_Galina_

Удобрение ava мне нравится: и в гранулах, и порошком. Порошковой формой посыпаю дорожки перед семенами морковки. Мне нравится. А в гранулах кладу полчайной ложечки в лунку перед посадкой клубники.

Приезжайте к родителям в гости, чтобы совесть не мучила после. Не везите ни денег, ни славы - будьте ласковы с ними всегда вы. МАМА,ПАПА - ОНИ ВЕДЬ НЕ ВЕЧНЫ… завтра может не быть уже встречи, чтобы совесть не мучила после, ПРИЕЗЖАЙТЕ К РОДИТЕЛЯМ В ГОСТИ!!!

укоренение черенков винограда
kleoma, я пользуюсь таким методом.
Пузенко Наталья Волгоград,23.2.2011
1. Два дня вымочить, обновив нижний срез под почкой наискосок и пробороздовав.
2. Вымочить столько сколько написано на упаковке с любым стимулятором корнеобразования (например Эпин)
3. Завернуть нижнюю часть черенков во влажную ветошь( мягкую ткань, но только не марлю или восистую, иначе корешки прорастут через ткань и можно поломать корешки) и затем в целлофан так, что бы верхние почки оставались наружу, то есть не в целлофановом кульке.
4. Забросьте все это на шкаф и все!
5. Периодически проверяйте ваши череночки - должны образоваться корни у черенков. Как они будут примерно по 2-4 см- высаживайте в грунт.
У меня это инструкция к руководству. Начинаю проращивание в середине марта. Камбий, а иногда и корешки появляются дней через 15. Это нормально, может уйти и 20 дней.Это тоже норма. Главное, чтобы корни появились раньше, чем распустятся почки, иначе черенок погибнет, так как все силы уйдут на почки, а на корни уже ничего не останется.Поэтому я черенки не на шкаф забрасываю, а на подоконник укладываю так,чтобы вершки были ближе к стеклу( приоткрываю щель), а корешки были над батареей, Можно укоренять и в воде , но также стараться создать условия для "вершков" и"корешков"
Метод, который предложен Натальей Пузенко у меня сработал на все 100%. Я на даче появляюсь в первых числах мая, поэтому он меня устраивает. Из 10 присланных черенков, укоренились все 10.( хотя у меня это был первый опыт). А если учесть, что по натуре я человек нетерпеливый....(постоянно проверяла корешки)

Пользователи интернета ответят за комментарии?
Добавлено: Сегодня в 11:29 Просмотрели: 574 чел. Добавил: alenaandreevna
закон о комментариях
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ планирует в марте 2013 года вынести на общественное обсуждение поправки в закон «О СМИ», направленные на регулирование пользовательского контента.
Разговоры о контроле интернета, в том числе и анонимных высказываний, содержащихся в глобальной сети, идут уже давно. С принятием закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» слова перешли в действие: появился Реестр запрещенных сайтов.
Так, одним из самых громких «закрытий» Роскомнадзора стал временный запрет блога одного из самых читаемых пользователей «ЖЖ» под ником drugoi.
Совсем недавно действие закона коснулось и Нижнего Новгорода. В «бегущей строке» на ТК «Волга» региональная Прокуратура распознала информацию, предлагающую услуги интимного характера. К делу привлекли нижегородский Роскомнадзор.

«На мой взгляд, все эти действия, которые сейчас происходят, ни что иное, как борьба государства против собственного народа, - заявил гендиректор ТК «Волга» на заседании эксперт-клуба в «Медиа Страйк Холл» 6 февраля.- То, что мы ретранслируем - это пользовательский контент».
В соответствии с запланированными поправками в закон «О СМИ» всю полноту ответственности будет нести лицо, разместившее комментарий, сообщает «Ъ». Однако, если сетевое СМИ в течение суток после уведомления о наличии запрещенного контента не удалит или не отредактирует его, то редакцию издания привлекут к ответственности наравне с пользователем.
«Существует техническая возможность выявления физического лица или программы, оставивших сообщение в сети интернет, - прокомментировал корреспонденту NN.RU модератор форума под ником vp. – Людям, которые не оскорбляют других и способны сдерживать свои эмоции, не надо бояться этого страшного закона».
Тем не менее, нельзя сказать, что сейчас в интернете можно говорить все что угодно. Например, согласно Правилам форума NN.RU , «администрация оставляет за собой безусловное право, но не обязанность, в одностороннем порядке удалять с форума любую информацию», в том случае, «если она не соответствует законодательству, оскорбляет или нарушает права третьих лиц, а также в иных случаях».
Все новости этого автора

Наталья Кузнецова 15-02-2013 12:55 (ссылка) Это спамRe: Семена томатов
Я покупаю семена томатов у Владимира Andersona. Он селикционер, занимается 15 лет имеено томатами. Живет в Омске, семена именно для регионов Сибири, Востока, Урала. Его помидоры не подвержены фитофторе и морозостойкие. Вы его можете найти и в Одноклассниках и в Моем Мире. Семена он высылает почтой наложенным платежом. Кроме того у него превосходные семена перцев и баклажан. У него есть группа в Одноклассниках. Называется Помидорное королевство. Зайдите к нему на страничку или в группу, там все расписано и все сфотографировано, вам осталось только выбрать нужный сорт.
Нелли Колесникова 15.02.2013 20:58 (ссылка)Re[2]: Семена томатов
Я в этом году у Владимира тоже заказала помидоры,баклажаны и перец сладкий;и даже горох.Уже получила.Баклажаны посадила,они ведь как-то туго выходят.У меня есть семена и Владимира Ивановича.

ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ СТАЛИ ДЛЯ КОГО ТО ПЛОХИМ, ЗНАЧИТ ВЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА СЛИШКОМ МНОГО ХОРОШЕГО......Ф.Раневская.
Не обижай родных и близких,врагам своим добром воздай.Не возвышайся среди низких,люби своих друзей и знай,что зло твоё к тебе вернётся....Народной мудрости внимай: "Не плюй в колодец-пить придётся"-об этом чаще вспоминай!!!

Тортик на десерт - быстрый и вкусный! Ингредиенты: 0,5 л сметаны 1 стакан сахара 1 пакетик желатина (25 г) 0,5 стакана холодной воды 300 г бисквита клубника киви Приготовление: Бисквит можно купить готовый или испечь самостоятельно. Для начала желатин зальем водой и оставим для набухания. Пока будем заниматься приготовлением остальных компонентов, он как раз набухнет. Фрукты вымоем, почистим и нарежем. Бисквит нарежем небольшими кусочками. Сметану смешаем с сахаром и взобьем миксером. Набухший желатин подогреем на водяной бане, не доводя до кипения. И выльем в сметанный крем, размешаем. Глубокую посуду выстелить пищевой плёнкой. На дно высыпать немного ягод. Сверху выложить кусочки бисквита. Залить кремом. И дальше укладываем слоями. Сверху еще прикроем плёнкой и отправим в холодильник. Часа через три торт готов.

Лучше с медом и водкой или коньяком! НЕРЕАЛЬНО вкусно получается! А ещё вкуснее получится, если все на открытом огне готовить и поджечь!!! Только надо быть предельно осторожным, чтобы не было действо чревато последствиями... Оцените свои способности и условия ТЕХНИЧЕСКИЕ, пожалуйста!!! Это самое главное!!! Я использую ШПАЖКИ малые для шашлыка деревянные. Рекомендую!
Валентина Паладенко Неложите ягод мороженых и свежых ,безквит будет мокрым и всё потечёт и будет невкусным. Лучше положите желе разных цветов ,порезать кубиками ..
Светлана Василенко(Герман)Девочки только не ложите мороженные ягоды,все испортите,я положила мороженую клубнику и получила кесю месю и совет киви только украшают,где присутствуют молочные продукты киви дает горечь,а вот украсить когда все готово-здорово
Алла Сергеева (Вихрева)вкусный тортик,я делала,но лучше положить вместо фруктов разного цвета желе,а фруктами украсить.
Екатерина БалмаковаОчень вкусно, пробовала
Надежда Поротова(Корнейчук)Я киви кладу на самое дно,как Украшение, потом как торт перевернеш, то киви получаются с верху-это очень красиво!!!
нина карповавкусно и быстро, но киви лучше не использовать, он не даёт хорошо схватываться желатину, лучше смородина.
Gannетка Emeльяnoваочень написано хорошо!кто нибудь готовил?как вкусненько?
Ольга ЩапинаСПАСИБО!!!!!! это как, на сковороде с сахаром и водой?
Юлия ЛапшинаНа 0,5 л йогурта достаточно пары-тройки пластин желатина. Или 2-3 ст. ложки. Приятного аппетита!
Татьяна Сенченко (Губачева)спасибо . обязательно сделаю . очень аппетитно - слюнки текут
Люция ФахрутдиноваУра! Даже печь не нужно! Спасибо огромное!
лия ЛапшинаФрукты, ягоды и орехи лучше КАРАМЕЛИЗИРОВАТЬ! Тогда и бананы целыми останутся и ЭСТЕТИКА не пострадает!
Елена Моисеенко-ТорбасюкТак интересно,рецепт старый а столько вариаций,что он уже совсем другой...новый

Булочки к обеду за 2 часа Ингредиенты: - 3 чашки теплой воды - 1/2 чашки сахара - 6 столовых ложек растительного масла - 1 столовая ложка соли - 2 столовых ложки дрожжей - 2 яйца - 7-9 чашек муки Приготовление: Очень простой и относительно быстрый рецепт очень вкусных булочек, которые можно использовать для хотдогов или гамбургеров, а так же подать вместо хлеба к обеду. Смешайте пять первых ингредиентов, добавьте яйца и муки, чтобы получить мягкое тесто, не прилипающее к рукам, добавьте масла, если необходимо. Выложите тесто в смазанную маслом миску и дайте подойти, через 15 минут обомните, и обминайте каждые 15 минут в течение часа. Сформируйте булки и дайте им подойти в течение часа. Выпекайте в духовке при температуре 180 C 20-25 минут.

