Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
В сентябрьском выпуске рассылки Вы узнали, как разметить и подготовить огород для размещения на нем узких грядок Джекоба Митлайдера. Теперь у нас есть возможность поговорить о создании самой грядки.
Напомню Вам, Что грядки мы готовим произвольной, удобной нам длины. Ширина же грядки стандартная, равная 45 см. Все у нас уже зафиксировано на участке вбитыми колышками. Это мы проделывали в удобное для нас время. А вот готовить грядки к посеву надо непосредственно перед посевом семян или посадки рассады. Делается это для того, чтобы не дать «фору» сорнякам в конкурентной борьбе с посеянными культурами.
В начале нам необходимо обозначить контуры грядки с помощью натянутого на угловые колышки шнура. Я использую длинный шнур, обозначая контуры сразу нескольких грядок, которые намерен подготовить. Для закрепления шнура на колышках не надо использовать узлов. Это не удобно. Первый конец я закрепляю помощью обычной петли. Следующие колышки лишь оборачиваю шнуром одним оборотом. Последний колышек оборачиваю 1-2 раза шнуром и подтягиваю свободный конец вверх так, чтобы он прижимался к углу колышка натянутым шнуром. Шнур оказывается надежно закрепленным. Чтобы его освободить, достаточно потянуть за конец шнура.
Вот наша грядка обозначена. До этого момента все однозначно и понятно. Далее происходят интересные вещи. В литературе встречаются многие варианты описаний. Есть поверхностные описания, которые не дают новичку, для которого предназначены, никакого представления, что ему надо делать. Есть и супер технологии, запугивающие новичка окончательно. Например, описание, по которому я создавал свои первые узкие грядки, предусматривало такое тщательное сооружение бортиков (!), что это оказалось самым трудоемким процессом во всей технологии. Бортики мои можно было помещать в рекламном журнале. Мои гости дивились моему скульпторскому таланту, а я с ужасом ждал момента, когда мои бортики начнут зарастать, и мне придется их рушить, чтобы потом вновь сооружать. Лишь потом на своем опыте я разобрался, насколько все просто.
Поэтому, давайте вначале посмотрим, для чего мы все это делаем, что должны получить в итоге. А потом уже подумаем, как это проще сделать.
А должны мы получить узкую, удобренную минеральными удобрениями грядку. Все растения на этой грядке должны будут получать одинаковые порции полноценного питания. В этом, мне кажется, состоит основная суть метода Митлайдера. Поэтому поверхность грядок должна быть ровной и горизонтальной, чтобы поливочная вода с растворенными минералами распределялась равномерно по всей грядке. Этот ценный раствор не должен растекаться по поверхности всего огорода, включая широкие проходы, а должен подаваться непосредственно в зону корней. Вот для этой цели мы и ограждаем грядки по контуру (чтобы вода не растекалась (!), а не для красоты). Проще всего оградить грядку земляными валиками, а не какими-то утрамбованными усеченными пирамидами.
Итак, нам надо соорудить корытообразную узкую грядку с горизонтальной ровной поверхностью. Поверхность эта должна быть на одном уровне с проходами. Для этого мы делаем ее чуть выше. Грядка осядет, и будет то, что нужно.
А вот теперь можно приступать к работе. Вы уже поняли, что все сказанное ниже – не догма, а лишь практические рекомендации. Вы можете пойти другим, удобным Вам путем. Лишь бы результат соответствовал требованиям.
Исходим из того, что участок почти горизонтальный.
Посыпаем поверхность обозначенной грядки нужным составом удобрений (о них мы поговорим в другой раз).
Вскапываем грядку на штык лопаты, перемешивая удобрения с землей.
Сгребаем граблями немного земли с проходов и краев грядки к середине.
От центра распределяем всю землю равномерно к краям грядки, одновременно формируя бортики, высотой до 10 см, по всему периметру грядки.
Разравниваем поверхность граблями так, чтобы в середине у нас получилась горизонтальная плоская (не выпуклая!) поверхность, шириной примерно 35 см.
Контролируем горизонтальность поверхности с помощью пузырькового уровня, закрепленного на ровной доске. Длиной 2-2,5 м.
