_Galina_

Перец сладкий. Как вырастить хороший урожай сладкого перца. Как вырастить рассаду перца.
Раздел сайта: Овощи и овощные культуры Дата: Feb 9, 2011 Автор: Константин



Несмотря на то, что перец является очень теплолюбивой овощной культурой и требует тепла значительно больше, чем огурцы и помидоры, он весьма популярен у россиян, живущих даже в средней полосе и севернее. Перец является чемпионом среди овощей по содержанию витамина С ( в недозрелом состоянии). А вызревший перец (особенно красный) содержит большое количество провитамина А. Сладкий перец прекрасно гармонирует с мясными блюдами и хорош как в свежем виде, так будучи приготовленным на пару, жареным, консервированным, в виде лечо и пр. Поэтому выращивать перец нужно, хотя это и не так легко, особенно в открытом грунте.

Перец в средней полосе выращивают исключительно рассадным способом, поскольку период от всходов до плодоношения составляет не менее 120 – 150 дней. Поэтому в отрытый грунт или в парник высаживают рассаду в возрасте 60-80 дней, на стадии образования бутонов. Что бы получить такую рассаду к первой декаде июня, когда заморозки гарантированно прекращаются, семена перцев высевают в первой половине марта. А при наличии хотя бы пленочной теплицы – в середине февраля.

Подготовка семян сладкого перца (его еще называют болгарским, так как в советское время основным поставщиком его в СССР была Болгария) не отличается особой оригинальностью и практически в точности копирует работу с семенами томатов. Отличия начинаются на стадии пикировки. Часто в различной литературе можно встретить рекомендации пикировать в горшочки по 2 растения сразу. Если томаты являются самоопыляемымми растениями и могут расти в одиночку, то перцы - перекрестно опыляемые. Поэтому очевидно парная высадка растений имеет смысл. Хотя в открытом грунте, при изобилии насекомых опылителей это не актуально. С другой стороны, парная высадка позволяет практически удвоить количество растений на одной и той же площади и довести урожайность до 10-12 кг/м2. Но такая агротехника требует тщательно подготовленной и очень богатой удобрениями почвы.

Выбор сорта перцев зависит от вашего вкуса и назначения будущих плодов. Если вы планируете употреблять перцы больше в свежем виде, следует выбирать более толстостенные и крупноплодные сорта. Например Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы. Но они требуют более комфортных условий выращивания. Если же основное назначение это консервация (маринование, лечо, овощные ассорти), то рекомендую сорта мелкоплодные, т.н. «сибирской» серии. Это сорта Тополин, Купец и др.. Оно более неприхотливы и дают урожай практически гарантированно. Интересные результаты можно получить, если купить в магазине крупные зрелые перцы и использовать их семена. Однажды мне удался такой эксперимент, причем семена я привез аж из самой Португалии. Перцы в тот год удались просто на славу.

Сколько выращивать перцев так же решается индивидуально. Обычно достаточно 15-20 растений (парных кустов) для того, что бы с лихвой покрыть потребности в них в средней семье и сделать заготовки на зиму.

Семена перца сначала желательно подвергнуть барботированию в течении 2 суток. (Барботирование – это нахождение семян в воде, интенсивно продуваемой воздухом). После этого семена выкладывают на влажную ткань и помещают в теплое (25-35 градусов) место. Когда семена начинают наклевываться, их высевают в грунт на глубину 1-1,5 см.

После появления у сеянцев 2 настоящих листьев их пикируют в отдельные горшки (по одному). Техника пикирования такая же как и у томатов, но не стоит слишком заглублять сеянцы. Вообще говоря, я в последнее время отказался от пикирования. Вооружившись лупой и пинцетом, я сею семена сразу в небольшие горшочки. Количество – 2-3 раза больше чем надо растений. По мере роста пересаживаю сеянцы в горшочки побольше без повреждения коневой системы. Слабые растения впоследствии удаляю, а горшочки использую под другие культуры. Как я заметил, такой способ обеспечивает лучший рост растений, так как пикировка – это неестественный аргоприем, отсутствующий в природе и он тормозит рост.

В процессе роста рассады перцев, разумеется им необходимо интенсивное освещение. Выращивание рассады и ее закалка происходит так же как и у томатов. Единственной особенностью является обязательная солнечная закалка рассады. Если рассада до высадки не видела прямого солнца, она обязательно «сгорит» после высадки в открытый грунт и будет вынуждена заново возрождаться из корней. Это затормозит ее развитие минимум на 2-3 недели. Поэтому надо обязательно выносить рассаду на прямой солнечный свет. Вначале на полчаса - час. Далее – больше, до целого светового дня. На ночь рассада убирается в теплое место.

Перец - растение достаточно мощное, особенно его высокорослые сорта. Вообще говоря, в жарких странах с вечным летом перец иногда возделывается как многолетняя культура. Он прекрасно переносит обрезку, постоянно регенерируется и находится в состоянии вечного цветения, завязи плодов, из роста и созревания. Это просто машина по производству перцев. В нашем климате, это, увы, невозможно и мы выращиваем перец как однолетнее растение. Хотя если посадить его в большой горшок и забрать летом в теплую квартиру, обеспечив достойное освещение, то возможны варианты… И если вы располагаете отапливаемой теплицей или зимним садом, то можно попробовать и многолетний способ выращивания перца.

В первой декаде июня, когда минует опасность заморозков, перцы можно высаживать в открытый грунт. В теплицу или парник его можно высаживать в первой половине - середине мая.

Хорошим и предшественниками для перца являются овощи семейства крестоцветных. Это разные капусты, редис, репа, редька, горчица. Плохим предшественником является помидор (томат). И в любом случае, земля перед перцами должна быть тщательно и сбалансировано удобрена. Лучший грунт для перцев - хорошо прогреваемые песчано – глинистые почвы, с большим содержание гумуса.

При выборе места на огороде для перцев необходимо учитывать следующие особенности этого растения. Перец совершенно не переносит даже полутени. Он должен находиться на солнце от восхода до заката. Ему нужно не только много тепла, но и света.

Кроме того, перец не любит сильного ветра, особенно сквозняков. Поэтому идеальное место для перцев - южная сторона дома, защищенная от ветров и дающее дополнительный отраженный свет. В крайнем случае - для них надо сделать ветрозащиту из плетня, пленки и т.п.

Перец не выносит холодного грунта. Необходимая ему температура грунты - не менее 20-25 градусов. Поэтому если вы рассчитываете на серьезный урожай, необходимо поднять грядки на 30-50 см как минимум. Или обеспечить подпочвенный обогрев. Многие садоводы этого не учитывают и если случается неудача, винят и погоду и сорт, и семена и все остальное. А причина может быть достаточно банальна - грунт холодный и слишком плотный. Это особенно актуально для почв с большим количеством глины.

