Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
15-02-2010 05:30
(ссылка)
Это спам
Оценка фирм, занимающихся отправкой цветов почтой
Здравствуйте! У нас во Владивостоке ограниченный ассортимент посадочного материала цветов, даже очень ограниченный.К тому же и дорогой. Единственный способ расширить и приобрести то, что нравится - это сделать заказ почтой. НК-дорогой, Аэлита-оптовый. В прошлом году делал заказ в Флос-слишком поздно пришёл заказ -к июню. При этом лилии переросли, ни одна роза не жизнеспособна, кроме плетистой. Из 2-х лапчаток показала признаки жизни одна. Сад и огород Челябинска присылал лилии в хорошем состоянии, но сорта ограничены, виноград приживался в 25-50% случаев.
В этом году заказал сирень в Подворье, на пробу флоксы, клематис и будлею в Флосе, лилии и пион в Поиске. В интернете нашёл магазин Мисс Флора, где хочу заказать лилии и бегонию. Но раньше я об этой фирме ничего не слышал. Если кто заказывал в этом магазине, прошу сообщить, какую вы дадите ему оценку. Если кто-то заказывал розы в хозяйстве Эврика напишите в каком состоянии дошли розы. В какие сроки присылают, соответствует ли сорта заказанным и какое качество материала. Если знаете ещё какие-нибудь интересные фирмы с недорогим розничным товаром, прошу написать.
Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить Рейтинг 6
Елена Метлина 15-02-2010 06:25 (ссылка) Это спам Re: Оценка фирм, занимающихся отправкой цветов почтой
Есть еще две, знакомые мне не по наслышке, хорошие агрофирмы. Это "Цветы" (до 2010 года называлась Среди цветов) и "Мир увлечений". Еще в интернете есть такой сайт Банк данных коллекционеров растений, там можно взять адреса частников со всей России, выбор у этих частников побольше чем во многих агрофирмах и выбрать можно адрес, расположеный по ближе к вашему региону.
Успехов вам.
ответить (с цитатой)
Варвара ***Посохова 16-02-2010 02:27 (ссылка) Это спам Re: Оценка фирм, занимающихся отправкой цветов почтой
Мой респект "ДЛЯ ВАС"-интернет магазин,почитайте на форуме http://flower.wcb.ru/index.php?showforum=8
http://dlya-vas.ru/new/ -адрес магазина
посылки отправляются ускоренной почтой
ответить (с цитатой)
Варвара ***Посохова 16-02-2010 02:38 (ссылка) Это спам Re: Оценка фирм, занимающихся отправкой цветов почтой
Прошлогодняя "ЧИППЕНДЕЙЛ",перезимовала хорошо и процвела
ответить (с цитатой)
Свернуть
Lemon Dream 16.02.2010 07:42 (ссылка)Re[2]: Оценка фирм, занимающихся отправкой цветов почтой
Красивая роза.
ответить(с цитатой)
валентина нелюбова 21-02-2010 07:19 (ссылка) Это спам Re: Оценка фирм, занимающихся отправкой цветов почтой
Я не оптовик, а частник но постоянно выписываю семена и саженцы для себя подбираю сорта которые мне подходят хоть овощи хоть цветы последние 3 года в "Русском огороде" заказы делаю на сумму не более 5 тыс но и не менее 2 и только один раз пришол пустой пакетик без семян и один раз подпорченный "Кандык" подгнил все остальное и саженцы в том числе хорошего качества и соответсвуют сортам .
ответить (с цитатой)
Написать комментарий
Вчера приобрела 4 сорта груши. Перелопатила много информации прежде чем определиться с выбором сорта и не ошибиться в качестве предлагаемого реализаторами посадочного материала. Сезон посадки плодовых деревьев продолжается, поэтому выкладываю инфу.
1. Чем моложе саженец, тем легче он приживается, а значит, лучше приспосабливается к новым условиям и быстрее будет расти. 2-летний саженец приживется легче, чем 3- летний, а 1-летний лучше, чем 2-летний.
2. Большую ошибку допускают садоводы, которые, покупая саженцы, выбирают те, что повыше ростом, мало внимания обращая на корневую систему. А ведь это главное. Чем полнее сохранилась корневая система при выкопке саженца, тем быстрее и менее болезненно он приживется. Не менее важно, чтобы корни не были подсушенными. Они обязательно должны быть свежими, влажными. Лучше не покупать саженцы у продавца, который открыто расположил свой товар прямо на земле, на асфальте рынка или в кузове автомашины, не защитив корни от высыхания. Покупайте только у тех, которые держат корни саженцев в корыте с глиняной болтушкой или хотя бы укрыли их влажной мешковиной. Купив саженец, сначала оберните корни влажной бумагой или тканью, затем пленкой и аккуратно стяните шпагатом.
3. А вот уже иная ситуация: саженцы, явно южного происхождения, так как более привлекательного внешнего вида, но все, так сказать «на одно лицо» - никаких сортовых различий, ни по почкам, ни по коре. Как правило, в наших климатических условиях они сильно подмерзают или вымерзают полностью.
4. Для весны.
Прежде чем вы будете покупать саженцы яблони, груши и других садовых культур, посмотрите степень их подмерзания. Осмотрите подмерзлый корень.
Вы отрезаете концы корешка и смотрите на его цвет. Он белый? Значит, корень не подмерз. Далее смотрите подмерзание штамба выше уровня снега, примерно на высоте одного метра. Если кора и древесина зеленые, то подмерзания нет. И смотрите концы веток. Если они тоже зеленые, значит, саженец не подмерз. Такой саженец можно смело покупать и сажать.
5.При покупке яблонь и груш стоит поинтересоваться, какой у них подвой. На рынках нередко продают сортовые яблони и груши, привитые не к дичку, а к рябине. Саженцы с рябиновым подвоем долго не плодоносят
6. Определитесь с подходящим для вашего региона сортом. Я смотрела на Официальном сайте
Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур http://www.vniispk.ru/index.php
7.И самый верный совет. Если вы хотите получить действительно хорошие саженцы нужных сортов, приобретайте их в специализированных питомниках или в лабораториях плодово-ягодных культур, которые имеют сортовое свидетельство на полученный для размножения материал. Эти учреждения проверяют госсеминспекция, станция защиты растений, карантинная инспекция. На основании проверок они выдают сертификат, который гарантирует качество, сортность посадочного материала и разрешает его реализацию.