Из моего опыта: Доска не должна быть слишком тонкой (лучше брусок). Иначе она, в процессе работы, деформируется, увлажняясь со стороны грядки, оставаясь сухой снаружи. Это затрудняет контроль горизонтальности.
Землю перемещаем граблями с более высокого места к низкому, добиваясь нужной горизонтальности. Горизонтальность очень важна. На первый взгляд это трудоемко. Но основное выравнивание происходит при первой подготовке грядки, а в дальнейшем мы используем уже горизонтальные грядки и лишь чуть-чуть их подправляем. К тому же скоро Вы научитесь довольно точно все это делать «на глаз», а уровнем только контролировать для уверенности. Можно допустить незначительный уклон в сторону, куда будет течь вода. Но лучше это делать, только в том случае, если вода очень долго будет доходить до конца грядки. О поливе мы еще будем говорить.
Все! Ваша грядка готова принять своих «жильцов».
Так выглядит моя готовая к посевуузкая грядка
Может случиться так, что поверхность Вашего участка очень далека от горизонтальности. На склонах, как мы говорили ранее, сооружаем подобие террас для каждой грядки.
В случае же, если трудно выровнять горизонтально грядки по всей длине (помните, я говорил, что нам удобнее не слишком длинные грядки?), то условно разбиваем грядку по длине на две-три части, отделяя их валиком земли, как по периметру, и выравниваем каждую часть отдельно. Получим несколько грядок на разном уровне, примкнувших с торцов друг к другу.
Мы сегодня рассмотрели с Вами пугающую огородников тему формировки грядок по Митлайдеру. На самом деле все это трудно делать впервые, когда еще не совсем разобрался, и нет никакого навыка. В дальнейшем грядка готовится в считанные минуты. Гораздо быстрее, чем традиционная. Не сравнить и трудовые затраты. Всех, кто впервые видел мои грядки и «примерял их на себя», пугало обилие колышков и то, что придется натягивать шнур пред перекопкой. Шнур особенно. Но ведь чтобы натянуть шнур не понадобится и минуты! Неужели легче вскапывать весь участок и потом формировать грядки с узкими виляющими проходами между ними, а потом еще умудряться пробираться этими партизанскими тропами к своим овощам?
На сегодня все.
Если тема Вам интересна, но у Вас возникли вопросы, пишите мне.
Если же Вы уже имеете опыт работы по методу Митлайдера, поделитесь им с начинающими коллегами. Они будут Вам благодарны.
Дерзайте!
Применение минерального удобрения по Миттлайдеру
Метод Миттлайдера объединяет в себе способы традиционного земледелия и гидропоники. В основе метода лежит полноценное минеральное питание, исключающее случайный результат. Система настолько продумана, а схема настолько упрощена, что новички в земледелии легко могут применять метод на практике с большой долей вероятности успеха. В этой статье мы не будем подробно рассматривать влияние каждого элемента на рост растения, а лишь разберем состав предпосевного удобрения и научимся рассчитывать его, исходя из конкретных доступных нам ингредиентов, а также узнаем, как внести предпосевные удобрения.
Все вносимые удобрения Миттлайдер разделил на две группы: смесь №1 и смесь №2. Сделано это из двух соображений. Во-первых, смесь №1 вносится только, как предпосевное удобрение, тогда как смесь №2 используется и в подкормках. Во-вторых, составляющие этих смесей могут неравномерно перемешиваться из-за слишком разного размера смешиваемых гранул.
Состав смеси №1
С составом смеси №1 проблем, обычно не возникает, поскольку он предельно прост. Это один из кальцийсодержащих минералов (известь, мел, гипс, известковая или доломитовая мука) с добавлением соединений бора. На 5 кг минерала добавляют 60г буры (бората натрия) или 40 г борной кислоты.
Здесь надо только учесть, что известь (известковую или доломитовую муку, мел) используют в местностях, где почвы кислые, а гипс – где почвы нейтральные или щелочные.
Состав смеси №2
В состав смеси №2 входят азотные, фосфорные, калийные удобрения и соединения магния. А также микроэлементы бор и молибден. Микроэлементы – это такие вещества, которые используются растением в очень маленьком количестве. Однако это не должно умалять их роли в питании растений. Они также необходимы растению, как и макроэлементы – вещества, потребность в которых велика. К макроэлементам чаще относят азот, фосфор и калий. Однако и потребность в магнии у растения также достаточно велика. По крайней мере, количество магниевых удобрений соизмеримо с азотными, фосфорными и калийными.
