Персональный сайт пользователя
_Galina_
:
galinanik .www.nn.ru
пользователь имеет статус «трастовый»
портрет №
152382 зарегистрирован
более 1 года назад
_Galina_
она же
Galinika
по
24-11-2012
она же
Galina-okt
по
01-02-2011
настоящее имя:
Галина Николаевна (Фам. скрыта)
Портрет заполнен на
89 %
Отправить приватное сообщение Добавить в друзья Игнорировать Сделать подарок
Уровни
_Galina_ на других форумах
- сейчас просматривают портрет - 0
- зарегистрированные пользователи посетившие портрет за 7 дней - 0
NIKA NIKA, 18-03-2012 19:41(ссылка)Это спам Помидоры для "Ленивых"
Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.
Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский
Метки:посадка
Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.
Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский
Метки:посадка
18-03-2012 19:44
(ссылка)
Это спам
Подготовка томатов к посеву
Для получения высокого и раннего урожая томатов прежде всего необходимо вырастить качественную рассаду к запланированному сроку ее высадки в теплицы, парники или в открытый грунт.
Для выращивания в обогреваемых и необогреваемых пленочных теплицах можно порекомендовать высокопродуктивные гибриды Фараон, Благовест, Верлиока, Самара, Ля-ля-фа, Евпатор, Браво и другие. Дачникам и огородникам, которые не могут уделить много внимания уходу за растениями, лучше подойдут сорта, менее требовательные и более приспособленные к местным условиям выращивания – Волгоградский скороспелый, Волгоградец, Дар Заволжья, Волгоградский 3, Агата, Новичок, Факел, Ляна, Финиш, Ракета и др. Широко представлена также группа любительских сортов – Алые паруса, Воловье сердце, Кардинал, Розовый гигант, Чудо Алтая, Дамские пальчики, Яблочный, Делай деньги, Пето-86, Де Барао, Лонг Кипер, Штамбовый, Вакула. Каждый дачник может найти в этом обширном списке что-то нужное для себя.
Семена перед посевом требуют тщательной подготовки. Расскажу о важнейших приемах этой процедуры.
Сухие семена томатов прогревают в течение 3 часов при температуре 60оС в сушильном или духовом шкафу.
Прогретые семена обеззараживают 20 минут в 1-процентном растворе марганцовки, затем их тщательно промывают в чистой воде.
После прогревания и обеззараживания семена замачивают в растворе микроэлементов. В 1 л воды растворяют 0,2 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка, 0,5 г медного купороса. Можно замочить семена в стимуляторе роста «Эпин-экстра». Еще лучшие результаты дает раствор «Идеала».
Обработанные, как указано выше семена, выдерживают во влажном песке, опилках (предварительно ошпаренных кипятком) или мешковине при температуре 23-25оС в течение примерно 3-х суток – до появления единичных наклюнувшихся семян. После этого их помещают на 3 суток в холодильник при температуре +3…+5 градусов.
18-03-2012 19:46
(ссылка)
Это спам
Секреты хорошего урожая томатов
Кто выращивает у себя в садах помидоры все знают, что фитофтора- это самая коварная болезнь для них. У меня раньше всегда было мало помидор, так как уже в начале августа фитофтора поражала мои растения. Теперь, чтобы не остаться зимой без помидоров я подлечиваю помидоры, ведь грибок фитофторы может за пару дней полностью уничтожить урожай.
Для повышения иммунитета у помидоров я применяю отвар полевого хвоща, а у меня его и около дома полно))) 150 г свежего хвоща заливаем 1 л кипятка и кипятим на слабом огне в течении получаса, затем процеживаю и заливаю отвар 5 литрами воды и полученным настоем опрыскиваю помидоры.