14-08-2009 11:04
(ссылка)
Это спам
Секреты выращивания флоксов от мастера
Надеюсь,что эти советы кому-нибудь пригодятся
ЛЕКЦИИ О ФЛОКСАХ (Конспект)
(лектор, Елена Михайловна Дорохова - председатель секции "ФЛОКСЫ")
21 января - "СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ФЛОКСОВ ОТ МАСТЕРА.
ЛУЧШИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ СОРТА".
В начале лекции –краткий обзор различий флоксов (макулята,паникулята),по морфологическим признакам –размеру цветка, высоте растения.В полутени – растение выше и цвет бледнее.В каталоге ЦМ - высота растений на солнце Отмечена характерная особенность сорта «Мария Федоровна»--обязательное растрескивание стебля сне зависимости от уровня агротехники. Показаны слайды сортов из каталога КЦМ
Агротехника
Подготовка и заправка посадочной ямы:
Размер 30х30х30см (т.е примерно 0,1 кв м земли –отсюда и расчет добавляемых удобрений(1/10 часть от рекомендованных в инстукциях норм на 1 кв.м)
Для заправки ямы рекомендованы :
1. органоминеральные удобрения (Гумми-0ми либо Исполин-0,5 чайной ложки;
2. *1 ч.ложка смеси базудина с речным песком(предварительно хорошо перемешать ¾ 0,5 литровой банки песка и 1 чайную ложку базудина)-от вредителей
3. 1 ст. ложка доломитовой муки с борной кислотой(на 5 кг доломитовой или известковой муки-40г. борной кислоты или 60г буры)
4. 0.5 ч.л «кемиры»цветочной или универсал
Все компоненты перемешать, сверху засыпать холмиком свежей земли и посадить флокс, заглубив почки на 2-3 см и расправив корни.
5. Через 2 недели(после укоренения)—прикопать вблизи корней 1 таблетку глиокладина, обязательно предварительно пролив почву (через- 7 дней развивается микоризапри влажности 60-80% и температуре14-27градусов)
Глиокладин**-(аналог триходермина)-содержит действующее вещество- грибы триходерма и комплекс метаболитов(полезная почвенная флора). Микробиологический фунгицид, эффективно подавляет грибные заболевания в почве: корневые гнили, увядания различной этиологии, вертицилез, фитофтороз. Выпускается в виде нерастворимых в воде таблеток с коротким сроком годности-6 мес (смотреть дату на упаковке!)В почве гриб образует хорошо развитую микоризу на корнях флокса, препятствуя росту и развитию других микроорганизмов. Снижает токсичность почв после пропаривания или применения хим. Средств защиты растений, восстанавливая почвенную микрофлору. Отмечено также нематоцидное действие препарата
Совместимость: выдерживать интервал в применении с биологическими препаратами Алирин-Б,гамаир, Планриз и др. не менее 7-14дн,запрещается одновременное внесение биологического препарата с химическими.
Указанные дозы рекомендованы для посадки деленок, для черенков- на 20%меньше
Отдельно обсуждался вопрос «свежей земли»-необходимости предварительного и регулярного оздоровления почвы Для этого предложена технология осенней посадки на свободные гряды яровых сидератов( в т.ч белой горчицы) Растения быстро всходят, до морозов образуют большое к-во зеленой массы, а весной превращаются в органику,которую проливают ЭМ-препаратами и перекапывают. Возможны и весенние посевы сидератов(для подготовки к осенней высадке флоксов),после отрастания посевов сидератов - скосить, не убирая с грядки, пролить ЭМ-препаратом или Компостином ( 1 капля на 1 л воды, лейка- на 2 кв.м., и закрыть черной пленкой. Такие поливы проводить 1 раз в неделю в течение 3-х недель. Важно- не допускать цветения горчицы.
Выбор посадочного материала:
Весной и в первой половине лета–обращать внимание на состояние листьев, отсутствие признаков болезней
Вторая половина лета и осень- у деленки должны быть почки возобновления на корнях около стебля, иначе растение нежизнеспособно
Перед посадкой:
1. обязательно подрезать корни,
2. на 1 час опустить в смесь 1 таб Алирина +1 таб,Гамаира на 1,5 л воды,
3. прополоскать
4. и на 2 часа в раствор Эпина
П.2 можно заменить на протравливание Максимом ,Витаросом или Фундазолом
Сажать можно с начала мая по 20 сентября.. Флоксы, высаженные осенью, вовремя зацветут, при посадке- обрезать только верхушки, .рекомендовано сохранять стебель с листьями для завершения вегетации.
При весенней посадке- хорошо укореняются ,но цветут на 2 недели позже .В первое время –очень зависимы от погодных условий, поэтому в первые 3 недели -не допускать пересыхания(частый полив)беречь от заморозков(лутрасил)Если посадили в апреле- под банку + сверху укрывной материал. для предотвращения образования почвенной корки
После таяния снега- обязательно замульчировать посадки флоксов
Уход за посадками- прополки,полив,подкормки
Комплексное минеральное удобрение «Кемира-весна»-разбросать «присолить»вокруг куcтов,как только появятся всходы
Рекомендовано 6 подкормок за сезон (для посадок перврго года-3-4 подкормки с уменьшением доз в 2 раза)В первой половине лета чередовать минеральные подкормки с органическими (настоями травы, особенно- крапивы) в первой половине лета, а с середины июля- только Монофосфат калия
Возможен и вариант из 3-х подкормок: весна –середина июля и после цветения( несколько снижается качество цветения по ср с дробным)
Не исключается и вариант выращивания на АПИОНах,с однократным внесением удобрения
Внекорневых подкормок за сезон две -Цитовит(можно с Эпином) или Унифлор микро
Осенью (чем позже, тем лучше)срезать стебли у поверхности земли и сжечь или вывезти с участка
Для внекорневых подкормок совет –использовать «Кемиру-люкс»,в состав которой входят все
необходимые компоненты
Основные методы борьбы с болезнями флоксов
С весны- проливать почву фитоспорином 3 раза и обрызгать им растения4 раза за сезон
Профилактическая доза 3,5 мл на 1 л воды
Лечебная доза 7,0 мл на 1 л воды
Пасту фитоспорина развести ,как в инструкции
Для повышения устойчивости к болезням с мая растения рекомендовано обрабатывать Цирконом(Нарциссом, Экогелем, Иммуноцитофитом или Алирином-Б с Гамаиром)Обязательное условие –пользоваться чем либо одним из элиситеров, но в комплексе с другими агротехническими приемами.