Поговорим подробнее о макроэлементах. Они обозначаются следующими буквами латинского алфавита:
N - азот
P - фосфор
К - калий
Mg – магний
Удобрения могут быть простыми и сложными. Простыми называют удобрения, в состав которых входит один из элементов (N,P,K). В состав сложных удобрений входят два и более макроэлемента (N-P, P-K, K-Mg, N-P-K). Могут продаваться также удобрительные смеси, составленные из нескольких простых и сложных удобрений. Мы здесь не будем рассматривать, какие конкретно удобрения бывают. Наша цель научиться работать с любыми составами удобрений.
Действующее вещество
Минеральные удобрения не состоят полностью из нужного нам вещества. Часть его составляют балластные вещества, не используемые растением. Основное же вещество, которое используется растением, называется действующим веществом (сокращенно ДВ). Вот это-то ДВ нам и нужно. Его доля в составе удобрения учитывается в процентах (%). Эта информация всегда отображается на упаковках удобрений вместе с условным обозначением элемента. Например, N-P-K (17-17-17) означает, что в этом сложном удобрении содержится по 17 % азота, фосфора и калия. Обозначение элемента не всегда может отображаться даже в сложных удобрениях, а указывается только доля ДВ. Это не важно, т.к. принят единый порядок их отображений. Первым всегда указывается азот, затем фосфор и последним калий. Например, маркировка 16-16-16 (нитроаммофоска или азофоска) означает, что в удобрении содержится по 16 % азота, фосфора и калия, а маркировка 13-0-46 (калийная селитра) показывает, что в данном удобрении содержится 13 % азота, 46 % калия, а фосфора вовсе нет. В смеси №2 мы можем указывать и содержание магния. Он займет 4-ю позицию (N-P-K-Mg). Вот и все с обозначениями. Надеюсь, это не вызовет у Вас трудностей.
Давайте посмотрим, для чего мы забивали себе голову. Дело в том, что готовую смесь №2 по Миттлайдеру Вы далеко не всегда встретите в продаже. А даже, если и встретите, то не факт, что она будет составлена по всем правилам. Приходится самому составлять смесь из тех удобрений, которые нам предлагает торговля. В литературе можно встретить готовые рецепты смеси №2. В книгах Т. Ю. Угаровой, например, представлено множество различных комбинаций, но даже имея эту литературу, я умудрился однажды не найти готовый рецепт для тех удобрений, которые купил в магазине. К тому же каждый год на прилавках появляются новые названия, так что умение самому составить нужную смесь представляется крайне важным. А как же мы ее сможем составить, не зная содержания имеющихся у нас удобрений? Вот здесь и пригодится нам информация, изложенная выше.
Расчет состава смеси №2
Пришла пора рассмотреть ближе, что собой представляет рекомендованная Миттлайдером смесь №2. Это смесь удобрений, в составе которой соотношение ДВ N:P:K:Mg близко к 1,8:1,0:1,8:0,2. Это не процентное содержание ДВ, как в маркировках, а именно соотношение между собой. То есть на 1,8 весовых частей азота приходится 1,0 часть фосфора, 1,8 частей калия и 0,2 части магния. Обратите внимание, что не учитывается процентное содержание каждого элемента в смеси, а лишь их соотношение.
А теперь мужайтесь! Начинаем считать. Удобнее всего за основу счета взять фосфор, поскольку его в смеси должно быть 1 часть. Например, если у нас в смеси фосфора 100 г, то из соотношения N:P:K:Mg = 1,8:1,0:1,8:0,2 следует, что азота и калия должно быть по 180 г, а Mg – 20 г. Это основа всего нашего расчета, так что если Вам не совсем понятно, как это получилось, то остановитесь постарайтесь прочитать внимательно еще один или несколько раз, пока все не встанет на свои места. Иначе дальше просто не имеет смысла читать. Если же все понятно, то дальше все будет просто.