Экспресс-завтрак: Запеканка за 5 мин! Ингредиенты: 5 ст. л манки, 4 ст. л сахара, 3 яйца, 2 пачки творога, 1 банка (200 г.) сметаны, ыщепотка соли 0,5 ч.л. соды (гашеной уксусом), можно изюм. Приготовление: Все ингредиенты смешать, хорошо перемешать. Выливаем на сковороду или подходящую форму, запекать в духовке до легкой румяности. Подавать со сметаной или йоуртом.
Сметана только в качестве приправы, поливать сверху готовое изделие.
Запеканка особенно вкусная когда немного остынет. Я кстати давала смешанным ингридиентам немного отстоятся, чтобы манка набухла. Тогда вообще класс!
Лимонный вкус перебивает запах молока и если ребёнок не есть молочные продукты, то это уплетает .
Светлана Кузина (Князева)
Печется минут 15—20—как зарумянится и вынимать
Ирина Яркова
А мой ребёнок то ли из нелюбви ко всяким запеканкам, то ли не выговаривал, называл запиханка.
Наталья Моргунова
Режим выпечка время приготовления 40 мин.Это на моей мультиварке REDMOND м4502. И вы знаете пеку все в ней и различные запеканки и торы точнее коржи все намного лучше получается чем в духовке!!!!
Галина Глухова - ГатауллинаА сметану не надо?
Юлия Баталовавкусненько!
Ирина Беланова (Перекотий)Запеканка будет не столь каллорийной и более воздушной если заменить сметану на кефир (я беру 1%), соду на разрыхлитель, а вместо сахара (и тем более детских сырков) добавить изюм. Блюдо для разгрузочных дней. Приятного аппетита девочки и хорошей фигуры
ВИДЕОСЪЁМКА ТАМАДА01:05
Часто готовила детям:
5 детских творожков; 5 ложек манной крупы; 3 яйца; 2 - 3 столовых ложки сахара; цедра одного лимона (натирала на тёрку)
1/2 чайной ложки соды(гасила уксусом);
Ещё можно добавить изюм. Содержимое не должно быть жидким. Выпекать лучше в электродуховке.Получалось очень вкусно, дети называли это - за-ка-пи-та-нка

Домашний сыр. Замечательный рецепт домашнего сыра. Быстрый и "без заморочек". Вкус типа сулугуни или нежной брынзы. Можно делать с укропом, кинзой, грецкими орехами, оливками, паприкой. Ингредиенты: 1 литр молока 1 ст.л. крупной соли 200 мл сметаны 3 яйца Приготовление: В молоко положить соль и все это закипятить. Сметану взбить с яйцами (просто равномерно соединить) и тонкой струйкой влить в кипящее молоко. Варить, помешивая, 3-4 минуты. Когда образуются крупные хлопья, добавить порезанный укроп (я еще добавила мелко порезанную половинку китайского чеснока). А затем сыр надо процедить через сито или марлю. Отжать, поставить на ночь груз и убрать в холодильник

Селедочка(бесподобный способ засолки) По этому рецепту мы солили сельдь уже много - много раз и всегда результат нас радовал!! Берем 1 кг свежемороженой сельди хорошего качества. Выпотрошить, снять кожу и нарезать кусочками. Сложить рыбку в эмалированную кастрюльку. Ингредиенты: Заранее приготовить заливочку: 3 луковицы нарезать колечками, 10-12 ст. л. воды, 1ч.л. сахара, 1-2 ст.л.соли (без горки), 0,5 ч.л. черного молотого перца, 1 дес. л. уксуса ( эссенции) , 2ст. л. кетчупа, 1/2ст. растительного масла. Приготовление: Все вскипятить вместе с луком ,остудить и залить рыбку. Убрать в холодильник. Через сутки вкуснейшая селедочка будет готова!!! Ну очень вкусно!! Я использовала столовый уксус

Вкусный супчик из плавленных сырков Ингредиенты: - плавленные сырки (2 шт.); - копченый окорочек (1 шт.); - морковка средняя (1 шт.); - картофель (2-3 шт.); - растительное масло для обжарки морковки; - соль (по вкусу); - лук (для всех, кто есть). Приготовление: Поскольку большая часть составляющих – готовые к употреблению продукты, начнем с картошки и морковки. Ах да, чуть не забыла – самое время положить сырки в морозильную камеру, так нам потом будет легче их измельчить. Картошку моем, чистим и режем кубиками. Отправляем вариться в кастрюльку. Тем временем в терку трем морковку. Обжариваем на растительном масле. Если вы варите суп с луком, его обжариваем вместе с морковкой. Добавляем в суп. Мясо отделяем от костей и режем помельче (можете оставить и крупные кусочки, некоторые так любят). Отправляем в суп. Тем временем наши сырки достаточно заморозились. На самом деле, чуть-чуть. Но нам хватит. Трем в крупную терку. И выкладываем в почти готовый суп. Совет моей подруги был таков: тщательно мешать суп, пока сырки не растворяться. Но вышел казус – мои плавленые сырки растворились в супе моментально, даже мешать почти не пришлось. Повезло, так сказать. Ну и как бы всё, вкусный и питательный супчик из плавленых сырков готов, можно подавать. К нему я приготовила не менее вкусные сухарики с паприкой.

Куриные котлеты "Нежность" Ингредиенты: 2 средних куриных филе 100 грамм кефира (либо 2-3 ложки майонеза) 100 грамм сыра 2-3 ст.л. крахмала 1 маленькая луковичка (можно без) зелень - я брала полпучка укропа и петрушки, можно и без соль, специи - по вкусу растительное масло для жарки Приготовление: Куриное филе нарезаем кубиками. Сильно мельчить не надо. Сыр нарезаем такими же кубиками, либо меньшего размера. Если решили добавить лук, то его нужно мелко нарезать. Добавляем кефир, крахмал, соль и специи Соли кладите меньше, чем обычно - сам сыр уже "дает соль" Теперь все нужно перемешать и добавить мелко рубленную зелень Вот такой фарш у меня получился Жарить нужно на среднем огне. Можно выкладывать ложкой как оладьи, а можно и так Котлетки жарятся очень быстро. Кстати, съедаются еще быстрее. Из этой порции у меня получилось 15 штук средних котлет.
Картофель с сыром. Ингредиенты: - 1 кг картофеля (среднего размера) - 100 г сыра (твердого) - 1 ст.л. панировочных сухарей - 50 г сливочного масла Приготовление: Картофель очистить, помыть. Нарезать картофель веерами (немного не дорезая с одного конца).Смазать противень растительным маслом, выложить на него картофель. Посолить и поперчить, на каждый сверху положить кусочек масла.Запекать в разогретой до 180 градусах С духовке 30 минут.Сыр натереть на мелкой терке, смешать с панировочными сухарями. Вынуть картофель из духовки, посыпать сыром, запекать еще 15 минут.
Баница — пятиминутка Ингредиенты: 250 гр кефира 4 яйца 0.5 ч. ложки соды 250 гр брынзы 5 ст. ложек разогретого сливочного или подсолнечного масла 14 ст. ложек муки Приготовление: Хорошо взбить кефир с яйцами и содой. Добавить брынзу, протертую через крупную терку, масло и муку. Все хорошо перемешать, выложить в форму и запечь в духовке при 200С до золотистого цвета 25-30 минут. Готовность проверить зубочисткой. Подавать горячей, с пылу-жару.
Nutella дома Ингредиенты: Яйца - 2 шт, Сахар - 3 стакана, Какао - 2 столовые ложки, Мука - 4 столовые ложки, Ванилин - щепотку или ванильный сахар Фундук - 1 стакан Масло сливочное - 1 чайная ложка, Молоко - 2 стакана. Приготовление: Яйца хорошо растереть с сахаром, добавить муку, какао, тертые орехи и сливочное масло и ванилин, смесь тщательно перемешать. После добавить молоко и опять тщательно перемешать. Всю полученную смесь поставить на маленький огонь варить помешивая до загустения. Разницы с любимой Nutella не почувствуете! Самое любимое блюдо для всей семьи на завтрак

ОТ ЭТОГО ДЕСЕРТА ФИГУРА ТОЖЕ НЕ ИСПОРТИТЬСЯ... ЕСЛИ НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ!!! ТИРАМИСУ-ПЯТИМИНУТКА
Ингредиенты:
- 110 г сливочного сыра
- 5 столовых ложек сгущенного молока
- 4 столовых ложки жирных сливок
- 3 капли ванили
- 1 чашка кофе
- Печенье “Дамские пальчики”
- Тертый шоколад
Приготовление:
В миске взбейте сыр, сливки, молоко и ванилин.
Окуните печенье в кофе на несколько секунд чтобы они не размокли. Выложите печенье сплошным слоем в блюдо. Нанесите половину взбитой смеси. Выложите второй слой печенья и закройте оставшейся смесью. Натрите шоколад. Поставьте в холодильник на пару часов перед подачей.
Наталья Морева
Все мы, женщины, боремся с лишним весом и на пирожки смотрим как на главного врага нашего обаяния. Предлагаю рецепт теста для пирожков, которые можно есть сколько угодно, не боясь испортить фигуру. Тесто получается легкое, вкусное и готовится в считанные минуты. Для его приготовления нужно смешать: 250 г творога, 2 яйца, 2 ст.л. сметаны (или кефира), 2 ст.л. раст. масла, по 1 чайной ложке соли, сахара, соды, 2 стакана муки. Пока готовите начинку, тесто подержите в морозильнике. Начинка может быть любая: мясная, грибная, картофельная, творожная, сладкая. Пирожки жарятся в растительном масле.
Наталья Морева06:42
ДАЖЕ ЕСЛИ И ЕСТЬ, ВСЁ РАВНО РАНО ИЛИ ПОЗДНО НАДОЕСТ... СЕЙЧАС РЕЦЕПТ ДИЕТИЧЕСКИХ ПИРОЖКОВ СКИНУ!!!
сахара очень много надо 1 стакан
Ольга ***Громова
Получилась полная фигня, только очень сладкая. Ищите другой рецепт. НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!
alevtina koptevaвчера 10:13
Сахара очень много я ложу 1 стакан а масло 100гр,,Только в конце добавляю при всбивании на медленном огне яйца перемешанные с мукой и охлождаю

Ніна Андрієнко17 фев
Мой рецепт нутелло
1 стакан молока, 1 стакан сахара, 2 столовые ложки муки, 1 столовая ложка какао, ванилин. Орехи по вкусу, можно лещину.
Приготовление:
0,5 ст. молока развести из усема ингридиентами, хорошо перемешать, добавить остальное молоко, довести до кипения. (по желанию можно добавить масло)

Огурцы к концу мая
Известно, что тыквенные культуры плохо переносят пересадку, поэтому огурцы сеют семенами сразу в грунт. Но в наших местах тепло приходит, как правило, поздно, и огурцы поспевают не раньше конца июля. А там, глядишь, и заморозки грянули. Поэтому я выращиваю тыквенные только через рассаду и снимаю первый урожай в конце мая.
Сначала на защищенном от ветра и хорошо освещаемом солнцем месте в направлении с востока на запад устраиваю высокую навозную гряду. Делаю это как можно раньше, но обязательно на оттаявшей земле (под навозом она долго не сможет прогреться).

Навоз идет только на «постройку» стен и перегородок грядки, а внутри она заполнена компостом и плодородной землей. Почему я отказалась от сплошной навозной грядки? Тепло, выделяемое биотопливом, обжигает корни огурца.

Затем на грядке устанавливаю металлические дуги из проволоки диаметром 6 миллиметров, скрепляю их 3-4 рядами тонкой проволоки и укрываю сооружение нетканым материалом. Если очень холодно, дополнительно набрасываю полиэтиленовую пленку. Чтобы пленку не срывало, перебрасываю через грядку несколько шпагатов (через 60 сантиметров) с привязанными к ним молочными пакетами или полиэтиленовыми мешками с песком.