В июне обязательны 2 обработки против мучнистой росы одним из препаратов (Сода 1%р-р, либо Иод(10мл на 10л воды ) либо Топаз(2,5-5 мл на 10л),Оксихом 20г на 10л или Скором 2-4 мл на 10л
Вертицилезное увядание стеблей- профилактически -глиокладин или фундазол, а если растение уже заболело- выкопать с комом земли, погрузить в расвор Витароса :2г на 1 л воды на 1 кг кома на 2 часа(хуже-в медный купорос)и пересадить в другое место.
В конце лекции внимание снова было обращено на положительный опыт применения препаратов Глиокладин Алирин*** и Гамаир членами клуба. Актуальность этих препаратов связана и с отсутствием ранее использовавшегося для профилактики и лечения фундазола.
Приведен также способ самостоятельной дифференциальной диагностики вирусных и бактериальных заболеваний у растений: В стеклянную банку с заворачивающейся крышкой на салфетку положить подозрительную часть растения и закрыть банку на 5-7 дней.
Если образец «усох»- то заболевание вирусное, если появилась плесень, вонь -бактериальное. Способ предложен специалитом ГБС(фамилию ,к сожалению, не записала)
*после лекции по запросу в поисковиках-Базудин снят с производства, вопрос замены переадресован лектору
** Глиокладин Е.М Дорохова рекомендует использовать на только под флоксы, имеется опыт применения под пионы(2 таб под взрослый куст)ирисы, луковичные розы ,и любые садовые и огородные культуры для профилактики корневых гнилей и грибковых заболеваний. Препараты высоко оценены членами клуба
***Алирин и Гамаир –серия микробиологических препаратов, аналогичных фитоспорину .По данным лектора- особенно эффективны при совместном применении для профилактики широкого спектра болезней
28 января - "ЗДОРОВЫЕ ФЛОКСЫ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА И СЕЯНЦЫ".
Продолжен разговор о весенних обработках фитоспорином, внесении под корни Глиокладина, рекомендовано, если глиокладин вносится первый год- дополнительно внести его и в конце августа Если в прошлом году на листьях было много пятен- обработать Гамаир 1т+Алирин 1т(по инструкции на препарате
Вирусные заболевания –пестролепестность – растение удалить, при подозрении для наблюдения за растением- на период цветения соцветие закрыть колпаком, чтобы не разносили насекомые.
Стеблевая нематода- появляются при температуре воздуха выше18-24гр,поэтому весной на верхушках стебля ее еще нет и возможен вариант верхушечного черенкования для сохранения сорта(лучше подержать черенки в р-ре Декариса или пиперазина) При Т выше 40 градусов яйца нематоды гибнут, поэтому основной способ лечения- термический. При появлении признаков поражения- выломать стебель как можно ниже(нематода стеблевая и в корнях ее нет)
Можно попробовать при подозрении на нематоду провести дома следующий анализ: кусочек подозрительного стебля положить на стеклышко или в чашку Петри,его разорвать (расщепить) иголками на части добавить немного воды. Через 2 часа (если поместить стекло на черную поверхность)через обычную лупу видны плавающие «ниточки» нематод
Рецепт нематоцидной композиции (из ГБС)-отвары ромашки и тысячелистника (готовятся1:20)при Т 47-50гр-
. пролить как следует землю, можно прямо из лейки и по растению В ГБС-эффект 80% В первые минуты после обливания растение может выглядеть угнетенным, но быстро восстанавливается.
Можно выкопать растение и подержать 15мин в горячей 47-50гр воде, затем в холодной (можно с антигельминт. препаратами ) Профилактика Пиперазином неэффективна, т.к.он не удерживается в стеблях, возможно только лечение
Черенкование-(тезисно, только то,что не во всех пособиях описано)
• растение до 3-х лет не делить, не черенковать!!!
• Не ставить черенки в воду
• Стимуляторы корнеобразования- пудру только на срез, «макать»не рекомендовано
• Замечено, что красные и темные сорта лучше черенкуются осенью(но под банку! и очень плохо весной
• Вариант осеннего черенкования:в августе срезать стебли на высоте 10см,вскоре появятся молодые ростки-их черенковать,(особенно рекомендовано для красных и темных)
• Не брать на черенки более 20% стеблей(не ослаблять растение)
• Приживаемость при весеннем черенковании -90-100%,при осеннем-50-60%
07-08-2009 09:18
(ссылка)
Это спам
Размножение лилий чешуями луковиц
По материалам ж. Gardenia
Этот способ годится практически для всех видов и сортов лилий, его можно использовать круглый год. Но наиболее высокий выход посадочного материала он даёт весной.
Если луковиц лилий достаточно, то осенью процедуру их размножения чешуями приурочиваю к моменту выкопки и пересадки луковиц.
Чтобы применить этот способ зимой или ранней весной до оттаивания грунта, луковицы лилий выкапываю осенью, отмываю от земли, подсушиваю и храню при температуре 3-4°С в песке, мхе или другом субстрате.
Процедура размножения выкопанных лилий чешуями заключается в следующем. От предварительно промытых здоровых луковиц лёгким нажатием отделяю чешуи у самого основания луковицы. Снимаю не более 2/3 от количества всех чешуй, остальные оставляю на луковице (при тщательном соблюдении агротехники оставшаяся луковица после высадки в грунт будет расти и развиваться почти так же, как целая).