Проще всего рассмотреть расчет на конкретном примере. Допустим, у Вас есть 1 кг аммофоса (12% N, 52% P). Это значит, что в нем 120 г азота и 520 г фосфора. Мы договорились, что за единицу расчета берем имеющийся фосфор. Фосфора у нас 520 г. Азота должно быть в 1,8 раза больше, т.е. 520 х 1,8 = 936 (г). У нас же всего 120 г. Значит, азота надо добавить 936 – 120 = 816 (г). Допустим, у нас есть аммиачная селитра (34% N). Недостающие 816 г азота, которые мы хотим добавить за счет аммиачной селитры, составляют 34% всего необходимого веса селитры. Значит селитры понадобится 816 : 0,34 = 2400 (г).
Аналогично считаем необходимое количество калийного удобрения. Общее количество калия нам нужно такое же, как и азота 520 х 1,8 = 936 (г). Выбираем, например, хлористый калий (60% К). Его понадобится 936 : 0,60 = 1560 (г).
Магния нам надо 520 х 0,2 = 104 (г). Из магниевых выберем сульфат магния (14% Mg). Его потребуется 104 : 0,14 = 742 (г).
Итого, чтобы составить смесь №2 нам надо взять 1 кг аммофоса, 2,4 кг аммиачной селитры, 1, 56 кг хлористого калия и 742 г сульфата магния.
Но это еще не полная смесь, а только макроэлементы. Мы же говорили выше, что в состав смеси №2 входят также и микроэлементы бор и молибден. Поэтому в 1 кг смеси №2, составленной по любой рецептуре, добавляем по 3 г борной кислоты и молибдата аммония. Вот теперь смесь готова!
Таким образом, вы можете рассчитать состав смеси №2 из любых имеющихся у Вас компонентов.
Нормы и способ внесения предпосевного удобрения на узкие грядки
Итак, смеси №1 и №2 у нас готовы. Теперь надо внести их в грядку. Удобрения вносят только на внутреннюю поверхность грядки и только в день посева или посадки. Под зиму ничего не вносят. На одну узкую грядку стандартной длины 9 м вносят 900 смеси №1 и 450 г смеси №2. Но на практике у Нас не всегда грядки имеют такую длину. Во-первых, это связано с конкретными размерами нашего участка, а во-вторых, такая длинная грядка не очень удобна. Поэтому необходимо пересчитать количество удобрений на длину Вашей грядки. На погонный метр грядки вносится 100 г смеси №1 и 50 г смеси №2.
Удобрения рассыпаются равномерно по поверхности грядки. Вначале смесь №1, потом смесь №2. Как мы говорили в самом начале, причина, по которой смеси вносятся раздельно, кроется в разном размере гранул. Такую смесь трудно равномерно распределить по поверхности.
Грядку перекапывают не глубоко и выравнивают поверхность граблями, после чего контролируют горизонтальность грядки уровнем. После этого можно приступать к посеву.
Итак, мы сегодня узнали, как маркируются простые и сложные минеральные удобрения, как узнать количество действующего вещества в удобрении. Мы научились рассчитывать смеси №1, №2 по Миттлайдеру и необходимое их количество на грядку. Мы узнали также, как вносить предпосевные удобрения в грядку. Надеюсь, что все эти действия на практике не вызовут у Вас затруднений.
Желаю успехов!
О пользе мульчи
О пользе мульчи я уже говорил в звуковой записи «Мульча (Ода)». Но вопросы от читателей, которые приходят ко мне по электронной почте или задаются по телефону, свидетельствуют, что этой информации явно не достаточно. Да и не удивительно. Тема настолько обширна, что мы еще не раз будем к ней обращаться. Сейчас же я хочу рассказать о своем опыте применения мульчи, как об источнике органического питания.
Однако все по порядку.
Основное предназначение мульчи, как известно, прикрыть почву под растениями. Это дает ряд преимуществ:
мульча подавляет рост сорняков;
мульча сохраняет влажность почвы;
мульча выравнивает тепловой режим почвы;
мульча является профилактикой от грибковых болезней;
мульча обеспечивает дополнительное органическое питание растений и т. д.
Часто этот последний пункт рассматривается лишь, как попутное преимущество, поскольку считается, что мульчи не достаточно для полноценного питания растений.