Режим влажности у перца так же отличается от томатов и огурцов. Пожалуй можно говорить о том, что он занимает некое промежуточное положение. Если огурец любит тепло и влагу, а томат - тепло и сухость, то перец любит очень тепло и умеренную влажность. Причем с повышением температуры ему требуется повышенная влажность (в этом он сходен с огурцом). А при снижении температуры влажность желательно снижать до «помидорного» уровня. Перец любит умеренно сухой воздух и достаточно влажную почву. Его можно выращивать в теплице вместе с помидорами, но грядку с перцами надо будет поливать гораздо чаще, чем с томатами.

Во время цветения не следует перегревать перцы, так как это приводит к стерилизации и опаданию его цветков и увяданию завязей. Оптимальная температура - 24-28 градусов. Во время плодоношения перец подкармливают удобрениями с большим содержанием азота и кальция.

Высаживаю перцы в гряды на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Перец обычно сильное и рослое растение, с древовидным стволом. Стоит предусмотреть возможность установки опоры для перца. Подвязывают его на уровне главной развилки. Можно использовать загущенный способ посадки, с целью экономии площади земли. В этом случае плоды станут немного меньше по размерам, но их количество значительно увеличится (в расчете на площадь посадки). Я, например, широко использую этот прием, позволяющий увеличить общую массу плодов. Рекордные размеры плодов меня не слишком заботят, так как основное их назначение - консервация в виде лечо, где они мелко рубятся. А для свежего вида растут 5-6 кустов, дающих нормальные крупные плоды.

При загущенной посадке перцы сажают «как картошку», с расстояние между грядами 50-60 см (что бы можно было ходить и обрабатывать) и с расстояниями между кустами в ряду 20-25 см. Пр

Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. Одновременно производят и обработку почвы. Во время сбора плодов убирают плоды достигшие товарных размеров. Своевременная уборка плодов стимулирует завязь и рост новых.

Перец, особенно в условиях выращивания в открытом грунте, культура все таки достаточно рискованная. Если лето выдастся холодным и дождливым урожая перцев можно и не получить. А 2-3 лета за десятилетие именно такими и бывают. Поэтому начиная выращивать перец надо быть морально готовым и к потерям.

Константин Тимошенко

Выращиваем элитную рассаду перцев. Закаливание и пикирование рассады сладкого перца. Часть 2.
Раздел сайта: Овощи и овощные культуры Дата: Feb 18, 2011 Автор: Константин



Вот и проросли наши сладкие перцы. Как видим, «элитные» семена, посаженные в отдельные горшочки персонально уже чуть обгоняют в развитии те, что посеяны в «браткий лоток». И это естественно, так как сажали их уже пророщенными (см. статью про семена перцев). Обратите внимание - всхожесть 100%. Из земли они показываются на 3-4-й день после посева в грунт (температура воздуха ок. 25-27 градусов). На 5-7-й день от посева рассада перцев разворачивает семядольные листья.




Это очень важный момент в короткой жизни перцев и мы не должны его пропустить. Во-первых, необходимо обеспечить достаточно интенсивную и равномерную подсветку растений. Лучше всего использовать лампы дневного света или еще более экономичные - энергосберегающие лампы белого («холодного») света. Ламп над рассадным ящиком надо установить 2-3, что бы растения не тянулись к одной.

Во-вторых, надо закалить рассаду, показав, что не всегда у нее будет +28. Может быть и +15 и к этому надо быть готовым. Переносим рассаду на прохладный подоконник, предварительно померив на нем температуру . Днем должно быть 18-20 градусов, а ночью - 12-15 (можно немного приоткрыть створку окна, не без устроения сквозняка).

Ростки перца при этом прекращают свой бурный рост вверх и начинают усиленно отращивать корневую систему. Да и запасы в семечке закончились. Пора своим умом жить. Поэтому по мере надобности поливаем почву в горшочках вечером теплой водой, с добавлением минимального количества какого либо комплексного удобрения («Идеал», «Бочка и 4 ведра» и т.п.) .

Закаливание надо проводить примерно неделю и главное не впадать в крайности. Все же перец - культура южная и мы эту рассаду готовим для теплицы. Для открытого грунта перцы на рассаду сажают в первой декаде марта (для средней полосы).

Через неделю - другую в горшочках станет ясно, какой из растений наиболее сильное. Его то и надо будет оставить, безжалостно удалив ножницами остальные. Бывает обидно, когда в горшочке все сильные, но не вздумайте начать их рассаживать и пикировать. Повредите все и затормозите их рост на пару недель как минимум.

Как вы заметили, сеянцы перца растут в достаточно маленьких горшочках - 100 мл, не больше. Это сделано исключительно ради экономии места. Разумеется, им в них все 50-60 дней рассадного срока будет некомфортно в таких горшках. Поэтому как только сеянцы отрастят себе настоящие листья и начнут смыкать листву (т.е. соприкасаться между собой), их надо будет пересадить в горшочки побольше. Но сделаем мы это без каких либо повреждений корневой и надпочвенной части растения. Просто вынем ком земли (закрытую корневую систему) и вставим в другой горшок и засыплем плодородным субстратом. Такую операцию по пересадке приходится делать за время роста рассады 2 раза. А освободившиеся мелкие горшочки как раз пригодятся для рассады растениям, которые придет пора проращивать в то время. «То время» наступит недели через 2-3 после посева наших перцев.

Теперь вспомним о сеянцах перца в «братском горшке». Листву они смыкают рано, практически сразу после прорастания, конкурируют друг с другом, тянутся вверх и вырастают более вытянутыми, чем те, что растут в персональных горшках. Им предстоит операция по пикированию. Когда они отрастят себе по паре настоящих листьев, их тоже надо будет рассадить по отдельным горшкам. Делать это надо крайне аккуратно, так как растению неприятно прикосновение человеческих рук с температурой 32-35 градусов. Поэтому старайтесь работать инструментом, а не руками. Я, например, использую чайные ложки. Еще производя посев семян, я не рассеивал семена по поверхности, а раскладывал их пинцетом более-менее регулярно. Поэтому разделить корневую систему сеянцев не очень сложно. Отщипываю ложкой немного грунта с одним сеянцем и распутываю их листья. Переношу в горшок, наполненный грунтом и в котором сделана лунка размером с комок земли с перцем. Обжимаю грунт и поливаю. Таким образом, стараюсь свести потенциальные повреждения к минимуму. Но к сожалению, часто перцы ухитряются перепутаться и корнями (причем, как назло, наиболее крепкие) и совсем избежать повреждений не удается. Разве что сеять их в лоток очень редко, но это тоже самое, что сеять их в горшки.