Больные или сухие чешуи отбраковываю, а остальные промываю водой и на 20-30 мин заливаю раствором марганцовокислого калия (0,3 г на 1 л воды). Затем чешуи подсушиваю до полного испарения капель воды, перемешиваю с увлажнённым наполнителем (например, мхом-сфагнумом) и помещаю в полиэтиленовый пакет. Сфагнум поддерживает оптимальное содержание влаги в чешуях лилий и обладает бактерицидными свойствами. Но в данном случае применение обычного мха-сфагнума не всегда удобно, так как отрастающие у мини-луковичек корни сильно переплетутся (распутать их можно будет только после того, если замочить их на некоторое время в воде). Поэтому, в основном, для проращивания луковичек на чешуйках лилий в качестве наполнителя использую только сильно измельчённый мох (а измельчить его можно лишь в сухом виде).
Наполнителем может быть толчёный древесный уголь с добавлением небольшого количества фунгицида. Можно применять для проращивания чешуй лилий свежие, чуть влажные хвойные опилки.
Молодые луковички лилий, образовавшиеся на месте слома чешуйки
Пакеты с чешуями лилий и наполнителем завязываю, прикрепляю этикетки и храню в тёмном месте при комнатной температуре. Содержимое пакетов время от времени просматриваю; в случае необходимости увлажняю наполнитель и удаляю больные чешуйки.
После образования у основания чешуек молодых луковичек лилий диаметром около 0,5 см (это происходит примерно через 4-6 недель) переношу пакеты на 3-4 недели в холодильник для стратификации при температуре 3-4°. Затем от каждой чешуйки отделяю молодые луковицы и высаживаю их в ящики с землёй или в открытый грунт (в зависимости от времени года).
Существенно повысить коэффициент размножения (более чем на 50%) позволяет обработка отделённых чешуй лилий регуляторами роста, например, янтарной кислотой (100 мг/л) . Чешуи помещаю в раствор на 6 часов при температуре 20-22°. Обработка чешуй янтарной кислотой, кроме того, способствует увеличению размеров образующихся молодых луковиц, что в дальнейшем ускоряет развитие растений.
Начало мая – лучшее время для размножения лилий путём отделения чешуй от луковиц. Весной можно это делать, не выкапывая луковиц из сада, до появления ростков. Землю осторожно отгребаю в сторону, не нарушая корней растения, и отделяю от луковицы лилии несколько чешуй. Основание таких луковиц для дезинфекции проливаю 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия и присыпаю чистым песком, а затем - землёй, которая отгребалась.
Дальше можно применять разные методы для проращивания луковичек лилий из чешуй.
Метод 1.
Чешуйки, отделённые от луковиц лилий и используемые для размножения, должны быть здоровыми, белыми, без пятен. Тщательно промываю их, затем выдерживаю в течение 20 мин в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия. Просушиваю обработанные чешуи, перемешиваю их с наполнителем и кладу в чистый полиэтиленовый мешок, завязываю его и помещаю в тёмное место. Примерно полтора месяца держу мешки с чешуями при комнатной температуре (+22–24°С).
Затем помещаю мешки на месяц в более прохладное место, где температура не превышает +17–18°С. Потом до посадки обязательно держу их в холодильнике (при температуре +2–4°С) или в хранилище, где хранятся овощи, предохранив чешуи от грызунов. Ко времени перемещения мешков в холодильник на чешуйках лилий уже образуются довольно большие луковички (по нескольку штук на каждой чешуйке) с корнями.
После холодного хранения образовавшиеся луковички лилий отделяю от чешуек и высаживаю их в специально подготовленные гряды (ориентировочно - после 20 июля) или в посевные ящики, которые потом устанавливаю в парник или в теплицу.
Метод 2.
В начале мая с чешуйками лилий можно поступить и иначе.
Отломленные от луковиц чешуи промываю в растворе марганцовокислого калия, затем на 2/3 их высоты высаживаю в посевные ящики, заполненные питательной смесью и песком. Прикрываю сверху полиэтиленовой плёнкой или слоем увлажнённого мха-сфагнума. Ящики с высаженными чешуями помещаю в теплицу или в парник.
Через 2-4 месяца (в зависимости от вида и сорта лилий) на посаженных чешуйках образуются луковички-детки. После появления у них зелёных листьев рассаживаю луковички на гряды или в парник для доращивания.
Детки лилий, выведенные из чешуек луковиц летом в рассадочном ящике, отделяю от материнских чешуек в стадии, когда у них есть корешки и пара листьев. Такие детки осенью высаживаю в саду на гряды в защищённом месте. До наступления сильных осенних холодов детки лилий должны хорошо укорениться. На зиму тщательно укрываю их торфом, листьями, другим утепляющим материалом (слоем не менее 7 см). Сверху его желательно укрыть полиэтиленовой плёнкой. Под укрытием и снеговым покровом укоренившиеся детки лилий успешно зимуют.
Если достаточного времени на укоренение деток в открытом грунте осенью не остаётся, то прикапываю в саду на зиму весь ящик с высаженными чешуйками и детками лилий. В этом случае обязательно тщательно их утепляю, чтобы защитить чешуйки с детками от зимнего вымерзания.
Также детки лилий можно оставить зимовать в ящиках, поместив ящики в парник и утеплив поверх рам (опилками, листьями, лапником, плёнкой).
Размножение лилий стеблевыми почколуковичками
Почколуковички (бульбы) на стебле лилии.
Бульбы, или почколуковички образуются в пазухах листьев у некоторых видов и сортов лилий (их называют бульбоносными). Чаще всего бульбоносные лилии встречаются среди Азиатских Гибридов, хотя есть они и в группе Трубчатых.
На количество и размер образующихся на стебле лилии бульб влияет целый ряд факторов: сортовые особенности, возраст растения, агротехника, количество цветков, экологические воз действия. Молодые растения дают больше почколуковичек, чем старые. Правильная агротехника способствует увеличению размеров бульб и повышению их количества. Достаточное количество осадков в период роста лилий также благоприятствует формированию бульб. А некоторые сорта лилий образуют бульбы только в том случае, если влажная погода стоит в течение длительного времени.