Сею партенокарпические сорта огурца женского типа цветения — ведь под пленкой насекомые почти не ле тают. Но по периметру все же высаживаю старые сор та-опылители, чтобы плоды завязывались лучше.
В начале апреля замачиваю семена в зольной воде (1 чайная ложка на 1 литр воды) на 4 часа. Затем укладываю в коробку слоем 5 сантиметров ошпаренные, промытые в проточной воде и отжатые опилки, на них — мягкую бумагу и семена на расстоянии 2-3 сантиметра. Все укрываю мягкой бумагой, такими же влажными опилками, но слоем 3 сантиметра, и помещаю коробку в полиэтиленовый пакет. Посев ежедневно проветриваю.

Горшочки для выращивания рассады тщательно мою, просушиваю и в каждый вкладываю полоску полиэтилена с таким расчетом, чтобы ее концы выходили за край емкости на 5-6 сантиметров — за эти «ушки» удобно вытаскивать ком земли при высадке рассады. Ширина полоски равна ширине дна горшочка. Емкость заполняю почвой на треть. Высаживаю в нее наклюнувшиеся семена строго плашмя, а не ребром. Ставлю горшочки на южное окно.
На третий день после посева из земли появляются семядоли. Грунт подсушиваю так, чтобы растение потеряло тургор, закручиваю стебель в спираль (кольцевание) и засыпаю грунтом до семядольных листьев (этот прием также использую на рассаде томата). Повторяю процедуру еще два раза, это способствует образованию у огурца придаточных корней.
За три-четыре дня до посадки (в третьей декаде мая) выношу рассаду и расставляю ее по лункам на грядке, чтобы она привыкла к свежему воздуху. Перевалку провожу вечером, а если погода пасмурная — днем. В лунках делаю выемки меньшего размера с таким расчетом, чтобы в них свободно помещался земляной ком рассады. Выемки проливаю водой обильно, горшочки — умеренно, и, вытягивая растения за «ушки», осторожно перемещаю рассаду на грядку. Подсыпаю к стеблю землю, обминаю грунт, добавляю почву до семядолей. Место вокруг корневой шейки для защиты от корневой гнили мульчирую прокаленным песком.
На грядке пять лунок, в каждой я располагаю по три растения основного сорта или гибрида, а по периметру высаживаю растения-опылители.
Автор: М. Вахрушева, Тюменская область

Транспортная компания предлагает получить перспективную профессию-менеджера по продаже транспортных услуг. Опыт работы в сфере продаж желателен, но главное условие-желание работать и зарабатывать, уме
ние общаться с людьми и знание ПК на уровне пользователя. Молодой, дружный коллектив, растущий перспективный бизнес- давайте расти вместе- в профессиональном и материальном плане. з/п-оклад 10000 +10%, от суммы сделки рассматриваются студенты вечерней и заочной формы обучения. Офис-м. Пролетарская Тел 89307079996 МИХАИЛ ¶

myxatrup 19.02.2013 в 20:22:08 «Ответить» new!

Знакомых моих знакомых может быть. Мне сейчас нужно 2 человека в магазин. Оклад 12,5 тыс.руб., работа 2 через 2 дня 8-20, премии от объема и от подработки тут же, у меня еще несколько направлений: опт оконных комплектующих, опт крепежа, установка окон, изготовление доборных элементов кровли и фасада, в планах весна-лето водосточка, в конце года планируется открытие цеха натяжных потолков и рулонных штор. ¶

Сад после зимы
Хочу поделиться найденной информацией и буду рада, если кому-то она пригодится youtu.be/5PMB3CjdCa0

Надергала из инета,может кому пригодится Весна, однако...
"Как-то меня научили сажать сельдерей в кипяток. Всходы получились хорошие, и был хороший урожай сельдерея. Следующей весной посадил так базилик, лук порей и цветную капусту, а потом решил так же сажать цветы.
Сначала петунии, затем львиный зев и анютины глазки. Всходы получились хорошие. Теперь все цветы сажаю так. Вот как я делаю: землю в пластиковом контейнере (240х170х40 или 150х150х40) поливаю кипятком, из заварного чайника, кладу или сыплю семена, прижимаю тыльной стороной ладони, накрываю (если надо) тёмной плёнкой, кладу в пакет и на 40-50 минут на батарею. После этого ставлю в тёплое место (у меня это подвесные шкафчики на кухне). В последнее время стал сначала раскладывать семена, а затем поливать кипятком. Результат тот же. Меня часто спрашивают, «не погибнут ли семена от кипятка?». Я всегда советую: поделите семена пополам и попробуйте по-старому и, по-моему.
По советам СМИ, задался целью развести лаванду для отпугивания вредителей. Но, хотя я и старался делать всё, как написано на пакетике с семенами, (помещал семена в холодильник и т. д.), семена не взошли. Зато посадив семена в кипяток, я получил хорошие всходы.
Землю для посева беру покупную, чтобы застраховаться от всходов сорняков. Посевы произвожу по рекомендациям «Лунного календаря» (ЛК). ЛК рекомендую использовать Вашего региона.
Так же по кипятку я сажаю огурцы. Делаю грядку, заправляю её золой и удобрениями, хорошо поливаю и через несколько часов проливаю её кипятком из лейки. Сразу после этого сажаю огурцы сухими семенами и накрываю грядку плёнкой.
В беседе с биологом выяснил, что горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени, которая затрудняет прорастание (пишу с его слов)."


взято с www.forumhouse.ru/threads/139744/page-2#post-3547995
от Lukaed
Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея и укропа плохо прорастают. Поэтому, нужно провести предпосевную обработку семян.
Для этого семена нужно замочить в водке.Семена положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут. Не больше! За это время большая часть эфирных масел, которыми покрыты семена, растворяется. Затем необходимо несколько раз прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать, как обычно. В прошлом году я так сеяла морковь и петрушку-всходят через пять дней!

Наш очередной видеоурок вместе с Мариной Герасименко поможет преодолеть возможные страхи и предрассудки, связанные с выращиванием петунии из семян. Кстати, посевы были произведены с добавлением в готовый грунт гидрогеля, Сажаем сад
sazhaemsad.ru/kak-sazhat-petunii.html