Вот теперь нам остается только поливать нашу рассаду перцев, периодически подкармливать ее, пересаживать по мере необходимости в бОльшие по размеру горшки, и заниматься другими растениями. Но начиная с первой половины апреля можно уже улучать теплые деньки и выносить лотки с рассадой в теплицу, что бы они уже привыкали к обстановке, освещению, уровню облучения ультрафиолетом. И лишь в конце апреля – начале мая уже высматривать в прогнозе погоды теплый период, когда можно будет высадить перцы в теплицу.

Константин Тимошенко © 18.02.2011

Середина февраля… Самое время посеять семена сладкого (болгарского) перца что чтобы получить хорошую рассаду для теплицы.

В средней полосе с нашими ста относительно теплыми летними днями вырастить перец без рассады невозможно в принципе. Да и с рассадой - в открытом грунте - не каждый год. Перцу надо минимум 150-180 дней, что он самореализовал себя в виде обилия больших и сочных плодов, а не двумя-тремя зелеными скрюченными «загогулинками». Более-менее гарантированный урожай обещает теплица, хотя бы пленочная или из поликарбоната. Вот и приходится «занимать» у весны и даже зимы 2-3 месяца.


Семена перца. Разумеется, купить в магазине, выбор сортов огромный. Но несколько раз я пробовал и такой вариант. В магазине покупаются несколько огромных спелых экземпляров перца, и семена выковыриваются из них. Гибридных сортов перца мало, поэтому семена прекрасно передает потомству все гены родителя. Так что тоже можете попробовать этот способ, если вас не устраивают даже «проверенные» сорта перца.

Специальных тепличных сортов перца нет, поскольку он перекрестно опыляемый (т.е. растения опыляют друг друга). И насекомые ему нужны поскольку-постольку. Поэтому ему без разницы где расти, было бы тепло, светло и сыто. У меня они как то прекрасно росли на подоконнике. Рассказки про «суперскороспелость» на упаковке – это просто рассказки. Или нужны обогреваемые теплицы, которые сделают урожай золотым. Поэтому рассчитывайте все же попробовать свой перец дней через 120. И что бы это случилось пораньше, надо начинать в середине февраля. Вобщем, пришла пора.

Проращивание семян. Прежде всего семена надо рассортировать и обеззаразить. Сначала семена заливаем чистой теплой (25-35 гр) водой и смотрим, кто из них утонул, а кто плавает на поверхности. Полновесные семена сразу идут ко дну, а этих «верхоплавов» мы безжалостно сливаем в канализацию. Это либо пустышки, либо семена-заморыши. Толку от них по любому не будет. «Утопленников» мы промываем минут 5 в слабом растворе марганцовки (розовый цвет раствора). Затем начинаем проращивать.


Быстрее и лучше всего прорастить семена перца методом барботирования. (см. устройство прибора для барботирования) Это гарантия, что семена не задохнутся и не закиснут. При барботировании уже через 30 часов прорастают 30-50% семян перца. К исходу 2-х суток – 100% семян выпускают корешок.

Если барботажника нет и нет желания его делать, можно прорастить семена и во влажной тряпочке. В подходящую посудинку укладывают тряпочку поплотнее, обильно смачивают ее теплой водой и на тряпочку выкладывают семена. Сверху закрывают 2-3 слоями марли или тряпочкой полегче, что бы пропускала воздух. Воду желательно менять утром и вечером и проветривать семена. Проращивание дольше на двое-трое суток. Но результат тот же.


В обоих случаях в воду желательно добить какого либо стимулятора роста или жидкого удобрения типа «Идеал», «Гуммат», «Бочка и 4 ветра» из расчета 5 мл на литр воды (специальных стимуляторов - согласно их инструкции) . Они стимулируют активность семян, сообщая, что вокруг – плодородная среда.

Семена надо контролировать на вторые сутки каждые несколько часов, стараясь не пропустить момент массового прорастания. Иначе кончики проростков углубятся в тряпочку и обломаются при извлечении. Но как только примерно 10-15% семян проклюнулись, а остальные сильно набухли - пришла пора сеять их в землю.

Посев семян перца. Есть два способа посева семян. Сразу в индивидуальные горшочки или «гуртом» в землю на сеянцы, которые надо потом пикировать в горшочки. Я искренне считаю, что второй способ – это просто атавизм, тянущий к нам свои щупальца из времен тотальной бедности. Когда народ крутил «горшочки» из газет или обрывков пленки. Природа не знает такого приема – «пикирование». Это совершенно ненужная и вредная операция. При пикировании сеянцев повреждаются и корни, и листья и стебель нежного сеянца. Особенно у перцев, которые не будучи пасленовыми, не отращивают придаточных корней при высоком окучивании, а просто гниют.

Какой-то смысл улавливается в том плане, что позволяет при пикировании выявит наиболее сильные растения из общей массы. Но при пикировании мы наносим этим «крепышам» такие раны, что они от них оправляются 1-2 недели. Зачем? Выбрать наиболее крепкие растения мы можем и в индивидуальных горшочках и без их повреждений. Я проводил опыты и сеял семена (томатов) из одной «пачки» и в горшочки, и на сеянцы. Вторые затем пикировал. А первые сажал в достаточно большие горшочки наполненные грунтом на 1/3. Так вот пикирование тормозило рост минимум на 2 недели! А в горшочки я периодически досыпал грунт, по мере вытягивания ростков. И рассада в горшочках была – «хоть на выставку» - невысокая, крепкая, с огромной корневой системой. С теп пор я отказался от операции «пикирование», как от вредной и глупой.


Поэтому готовим индивидуальные горшочки для нашей элитной рассады. Наполняем из плодородной смесью, заготовленной с осени или купленной в магазине, проливаем ее горячей водой (не из под крана, а отстоянной подогретой). В воду можно добавить немного жидкого удобрения. Даем остыть до комнатной температуры. Если почвенную смесь готовили сами, нелишне будет ее «пропарить», например в СВЧ-печке. Так она обеззаразится. Для удобства работы семена из барботажника выливаем на тряпочку, уложенную в лоток.

Теперь, вооружившись инструментом - лупой или бинокулярными очками и пинцетом, начинаем раскладывать проклюнувшиеся семена по индивидуальным горшочкам. Сначала раскладываем по одному семечку, самые ранне-проросшие, затем похуже и еще 2-3 даже не наклюнувшиеся… В каждом горшочке взойдет по нескольку ростков, мы оставим самый крупный и сильный, остальные прищипнём. Семена присыпаем сверху рыхлой смесью слоем в 1-1,5 см. Слегка притаптываем пальцем. Грунт не должен быть совсем рыхлым, так как ростки при прорастании должны стянуть со своих листьев семенную «скорлупку». Покрываем лоток с горшочками пленкой и ставим в теплое место.