Очень хорошо помогает при фитофторе томатов забродивший кефир. Покупаю в магазине литровый пакет самого дешевого кефира ( а у нас бывает в магазинах просроченный вообще отдают за пол цены), оставляю его бродить в течении 2-х суток в теплом месте, затем забродивший кефир добавляю в ведро с водой. Полученным раствором опрыскиваю помидоры через 2 недели после их высадки в грунт на постоянное место. А затем опрыскиваю этим раствором все лето, каждую неделю. Можно и чередовать: одну неделю- одним раствором, вторую неделю- другим.
На 10 литров воды добавить 20 капель йода и литр сыворотки, полученной с оттопленного творога. Такой раствор хорошо уничтожает микробы, а также ускоряет созревание помидоров.
Ну и не стоит забывать и об удобрениях. Ведь земля она нуждается в ежегодной подкормке минеральными веществами. Я каждый год удобряю свои растения карбамидом. Также и в саду почва нуждается в удобрении
источник: yoshkar-ola.dorus.ru/
Метки:сезонные работы
18-03-2012 19:49
(ссылка)
Это спам
Лучшие сорта помидоров
Выбирая между сортом и гибридом помидора для выращивания в теплице, предпочтение, безусловно, нужно отдать F1 гибридам. Они обладают многими положительными качествами, необходимыми именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием томатов, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры и др.
В открытом грунте томат выращивают двумя способами - прямым посевом семян в грунт и через рассаду. При выращивании томата для переработки используют прямой посев. Урожай, конечно, будет попозже, но себестоимость плодов ниже.
Рассадный способ применяют для реализации свежих томатов на рынке. Виды защищенного грунта, в которых в нашей стране выращивают товарный томат: зимние остекленные обогреваемые теплицы и весенние пленочные (обогреваемые солнцем).
Открытый грунт
Прямой посев в грунт — помидоры для переработки. Для этих целей используют не гибриды, а сорта. Они должны быть раннеспелыми, способными полностью сформировать и отдать урожай. Для дешевой уборки нужны дружно созревающие сорта с прочными плодами, отделяющимися без плодоножки; для цельноплодного консервирования - сорта с небольшими плодами (50-60 г), не растрескивающиеся при тепловой обработке; для производства пасты — сорта с высоким содержанием сухих веществ.
Рассадный метод — плоды для свежего рынка. Обычно выращивают F1 гибриды, обладающие высокой урожайностью плодов и транспортабельностью. Плоды должны быть массой не менее 100 г, (в идеале - около 200 г), гладкими, ярко окрашенными. Очень важны высокие вкусовые качества. Все более популярными становятся гибриды с розовыми плодами, массой более 200 г.
Зимние обогреваемые теплицы
Выращивают только F1 гибриды. Они должны быть устойчивы к основным болезням томата. Эти гибриды должны обладать высокой продуктивностью и способностью развиваться и плодоносить при недостатке освещения и высоком уровне влажности воздуха. Для теплиц с малообъемной технологией выращивания нужны гибриды, способные быстро реагировать на изменения условий минерального питания. В этом сегменте наиболее популярны гибриды с массой плодов 150-200 г.
Пленочные необогреваемые теплицы
Используются F1 гибриды. Период вегетации у них короткий, поэтому они должны быть раннеспелыми, устойчивыми к неблагоприятным условиям выращивания. Масса плодов — 150-250 г, окраска — красная или розовая.
Характеристика товарных гибридов
Для открытого грунта гибриды F1 Король рынка I, F1 Король рынка II предназначены для переработки, хотя их можно употребять и в свежем виде. Гибриды F1 Король рынка IV, F1 Король рынка V, F1 Король рынка VI, F1 Король рынка VII предназначены для употребления в свежем виде.
Для зимних теплиц
F1 НК-Спринтер. От полных всходов до вступления в плодоношение — 95-100 дней. Растения сильнорослые, междоузлия средние. Плод округлый, до созревания светло-зеленый без пятна у плодоножки, созревший - красный, массой 150-200 г. Устойчив к фузариозу, табачной мозаике, вертициллезу.