Предпосевная подготовка семян многолетних растений 17.01.2012г. Рубрика Школа садовника Теги: семена Поделиться… Современная селекция каждый год радует цветоводов-любителей новыми сортами многолетних растений. И, конечно же, каждый пытается заполучить себе эксклюзивного питомца до того момента, когда начнется его массовое размножение и растение потеряет статус новинки. Кроме того, выращенный из семян многолетник лучше перенесет процесс адаптации к условиям выращивания. Итак, получив в руки заветный пакетик всего с пятью семечками, перед цветоводом стоит задача вырастить все растения, причем здоровыми и жизнеспособными. Чтобы обеспечить появление дружных всходов в короткий срок, применяют различные способы подготовки семян к посеву. Предпосевная подготовка семян способствует улучшению всхожести семян, увеличению роста растений и устойчивости к неблагоприятным факторам среды, возникновению грибковых заболеваний и повреждениям вредителями. Комплекс мероприятий включает протравливание, Протравливание семян Протравливание является одним из первых этапов предпосевной подготовки семян многолетних растений. При заготовке, хранении и транспортировке семена могут поражаться различными патогенными организмами. Время прорастания семени, и начальный период роста всходов является самым опасным периодом для растений. Именно в этот момент патогены, попадая в благоприятные условия, начинают развиваться вместе с семенами, последние при этом погибают. Чтобы предотвратить этот процесс, используют протравители различного спектра действия. Так инсектицидные протравители предназначены для защиты семян и всходов от почвенной микрофлоры и других вредителей, а фунгицидные предотвращают развитие фитопатогенных инфекций. В последнее время наиболее популярными стали препараты комплексного действия. На рынке препаратов для защиты растений от болезней и вредителей существует много предложений. Но предпочтение необходимо отдавать наиболее безопасным и хорошо зарекомендовавшим себя веществам, которые обозначены в списке разрешенных к использованию. Большинство химических протравителей является сильнодействующими ядами, поэтому все работы следует проводить согласно инструкции. Работать с протравителями нужно в перчатках и при необходимости в респираторе. Во время работы нельзя курить, есть, пить, прикасаться к глазам и губам. После выполнения протравливания необходимо тщательно вымыть посуду, затем руки и лицо. Остаток неиспользованных веществ, соблюдая правила санитарных норм, необходимо хранить в герметичной стеклянной таре с этикеткой в специальном помещении. К опасным препаратам для человека и животных (класс опасности – 1, 2) относятся такие фунгициды – Акробат, бордосская смесь, Дитан или Профит, Квадрис СК, Ридомил голд, Оксихом, Фундазол. Опасные инсектициды – Актелик. К умеренно опасным препаратам (класс опасности – 3) относятся такие фунгициды – Витарос, Максим, медный купорос, Превикур, Скор, Топаз, Хом. Умеренно опасные препараты для комплексной защиты семян – Матадор Гранд, Круйзер рапс, Престиж. К безопасным для человека, животных, рыб и пчел фунгицидам (класс опасности – 4) относятся – Алирин – Б, Гамаир, калий марганцовокислый (марганцовка), коллоидная сера, Триходермин, Фитоспорин-М. Безопасные инсектициды – Фитоверм. В зависимости от способа выполнения, протравливание может быть сухим, полусухим и влажным. Выбор способа зависит от вида растения, условий обработки семян, химического состава протравителя, биологии возбудителей заболевания или вредителей и других факторов. Сухое протравливание семян проводят с помощью химических препаратов, которые насыпают вместе с семенами в герметическую тару и встряхивают на протяжении определенного периода. Такой способ опасен тем, что мелкодисперсная пыль протравителя легко проникает в дыхательные пути человека, а основная масса действующего вещества держится непродолжительное время на оболочке семян. При полусухом протравливании в сухой протравитель добавляется незначительное количество жидкости, которая при высыхании склеивает частицы компонентов и тем самым создает плотную оболочку вокруг семени. Влажное протравливание проводят в растворах протравителей. Посуда для протравливания влажным способом должна быть стеклянной. Во время процесса нужно следить, чтобы все семена были равномерно покрыты раствором. Для этого необходимо их периодически помешивать с помощью стеклянной или деревянной полочки. После влажного протравливания семена рассыпают тонким слоем и обязательно просушивают. Протравливание семян марганцовкой Наиболее безопасным для человека и действенным для растения является влажное протравливание семян в 0,5 – 1,0 % растворе марганцовокислого калия. Семена помещают в раствор на 20 минут. Протравливание семян перекисью водорода Для протравливания семян перекисью водорода используют 2 – 3% раствор, нагретый до 38 – 40°C, где семена выдерживают в течение 7-8 минут Протравливание семян кислотами Протравливать семена можно с помощью растворов кислот. Для этого используют 1% раствор соляной, 0,04% раствор фосфорной или 3% раствор уксусной кислоты. Применяя этот способ протравливания семян, нужно соблюдать основные правила техники безопасности при работе с кислотами, чтобы избежать химических ожогов. Стратификация семян Стратификацию применяют для семян многолетников с глубоким покоем, которые очень долго всходят и могут прорастать в одновременном посеве с разрывом до 10 дней. Обычно это растения, на родине которых низкие зимние температуры стимулируют развитие зародыша, тем самым способствуя прорастанию. Для стратификации семена перемешивают в емкости с влажным песком и переносят в прохладное место. Если семян мало, можно произвести посев в небольшие плошки, накрыть их пленкой и поставить на пару недель в холодильник. Упростить стратификацию можно другим способом. Например, сложить семена в полотняный мешочек и поместить его в снежный сугроб или морозильную камеру. Продолжительность стратификации зависит от биологических особенностей растения и может длиться от 1 до 7 месяцев. Стратификацию семян рекомендуют проводить для таких растений: шиповник, пион древовидный, бобовник «Золотой дождь», клематис, лимонник, аквилегия, горечавка, дельфиниум, морозник, примулы. Подзимний посев Стратификацию семян можно произвести, выполнив в конце осени подзимний посев. Семена в этот период будут подвергаться воздействию холодных температур и пройдут акклиматизацию. Также подзимний посев позволит сэкономить время для весенних работ. Глубоко заделывать семена при стратификации подзимним посевом не стоит, лучше будет просто присыпать их слоем перегноя. Полив при этом отменяется полностью. Если заморозки наступили неожиданно, а посев непосредственно в грунт не произведен, то альтернативный вариант предполагает высев семян в контейнеры с почвой и хранение их в течении зимы в снегу или в неотапливаемом помещении. Весной контейнеры необходимо занести в теплое помещение, полить теплой талой водой и создать парниковый эффект с помощью прозрачной крышки или полиэтиленовой пленки. Такие мероприятия гарантируют дружные всходы здоровых, закаленных и устойчивых многолетников. Подзимний посев можно проводить для таких растений: адонис, аквилегия, морозник, котовник, вероника, гейхера, пион древовидный. Скарификация Скарификация, как способ предпосевной подготовки, включает механическое или химическое повреждение целостности оболочки семян. Положительные результаты дает надпиливание и подрезание ножом твердой оболочки семян, например у канны, но делать это нужно с осторожностью, чтобы не повредить зародыш семени. Семена шиповника перетирают с крупным песком или мелким гравием. Семена пиона древовидного, душистого горошка, настурции, люпина можно положить семена между двумя листами наждачной бумаги и с усилием потереть их друг о друга. Повредить жесткую оболочку семян можно с помощью горячей воды. Температура воды должна достигать до 70 градусов, если увеличить температуру, то семена могут свариться. Горячую воду можно использовать в качестве стимуляции прорастания семян вербены, душистого горошка. Применение химических препаратов Для скарификации семян с помощью химических препаратов применяют слабые растворы соляной, серной и уксусной кислот. Но при повреждении кожицы кислотами энергия прорастания семян может снижаться. Намачивание семян Для стимуляции прорастания семян некоторых видов растений можно использовать предварительное намачивание в воде или растворе биостимуляторов. Температура жидкости при этом должна составлять 25 – 30°С. Биостимуляторы заметно ускоряют сроки всходов, повышают устойчивость сеянцев к неблагоприятным условиям и увеличивают сопротивляемость к болезням. Целесообразно после протравливания проводить замачивание семян в растворе эпина или гумата с концентрацией 2 – 3 капли на 100 мл воды на протяжении 15 – 18 часов. Семена гибридов F1 содержат достаточное количество эпина, поэтому их намачивают в чистой воде. Емкость для намачивания должна быть широкой, чтобы семена в ней лежали не более чем в два слоя. При этом их нужно периодически вынимать из посуды, обогащая кислородом, и менять воду каждые 5 – 6 часов. Прогревание семян Прогревание семян является эффективным способом обеззараживания и стимуляции всхожести для теплолюбивых растений. В домашних условиях термообработку можно провести, опустив семена в марлевом мешочке в термос с горячей водой на 30 мин. (50 – 60 °C) Барботирование семян Барботирование применяют для повышения всхожести и сокращения сроков прорастания семян. Суть метода заключается в том, что к семенам, находящимся в воде, постоянно под давлением с помощью компрессора подается воздух или кислород. Это способствует активизации жизненных процессов и стимулирует прорастание семян. Для интенсификации процесса в качестве жидкости можно использовать растворы микроэлементов или стимуляторов роста. В домашних условиях барботирование семян можно поводить с помощью аквариумного компрессора и стеклянного сосуда с жидкостью. Продолжать барботирование нужно до тех пор, когда появятся первые наклюнувшиеся семена. Затем семена протравливают с помощью неагрессивных фунгицидов – калий марганцовокислый (марганцовка), Агат, Бактофит, Барьер, Фитоспорин-М, – немного просушивают и высевают в течение нескольких дней. Обработка семян гормонами Семена, обработанные 0,005 % раствором гетероауксина, ауксина и других гормонов роста немного просушивают и высевают в почву. Под воздействием гормонов семена прорастают раньше и дружнее, при этом растения становятся более устойчивыми к условиям среды. Если на упаковке указано, что семена протравлены и обработаны стимуляторами роста, то предпосевная подготовка им уже не нужна. Инкрустированные семена – это семена обработанные стимуляторами роста. При этом семя сохраняет исходную форму и размер, но оболочка кардинально изменят цвет на синий, красный или зеленый. Дражированные семена покрыты защитно-питательной оболочкой, благодаря которой семена значительно увеличиваются в размерах, что облегчает их посев. Почва, в которую высевают дражированные семена, должна быть достаточно влажной. Чаще всего дражируют мелкие семена – примулы, колокольчик карпатский. Наталья Высоцкая, кандидат с. -х. наук. © 2012, Сажаем Сад. Все права защищены.Сажаем сад

Я сажала в землю для рассады в пластиковые коробочки из под развесного творога с крышкой , пинцетом укладывала на расстоянии 2на2 во влажную землю чуть придавила пальцем и побрызгала из пуливезатора и в тепло на 6-oй день всё как ёжиком взошло.Когда окрепнут можно рассадить в привезённые таблетки или стаканчики , всё равно вырастут.
+1 18 февраля, 18:38 Ответить
Наталья Моисеева 99
А я делаю так ( уже не первый год): грунт в контейнере из под мороженого или чего либо подобного слегка уплотнить и обильно полить. Семена высыпаю на белую салфетку и влажной зубочисткой выкладываю по 1 семечку на эту обильно влажную землю, на расстоянии 5-7 см. друг от друга на поверхность грунта. Накрываю контейнер прозрачной полиэтиленовой пленкой.Через 7-10 дней семена проклёвываются, тогда зубочисточкой чуть чуть корешок опять же зубочисткой слегка углубляем без особо усердия. Когда же появляются листочки первые , сверху присыпаю легким торфяным грунтом, но не поливаю, а из пульверизатора опрыскиваю обильно. Когда появляются настоящие листочки, 3-4, то пикирую .
Наталья, +1.У меня это обычные пластиковые контейнеры с крышкой Только после проклевывания еще недельку-полторы держу под крышкой, периодически проветривая и стряхивая конденсат. Потом только открываю, когда поокрепнут.
Снег больше не применяю. Пробовал 2 раза, одна плесень...
Петунья очень капризна при пересадке, поэтому лучше садить сразу в горшок или кашпо, где петунья будет расти. Земляная смесь: 1 часть перегноя, 1 часть песчаной почвы. Почву пролить раствором марганца. Семена петуньи (а они чаще всего в гранулах желтого цвета) разместить поверх влажной почвы так, чтобы они были на расстоянии 7 - 10 см друг от друга, немного прижать их (я прижимаю тупым концом зубочистки) и накрыть пленкой (я использую пленку для упаковки продуктов). Пленку можно проткнуть в нескольких местах, а можно не протыкать, но тогда надо каждый день пленку немного приподнимать, чтобы влага с пленки сбежала. Горшок поставить в теплое светлое место, примерно через 2 недели появятся всходы, которые растут не очень быстро. Как только всходы появятся их надо поставить в светлое место, но чтобы не было прямых солнечных лучей.
Берете горшок с землей, сеяти семена обычным способом (раскинув) и сбрызгиваете из пулевилезатора , накрываете стеклом или пакетом, поливаете регулярно именно сбрызгивая. Когда всходы будут видны ( где то 2 мм, берете пинцет и им по одной былиночке в стаканчик торфяной ( ну это я так делаю), потом недели через 2 еще раз пересаживаете ( тогда куст будет шикарный) Короче столько с этими петуньями мороки, что проще купить готовые! Но пробуйте!!!

Стадия 1 (день 1-4)
Посев проводится по поверхности хорошо подготовленного субстрата с уровнем рН 5,5-6,0. Прорастание происходит при температуре 22-24 С. Семена не следует присыпать, так как свет обеспечивает наилучшую всхожесть. Прорастание должно под полиэтиленом.

Стадия 2 (день 5-14)
Как только всходы начнут заполнять кассеты/лотки, следует снизить температуру до 18-22 С. Досвечивание в течение 14 часов в сутки ускорит формирование цветочных почек. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Используйте поочередно кальциевые и аммонийные удобрения 2 раза в неделю до достижения уровня ЕС 1,2 – 1,5.

Стадия 3 (день 15 – 27)
Растения достигают стадии первого настоящего листа. Необходимо следить за уровнем увлажнения – среда должна быть умеренно влажной или сухой. Для оптимального роста используйте упомянутые выше удобрения. Увеличением нормы Аммонийных удобрений можно стимулировать рост боковых побегов. Использование кальциевых удобрений поможет избежать вытягивания растений. Во избежание вытягивания рассады можно использовать регуляторы роста по инструкции. На данной стадии дополнительное освещение в течение 18 часов в день поможет более раннему зацветанию растению.

Стадия 4 (день 28)
Растения в данный период должны быть в стадии 4-6 настоящих листьев и быть готовы к пересадке. Пересадка производится в касты, горшки размером 9 см и пластиковые кассеты.
Температура:
Температура снижается до 15-17 С. Это способствует замедлению формирования бутонов. В первые 6 недель после пересадки требуется температура 13 С в вечерние часы. После того как цветочные почки сформируются ночную температуру снижают до 10 С.
Комментарий к температуре: это называется предпродажная подготовка, ибо фирме ни в коем случае не нужно ускорять цветение.
Режим питания:
Следует следить за состоянием растений, продолжать применять программу сбалансированного питания с повышенными дозами калия пока корни не займут полный объем земельного кома. Уровень рН должен быть в пределах 5,8-6,2 для предупреждения дефицита железа.
Особые отметки:
Особое внимание следует уделять тли, ботритису и корневым гнилям (черная ножка или ЧН) – наиболее острым проблемам петунии. Растения в течение всего периода выращивания следует содержать в сухих условиях для стимулирования закладки цветочных почек и создания компактного габитуса.
0 18 февраля, 09:33 Ответить
Я каждый год высеваю петунию. По началу не все получалось, но в прошлом году прочитала статью в "Огороде без хлопот" и теперь делаю так. Сею семена петунии на поверхность земли (есть семена в гранулах) и накрываю целлофановым пакетом и держу так до высадке в кашпо. (каждый день пакет снимать, проветривать, выворачивать другой стороной и накрыть опять). Вся петуния вырастает крепкой и красивой.
Татьяна, Это старый пластиковый абажур, во внутрь поставила фонарь на солнечной батарее, вечером и ночью он светится. У меня много разных фонариков на солнечной батарее стоят по всему участку и дорожках. Когда у нас еще не было электричества, они спасали нас от темноты и в доме.