Спровоцировать появление почколуковичек у некоторых небульбоносных сортов лилий, а также увеличить размеры бульб и их количество у бульбоносных сортов можно с помощью удаления бутонов (декапитация). Максимальный эффект достигается, если бутоны удалить в начале их формирования. Более поздняя декапитация - в фазе окрашенного бутона или при распускании - влияет на образование бульб в меньшей степени (или не влияет вовсе).
При правильной агротехнике в первой половине августа у бульб лилий из группы Азиатские гибриды появляются воздушные корешки и зачатки листьев.
Я готовлю для посадки бульбочек лилий ящики размером 70х20 см и высотой 12 см. На дне ящиков просверливаю несколько отверстий для стока воды и лучшей аэрации. Ящики заполняю слабокислой почвенной смесью глинистой садовой земли, песка, торфа, перегноя и свежих сосновых опилок (в равных частях) с добавлением древесной золы.
Собрав созревшие бульбочки со стеблей лилий, сразу же высаживаю их по сортам в бороздки глубиной 2-3 см, на расстоянии 4 см друг от друга (при таком размещении на ящик уходит 70 почколуковичек). Ящик вкапываю в землю в полутенистом сухом месте сада. Через 3-4 недели посадки подкармливаю растения настоем сквашенных сорных трав в сочетании с зольной вытяжкой и слабым раствором марганцовки. Глубокой осенью ящик укрываю сухим листом на случай малоснежной зимы и полиэтиленовой плёнкой. Здесь молодые лилии остаются до середины сентября следующего года, когда их высаживаю на постоянное место.
Можно собранные бульбочки высадить в гряды открытого грунта. Но в открытом грунте уход хуже, чем в ящиках, да и укрыть более редкие посадки немного сложнее.
Предварительно бульбочки лилий перед посевом желательно стратифицировать в холо дильнике (при температуре 3- 4°) в течение 3-4 недель.
В открытом грунте глубина посадки бульб – 2-3 см, расстояние между бульбами в ряду 5-6 см, между рядами 20-25 см. После посадки бульбочек гряды поливаю. В случае продолжительной тёплой погоды всходы лилий могут появиться той же осенью.
Размножение лилий листьями
В период бутонизации лилий с верхней части стебля аккуратно обрываю листья (с основанием) и высаживаю их в горшок с дренажными отверстиями или в ящик. На дно контейнера насыпаю дренаж, затем - питательный субстрат (слоем 5-6 см), сверху - слой песка (3-4 см). Листья лилий углубляю до половины их длины в наклонном положении. Почву умеренно поливаю.
Если высаживаю листья в горшок, то сооружаю маленькую тепличку: втыкаю в него палочки-подпорки и надеваю на них прозрачный целлофановый пакет, зафиксировав резинкой края пакета по ободу горшка. Необходимо ежедневно проветривать листочки, ненадолго снимая пакет и стряхивая конденсат, а затем возвращать пакет на место, вывернув его наизнанку.
Ящик с высаженными листьями для сохранения влаги накрываю стеклом, которое ежедневно нужно протирать и переворачивать.
У основания высаженных листьев лилий вскоре образуются луковички, которые дают корни и пускают листочки. На зиму горшок (ящик) можно поставить в прохладной теплице или закопать в саду с утеплением (10-15-сантиметровый слой навозного или лиственного перегноя). Весной молодые лилии, выращенные из листьев, высаживаются на грядку.
Размножение лилий стеблями
Для размножения лилий их стебли отделяю от луковиц при весенней выкопке, а также аккуратно выдёргиваю стебли из земли после цветения лилий или созревания семян.
Стебли лилий немедленно сажаю в парник или на грядку, где они быстро приживаются. Через 1,5 месяца после посадки стебля под землёй на нём образуются луковички. Для увеличения их числа (до 40 штук) перед посадкой стебля на его подземной части делаю неглубокие продольные надрезы. Растения, полученные при стеблевом размножении лилий, зацветут уже на 1-2 год.
Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить Рейтинг 12
07-08-2009 18:00 (ссылка) Это спам Re: Размножение лилий чешуями луковиц
интерессный материал
ответить (с цитатой)
Любовь Зеленина 09-08-2009 20:54 (ссылка) Это спам Re: Размножение лилий чешуями луковиц
Спасибо за своевременную информацию! Подскажите еще один ответ на вопрос:после цветения лилии цветы удаляются?
ответить (с цитатой)
2 комментария
Написать комментарий
Мобильная версия · Пользовательское соглашение · Помощь · Обсудить проект · Разработчикам · Реклама на Mail.Ru · О компании
© 1999—2012, Mail.Ru
05-08-2009 09:55
(ссылка)
Это спам
Размножение роз черенками
Очень понравилась статья, хочу поделиться ей с Вами. Возможно кто-то прочитав захочет и сам попробовать вырастить свою розу.
Статья из ж "Сад своими руками"
«Почти всегда добиваюсь 100% окоренения»
У меня в саду растет множество роз, но нет ни одной покупной. Все я вырастила сама, из черенков. Это наиболее простой способ размножения роз, доступный каждому цветоводу. Черенкую розы уже несколько лет и всегда добиваюсь почти 100% окоренения.
Черенки нарезаю с июня до осени. Обычно использую отцветшие побеги. Окореняю черенки прямо на клумбах, среди взрослых кустов, чтобы было притенение от палящего солнца. Нарезаю черенки с 4–5 почками. Нижний срез делаю косой, в 2 см под почкой, а верхний, прямой, — чуть выше почки. Все листья удаляю.
Рыхлю землю на штык лопаты. Высаживаю черенок с наклоном 45°, аккуратно уминаю около него землю и накрываю трехлитровой банкой. Далее необходим только обильный полив. При поливе банку не снимаю. В жаркую погоду можно слегка приподнять горлышко банки и подложить палочку для проветривания. До весны черенок не трогаю.