F1 Рапсодия-НК. Раннеспелый гибрид; от полных всходов до вступления в плодоношение 100-115 дней. Растения крепкие, сильнорослые с очень короткими междоузлиями, хорошо облиственные. Вес плода — 110-150 г, в каждой кисти 7 и более плодов. Плоды плоскоокруглые, 3-4-камерные, отличного цвета, без зеленого пятна у плодоножки, устойчивы к растрескиванию. Благодаря регулярному плодообразованию и равномерному распределению плодов в пределах кисти, включая самые верхние, все плоды выровнены по размеру. Устойчив к вирусу табачной мозаики, вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу.
F1 Увертюра-НК. Раннеспелый высокопродуктивный гибрид; от полных всходов до вступления в плодоношение - 108-113 дней. Растения с укороченными междоузлиями. Благодаря слабой облиственности и почти горизонтальному расположению листьев, не требуется осветление растений. Плоды плоскоокруглые, без зеленого пятна у плодоножки, 4-5-камерные, массой 110-120 г. Достоинства гибрида: равномерное плодообразование, устойчивость плодов к растрескиванию. Устойчив к вирусу табачной мозаики, вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу.
F1 Этюд-НК. Среднеранний детерминантный крупноплодный гибрид; от полных всходов до периода плодоношения — 110-111 дней. Плоды плоскоокруглые, без зеленого пятна у плодоножки, массой 150-170 г, не растрескиваются. Междоузлия короткие. Созревшие плоды длительно - 3-4 недели — хранятся в свежем виде в нерегулируемых условиях. Устойчив к вирусу табачной мозаики, вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу.
F1 НК-Фермер. Среднеранний гибрид; от полных всходов до начала созревания 108-114 дней. Рекомендуется для использования в свежем виде. Плоды выровненные, округлые, плотные, транспортабельные, равномерно розовые, вкусные. Средний вес — 170-200 г, максимальный - до 350 г. Отличается хорошим завязыванием плодов, высокой урожайностью, дружным созреванием.
F1 Король рынка VIII. Среднеспелый розовоплодный гибрид; от полных всходов до начала созревания — 114-120 дней. Плоды округлые, плотные, очень транспортабельные, массой 170-250 г (отдельные плоды — до 350 г), розовые. Очень вкусные. Отличается хорошим завязыванием плодов, высокой урожайностью. Устойчив к низкой освещенности и пониженному температурному режиму. Устойчив к вирусу табачной мозаики.
Для пленочных теплиц
F1 Ноктюрн-НК. Раннеспелый гибрид; от полных всходов до начала созревания — 98-115 дней. Растения с короткими междоузлиями, высотой 1,5-2,0 м. Плоды плоскоокруглые, слегка ребристые, массой 120-150 г, вкусовые качества высокие. Достоинство - равномерное плодообразование (завязываемость плодов), включая верхние кисти, даже в неблагоприятных условиях. Устойчив к вирусу табачной мозаики, вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу.
F1 Соната-НК. Раннеспелый гибрид; от полных всходов до начала созревания плодов - 100-110 дней. Растения сильные, с короткими междоузлиями. Кисти выровненные и очень красивые. Плоды крупные, равномерной яркой окраски, с отличным вкусом, массой 160-180 г. Достоинство - регулярное плодообразование, выровненность плодов по размеру. Устойчив к вирусу табачной мозаики, вертициллезу, фузариозу, кладоспориозу
Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить Рейтинг 6
Наталья Сыромолотова 18-03-2012 23:44 (ссылка) Это спам Re: Лучшие сорта помидоров
Спасибо.
ответить (с цитатой)
галина самолюк 19-03-2012 19:37 (ссылка) Это спам Re: Лучшие сорта помидоров
ответить (с цитатой)
Написать комментарий
Мобильная версия · Пользовательское соглашение · Помощь · Обсудить проект · Разработчикам · Реклама на Mail.Ru · О компании
© 1999—2012, Mail.Ru