Итак, Петуния растение многолетнее, но выращивающееся как однолетник, поскольку в наших температурных условиях не зимует. В связи с этим замечательным фактом каждый год поднимается проблема высевания и выращивания рассады. Я не буду писать титанический заумный труд с научными выкладками, просто поделюсь своим опытом в этом вопросе. Т.е. как это делаю я, что предпочитаю и почему. Не претендую на истину в последней инстанции, может быть, где-то допускаю ошибки. Всегда готова выслушать советы и реомендации.
Во-первых, выбор семян. Петуния переживает настоящий бум и расцвет благодаря успехам селекции. Количество и разнообразие гибридов F1 удовлетворит самые взыскательные требования. Мой совет – внимательно читайте упаковку. Семена не должны быть просроченными, чем больше у них срок годности, тем лучше. Не очень доверяйте терминам, типа, флорибунда, мультифлора и т.п. Во-первых, это слишком общая характеристика, а во-вторых, с применением данных терминов у наших производителей и упаковщиков, на мой взгляд, некоторые траблы. Кроме того, если вы не специалист, не очень хотите лезть в дебри, то вам нет смысла запоминать все это. Просто прочтите описание, данное производителем и поймете – это то, что вам нужно или не совсем. Всегда пишется характеристика роста (каскады, кустовые, длина плетей, высота, диаметр цветка и т.д.). Этого вполне достаточно, чтобы определиться. И нужно помнить о достаточно простой закономерности – махровые и крупноцветковые гибриды имеют меньшую насыщенность цветения. Если решите собрать с ваших петуний семена к концу сезона, то учтите, что гибриды F1 в потомстве неустойчивы. У вас может вырасти что угодно: и цветки, такие же, какие имело исходное растение и совершенно неизвестно какого окраса. Признаки расщепляются.
Все, семена себе подобрали. Далее начинается посев.

К выбору грунта для посева я не придирчива. Всегда беру покупной грунт, ничем не проливаю, не стерилизую и не прыскаю. Предпочитаю торфяные таблетки. Мне так удобнее, позволяет не заморачиваться с пикировкой.
Сеять предпочитаю в феврале-марте. Тем, кто не обладает подсветкой (хорошей подсветкой!) не стОит сеять в феврале. Вы не сможете обеспечить необходимое количество освещенности сеянцам, что будет сказываться на их развитии. В результате мартовские товарищи догонят ваших февральских и перегонят, поскольку качество жизни в детском возрасте у любого живого существа сказывается потом всю жизнь. Понятно, что в марте им уже гораздо комфортней, поэтому, получив хороший старт, они хорошо продолжат. Даже при наличии натриевых ламп я стараюсь сдвинуть время посева как минимум к концу февраля, а лучше на начало марта (если терпения хватает ).
Семена петуний никак не обрабатываю. Они очень мелкие, высеваю на поверхность субстрата, не присыпаю грунтом, опрыскиваю из пульвера и закрываю пленкой. При высеве в таблетки не опрыскиваю водой, поскольку перед этим таблеткам нужно дать набухнуть и они становятся очень влажными. Таблетки убираю в тепличку. Теплицы стоят на подоконниках, чуть свешиваясь одним краем с них. Таким образом они хорошо согреваются потоком восходящего теплого воздуха от батарей. Температура внутри теплички держится порядка 25 градусов.
Бывают семена гранулированные, их сажать проще, но нужно следить, чтобы гранула хорошенько смочилась водой и начала оплывать/терять форму. Для оказания помощи семечку зубочисткой слегка придавливаю каждую гранулу после того, как она увлажнилась, чтобы нарушить её целостность.

Даже если сею не в таблетки, а в плошки – каждую семечку кладу пинцетом на выделенное ей место, предварительно высыпав их на белый лист. Трудоемко, но позволяет вырастить довольно одноразмерную рассаду в будущем, потому как они не мешают друг другу, не всходят страшным и запутанным лесом, где один угнетает другого и разодрать их потом для пикировки тоже проблема.
Всходы появляются через несколько суток. Обычно это 3-4 дня. Однако, бывают тугодумы, которые всходят дольше.

Когда ваши питомцы «вылупились», им можно снизить температуру (я убираю их с края подоконника и они сидят при обычной комнатной градусов в 20) и начинать «гулять». Тепличные условия – это, конечно, хорошо, но они должны привыкать к более агрессивным условиям окружающей среды. Там более низкая влажность и более низкие температуры. Начинаю с открытия крышки теплицы на несколько минут. Постепенно время «прогулок» увеличивается. Когда сеянец окрепнет - крышка убирается совсем.
Все это время, т.е. с самого прорастания, сеянцы находятся под круглосуточной подсветкой.
Когда появились одна-две пары настоящих листьев, я провожу пикировку. Пикировка у меня специфическая и называю я её утоплением. Дело в том, что ращу всегда в таблетках, что освобождает меня от необходимости перетаскивать сеянцы в какие-то другие емкости.

Специальной палочкой (похожа на толстую, как карандаш, вязальную спицу, края у которой должны быть округлыми, чтобы не травмировать задохлика) я утапливаю сеянец в эту же влажную таблетку по самые листики. А именно: делаем палочкой накол в центре таблетки и давяще скручивающим движением (давим на нижнюю часть, переходящую в нитеобразный корешок) погружаем росток в это небольшое отверстие. Палочкой же подгребли несколько крошек грунта, чтобы росток был обжат им. Все.
В результате сеянец не представляет собой длинную голенастую и падающую во все стороны нитку и растит дополнительные корешки на заглубленном стебельке.

Вот так сеянец выглядит до процедуры пикировки и после.
Изменено: Чучелка - 02.01.2009 21:35:43
На этой стадии начинаю делать закаливания, а подсветку оставляю часов на 16-18. Закаливания, т.е. постепенное снижение температуры до 14-16 градусов и длительности её воздействия, позволяет рассаде вырасти компактной, кустистой и крепкой, сконцентрироваться на развитии подземной, а не наземной части. Я добиваюсь этого простым открытием балконной двери на все больший период времени. Мне проще, поскольку комната, где растет рассада необитаема.

Пользоваться препаратами типа Атлета не привыкла. На мой вгляд, температура и досветка и так дают прекрасные результаты.Проделывая вышеуказанные процедуры получаем вот такой результат:
Сдесь и далее прошу прощения за специфическую цветность фотографий, они сделаны при натриевой лампе, которая дает такой спектр. Позже продолжу.
Растения такой степени развития, как на фото выше, уже можно подкармливать. Стимуляторами, гормонами, эпинами и цирконами не пользуюсь. Может, зря, но не лежит у меня к ним душа. Только удобрения, свет и температура. Подкормки делаю по листу (из пульверизатора) удобрением с большим содержанием азота (больше, чем фосфора и калия). Если очень сильно обобщать - азот отвечает за рост зеленой массы. Схема подкормок - по рекомендации производителя удобрений. Это потом петунии будут есть с каждым поливом. Сейчас им это пока не нужно.
Когда у растения становится хорошо виден центральный побег – прищипываю. Щипаю всех кроме ампелей. Некоторые считают это бесполезным, потому как правильно выращенное растение кустится само. На мой взгляд, это все же помогает пробудить пазушные почки и сделать куст более пышным.

Далее следует перевалка в более крупную посуду (одноразовые пластиковые стаканы объемом 400мл). Иногда я эту стадию пропускаю и растение прямо в таблетке высаживаю в контейнер. Однако, более правильным считаю сделать перевалку, чтобы не тормозить петунии в развитии.Готовность рассады к перевалке определяю не по количеству листов, не по срокам, а по заполненности земляного кома корнями.

Вот эти девушки на фото ниже, несмотря на скромные размеры наземной части (хвала освещению и низким температурам), имеют уже очень развитые корни, которые лезут из таблетки во все стороны. Какое-то время они еще потерпят, но уже можно переваливать.
Конкретный пример: петуния Ultra Plum (Биотехника), которая высеяна 10.02. Её же фото в торфяной таблетке от 5.03 дано выше. Тут она уже готова к перевалке. Её же фото дано ниже - пересажена в стаканчик (дата перевалки не записана), дата фото - 3.04. В контейнер она высажена 25.04.

При перевалке с таблетки снимается сетка, а сама таблетка целиком погружается в стаканчик с грунтом. Из стаканчиков в контейнеры тоже пересаживаю по мере заполнения корнями всего стаканчика (через прозрачные стенки их будет видно).
Проиллюстрирую еще:
Высев петуний в 2008г. был у меня с 06.02 по 14.02. (зря поторопилась, между прочим!). Вот эти растения, уже переваленные в стаканчики и с бутонами, которые видны на фото. Все три снимка сделаны 15.04.

Единственное, что хотел бы добавить, что перевалка не обязательна. Достаточно перенести таблетки в более широкий поддон и поливать с удобрениями. Единственная неприятность-быстро пьют.
: Когда ваши питомцы «вылупились», им можно снизить температуру (я убираю их с края подоконника и они сидят при обычной комнатной градусов в 20)
Ни в коем случае не ниже, до 5-7 настоящих листов слижением температуры до 15 градусов можно погубить все всходы.
Задавать вопросы тоже нужно уметь.
Девчата, все обсуждения тут : www.flowersweb.info/forum/forum3/topic85515/messages/?PAGEN_1=1
CikutaПользовательА можно поподробнее этот момент? Накол делается прям рядом с ростком и росток как бы смещается в образовавшуюся лунку?

елка пишет: Цитата Чучелка пишет: делаем палочкой накол в центре таблетки и давяще скручивающим движением (давим на нижнюю часть, переходящую в нитеобразный корешок) погружаем росток в это небольшое отверстие
А можно поподробнее этот момент? Накол делается прям рядом с ростком и росток как бы смещается в образовавшуюся лунку?
Да, совершенно верно. Накол делается в центре.
Екатерина Евсюковаа что у вас за лампы? под просто дневного света у меня уже 3 недели стоят ростки-ниточки

правда, они светят не круглосуточно, а часов 14
мне не доходят сообщения с форума. пишите пожалуста сразу на почту katkirillova@mail.ru
катерина Евсюкова, Лампы натриевые высокого давления
Я в этом году хочу что бы петуньи росли у меня на балконе. В прошлом году пробовал их высаживать на даче - цвели просто замечательно. Собрал семена. Интересно - получится? Вроде проклюнулись дома...