Как видите, операция посадки перца по «индивидуальным камерам» гораздо менее трудоемкая и более чистая, нежели пикировка. Справедливости ради, я скажу, что часть семян посеена и в лоток «чохом», что бы впоследствии наглядно показать бессмысленность операции пикирования.




Теперь самое главное не прозевать момент выхода ростков нашей элитной рассады перцев из грунта и вовремя включить подсветку. А лучше - включить ее заранее. Потому что если вытягивание ростков томатов еще как то можно исправить окучиванием, то чрезмерно вытянувшиеся перцы - уже не жильцы. Хорошего урожая с них не будет, а будет полно хлопот с подвязками и подпорками.

(продолжение следует)

Константин Тимошенко © 13.02.2011

Как вырастить целое ведро картофеля с одного куста. Оригинальный способ выращивания картошки.
Раздел сайта: Овощи и овощные культуры Дата: Mar 13, 2011 Автор: Александр



Выращивать собственные овощи, имея гарантию отсутствия в них нитратов и прочих вредных химических соединений – мечта многих огородников. Однако площадь приусадебного или дачного участка подчас довольно мала, вырастить всё, что хочется, на ней нереально.

Есть множество способов повышения урожайности каждого растения той или иной овощной культуры, многие из них вполне эффективны. К примеру, получить ведро картофеля с каждого куста – вполне по силам любому огороднику.

Как формируются клубни картофеля? Всем известно – на корнях куста. А корни картофеля легко и быстро начинают расти из стебля, если тот присыпан грунтом. Собственно, именно поэтому картофель окучивают, давая возможность пускать новые корни и брать из почвы больше пита-тельных веществ для формирования клубней.

Но окучивание проводят один-два раза, когда кусты уже довольно высоки. Если же погружать стебель в грунт постепенно, по мере его роста, на новых корнях будут завязываться и новые клубни. В этом и состоит суть предлагаемого метода выращивания картофеля.

Место для посадки выбираем солнечное, достаточно сухое – на сырых местах с застоем воды, как вы понимаете, картофель будет гнить. При посадке удобряем грунт перегноем, вносим золу. Хорошо обвалять в золе и сам посадочный материал: помимо того, что она является неплохим калийным удобрением, есть мнение, что зола препятствует поеданию посаженного клубня насекомыми, личинками майского жука, проволочником и грызунами. Как правило, это удобрение вносится «на глаз» - горсть золы рассыпается по приготовленной к посадке лунке.

Практически у каждого владельца дачи, загородного дома (тем более – у сельского жителя) на приусадебном участке можно найти обрезки досок. Нас интересуют доски длиной примерно 50 см. Сколачиваем из них рамку (по сути – короб без дна) высотой в ширину доски. Когда куст достигнет высоты сантиметров на 7-10 выше, чем высота короба, устанавливаем сколоченную конструкцию на куст сверху так, чтобы сам куст оказался в центре. Затем засыпаем короб до верха питательным грунтом и поливаем теплой водой.

Приготовление грунта довольно простое, как и для большинства овощей. Лучшее удобрение – перегной, который можно смешать с компостом, торфом. Если вы живёте в зоне Черноземья, достаточно одной части перегноя на три части земли. В местах с суглинистыми почвами – на три части перегноя две части земли. Как и при посадке, неплохо добавить золу.

Не забываем поливать картофель, он очень отзывчив на полив. Поскольку куст стал выше над землёй, а грунт рыхлый за счёт содержания перегноя или торфа, вода довольно быстро просачивается вниз, в землю. Поэтому в солнечные ясные дни картофель стоит поливать каждый вечер, либо каждый день рано утром.

Итак, куст даёт корни уже выше, в коробе. При этом наша земля в коробе прекрасно прогревается и проветривается. Через некоторое время и на этих корнях начинают завязываться клубни. Сам куст начинает расти быстрее, поскольку он начал «выпускать» новые корни, попавшие в питательный грунт. Когда куст стал выше ещё на одну ширину доски, сколачиваем ещё один короб, и устанавливаем его на предыдущий. Затем опять засыпаем грунт, так же, как и в первый раз.

В течение лета эту операцию можно повторить два – три раза, в зависимости от ширины используемых досок. Суммарная высота короба может быть до полуметра.

Не забывайте, что от момента установки последнего короба до сбора урожая должен пройти хотя бы месяц – иначе клубни не успеют сформироваться. Т.е. самый последний «этаж» мы должны поставить примерно во второй половине августа, не позже. При этом надо учитывать, что и «вершки» картофеля - ботва, должна полноценно развиваться. Никогда не надо засыпать картофель «по самую макушку».

Вместо досок можно использовать старые, ненужные садовые вёдра без дна. Однако учитывайте, что высота ведра больше, чем ширина доски, поэтому вам придётся ждать подрастания куста до необходимой высоты несколько дольше, а за это время при использовании досок клубни бы уже формировались. Собственно, использовать можно почти любой строительный и огородный хлам – выбор материала ограничен лишь фантазией огородника, важен сам принцип.

Однако вопрос об использовании того или иного подручного материала желательно проработать заранее, до посадки: от этого будет зависеть расстояние между кустами. Если вы, к примеру, используете описанный выше короб из досок, с длиной сторон по 50 см, расстояние между кустами должно быть не меньше, иначе эта «опалубка» просто не поместится. Соответственно, используя вёдра, можно сажать кусты гораздо ближе друг к другу. Можно выращивать кусты не по одиночке, а устраивая грядку на несколько кустов. Но для этого потребуется более длинномерный материал.

Таким образом, с каждого куста можно получить по ведру картофеля. Это позволит использовать для посадки значительно меньшие посадочные площади, облегчит полив и борьбу с колорадским жуком – основным вредителем данной огородной культуры.

И последнее – старайтесь поменьше использовать неорганические удобрения, для хорошего урожая достаточно органики, творческого подхода и желания работать на результат.

Успеха на огороде!