Весной, когда минует угроза заморозков, обильно поливаю окоренившийся черенок. Аккуратно сняв банку, беру на лопату растение вместе с комом земли и переношу на постоянное место в заранее приготовленную яму. И розы цветут у меня уже в 1-й год. И я никогда не срываю первые бутоны, пусть цветут. Весной, до распускания почек, розы обязательно обрабатываю железным купоросом. Перед первыми осенними заморозками обработку повторяю и готовлю розы к зиме. В конце октября — начале ноября, в зависимости от погоды, окучиваю землей, делая вокруг куста холмик высотой около 15 см. Сверху присыпаю торфом. Ближе к морозам дополнительно укрываю розы лапником в виде шалашика. Когда выпадет снег, укрываю все белым нетканым материалом. Все мои розы прекрасно переносят такое укрытие. Главное — своевременно снять его весной.
Подкормки розы очень любят. За сезон подкармливаю их несколько раз, чередуя органические и минеральные удобрения: перед распусканием почек, во время бутонизации и во время цветения. Последняя подкормка должна производиться в августе, чтобы розы успели подготовиться к зиме. Также люблю побаловать свои розы опрыскиванием раствором Экосила, стимулирующим рост, и они отзываются на такой «душ» обильным цветением.
29-06-2009 09:59
(ссылка)
Это спам
Программа "Моя оранжерея"
Программа "Моя оранжерея" позволяет цветоводу самостоятельно собрать и систематизировать сведения о растениях, имеющихся в его коллекции.
С помощью данной программы вы можете составить полный каталог своих растений, собрать воедино необходимую информацию по уходу за ними.
Возможности программы позволяют создать подробный график проделанных работ (пересадка, подкормка и т.п.) и других важных этапов развития растений (посев семян, появление первых всходов, цветение...), а также построить планы на будущее.
В программе предустановлены три группы растений: декоративнолиственные, декоративноцветущие и суккуленты. По своему желанию вы можете добавлять новые группы (например: кактусы, орхидеи, цитрусовые и т.д.) и подбирать к этим группам подходящие иконки.
Программа даёт возможность вставить в созданный вами каталог неограниченное количество фотографий своих растений, которые вы можете отредактировать или удалить в любой момент.
http://homeflowers.ru/content/view/122
24-06-2009 11:59
(ссылка)
Это спам
Не по теме.....
Почему бы не приготовить на даче лагман.....
Замечали, что если следовать в точности написанному в поваренной книге, то получится: а) не вкусно; б) чего-то будет не хватать; в) вы приготовите сами лучше?
Я дорвалась до кухни, долго во мне это зрело, сбылось! Вчера я поняла, кого я себе напоминаю: крысенка из Рататуя! Я все продукты обязательно беру в руки, мне нужно почувствовать их вес, плотность, свежесть, аромат! Да, аромат - я обязателньо вдыхаю все ароматы! Я интуитивно стала чувствовать, что к чему и зачем добавить и заранее знаю, какой вкус получится!
Я всегда удивлялась маме, как она готовит - на "глазок", у неё нет постоянных рецептов - но у неё есть вкус и интуиция.
И теперь тоже самое происходит со мной. Но я опечалена, потому что хочу уметь воспроизводить в точности то, что сделала, а как? если я не могу точно сказать, чего и сколько положила?
Вот вчера решила приготовить лагман: ароматный, сытный и безумно вкусный. Столкнулась с сотнями рецептов в Интеренете. Но, не нашла то, что искала и потому решила наугад воспроизвести то, что обожаю.
Вам понадобится:
1кг свежей молодой барашки
1 большая луковица
7-10 зубчиков чеснока
5-6 болших картофелин
5 средних помидоров
3 ложки томатной пасты
1 большая морковь
1 большой баклажан
1 зеленый болгарский перец
1 красный болгарский перец
5-6 средних по размеру белых грибов
Банка зеленого горошка
Домашняя лапша
Специи: перец, соль, карри, зира, папрка.
Зелень: реган(!! придает потрясающий вкус), петркушка, кинза, укроп.
Баранину порежьте очень маленькими кусочками. Сдобрите специями. Постарайтесь по максимуму убрать бараний жир, это мясо и так очень сытное и плюс, ко всему остальному, если вы не родились в горах - ваши желудок и печень могут начать протестовать против такого количества жира, который имеет особенность очень быстро застывать, в том числе и на стенках кишечника. Молодая барашка пахнет, и жир белый и очень, очень легко убирается просто руками - достаточно потянуть пленку.
Мелко нашинкуйте лук. Мелко измельчите 5 долек чеснока.
Разогрейте сковородку, и выложите лук и чеснок, поперчите, посолите. Как только лук подзолотился, выкладывайте баранину.
Пока баранина томится, около 25 минут, приступаем к овощам.
Мелкими квадратиками нарежьте баклажан, морковь, грибы, болгарский перец.
Через 25 минут переложите баранину в глубокую кастрюлю, а ещё лучше в казан. Потом добавьте овощи. Оставьте томиться ещё минут на 20.
В это время мелко нарежьте помидоры, чеснок, зелень, картофель. Через 20 минут добавьте помидоры, чеснок, зелень 3 столовые ложки томатной пасты. Как только начнет закипать - добавьте 2 или 3 кружки воды (а лучше мясного бульона).
Вообще, лагман - это густой соус. Но если вы хотите приготвоить его на манер супа - тогда добавляйте больше бульона или воды.
Как только, все это начало закипать - добавляйте мелко нарезанный картофель и зеленый горошек. Убавьте чуть огонь и томите минут 40.
За 10 минут до окончания, отварите лапшу.
Отваренную лапшу выложите на дно глубокой тарелки. А затем, сверху выложите уже готовый лагман.
И?.. Не-а, сейчас маленький секрет от меня)))
Потрите сыр, мелко измельчите зелень, и все это пермешайте.
Часть сыра с зеленью выложите на лапшу, а часть сверху лагмана)
Получается... ммммммммм - не передать словами)
Хочу сказать, что для того чтобы готовить лагман - надо иметь выдержку, потому что ароматы будут на кухне просто дурманящие!
Общее время готовки - 1,5 - 2 часа.