Чучелка, скажите на какую сторону выходят окна вашей квартиры.
Я смотрела ваши фотографии в каталоге, красота неописуемая,
я уже три года выращиваю рассаду петуний (обожаю просто их), но все увожу родителям
у них частный дом. Пробовала оставлять в кашпо дома, но на застекленном
балконе они быстро "сварились" - окна выходят на юго-восток, жара там ужасная.
Как вы думаете получится ли выращивать петунии за окном (там хоть и жарко тоже но и сквознячок
и остывает воздух скорее чем на балконе)??
Я в теме петуний спросила, но никто не ответил...


У меня частный дом, так что окна выходят на четыре стороны света. Есть только кашпо подвесные на балконе и рядом со входной дверью. Все остальное в ящиках на улице. За окном в подвесных ящиках расти будут и смотреться тоже будут прекрасно. Если у вас быстро пересыхает земля из-за обилия солнца - гидрогеля туда.
Алеся Банникова
учелка, спасибо за такую хорошую информацию о выращивании петуний (жаль, что я прочла так поздно). Почитала вашу тему, теперь я знаю как выращивать эти цветы. Я посадила в марте свои петунии сейчас уже конец лета, а они все не цветут. Вымахали огромные длинные (дылды) и не ветвистые, я их не общипывала и при пересадке не приземляла «не утопляла» . В общем, не подскажете, что мне сейчас с ними делать, они уже не порадуют меня своим цветом

там так много фото и видео, я в прошлом году училась, но я садила в таблетки торфяные и садила все как здесь написано www.flowersweb.info/forum/forum3/topic85520/messages/ получилось, 100% взошли и хорошо развивались

И занесем в комнату тоже потом,а то не удержусь,прости Господи... Я тут прикупила семян,фирма Хем Женетикс из Голландии,в прошлый сезон я сеяла их,все всходит отлично,а цветет...Я выставляла фотки на форуме.Бодьше всех мне понравилась серия Ламбада Пламенное утро.Супер!Если кто увидит-можно брать.
Там насчет желтых говорили.У меня их было много,цвели красиво,но запаха особого не было.
С Аэлитой у нас проблемы.Хочу купить много чего,а негде.А на Украину они не высылают.Жду выставку в Киеве-может кто привезет.
Мои черенки с Вельвета от Аэлиты. Очень понравился сорт, решила укоренить, думаю врядли такой ещё найду. Укореняла в сентябре, потом перенесла в неотапливоемое помещение +6 +10, под натриевую лампу. 15 декабря занесла домой под люминисцентные лампы темп +23 +25 за эти деньки наростили пару листьев.
Самые ушлые Все звёзды-Аэлита, Мираж голубая звезда, Синий водопад.
Виталина а за сколько дней у тебя проросли с такими био часами у меня аж 10 дней, но я думаю из за того что свет выключают у нас на ночь т падала до +15 подсветка 14 часов в сутки, не мало?
Не беспокойтесь. Цветение на 70—75-е сутки после посева семян, для группы грандифлоры — на 80—90-е сутки.

Еще наиграемся, а сеют те, у кого шикарные подсветки. Я вот смотрю на свой расширенный за зиму подоконник до 35 см и думаю, как же я все умещу, ведь еще и клубнику рассаду мама просила ей вырастить. А хочу пробовать сортов 20 петуний. И виолы и незабудки и колокольчики... Видно придется старичков круглогодичных отставить подальше (в тенек )
Сегодня прочла на сайте flower.onego.ru/annual/petuni_r.html
"При более ранних посевах сеянцам необходимо искусственное досвечивание не менее чем ПО 12 часов в сутки..."
Я тоже хочу "Голубое вино" и "Солнечный свет" вместе посадить А по бортику - лимнантес Дугласа вместо лобелии. Потому что лобелия у меня синяя, а "Голубое вино" -ближе к с сиреневому . Из т.н. "голубых" петунек действительно голубая была мультифлора Праймтайм. Но она низкорослая, "Солнечный свет" граздо выше и вместе их не посадишь. Желтой мультифлоры не видела ни разу.
Сделала эксперимент с эпином: пролила таблетки раствором перед посадкой семян. Сажала по 1-2 шт. семена, которые у меня не взошли первых 2 раза: 3 расцветки Шоков и 3 расцветки Изи Вейвов. На 6 день всхожесть уже 70% и никаких червяков. Так что эпин действительно работает, думаю стоит воспользоваться, учитывая, что семена недешёвые. На сегодня у меня есть по 1-2 экземпляру практически всех заказанных сортов ампельных петуний ПА, некоторые уже распикировала.
Света, ещё раз огромное тебе спасибо за проделанный труд

Посмотрела и посчитала.
Он засыпал 10гр сухого и получилось примерно 4 стакана набухшего (2 из которых высыпал в землю и осталось еще примерно 2 стакана) Т.е. на 2 литра земли ушло 2 стакана набухшего,а это где-то 5гр сухого гидрогеля. Соответственно на 1литр =2.5 гр.
Считаем : 10л =25 гр
100л=250гр
200л=500гр
400л=1000гр
Кстати, он берет КРУПНУЮ фракцию! Прямо такими кубиками получается, не уверена, что это хорошо.
Вот такая арифметика.
помню, что писала когда-то Лиля( Dezy) - столовая ложка сухого на трехлитровую банку...а вот на сколько это грунта? вопрос.

течении пару часов), что минимальный заказ 68грн на отправку Новой Почтой, потому буду брать поштучно только интересующие позиции, по 10шт для меня много.Musya пишет:
помню, что писала когда-то Лиля( Dezy) - столовая ложка сухого на трехлитровую банку...а вот на сколько это грунта? вопрос.
Нашла прошлогодние записи: 20г на 2л воды на 10л. земли
а на упаковке гидрогеля AVALON написано ПРИМЕНЕНИЕ из расчета : 2гр на 1л земли
и еще написано, что 10г удерживают 2л воды вобщем как-бы все сходится.
я разводила тоже на 3л, сыпала 1,5-2 ст ложки (наверное все же от самого гидрогеля зависит пропорция), если воды много - просто ее слить через сито металлическое или дуршлаг, и брала на подвес 4,5л - 1л гидрогеля. Тут мне думается все же нужен индивидуальный подход, т.е. сколько часов на солнце ящики или кашпо и т.д.
У меня аналогичная ситуация. Воздушные корни идут по стволику вверх, хотя в земле тоже есть. Но этого нет на калиброшках, только на сурфах и петуниях. У калиброшек стволик подеревянистей , (вот выразилась )что ли. У меня такое тоже с НВ-101, классная штука,мне НРА.
Я в сентябре в отпуске на югах нащипала кусочков от какого-то красивлющего куста жасмина. Лежали в холодильнике, потом еще ехали домой четверо суток , а по приезду замочила в НВ и поставила. Итог - 2 из 3 укоренились и растут. Весной в сад.
Вот кто-то ссылку давал на различные признаки растения при недостатке каких-то веществ, www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm#Mg
похоже на недостаток Фосфора (Р)
но у меня синеют еще просто от холода синие и цвета бургунди.
kosse54 пишет:
Семена приобретали у Александра Трофимчука. Но еще очень хочется приобрести у него черенки укорененные - я веду с ним переписку
Я с ним тоже переписывалась, но к сожалению, в Москву он черенки не высылает, а вам повезло- у него очень хорошая рассада и выбор отличный. В Москве я вообще не представляю где можно найти что-то подобное (из услуг), с кем бы я не связывалась- все отказываются иметь дело с частным покупателем, только с оптовиками
Девочки, подскажите, а на какой высоте над рассадой нужно устанавливать натриевые лампы. У меня почему- то каждый год вытягивается рассада петуний и часто перед высадкой в контейнер приходиться ее подрезать. Это я имею ввиду кустовые петунии. Это из- за подсветки или из-за температуры? Извините за глупые вопросы.
Я не speranza, но уменя в записях написано, Эпин? Две капли на литр воды, насколько я знаю. Можно сжечь петунию.

www.flowersweb.info/forum/forum3/topic134715/messages/?PAGEN_1=4

Эдвард у Вас больная земля,лишняя влага,недостаточно воздуха.
Срочно делайте пересадку растений,еще можете их спасти.предварительно обработайте землю марганцовкой и сами растения окуните в слабый ее раствор Почва должна быть рыхлой,питательной-торф и перегной..Поливать раз в 7-10 дней.
Новые семена сажайте в обработанную землю марганцовкой и йодом. Сверху земли положите свежего снега 1-2 см ,сравняйте и аккуратно на поверхность снега разложите семена. прикройте обыкновенной пленкой и положите в темное, теплое место +20, и до всходов забудьте о поливе Этот мини парник даст дружные всходы в течении 3-4 недель.После всходов,пленку снимите и выставите их на свет..Удачи!
Медным купоросом заранее проливать нужно такую почву или пропаривать ее перед посевами.
Верно Вам говорят про черную ножку.
Семена сажайте сначала в бедную почву,песчаную,при пикировке уже можно в богатую органикой и гнилями (как полезными,так и вредными-заразными грибами) почву растеньица толкать,когда они "научаться" потреблять питание из почвы,а пока же им хватит света,тепла и влаги бедной почвы.
1.Убрать все укрытия
2.увлажнять почву только по мере подсыхания верхнего слоя
3.Пролить землю ярко-розовым раствором марганца или развести "Максим",чтобы извести грибы.
Люди сеют семена вообще в туалетную бумагу,скрученную рулончиком с целлофановой лентой и держат в них до самой пикировки,чтобы видеть наглядно корневую систему,таким образом избегают поражений корневыми гнилями,пока сеянцы совсем слабые.

форум удобрения
forum.prihoz.ru/view*topic.php?t=283&start=480 звездочку убираем

Агротехника картофеля для детского питания.
Я детский врач. В то же время серьезно увлекаюсь садоводством. Более 40 лет ставлю опыты на своем огороде, пытаюсь создать целебный сад для себя и для своих внуков.
Казалось бы о картофеле зна
ю достаточно много, научился выращивать рекордные урожаи, но... сейчас главное для меня, чтобы картофель давал радующие нас здоровые вкусные клубни каждый год, и качеством был лучше того , который продается в магазине.
my.mail.ru/community/agrokontakt/4F79EE9554BCF18C.html

Удобрения - что выбрать
my.mail.ru/community/cheloveknazemle/697FE37EFF091A57.html

Есть хороший способ полива, его обычно используют на балконах в Европе. Берут ёмкость для кормления кошек с резьбой для пластиковых бутылок.(двух литровые подходят и меньше)навинчиваете эту перевёрнутую ёмкость на бутылку с водой,чтобы горлышко вкрутилось полностью и переворачиваете ёмкость в которую сразу будет поступать вода до полного объём,потом опускаете трубочки от капельницы в эту ёмкость,а второй конец ниже уровня воды в почву. Получается постоянный капельный полив. Ёмкость с водой и бутылкой я ставлю на подставку, трубочку привязываю, чтобы не соскочила.
Этот способ хорош только местно и на время отъезда с участка. Если дополнительно мульчировать скошенной травой, то хватает на неделю.
Я думаю, что такую систему полива можно сконструировать из большого таза, бутылью для кулера на 18-20 литров, больше не перевернуть в одиночку. Отверстия для трубочек можно тоже сделать в тазу ближе ко дну таза и герметиком залить или просто вставлять и укреплять,чтобы вода их не смывала.Я не пробовала, но думаю, что можно просто отверстия в тазу сделать без трубок, но в этом случае нужно близко к растениям ставить таз с ёмкостью.
phototimes.ru/image/10413886
крышку от бутыли впаять в таз и точно так же пользоваться

Н.И.Курдюмов "Умный сад и хитрый огород".
Юрий, img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5//3961/3961750_...