Александр ОГОРОДНЫЙ

Я сажаю перец 22 февраля. Не густо. и никогда не пикиру, так как у перца корневая система слабая и потом она долго приходит в себя. Сажаю всегда 3 вида. Крупные красные мясистые на заморозку, Белозерку на фаршировку , а также гогошары красные. Они тоже мясистые, сладкие. Все они дают отменный урожай. Подкармливаю 1 раз в 10 дней удобрением "Идеал" или " Новый идеал". Рассада сидит в специальном почвегрунте "Живая земля " или " Томат" . Рассада у меня получается шикарная. и , когда пересаживаю в открытый грунт, она у меня быстро поднимается еще благодаря тому, что я в лунку перед высадкой любой рассады кладу 2 ложки " Исполина" Перец получается шикарный. Кусты мощные, не болеют и урожая так, что всем хватает!!! Galina-okt
НРАВИТСЯ!
пользователям: 1 Поделиться:

_Galina_ комментарий добавлен 14.01.2011 в 20:05
Я сажаю уже проклюнувшиеся семена, так лучше видно, какие достойны внимания, да и всходы появляются почти одновременно. Семена перца всходят трудно, иногда выходят с "шапочкой", у бедненьких нет сил их сбросить, начинаешь помогать, часто травмируешь, поэтому последние несколько лет вымачиваю в ватном диске, если просмотришь и корни проходят сквоза вату, то отрезаю кусочек с растюшкой и сажаю с ваткой. Семена я первые дни вымачиваю в соке алоэ, который иногда разбавляю за неимением нужного количества листьев.
ответить (с цитатой)

6 комментариев

Елена Лебедева (Герчу) 07-01-2011 23:19 (ссылка) Re: перец на рассаду
Я в прошлом году впервые выращивала рассаду. Семена на 0,5 ч замачивала в "Эпин", стоит 10р. Не знаю, с чем связано, взошли, как солдаты - все до единого.Иногда за время роста поливала слабеньким р-ром Эпина 1-2 капли на 0,5 литра. Перед пикировкой рассаду пришлось раздавать - слишком много. Рассада получилась - мама, огородник с огромным стажем, сказала, что я ее "умыла". Грунт смешивала дачный с торфом и песком без пропорций. Росли с подсветкой дневной лампой. Семена магазинные, брала что попало.
_Galina_ комментарий добавлен 14.01.2011 в 20:06
ерцы сажаю в феврале по лунному календарю.Два семечка в один квадратный стаканчик.Один в центр ,другой сбоку для подстраховки.Стаканчики сделаны из круглых бутылок,технологию их изготовления придумал мой папа ещё лет 25 назад.Изготавливать их легко и донышко у них есть.Кому интересно могу объяснить подробно.Они практически вечные и про такой способ изготовления я нигде не читала.В пластмассовый ящик из под овощей устанавливается 20 моих стаканчиков.На дно ящика укладываю плёнку,чтобы вода при поливе на подоконник не проливалась.Заполняю стаканчики землёй,проливаю горячей водой с марганцовкой и высаживаю семена, предварительно замоченные в Эпине или в соке алоэ.Ящик накрываю плёнкой и закрепляю ее вместо резинки,нарезанными полосками из старых колгот.Смешно конечно,но удобно и не жалко.Корневая система у перца на первом этапе растёт медленно и в этих стаканчиках они растут до высадки в парник.
ответить (с цитатой)

3 комментария

Нина Белоусова 08-01-2011 04:56 (ссылка) Re: перец на рассаду
Я сажаю перец 22-25февраля.беру коробки из-под сока (2л), срезаю одну жирокую сторону коробки, в другой делаю отверстия для стока воды при поливе, заполняю коробки экогрунтом универсальным для цветов, поливаю и раскладываю семена, предварительно замченные в эпине или в водном растворе алоэ).Если семена хорошие, то они и без замачивания взойдут.только позже дня на 3.Засыпаю этим-же грунтом, поливаю и закрываю коробки стеклом или плёнкой.Всегда пикировала перцы и только через 20 лет узнала что они болеют.Рассау до высадки в грунт периодически опрыскиваю зпином. При пикировке в каждый стаканчик из-под сметаны (200г) добавляю удобрение кемира-универсал. Лучше моей рассады ни у кого не видела.
_Galina_ комментарий добавлен 14.01.2011 в 20:14
участие в конкурсе - "Оригинальные, полезные и интересные строения на Вашем участке"
_Galina_ комментарий добавлен 16.01.2011 в 17:00
Интересно в этом году у меня росли помидоры. У рассады я обрезала макушки, когда у нее было 7 настоящих листочков.Обрезала над четвертым листом. , поставила верхушки в стакан со слабым раствором марганцовки. Через четыре(!!!)дня уже были корешки. На дачу так и повезла в стакане и высадила в грунт в первых числах мая, я ,кстати, всегда так высаживаю помидоры и перцы, под дуги накрытые акрилом. Нижнюю часть рассады тоже высадила на другую грядку так же под дуги. Рассада пошла в рост , по-моему, безболезненно.. У нижней части рассады появились пасынки, которые все стали стремиться к земле с уже хорошо развитыми воздушными корнями. Мне осталось только их прикрепить проволокой к земле, чтобы не заваливались. Пасынки не обрезала , и листья тоже. Первая обрезка листьев, причем кардинальная, была уже в конце засухи, срезала почти всю листву, оставив один лист над последней кистью. Помидоры были на всех пасынках и на обрезанных верхушках. Хотя они ничем не отличались от материнских растений. Листья устала обрезать-возилась 4 часа, такие были густые кусты. По такой жаре я и не надеялась, что хоть что-то завяжется, при любом раскладе, пыльца должна была свариться, а помидоров было очень много. Видимо, благодаря тому, что листва не обрезалась, растения создали себе сами определенный микроклимат и поддерживали необходимую влажность и прохладу. Растут они у меня в открытом грунте всегда. И в это засушливое горячее лето брали и необходимую влагу из выпавшей росы. Полива у меня не было. Лишь раз в неделю ставила вниз горлышком к каждому кусту пластиковую1,5 литровую бутылку с водой. И они вынуждены были сами искать воду. Когда помидоры убирала, то основная масса корней была достаточно глубоко.
Galina-okt комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:43
Я срезаю первые пасынки,тоже ставлю в банку,тоже быстро пускают корни. Высаживала прямо в грунт.Прижились совершенно безболезненно. Лето дало возможность вызреть в грунте без укрытия. Черных не было.
_Galina_ комментарий добавлен 16.01.2011 в 17:01
ОМАТЫ. Может быть кому-то понравиться и мой опыт? Придумала не сама, а давно прочитала в местной газете. Беру баночки из-под сметаны (или другие подобные) столько, сколько сортов буду садить. На дно несколько слоев туалетной бумаги поплотнее и лучше не белой, будут лучше видны корешки. Налить немного воды, но чтобы не плавало, уложить семена томатов раздельно, не касаясь. Если семян много, то и баночки большие. Закрыть прозрачной крышкой и в теплое место. ГЛАВНОЕ: доливать жидкость, чтоб бумага всегда была влажной, и не перегреть, не на батарею, а около. Когда семечки наклюнуться белыми росточками, выставить на свет. Через 7-10 дней на бумаге щетинкой будут стоять маленькие росточки с двумя зелеными семядолями, довольно прочные. Когда семядольки развернуться, брать прямо за них или за стебельки и сразу высаживать в землю "по самую шею". Они очень быстро прихватыватся, растут крепенькие. Делаю им один раз пикировку при появлении 1-2 настоящих листочков на том же самом месте, аккуратно выдернув и посадив обратно. Преимущества способа: видны сразу слабые и не взошедшие, приживаемость практически 100%. Можно налить любой раствор питательный, я много лет пользуюсь только Байкалом ЭМ-1 компании АРГО. Удачи!
ответить (с цитатой)
_Galina_ комментарий добавлен 24.01.2011 в 21:44
Семена замочила на сутки в розовом растворе марганцовки для обеззараживания. На следующий день еще на 6 часов замочила в растворе "Энергена" для стимуляции энергии прорастания. "Энергеном" воспользовалась в первый раз. Обычно использовала только марганцовку.
Грунт для рассады всегда покупаю в магазине, сама не готовлю.

