями.
Тонкие слои почвы или готового перегноя (2,5-5 см) обеспечат обилие бактерий-разлагателей и поглощение воды и газов, которые могут погасить процесс гниения.
Самый верхний слой компостной кучи закрывают землей или другим растительным материалом.
Жарким сухим летом компостную кучу необходимо время от времени поливать. Она не должна выглядеть как выжатая губка.

- С какой целью измельчают материалы и увлажняют компостную кучу?
- Это нужно как для ускорения созревания компоста, так и для того, чтобы
легче было перемешивать компостируемые материалы. При отсутствии
специального приспособления можно использовать газонокосилку, которая
легко справится с травой и сорняками.
Увлажнять необходимо послойно жидкими бытовыми отходами или навозной жижей. Это также способствует быстрому созреванию компоста.

- Каким материалом лучше всего накрыть компостную кучу?
- Пленкой, брезентом или старым ковром – так, чтобы во время дождя вода
не останавливала процесс гниения и не вымывала питательные элементы, а
зимой в куче сохранялось тепло. Температура в центре компостной кучи
достигает 50-60оС, что способствует гибели болезнетворных
микроорганизмов.

- Как долго готовится компост? -
Для превращения органического материалы в однородную рассыпчатую массу
темно-бурого цвета – перегной – потребуется, в зависимости от усилий по
перемешиванию и используемых материалов, от 3 месяцев до 1-2 лет. Не
менее 6 месяцев нужно для приготовления компоста из скошенной газонной
травы, в которой накопились гербициды избирательного действия.
Не менее 2-х лет выдерживают компост, в который сбрасываются фекалии, так
как последние содержат яйца гельминтов, и их обязательно надо
обезвредить при высокой температуре, причем в течение длительного
времени. Выливая содержимое выгребной ямы на компостную кучу, нужно
помнить, что фекалии опасны еще и накоплением тяжелых металлов, а также
токсичных биологических активных веществ (гормонов, антибиотиков и
продуктов их разложения).

- Можно ли ускорить сроки созревания компоста?-
Эти сроки, как сказано выше, зависят от материалов, заложенных в
компостную кучу. Основной процесс гниения происходит в середине кучи,
и ускорить его можно, если каждые 4 недели перемешивать содержимое
кучи. Делается это для того, чтобы материал снаружи попадал внутрь, а
обитатели компостной кучи получали достаточно кислорода. Перемешивание
особенно эффективно летом.
Весной и летом созревание компоста
протекает быстрее, чем осенью и зимой. Компост при закладке в теплую
погоду годен к использованию уже через полгода.

- Какие процессы происходят в компостной куче?-
Органическая масса разлагается под воздействием кислорода, влажности,
тепла и бесчисленных микроорганизмов. Это процесс проходит в несколько
фаз.
Первая фаза. В течение 2-х недель работают бактерии, которые
своей активностью повышают температуру до 70оС. При этом погибают все
больные зародыши и семена. Затем приступают к разложению органической
массы грибы, черви, многие насекомые и другие живые существа. Внешним
признаком этого процесса может служить оседание компостной кучи.
Вторая фаза. Через 2-3 месяца получается насыщенный азотом и грубо
волокнистый, или свежий компост. Его уже можно использовать для
целенаправленного удобрения и мульчирования.
Третья фаза. Еще спустя 2-3 месяца дождевые черви делают компост темным и душистым – созревшим. Со временем из зрелого компоста образуется структурированный гумус, который превращает почву в плодородную.

- Каковы признаки созревшего компоста?-
Готовый компост представляет собой коричневую рассыпчатую массу с
запахом свежей земли, в которой все растительные остатки потеряли свою
первоначальную структуру и легко перетираются руками. Хороший компост
должен быть не слишком сухой и не слишком влажный: влажность должна
быть примерно такая, как у отжатой губки. Созрел ли компост, можно
установить очень просто: сквозь сито посеять семена настурции, слегка
вдавить их и увлажнить. Через 3-4 дня большая часть семян должна
прорасти. Сильные зеленые листочки настурции являются признаком зрелого
компоста.

- Как правильно применять компост?-
Компост можно вносить в любое время года, во все почвы и под любые
культуры. Используют компост в качестве самостоятельного органического
удобрения под перекопку почвы или в виде мульчи.
«Два-три сантиметра компоста лучше патентованного фунгицида защитят растения от болезнетворных микроорганизмов – особенно подверженные болезням томаты
или розы», - утверждает видный американский специалист по компосту и
фитопатологии Херри Хойтинк. На этой ноте мне бы хотелось закончить наш
разговор о компосте.