Вот теперь приятного аппетита!
И разумеется, во врем готовки, можете побаловать себя охлаждающим махито, который будет усмирять постоянно разыгрывающийся аппетит)
В Интеренете найдете обязательным компонентом капусту, репу, редьку, не будет грибов, горошка и сыра. Ещё в самом конце, можно добавить кукурузу.
Давайте готовить вкусно и индивидуально!
ПыСы: Простите, что не по теме сообщества!!!!
ОК!
Рецепт коктейля "Мохито" (Mojito)
В высоком стакане раздавить веточку мяты с сахаром. Руками выжать в стакан сладкий лайм, кожуру положить в стакан. Наполнить стакан толченым льдом, влить ром и перемешивать, пока стакан не запотеет. Долить содовой воды, украсить мятой и подать к столу с соломинко
15-06-2009 11:01
(ссылка)
Это спам
Диагностика по листьям розы: чего не хватает растению?
По каким признакам можно определить, что Вашей розе не хватает каких-то микроэлементов?
- При дефиците азота молодые листья мелкие и бледно-зеленые, иногда на них проявляются красноватые пятна, и листва преждевременно опадает.
- При дефиците фосфора молодые листья мелкие и темно-зеленые, снизу красновато-фиолетовые, преждевременно опадают. Стебли искривленные и слабые.
- При дефиците калия молодые листья красноватые, взрослые – зеленые с коричневыми высохшими краями. Цветки мелкие. Дефицит калия часто наблюдается на песчаных почвах.
- При дефиците магния середина листа бледная, возле центральной жилки ткань листа отмирает. Сильнее признаки дефицита магния проявляются на старых листьях, которые преждевременно опадают.
- При дефиците железа появляются большие желтые пятна на листьях. Молодые листья желтеют полностью.
- При дефиците марганца появляются желтые полоски между жилками на листьях.
Признаки сильнее выражены на старых листьях.
При признаках поражения необходимо внести комплексное удобрение, содержащее необходимые элементы.
- Пожелтение на листьях в середине листа и вдоль жилок говорит о застое воды у корней розы. Для предотвращения застоя улучшают дренаж, почву возле кустов уплотняют. Возможно так же искривление стеблей и ухудшения качества цветков. Возможно, придется пересадить растение на новое место.
- При случайном попадании гербицидов на листья розы (например, при обработке газона) черешки листьев спиралевидно закручиваются, листья становятся узкими и перекрученными. Необходимо срочно удалить поврежденные побеги. Во избежание подобных ситуаций не обрабатывайте гербицидами газон в ветреный день и не пользуйтесь одной лейкой при обработке гербицидами и при поливе растений.
Совет от Галины Новощербановой. Лилии очень хотят, чтобы:
1--по весне подрыхлить,подкормить набором микроэлементов раза 2-3(Азофоска,нитрофоскаи т.д.)
2--обрабатывать почаще по весне раза 3 через 10 дней медьсодержащими препаратами типа Хома или бордоской жидкостью
3-обрабатывать от вредителей обязательно! раза 3 и просматривать вручную от такие
сопливых слизней,такая зелёная кашица,в ней жуки и они выедают бутоны
цветка и поэтому могут не цвести
4 подсыпать по весне старого чернозёма -перегноя
5-должны
сорта соответствовать региону--у меня растут азиаты и ла гибриды,другие
сорта мельчают и вырождаются если не выкапывать
на зиму 5-всё хотя бы это будете делать цветы будут вас радовать ! удачи Вам
Типичные ошибки:
1. Пересадка взрослого растения целиком без деления. Такой куст на новом месте чаще всего плохо развивается, живет за счет запаса веществ в старых корнях, развитие новой корневой системы не стимулируется. Это приводит к ослаблению растения и слабому цветению.
В таком случае лучше всего выкопать куст, поделить на стандартные деленки и посадить их, соблюдая правила агротехники.
2. Заглубленная посадка. Если корневище (особенно сортов пиона молочноцветкового) заглублено более чем на 5 — 6 см, пионы могут не цвести, хотя и выглядят при этом вполне здоровыми. Проверьте это, осторожно удалив почву над корневищем. Если растение оказалось сильно заглубленным (более чем на б см), выкопайте растение в августе, поделите
на стандартные деленки и посадите, придерживаясь правил агротехники.
Читайте о пионах на "Каменистом садике".
" Растения и «лёгкая рука» Сергей Мельников, фото автора
Многие любители растений, вероятно, слышали о явлении из области магии под названием "легкая рука" (Wingardium leviosa).
У цветоводов с такими "лёгкими руками" всё растёт и пышно цветёт, словно в саду Эдема. Взяв у них черенок или листик растения на размножение, можно быть уверенным, что всё отлично приживётся и будет радовать хорошим ростом, цветками, экзотическими ароматами и плодами.
По одной из легенд, «лёгкая рука» - это врожденная способность, а суеверные люди добавляют к этой фразе – «от Бога». Для многих жизнь была бы такой скучной, если бы не магия...
На мой взгляд, «лёгкая рука» - это интуиция заботливого цветовода, выработанная им в результате наблюдения и способности "видеть и чувствовать" потребности растения. Эти качества позволяют выращивать любой цветок, зная лишь его требования к уходу и особенности
благополучного роста. Возьмём, к примеру, полив растений.
Наверняка вы встречали где-нибудь рекомендации типа "поливать два раза
в неделю по 100 мл воды на горшок". Новичку-цветоводу такие рекомендации покажутся самыми хорошими и правильными, так как здесь всё четко и ясно расписано. В реальности же, полив каждого отдельно взятого растения зависит от многих факторов – от материала и объёма горшка, от влагоёмкости почвенной смеси, от размера и особенностей растения, от
температуры и влажности воздуха, от местоположения контейнера (прямое
солнце, полутень и т.п.) и его цвета, от времени года и т.п. Со временем у новичков при уходе за растениями появляется практический опыт, и тогда их полив уже не представляет никаких сложностей. При сомнениях же (поливать сегодня или нет?) всегда можно применить метод
"цветочного тыка" - проверить влажность почвы в горшке путём погружения
пальца в субстрат. Как развить "цветочную" интуицию?