В этом году у меня собралось несколько жестяных банок из-под кошачьих консервов.Вообще я собирала их совсем для других целей-хотела летом наполнить их пивом и расставить по участку от слизней.Но они мне пригодились для рассады.Пробила в днище гвоздем дренажные отверстия и засыпала на 2\3 землей, утрамбовала и пролила водой с той же марганцовкой, а на следующий день разложила семена перцев. Сверху засыпала грунтом, и чуть чуть уплотнила почву ложкой. Опять немного полила и поставила в пластиковый мини парник.
В каждую банку, разложив семена, поставила бирочку с названием сорта. Хотя, если честно, не уверена, что при высадке в грунт буду знать где какой, уже пройденный этап, все вечно перепутаю. Но каждый год все равно все делаю по правилам.. Теперь свой мини парничек поставлю на подоконник и буду ждать появления всходов.
Семена сладкого перца очень «упрямы»: иногда ждешь всходы недели три, а
то и больше. Поэтому приходиться сеять перец как можно раньше,вот как сейчас,
конце января. Случается, что не всходит ни первая ни вторая партии.
Агротехника выращивания перца сладкого не такая уж сложная. При желании, хороший урожай этого витаминного овоща может получить каждый огородник.
Особенности выращивания сладкого перца заключаются в том, что это очень теплолюбивое растение. Поэтому одно из условий успеха: выращивание рассады перца в городской квартире на теплом подоконнике. Разница дневной и ночной температур всего в пять градусов приводит к сильному отставанию в их росте. Комфортная температура для рассады – не ниже 22°, а лучше 25-26°.

Говорят, сладкий перец не нуждается в пикировке, но я ее провожу ее обязательно. Пересаживаю здоровые сеянцы из ящика, а в этом году из банки, в стаканчики. Хоть перец тяжело переносит пересадку, но зато потом формирует более мощную корневую систему и обгоняет в развитии не пересаженные растения.Но зато, из-за пикировки и не перерастает.
Когда сладкие перцы высажены на грядку, то поливаю их только теплой, нагретой в бочке на солнце водой .Так как грядки у меня приподнятые, то они раньше выходят из-под снега и быстрее прогреваются.Сорняками они не зарастают, поэтому весь уход заключается в поливе, рыхлении после дождя или полива и подкормках. Этим жарким летом я пользовалась бутылками с водой для полива-просто втыкала их в землю, вода за два дня впитывалась в землю и прикорневой слой был все время влажный, а с поверхности земли влага не испарялась. Пожалуй, опять так сделаю.
Для подкормки я замачиваю куски черствого или сухого хлеба(белого и черного) и поливаю этим "квасом" Перцу он почему-то очень нравится. Еще с начала лета стоит у меня сброженная крапива с одуванчиками. Этим я тоже время от времени поливаю.Опрыскиваю по листьям моим любимым хелатным удобрением"Унифлор". Кусты подвязываю к кольям, иначе при обильном урожае они заваливаются. Корни у перца поверхностные, поэтому и сильный ветер их может завалить. Вот и весь уход.
Если стоит сильная жара, то перцы надо немного притенять иначе они будут как бы подпечеными.В это время я накидываю на дуги самый тонкий укрывной материал.
Вообще перец надо сажать почаще на грядке, тогда своими листьями он укрывает плоды соседних растений . Собираю я его в технической зрелости, т.е. когда он еще не окрасился в свой цвет. Проверяю очень просто пора или нет снимать-легонько нажимаю на плод, если слышно слабое потрескивание, то можно снимать и он дозреет .Если же потрескивания нет, то он еще не дошел до технической зрелости и вместо дозревания будет усыхать.И вкус будет просто как у травы.

Хотя перец и теплолюбивое растение, он любит небольшие сквознячки, особенно во время цветения.Это нужно для опыления. Если будет стоять жара от 30 градусов и выше, то пыльца будет стерильна и плоды не завяжутся. Из-за такой жары и молодые завязи могут опадать. Поэтому желательно всеми способами снижать температуру, например дополнительным опрыскиванием в утренние до 10, и вечерние после 16 ,часы по цветкам.На солнце этого делать нельзя, иначе растения могут получить ожег. .Можно под растениями выставлять емкости с водой, которая испаряясь так же будет снижать температуру. Перец известный"водохлеб" При недостатке влаги в почве тоже может сбросить завязи.
Есть еще один секрет в выращивании перца.Обычно у первой развилки на стволе завязывается плод. Мы всегда так этому рады. Но его надо выломать, иначе плодоношение задержится-этот плод оттянет на себя все питательные вещества.А при посадке, чтобы перец не болел, надо в лунку вокруг корней натыкать9-11 спичек .
Вот такие мои секреты в выращивании перца. Поделитесь своими, многим может быть они будут полезны.
Метки:болгарский перец

Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить Рейтинг 18






Вера Зебзеева/Маслова 24-01-2011 19:27 (ссылка) Re: открытие сезона
Я нынче перец буду сеять 1февраля.Семена большей частью свои, проверенные сорта.Но есть и несколько новых сортов на испытание.Рассаду досвечиваю лампами дневного света.Выращиваю без пикировки, семена высеваю в 100гр стаканчики из-под йогурта по 5семечек (если семена свои), и по 1шт,если семена покупные.Когда взойдут, в стаканчике оставляю по 1самому крепкому растению, остальные аккуратно срезаю маникюрными ножничками.Сею в покупной грунт "живая земля", подкармливаю рассаду "кемирой люкс".Высаживаю в теплицу-пирамиду, как позволяет погода.Перцы в теплице растут на подушке из козьего навоза, поэтому практически не подкармливаю.
ответить (с цитатой)
_Galina_ комментарий добавлен 24.01.2011 в 21:44
my.mail.ru/community/fljra/7864F329590D4B22.html
_Galina_ комментарий добавлен 24.01.2011 в 21:45
Re: открытие сезона
Спасибо за начало сезона!
Перец я сею с 20-х чисел февраля. В 2010 году применяла Байкал-ЭМ1, он ускоряет все процессы на 10-12 дней, поэтому посадила 2-го марта. Предварительно замачивала в рабочем растворе Байкала (1:1000). Марганец не применяю ни на каких культурах! Посеяла и в теплое место - на батарею, вернее на доску на батарее. Так же и томаты. 13 марта мои всходы выглядели так (семядольные листочки)

27 апреля перец начал набирать цвет

А это фото я сделала осенью 26 сентября, когда единоразово снимали урожай и готовили грядки к подготовке на зиму. На этом кусте 20 перчин сразу, не считая урожая снятого в течение сезона

Весь сезон перец был под укрытием укрывного материала, торцы для проветривания были открыты. Частота посадки - между растениями 35-40 см. Полив по мере высыхания почвы, 1 раз в 2-3 недели поливался рабочим (1:1000) раствором Байкала.
А вот что я буду садить в новом сезоне-2011: 3 новых сорта и наш любимый проверенный годами (лет 5-6) сорт "Зазноба".