Интересные советы огородникам. Как правильно посадить, например, морковь? Некоторые огородники смешивают её с песком и высеивают. А я это делаю... в киселе. Поверьте, это очень хороший способ. Варю из крахмала жидкий кисель, на стакан остывшего киселя беру одну чайную ложку семян моркови, размешиваю и выливаю в заварной чайник. Делаю в земле бороздку, проливаю её теплой водой, а затем выливаю в бороздку кисель с семенами из чайника. Все семена ложатся отдельно друг от друга, остаётся засыпать их землёй. Всходят они прекрасно, потом нужно лишь проредить всходы и ждать отличного урожая. А знаете, как можно получить хороший урожай огурцов? Есть удивительный старинный способ. Огурцы лучше прорастают, если семена, перед посадкой, подержать... на груди. Кажется, мистика, поскольку нет этому факту научного объяснения, но я пользуюсь этим способом много лет и убедилась в его действенности. Вечером, накануне посадки, я беру хлопчатобумажную тряпочку, отжимаю её в тёплой воде, складываю на неё семена, заворачиваю, обёртываю полиэтиленом, кладу в бюстгальтер и ложусь спать. Удивительно, но факт — они быстрее прорастают. Я даже соседям прогреваю семена в своём заветном «парнике»... Все знают, как трудно сажать лук, когда используешь не луковички, а семена, поскольку они очень мелкие. Снова можно воспользоваться старинным дедовским способом. Я беру ложку семян в рот, подержу немного и распыляю — подобным образом хозяйки раз-брызгивают воду при глажке белья. Все семечки лягут на грядку отдельно, останется только при-давить их ладонью и присыпать немного землёй. ***** Что же касается сорняков, то вот несколько моих советов. Если вы 18 июня до часу дня удалите с огорода все сорняки, они больше не вырастут. Когда я впервые прочитала об этом в одной старинной книжке, сразу решилась на эксперимент — выбрала часть участка и до обозначенного срока уничтожила на нём все сорняки. В этот же год удостоверилась — сорняки росли везде, а на опытной делянке — ни одного! Можно только удивляться, но 18 июня — для огородников особый день в году. Я его использую всегда, и на моём участке не бывает сорняков — хотите верьте, хотите проверьте. Автор: С. Маслова

Надежда Хабарова (Сапогова)
Здравствуйте! Я использую для посева моркови старую солонку (засыпаю туда семена , закрываю и пробую одним взмахом руки посеять на ладонь. если выпало 3,4,5 семян это хорошо. если мало -надо увеличить одно или два отверстия. если много то заклеить скотчем несколько. такой салонкой я пользуюсь уже более 10лет.) Вскапываю грядку делаю бороздку сею морковь (один взмах через 15-18см.) и присыпаю перегноем и так на одной грядке полючается три рядка на растоянии 15см. друг от друга, затем из лейки без дырочек осторожно но хорошо поливаю только центр где посеяна морковь. и так несколько раз пока не взойдет морковь. морковь всходит и кажется что редко но все нормально прореживать не надо и сорняки между рядками не сильно растут. морковь поднимается и я тяпочкой прохожу междурядие- через денек можно руками проитись по рядку. буду рада если кому то подойдет мой метод.
Анна Эйберман (Брейман)
Прочла. Это- российский препарат. В Украине его нет. Но это не страшно. Я вообще не гоняюсь за подобными вещами. Вокруг полно навоза (соседи держат скот и птицу), травы..Траву замачиваю для подкормки всех овощей.Прекрасное средство!
Спасибо еще раз.
Анна Эйберман (Брейман)
Ирина, спасибо Вам огромное!!!! Но ...А что такое АВА? Стимулятор?
Сейчас, конечно, посмотрю в инете.
начинаю собирать спитый чай!
ирина степанова
делаю бороздку,проливаю,посыпаю″АВА″ и рассыпаю смесь морковки с чаем,присыпаю землей и все,больше не поливаю.Когда она прорастает-всходы редкие,т.к.1ч.л.на 0.5.стак.чая-они распределяются между чаинками и получается редко.Ну где-то может и попадет рядышком,жду,когда подрастет чуть-чуть и дергаю внуку
Анна Эйберман (Брейман)
Про подкормку - можно понять, а почему не требует прореживания при таком сочетании?
И - спитый чай - увлажняете?
Если можно, поподробнее расскажите , п-ста.Спасибо.
ирина степанова
а я морковку перемешиваю со спитым чаем,на 0,5 стак.сухой заварки 1 ч.л.моркрви,это и подкормка,и почти не требует прореживания

Анна Эйберман (Брейман)
Информация из интернета. Я давно скачала ее, но ссылки у меня нет. Количество клейстера или киселя нигде не указано.
″Еще один забытый способ посева семян моркови . Сделайте из любоймуки на воде клейстер, доведите его до консистенции густой сметаны, добавьтетуда семена моркови и все хорошоперемешайте. Поместите смесь в полиэтиленовый пакет и выдавливайте ее в видетоненькой колбаски в заранее подготовленные бороздки на грядке, засыпьте ихземлей и полейте. Семена улягутся равномерно,взойдут так, что почти не понадобится прореживание всходов - самый трудоемкийпроцесс при выращиванииморкови ″т.
Некоторые копают и рыхлятгрядки и сразу же сеют морковь А я делаю так.Сначала перекапываю грядку на штык лопаты, хорошо рыхлю на всю глубинуграблями, поливаю землю и жду всходов... сорняков. При хорошей погоде онипоявляются через 5-6 дней. Убираю сорняки, снова рыхлю почву, но не глубоко,чтобы не вытащить из земли не проросшие семенасорняков из глубокогослоя почвы. А семена сорняков, оказавшиеся наверху, быстро погибают. И толькопосле этого приступаю к посеву . Почему именно морковную грядку ТАК готовлю? Нет, еще и луковую, и для петрушки, и сельдерея. Потому что сорняки на этих грядках труднее всего выпалывать: зелень обильная .
Простите, что вклинилась в чужой ″разговор″
Анна Эйберман (Брейман)
v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}Информация из интернета. Я давно скачала ее, но ссылки у меня нет. Количество клейстера или киселя нигде не указано.
″Еще один забытый способ посева семян моркови . Сделайте из любоймуки на воде клейстер, доведите его до консистенции густой сметаны, добавьтетуда семена моркови и все хорошоперемешайте. Поместите смесь в полиэтиленовый пакет и выдавливайте ее в видетоненькой колбаски в заранее подготовленные бороздки на грядке, засыпьте ихземлей и полейте. Семена улягутся равномерно,взойдут так, что почти не понадобится прореживание всходов - самый трудоемкийпроцесс при выращивании моркови ″
v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}
А вот мой собственный опыт.
Некоторые копают и рыхлятгрядки и сразу же сеют морковь А я делаю так.Сначала перекапываю грядку на штык лопаты, хорошо рыхлю на всю глубинуграблями, поливаю землю и жду всходов... сорняков. При хорошей погоде онипоявляются через 5-6 дней. Убираю сорняки, снова рыхлю почву, но не глубоко,чтобы не вытащить из земли не проросшие семена сорняков из глубокогослоя почвы. А семена сорняков, оказавшиеся наверху, быстро погибают. И толькопосле этого приступаю к посеву . Почему именно морковную грядку ТАК готовлю? Нет, еще и луковую, и для петрушки и сельдерея. Потому что сорняки на этих грядках труднее всего выпалывать: зелень обильная .
Простите, что вклинилась в чужой ″разговор″
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:″Обычная таблица″; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:″″; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:″Times New Roman″; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:″Обычная таблица″; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:″″; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:″Times New Roman″; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
✿ღ✿ღ Êλεңฉ Ãλεķĉεεßңฉ ღ✿
И сколько литров киселя надо сварить на простую грядку??
Светлана Викулова
Сеять морковку с киселем я пробовала,действительно отличный способ.Об остальных способах не слышала,попробую в этом году.спасибо
Людмила Пронина (Кутузова)
НИНА, ВАМ СТРАШНО ПОВЕЗЛО! У МЕНЯ ВСЁ ЛЕТО ГЕОРГИНЫ МОКРЕЦ ЗАТЯГИВАЛ, ХОТЯ СТАРАЛАСЬ ВЫБИРАТЬ ВСЕ КОРЕШКИ.
Нина Белякова(Сорокина)26 янв
Прочив, решила то же написать ,если у кого растет на даче мокрец я рядом сажаю веселые ребята, однолетние георгины представьте себе мокрец не растет, я не могла вывести, то же прочитала сейчас не нарадуюсь

Про этот эффективный способ борьбы с подземным вредителем мне рассказал сосед-садовод. Я купила в аптеке несколько упаковок валидола и разложила по одной таблетке в каждую норку (важно обнаружить их и "оснастить" как можно большее количество). С тех пор кроты мой участок обходят стороной.
увеличение урожайности и цветушности


Так как сейчас самая горячая пора у садоводов,то и разговор ведем больше о саде и даче. Сегодня хочу поделиться еще своим маленьким секретиком повышения урожайности. Сейчас очень многие растения набирают цвет,так вот! надо успеть пока цветет прямо по цветам обрызгать все (цветы,яблони,вишню,помидоры,огурцы и т д ) слабым раствором бора(его можно купить в аптеке) 2-3 гр на 10 литров воды,Этого хватит,чтобы улить весь сад. действует очень эффективно,что-то типа " Завязи",но обходится гораздо дешевле.
Эффект действительно потрясающий,проверено на собственном опыте,завязей гораздо больше и сбрасывания плодов на ранних стадиях почти нет .Цветы на клумбах крупнее,а такие ,как гладиолусы,не искривляются и стоят прямо и стойко,как истинные гладиаторы!
Удачи ! садоводы!