Я уже говорил, что несколько лет не перекапываю свой огород, а на узких грядках использую преимущественно органическую мульчу. Эта мульча у меня играет роль, если не единственного, то вполне весомого источника питания растений. Как же все происходит? Мульча, уложенная под растения, разлагается под действием микроорганизмов. Эта разлагающаяся масса является прекрасным питанием для земляных червей. Черви, передвигаясь внутри почвы на глубину до полуметра и в горизонтальных направлениях, разносят всю эту переработанную массу в виде капролитов. Таким образом, перерабатывая мульчу и испражняясь, черви обогащают почву органикой. Нам всем знаком, продающийся сейчас в магазинах, Биогумус. Это ценное органическое удобрение стоит не дешево. И справедливо. Над его производством в специальных контейнерах поработало огромное количество калифорнийских червей. Но ведь ту же благородную миссию в наших огородах совершенно бескорыстно выполняют скромные труженики - дождевые черви. Только мы всячески стараемся препятствовать размножению этих самых червей, лишая наши грядки всяких органических остатков. Укрывая же наши грядки органикой, мы даем червям не только питание, но и создаем прекрасный микроклимат для их обитания. Если мы еще при этом не перекапываем почву, то черви бурно размножаются. Наш огород превращается в большой контейнер для производства биогумуса.
Почему же такой «контейнер» не может служить полноценным источником питания для растений? Очень даже может. Ведь его площадь способна вместить огромное количество органики. А популяция микроорганизмов и червей численностью значительно превзойдет любую другую в самом большом рукотворном контейнере. Только успевай кормить!
Посадка озимого чеснока была замульчирована с осени. Весной чеснок пробивается сквозь мульчу.
Замульчирован свежескошенной травой высаженный кустик перца
Молодые кустики помидоров замульчированы свежескошенной травой
Плодоносящие кусты помидоров замульчированы травой уже вторично. Больше ничем помидоры не подкармливались.
Замульчированные узкие грядки. Проходы - опилками, грядки травой.
Виноградник, замульчированный оставшейся после зимнего укрытия соломой.
Что же использовать в качестве мульчи?
Все, что доступно в большом количестве и способно быстро разлагаться. Стоп! Здесь немного уточним. Вообще-то мульча, как покровный материал, не должна быстро разлагаться. Иначе поверхность быстро оголится. Но ведь мы говорим о мульче, как об источнике питания. И вот здесь, чем большая ее масса успеет разложиться за сезон, тем большее количество органического питания перейдет в гумус и станет доступным нашим растениям. Из этих соображений плохо подходят в качестве питательной мульчи на грядках, например, древесные опилки. Они очень медленно разлагаются. Поэтому не могут служить существенным источником питания. Опилки я применяю для укрытия ими проходов. Солома довольно доступна и дешева в наших краях. Она и разлагается значительно быстрее, чем опилки. Однако не достаточно интенсивно. Ее остатки остаются на поверхности и в следующем сезоне. Поэтому под соломой я выращиваю картофель и укрываю виноградник. Мой приятель и единомышленник в Интернете Сергей Дьяков для мульчирования своих делянок с успехом использует листья деревьев. В этом есть смысл, поскольку плотный слой такой мульчи великолепно сдерживает рост сорняков и удерживает влагу. Но насколько хороши листья именно в качестве питания, я сказать затрудняюсь, поскольку сам листья не применяю. На мой взгляд, такая мульча больше подойдет осенью, когда, кстати, ее много. Но листья долго разлагаются. А это, как я говорил выше, меньше подходит для питания. В этом случае листья, я думаю, лучше использовать в сочетании с компостом.
Все долго разлагающиеся грубые материалы, используемые в качестве мульчи, проявляют еще одно свое не лучшее для источника питания качество. Они для своего разложения требуют азот. Поэтому их применение в качестве питательной мульчи может привести к дефициту азота. Это на растениях проявится в бледной окраске листьев, замедлении роста и снижении урожайности. Дополнительное использование минерального азота или компоста может значительно смягчить этот эффект.