В теплицу перец не сажу, только под укрывной. Вот такой мой опыт, может кому и пригодится. Удачи!
ответить (с цитатой)


Зоя Анатольевна 24-01-2011 21:29 (ссылка) Re: открытие сезона
Ирина! Вы такая молодчина!Когда Вы успеваете всё нам рассказывать? Столько сеете при малой площади жилья! Вы просто умница!У меня тоже есть свой опыт в выращивании перца и помидор, но только зачем втыкать спички в лунку я не знаю. Расскажите пожалуйста.
ответить (с цитатой)


Расима Шведкова 24-01-2011 21:37 (ссылка) Re: открытие сезона
Спасибо Ирина! Я с удовольствием каждый раз читаю ваши статьи.Скажите пожалуйста а зачем спички? Откройте секрет!
_Galina_ комментарий добавлен 24.01.2011 в 21:48
my.mail.ru/community/fljra/257D85E2F41F2CE4.html
примулы
_Galina_ комментарий добавлен 24.01.2011 в 21:53
my.mail.ru/community/nodelki/3A36677F47828175.html
веранды
_Galina_ комментарий добавлен 25.01.2011 в 10:17
Мазарини-сорт... ЧУдные помидоры... Нынче второй год сажаю... Семяна сто лет искал-вкусные очень ага:0))) и делать их самим можно из выращенных помидор:0)))
зы. Он еще называется Кардинал* и Кардинал Мазарини и Мазарини просто....
_Galina_ комментарий добавлен 25.01.2011 в 10:18
Бобриха 24.01.2011 в 16:12:02 «Ответить» «edit» «mark»«hide»
new!

Думаю, томаты - это отдельная тема.
Кто что будет в нынешнем году сажать?
А то скоро ехать на выставку на Семашко, а списка еще нет.
Я помидорами занимаюсь всего третий год, но мне очень нравится и результаты впечатляют.
Сорта сажала и мне понравились:
Каспар F1(СеДек) - для засолки и плодовитый очень.
Розмарин F1 (Гавриш) Мазарини (Биотехника) - не очень плодовитый, зато вкусный.
Розовый гигант(СеДек) - очень крупный и куст большой и плодов много.
Король сибири (желтоплодный) (Сибирский сад) - ну очень крупные (первые плоды по 500 гр), остальные по 200,150. Не сажаю, т.к. муж велел желтые не сажать, не нравятся ему.
Еще сажала Де Барао желтый - не впечатлил, а так же Черный мавр - урожай низкий, плоды хоть и необычной окраски, но по вкусу обычные.
Оранжевое сердце (Поиск) - действительно оранжевое сердце, крупный очень, и урожайный у меня получился.
_Galina_ комментарий добавлен 26.01.2011 в 14:55
семена

выращиванием помидоров и перцев занималась ещё моя бабушка.Я теперь, как и она высаживаю высокорослые и крупноплодные сорта, в нашем соответственно регионе, с учётом того, что перцы я высажу в теплицу, а помидоры в открытый грунт- с12 по 18 февраля, остальные сорта помидоров и баклажаны я высаживаю на рассаду 25 марта.Перед посадкой семена 2-3 часа выдерживаю в растворе сока алоэ,подкормку делаю исключительно органикой, пардон навозом.Ежегодно получаю хороший стабильный урожай и томатов и перца.Эксперементирую с сортами,ежегодно высаживая 5-6 новых сортов.И это. заметьте в условиях Сибири.А про пользу лунного календаря могу сказать- пробовала посадить. число из любопытства семена на рассаду в полнолуние, на растущую. убывающую луну и на новолуние.Быстрее и дружнее взошли семена .посаженные на рас тущую луну.С чем это связано???
ответить (с цитатой)
_Galina_ комментарий добавлен 02.02.2013 в 07:04
Лилия @.ru 20-01-2011 18:28 (ссылка) Re: зеленое удобрение
Расскажу как это делаю я (с отступлениями от теории). С огорода приезжаем усталые и как правило вечером,из мешков вытряхиваем крапиву и оставляем на солнце пока чуть -чуть не подвялится,затем набиваю крапивой сетчатый синтетический мешок с борльшими ячейками( в этих мешках еще лук привозят на продажу) , помещаю его в 100 -литровую бочку и наливаю воды из шланга до краев,туда кидаю маленький пакетик гумата(который окажется под рукой , закрываю крышкой и все...Через 5-7 дней(при теплой погоде), а при прохладной 10-12 дней вытаскиваю этот мешок и выбрасываю из него разложившуюся крапиву под любые плодовые деревья а крапивной водичкой поливаю все ( 1 литр на 10 л воды). СУПЕР как все растет! Буду рада, если вам это пригодится!.
леное удобрение
Когда о Байкале ничего и слыхом не слышали, мы собирали весь сорняк и - в емкость с водой на солнышко. Добавляли туда несколько кусочков засохшего хлеба. остальное - так же поливали, разводя 1 л на 10 литров воды. Но не опрыскивали. Росло все, как на дрожжах!
_Galina_ комментарий добавлен 02.02.2013 в 07:05
сенне-летний период до обсеменения эти растения собирают и слегка подсушивают. Потом их мелко измельчают, складывают в деревянный, пластмассовый или керамический сосуд в количестве 1/8 -1/10 часть от общего объема и заливают водным раствором гумата из расчета 2 г (1 чайная ложка) на 10 л воды.
Гумат усиливает биологическую активность настоев, помогает растениям лучше усваивать элементы питания и нейтрализует избыточные нитраты, пестициды.

Воду желательно применять дождевую или хорошо отстоявшуюся и прогретую на солнце.

Основную часть (50-60%) травяной смеси должна составлять крапива, а остальные растения – в равных пропорциях.

Затем в готовую смесь надо добавить просеянной древесной золы из расчета 1 кг на 200 л смеси или (что еще лучше) – препарат «Золушка» (200 г на 200 л) и тщательно перемешать.