Очень просто - наблюдать, наблюдать и наблюдать!
Умение наблюдать пригодится не только в цветоводстве, но и в жизни.
Мои советы:
Первое, что необходимо в любом виде деятельности (а цветоводство не является исключением) - это полная уверенность в успехе. Никаких "попробовать"! Если вы подозреваете, что у вас данное растение не приживётся, то не стОит его и заводить. Попробуйте начать выращивать более простые в уходе, неприхотливые растения.
Понаблюдайте, как каждое новое растение будет реагировать на выбранное для него местоположение и растущих рядом соседей, на солнечный свет, на полив и подкормки разными удобрениями, и т.п. Эти и другие сведения (например, сроки прорастания семян, условия и длительность укоренения черенков, начало весеннего роста, период цветения) полезно записывать – для себя на будущее, а также для советов другим цветоводам.
Читайте, читайте и читайте – постоянно учитесь цветоводству. В книгах и в Интернете можно найти множество советов опытных цветоводов по выращиванию интересующих растений.
Не усложняйте! Почему-то большинство начинающих цветоводов считает, что чем экзотичнее растение, тем сложнее его выращивать. Например, порой можно встретить такие пространные статьи, в которых расписываются режимы подкормок растений - при этом в ход идёт несколько видов удобрений (как органических, так и минеральных), и все эти рекомендации сведены в таблицу и понедельно расписаны. Здесь и "ароматная" навозная жижа, и зола... Похоже, что некоторые авторы считают: чем больше написано таких подробных рецептов, тем солиднее выглядит статья. Однако переписывание рецептов приготовления удобрений для растений из книг дореволюционного цветоводческого издания выглядит немного странно, ведь прогресс ушёл далеко вперед.
Если у вас плохое настроение, не делайте никаких серьёзных манипуляций со своими цветами (посев семян, пересадка растений, прививка и т.п.). Это неизбежно повлияет на ваши действия и вызовет нежелательный результат. Ведь причина, вызвавшая негативное настроение, создаёт в голове навязчивый "шум", который глушит интуицию. Сначала позаботьтесь о себе – например, примите успокаивающую ванну с ароматными травами, посмотрите приятный фильм, приготовьте какую-нибудь потрясающе вкусную еду (я люблю итальянскую кухню - отличное сочетание простоты, вкуса и мощной энергетики) или сходите в ресторан с любимым человеком.
Не придавайте большого значения цветочной "магии". Некоторые цветоводы верят в лунный календарь и утверждают, что он помогает вырастить прекрасные растения. На мой взгляд, это служит своего рода "таблеткой уверенности", и согласно первому пункту, работает.
А может быть, это любовь к растениям творит чудеса… Успехов! Сергей Мельников
ПОДКОРМКА ПЕРЦА
Ее начинают сразу же, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 5л воды), а не Унифлор-рост, т.к. перец любитель калия, но такого, который не содержит хлор. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растение выливаем по одной чайной ложке подкормки, через день. Постепенно дозу увеличиваем. При этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки порошковое удобрение AVA (1 чайная ложка на 3 литра воды). Настой стоит неограниченное время. В первое время достаточно 1 чайной ложки настоя под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз настой надо перемешать и, после употребления, снова долить до 3-х литров. Одной чайной ложки удобрения хватит на весь период роста рассады. В начальный период роста не надо давать органических удобрений, тем более настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.
Выращивание пионов
Уход за пионами несложный. Весной, как только оттает почва, растения поливают раствором
марганцовокислого калия (2—3 г на 10 л воды, под 1— 2 куста). Этот полив ускоряет рост корней и
почек, дезинфицирует почву и предохраняет растения от заболевания серой гнилью. Когда
появляются ростки, пионы опрыскивают бордосокой жидкостью и землю вокруг кустов осторожно
рыхлят.
Для лучшего роста и развития пионов необходимо ,за вегетационный период провести 3—4 подкормки. В первую подкормку (в начале роста побегов) вносят в ямку растворенные в 10 л воды 10—15 г аммиачной селитры; во вторую и третью (в стадии бутонизации и цветения) — полное минеральное удобрение из расчета 7,5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли; в четвертую подкормку (по окончании цветения)—10 г суперфосфата и 5 г калийной соли. Эффективность действия удобрений возрастает при сочетании минеральных с органическими.
Весной хорошо внести перегной в качестве мульчи, а во время бутонизации подкормить раствором коровяка, в августе вновь внести перегной под каждый куст.
Первые 2—3 года после посадки почву нужно содержать в рыхлом состоянии, выполняя рыхление
осторожно, чтобы не повредить корни. Вокруг растений, в радиусе 50 см, глубина рыхления не
должна превышать 5 см.
Два раза в месяц растения требуют обильного полива. Особенно необходим полив в начале лета,
в период бурного роста бутонов и формирования цветков, и в конце, когда формируются ростовые и цветочные почки.
дней осенью все увядшие побеги срезают, оставляя высотой 5—7 см, и сжигают, так как они
могут быть источником распространения заболеваний. После обрезки желательно под каждый
куст внести 200 г костной муки и 300 г древесной золы и тщательно заделать их в почву.
Чтобы получить крупные цветки, нужно выщипывать боковые побеги, когда бутоны на них достигают еще величины горошины. При срезке цветов оставляют на растении побеги с 2—3 листьями, иначе цветение на следующий год будет ослаблено.
Наилучшее цветение пионы дают в возрасте 4— 10 лет. При надлежащем уходе они отлично цветут без пересадки и через 20 лет.
Эту информация взята с сайта. От себя могу добавить. Лично я, когда обрезаю побеги, то ими укрываю обрезанные пионы. Золу добавляю в большом количестве, не меньше 800 г под каждый куст. Побеги никогда не выщипываю. Цветут они у меня всегда очень обильно и цветы крупные, правда в основном розовые. На одном месте пионы растут до 30 лет, они не любят пересадки, почки нельзя засыпать, а то действительно цвести не будут.