Замечательной мульчей является рекомендованный многими авторами компост. Но лично для меня этот вид мульчи пока не приемлем. Дело в том, что мульча имеет смысл, когда ее слой достаточно велик. Только тогда она сможет полноценно выполнять все свои функции. Если у нас пара грядок, общей площадью 10 кв. м, это одно дело. А, если несколько соток? Где готовить столько компоста? Сколько органики нужно перетаскать, несколько раз перелопатить, снова перетаскать? Для меня это не подъемный труд. Компост я использую более рационально: засыпаю бороздки после посева семян, вношу локально в лунки при высадке рассады в грядки, а также при подготовке посадочных ям для винограда, ягодных кустов и деревьев.
В качестве очень доступного в больших количествах, быстро разлагающегося, бесплатного материала для мульчирования своих грядок я использую свежескошенную траву. Встречающиеся мнения о том, что такая мульча способствует развитию грибковых болезней на помидорах или что светлый цвет сена отрицательно сказывается на их росте, в моей практике не подтверждаются. Мульча из свежескошенной травы, уложенная слоем около 20 см великолепно выполняет все свои функции. Очень скоро она уплотняется. Толщина слоя уменьшается, а плотность увеличивается. Трава очень быстро высыхает, превращаясь в сено, а оно разлагается гораздо «веселее» соломы. Через какое-то время, когда количество мульчи уменьшается в результате разложения, прорастают одиночные, наиболее мощные сорняки, которые легко можно удалить. Некоторые долго вегетирующие и не слишком разрастающиеся культуры (помидоры, перец и т.д.) я мульчирую дважды. Овощи под такой мульчей растут мощные и здоровые с сочно-зеленой окраской листьев.
Где я беру траву?
Да ее столько, что всю использовать не управляюсь. Кошу в саду. Часть идет на грядки, остальное - в компост и под деревья. Обкашиваю участок по периметру. Лужайки в зоне отдыха обкашиваю триммером. Поэтому здесь сгребать почти нечего, но достаточно для клумб и винограда на беседке. Но самый мощный источник – соседи. Народ у нас трудолюбивый и чистоплотный. Содержат свои участки и фасады в чистоте и порядочке. Траву регулярно скашивают и сгребают в кучу. А вот вывозить – проблема. Так кучки аккуратно вдоль дороги и остаются, чтобы коммунхоз вывез на свалку. Зная, что Мчедлидзе забирает траву, приходят с предложениями забрать траву из сада. Я уже и условия ставлю, чтобы сами сгребли и на дорогу вынесли. Тогда заберу. С радостью соглашаются. Вот так!
По поводу обсемененной травы. Раньше я использовал на грядках только травку до цветения, опасаясь сорняков. Теперь даже с одуванчиками бросаю. Грядки я не перекапываю, а значит, все семена остаются на поверхности. Все что прорастает ранней весной, легко убирается плоскорезом, независимо, от того, сколько было посеяно сорняка. А под мульчей сорняк вообще не очень хочет прорастать.
Осенью после уборки основной культуры я густо сею сидераты. В последнее время по ряду причин остановился на редьке масличной. Скашиваю сидерат в самом начале цветения. В это время масса получается наиболее питательной. Почти никогда массу не измельчаю, а также оставляю в качестве мульчи на грядке. Для ускорения разложения часто использую «Байкал – ЭМ», но не всегда. Иногда успеваю посеять сидерат дважды.
А что с сорняками? Они тоже великолепно идут в дело. Оставляю их там же, где вырвал или срезал плоскорезом. Зачем их таскать в компост, а потом в переработанном виде обратно? Пусть кормят микрофлору и червей на грядках.
Представляете, какая масса растительных остатков способна разложиться на наших грядках за год? Сколько это питания для наших растений. Причем, этот процесс почти не требует нашего участия. Только принести и уложить мульчу или посеять и скосить сидерат. Экономятся же наши силы и деньги.
Вывод: Мой опыт мульчирования грядок, показывает, что свежескошенная трава является великолепным мульчирующим материалом грядок. Она может служить весомым источником органического питания. Хорошим источником органического питания являются и сидераты, оставленные на грядках в качестве мульчи. Опираясь на все вышесказанное, я могу смело рекомендовать вам использовать в качестве питательной мульчи на грядках свежескошенную траву в сочетании с сидератами.
Желаю успехов!