Настой будет готов через 3-4 дня. Срок его хранения 7-10 дней. Количество обработок – 3-4 за сезон для овощных культур (томаты, огурцы и др.). Такие подкормки желательно чередовать с обработкой настоями коровяка и куриного помета с добавлением гумата (2 г на 10 л воды).

Применяя такие настои на основе натуральных продуктов в смеси с концентрированными гуматами, можно вообще отказаться от использования химии на своем садовом участке.

Можно использовать и только крапиву. Регулярные внекорневые обработки настоем крапивы влияют на утолщение и уплотнение стеблей у растений, а также делают окраску листьев более сочной и яркой. Известно, что обработка растений крапивой еще и отпугивает таких паразитов, и позволяет полностью отказаться от химии.
Приготовить настой несложно.Растения крапивы помещают в емкость, измельчать ботву не обязательно. Кусты крапивы укладывают как можно плотнее. Кипятим воду и заливаем крапиву так, чтобы она полностью была укрыта водой. Теперь емкость с бульоном надо поставить на солнечное место и накрыть крышкой.


Ежедневно по утрам перемешиваем крапивное снадобье деревянной палкой, чтобы процесс сбраживания проходил интенсивнее. Когда настойка готова, она издает специфический запах, пенится и пузырится, а емкость теплая на ощупь, болотного цвета. Обычно в теплый летний период настой готовится в течение 5 суток.
Настоем крапивы проводят опрыскивания и подкормки растений. Для опрыскивания 1 часть раствора разводят с 20 частями воды. Для поливов разводят в пропорции 1:10. Подкормки крапивой способствуют образованию у растений хлорофилла, кроме того, в ботве крапивы содержатся самые необходимые растениям макро- и микроэлементы — железо, марганец, сера, медь, кремний, бор, никель, титан, кальций, калий.
Внекорневые подкормки — это основной способ внесения микроэлементов. Используя настойку крапивы для этих целей можно забыть о разного рода сбалансированных составах микроэлементов типа «Кристаллин», «Растворин» и др. Крапивная настойка это натуральный, супер универсальный комплекс микро и макроэлементов, который даст фору любым химическим регуляторам-стимуляторам.
Причем сброженной настойкой крапивы поливать можно не только цветочки, но и овощные грядки — клубнику, огурцы, помидоры, лук. Крапивная настойка не просто безопасна, она еще и весьма полезна, так как мягко и быстро усваивается растениями.
Внекорневая обработка растений разбавленным настоем крапивы помогает восполнить запасы азота и калия. А использовать ее для опрыскивания можно каждые две недели.
Метки:полезная информация

Высевают семена на рассаду примерно 15-20 января. Сроки посева зависят от сроков высадки рассады в открытый грунт (в условиях средней полосы – не позднее 10 февраля, в южных районах – 1-10 марта). Можно сеять семена и в середине марта, однако в этом случае рассаде необходимо
искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца – от появления всходов до пикировки сеянцев в горшочки. Лампы нужно брать мощностью 40 или 80 Вт. Их горизонтально подвешивают на расстояние примерно 8 см над растениями и включают с 8 до 20 часов; на ночь лампы выключают.
Рассаду выращивают в ящиках в помещении, выходящем на солнечную сторону. Питательная смесь для выращивания рассады перца состоит из садового перегноя с добавлением песка и древесной золы (по одному, два стакана на ведро перегноя). Питательную смесь нужно залить водой (2 л на ведро), поставить на огонь и тщательно пропарить.
Семена сеют в горячую питательную почву (40-45 °С). Почвенную смесь, насыпанную в ящик слоем 8-10 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем делают бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают раствором «Агрикола-Форвард» (1 чайная ложка на 1 л воды). Семена кладут в бороздки на глубину 1,0-1,5 см. Расстояние между ними – 2 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют. Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков – примерно 30-35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают
один раз в неделю. Чрезмерный полив может привести к поражению растений черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28° С, желательно применять отстоянную воду.
Подкормку сеянцам до пикировки делают один раз раствором «Агриколы-3» (на 3 л воды 1 чайная ложка) или удобрением «Вегета» (1 столовая ложка на 3 л воды ).
Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пикировке. Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков. За 2-3 часа перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться с корешков.
Пикировать сеянцы можно в стаканчики из-под мороженого или в пакетики из-под молока, полые торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д. Наиболее оптимальные размеры стаканчиков или горшочков 8х8 или 10х10 см. Емкости заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 3 л воды разводят
1 столовую ложку удобрения «Агрикола-Форвард» или жидкого гумата натрия и 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы). Когда горшочки полностью заполнены почвенной смесью и пролиты раствором, делают посередине углубление и сажают растение до семядольных листочков.
5. Уход за перцем
После посадки в течение 12-15 дней растения медленно растут. Чтобы оказать им помощь, надо делать неглубокое рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе), повременить с поливом и провести внекорневую подкормку препаратом стимулятора роста «Энерген» (1 ампулу разводят в 5 л воды) или препаратом «Бутон» (10 г на 8 л воды). Наиболее благоприятная температура для роста и развития перца – 20-32°С. При понижении температуры до 15°С развитие растений задерживается, а при 10°С их рост приостанавливается. Чтобы избежать этого, при сильном похолодании или заморозках парник следует обогревать. При температуре
более 35°С у перца опадают цветки и молодые завязи.
В жаркое время необходимо поддерживать более прохладную температуру и относительно постоянную влажность в парниках, а также предохранять перец от прямых солнечных лучей. Перец – влаголюбивое растение. До цветения его поливают один раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 кв.м методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 кв.м в зависимости от погодных условий.
Поливочная вода должна быть всегда теплой (25°С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются. Почву нужно рыхлить, когда она достаточно подсохнет.
За летний период проводят 3-4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают почвенную смесь к растениям. После высадки в грунт растения подкармливают не менее двух раз. Первый раз – во время цветения – навозной жижей (1:10) или нитрофоской (30-40
г на 1 кв.м), мочевиной (4-5 г на 1 кв.м растворить в 10 л воды).
Существует и народный рецепт подкормки: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, лебеды, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 столовых ложек древесной золы. Залить
бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.
Вторую подкормку проводят во время плодоношения. Используют птичьий помет (1:12). Либо готовят такой состав: в бочку (200 л) выливают 1 ведро кашицеобразного коровяка и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают, через 5-6 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л вокруг растения.
Кусты перца хорошо разрастаются, обильно цветут, поэтому часть верхних цветков и пасынки приходится удалять. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки все равно удалять.
В жаркую влажную погоду пасынкование – обязательное мероприятие, и, наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги. Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить
искусственное доопыление цветущих растений, т.е. в жаркую, солнечную, тихую погоду слегка встряхнуть