ЧТО РАСТЕНИЮ НУЖНО?
Цитата
Понедельник, 04 Июля 2011 г. 16:08 (ссылка) + в цитатник
Это цитата сообщения Суэллен [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
По состоянию растений можно судить о недостатке или избытке элементов питания.
При нехватке азота листья растений бледно-зеленые, затем желтые.
Недостаток фосфора проявляется в виде красной пигментации на темно-зеленом фоне, листья отходят от стебля под острым углом.
При нехватке калия на концах и краях более старых листьев заметно осветление, которое распространяется между жилками, листовые пластинки скручиваются. При наступлении солнечных дней после 4-5 дней пасмурной погоды на листьях огурца и томата можно заметить осветление между жилками старых листьев, они становятся желтыми или почти белыми, но не отмирают.
Недостаток кальция проявляется на огурце в виде закрученных верхних листьев, которые долго не расправляются в пластинку. Такие же скрученные листья можно видеть на томате, в дальнейшем недостаток кальция проявляется в виде гнили верхушек верхних плодов.
На капусте при недостатке кальция сильно развивается кила, а корни становятся короткими и быстро отмирают. Свекла формирует темные корнеплоды, у моркови корнеплоды мелкие, с большим количеством корневых волосков.
Если обнаружен недостаток элементов питания в растениях, необходимо приготовить питательный раствор небольшой концентрации (от 0,1 до 0,3%), т.е. на 10 л воды взять от 10 до 30 г необходимого удобрения. Хороший эффект дает опрыскивание листьев (негашеная подкормка) слабым раствором удобрения.
Рубрики: Сама садик я садила/Советы и полезности от мудрейших

Комментарии (2)
Нравится Поделиться
Избавляемся от муравьев НАВСЕГДА
Цитата
Пятница, 29 Июля 2011 г. 20:50 (ссылка) + в цитатник
Это цитата сообщения levlvv [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Самый простой способ избавления от муравьев навсегда в помещениях, домах, квартирах можно использовать даже там, где есть маленькие дети, т.к. это абсолютно безопасно для их здоровья.
Муравьи - жуткие сладкоежки. Поэтому использовать такой способ эффективно на 100%.
Нужно взять немного варенья (например полстакана),полчайной ложки борной кислоты и чайную ложку дрожжей. Дрожжи равномерно перемешать с вареньем и кислотой, размазать по плоской посуде (плоские тарелки, блюдца) и поставить в тех местах, где чаще всего наблюдаются эти насекомые. Они очень обрадуются варенью, но съев немного, через короткое время погибнут, т.к. действие дрожжей и борной кислоты для муравьёв очень губительно.
Уже через 1-3 недели вы забудете как они выглядели, как мешали вам есть, спать и даже одеваться (ведь эти насекомые лазают везде).
Забудьте об этой напасти и БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Рубрики: Сама садик я садила/Советы и полезности от мудрейших
Полезности

Комментарии (0)
Нравится Поделиться
Капельное орошение картофеля
Цитата
Суббота, 30 Июля 2011 г. 17:39 (ссылка) + в цитатник
Это цитата сообщения Alabama22 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Поливы в условиях засушливого климатa юга и востока Украины играют основную роль в получении высоких урожаев картофеля. Поливать следует редко, но обильно, чтобы промочить слой почвы на глубину 40-50 см. Для этого необходимо израсходовать в среднем 40-50 л воды на 1 м2. Мы поливаем 4-5 раз с интервалом 7-10 дней. Если у вас недостаток воды, сделайте 3 полива: после появления всходов, в период бутонизации и после цветения. Емкость для воды (бочку) устанавливаем на опорах. Она имеет шкалу объема воды и в дальнейшем служит для нормирования подачи воды.
Вода через вентиль у днища бочки подается по гибкому шлангу 028 мм к жесткой пластиковой трубе 025 мм с отверстиями 02-3 мм, расположенными с интервалом 20 см. Трубу укладываем вдоль ряда посаженного картофеля.
После подачи необходимого количества воды трубка переставляется на следующий ряд.
Устройство позволяет поливать картофель или другие культуры на малых и больших площадях, при этом полив осуществляется самотеком путем регулирования высоты установки бочки.
В процессе полива проверяется равномерность подачи воды по всей длине трубки путем осмотра, в случае необходимости прочищается отверстие.

КУПЕЛЬ ИЗ АЛОЭ

Алоэ издревле вошло в народную практику, как хорошее средство, восстанавливающее силы ослабевшего после недуга человека, ибо содержит оно в себе большой набор витаминов и веществ, обладающих бактерицидными свойствами, стимулирующими жизнь. Воспользовавшись опытом медиков, садоводы, огородники, цветоводы стали использовать этот заморский цветок в качестве стимулирующего вещества для сельскохозяйственных культур. Свежевыдавленный сок или же аптечный концентрат разводится наполовину водой и в полученном растворе семена выдерживаются 6—8 часов при температуре 20—22 градуса. Такая купель из алоэ существенным образом влияет на ростовые способности семян. Они всходят не только быстрее, но и дружнее, дают жизнеспособные проростки, заметно увеличивается энергия роста, что, естественно, благотворно сказывается на урожайности.

Сок алоэ используют и виноградари, вымачивая в его растворе чубуки перед закладкой школки, перед прививкой прошлогодней лозы на зеленый черенок. И рассматривать применение алоэ, как простую забаву, не стоит. Опыты показывают, что приживаемость после применения стимуляторов, данных человеку самой природой, увеличивается.

ЯЧМЕНЬ СПОСОБСТВУЕТ ПРИЖИВАЕМОСТИ

Вековой народный опыт агротехники садоводства, виноградарства выработал многие секреты повышения жизнеспособности и урожайности растений, которые до сих пор не разгаданы наукой, но дают неоспоримый эффект. Один из них — влияние ячменя на приживаемость винограда и саженцев плодовых культур. Исстари люди, используя ячмень в качестве стимулятора роста, добивались стопроцентной приживаемости посадочного материала. Как считают ученые, ячмень, прорастая, выделяет фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии, а набор аминокислот пробуждает соседствующие с ним растения к жизни. Так ли это, покажет когда-то глобальное исследование, но факт остается фактом: саженцы, высаженные вместе с ячменем, приживаются быстрее и растут лучше.

А используют ячмень так: горсть зерна рассыпается в посадочную ямку на глубине расположения корневой системы саженца, сразу же устанавливается деревцо или чубук винограда и все вместе засыпается почвой. Набухая, ячмень выделяет вещества, способствующие развитию микроорганизмов, у плодовых повышается иммунитет.

ТЕРМОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

Как уничтожить плодожорку, не прибегая к помощи ядов? Эта проблема волнует не одно поколение садоводов. Метод борьбы с плодожоркой заключается в обработке деревьев водой, подогретой до температуры 60 градусов. Пока вода долетает до листьев яблони через распылитель опрыскивателя, ее температура снижается на 5—10 градусов, что безопасно для растения и губительно для гусениц. Как только на них попадает горячая вода, они тут же падают с дерева замертво.

Хороший эффект дает термотерапия и в борьбе с земляничным клещом, который поселяется на грядках вместе с посадочным материалом. Чтобы такого не случилось, садоводы стали практиковать термическую обработку рассады. Перед посадкой ее помещают в воду, подогретую до 45—46 градусов, на 15 минут и клещ от такой бани погибает. Чтобы уничтожить нематоду, воду следует подогреть до 46—47 градусов. Способ, как показала практика, радикальный. Такая обработка обеззараживает посадочный материал на 90—95 процентов.

Горячую баньку устраивают садоводы и для крыжовника. Ранней весной, до набухания почек они ошпаривают кусты ягодников только что вскипевшей водой. Спящая древесина легко переносит такую купель, споры же болезней, яйца вредителей полностью погибают. При помощи горячей воды и кипящего молока овощеводы добиваются стерильности посевного материала тыквенных культур. Арбузы выдерживают температуру до 85 градусов. Вымоченные в горячем молоке, они быстрее всходят, не болеют, дают лучший урожай.

ВРАГ МЫШЕЙ — РЕПЕЙНИК

Каждый хозяин, чей двор или кладовую облюбовали мыши, знает, как тяжело от них избавиться. Трудности возникают вдвойне для членов коллективного садоводства, ибо кошку в садовом домике зимой не удержишь. Голод и холод прогонят ее прочь, поближе к отапливаемому людскому жилью. Вот и приходится садоводам искать другие методы борьбы с этими зловредными грызунами. Часто используют отравленные приманки: на 1 килограмм подсолнечника или овса, смешанных в равных количествах, берут 20 граммов свежего растительного масла и 50 граммов фосфидцинка. Приготовленную смесь упаковывают в трубочки из рубероида, чтобы не травились птицы и раскладывают возле мышиных нор. Однако такой метод чреват опасностью для животных да н людей. Поэтому стоит применить способ, которым пользовались еще праотцы, деды и прадеды. И здесь главным средством борьбы выступает репейник. Его шишками нужно выстлать пол в кладовой, погребе, где лежат продукты, и мыши не рискуют проникнуть в хранилища. Ведь репейник и колкий, и цепкий — больно впивается в кожу, как не вертись, а не освободиться.

Назойливо себя ведут часто и кроты. Против этих подземных обитателей, повреждающих корневую систему растений, хороший эффект дает обычный детский ветрячок. Его нужно прикрепить к шесту, а последний вкопать в землю на участке, где крот оставил «свою визитную карточку» — кучи вывернутой наружу почвы. Звук, передаваемый по шесту от ветрячка в землю, напоминает собой бег ласки — злейшего врага кротов, и они избегают селиться там, где установлено такое пугало. Изживают из участка кротов и обыкновенные бобы, посаженные рядом с картофелем, где чаще всего селится крот. Не переносит это животное запаха бобов.

Такие способы борьбы с мышевидными грызунами просты, безопасны, эффективны

ПРОТИВ НЕМАТОДЫ — РАСТЕНИЯ

Нематода — один из злостных вредителей, который часто уносит львиную долю урожая картофеля, клубники, других огородных культур. Крошечное существо, которое невооруженным глазом сразу и не приметишь, а изводит владельца участка больше, чем другие вредители, ибо почвенные яды очень токсичны, боязно после их применения урожай в пищу употреблять. Да собственно, и вносить их в землю не следует, потому как есть простые народные средства, не менее эффективны, чем «всесильная» химия, но экологически чистые и безопасные. Наиболее доступный для каждого посев на участке ржи. Картофель на зараженных нематодой участках нужно убрать как можно раньше и засеять их рожью не позднее 15 сентября. Эта злаковая культура до мороза успевает хорошо раскуститься и выделить в почву колины — вещества, которые губят нематоду. Весной, перекопав почву, на участке снова можно садить картофель или закладывать клубничник, так как вспышка вредителя после такой профилактики затухает.

Хорошим отпугивающим средством против нематоды огородники признают и бархатцы (чернобривцы). Подсев их к огородным культурам выполняет двоякую роль: уничтожает вредителя и создает эстетичность, украшая участок цветами.

ПРОВОЛОЧНИК ЛОВИТСЯ НА ПРИМАНКИ

Длинные, тонкие червячки, похожие на кусочки медной проволоки, повреждающие картофель, кукурузу, стали в последние годы «бичём» многих приусадебных хозяйств, садоводческих участков. Продырявливая семена, они губят растения еще до пробуждения их к жизни, ибо такой посевной материал уже не может дать всходов. Из-за своего внешнего вида эти личинки жука-щелкуна получили название проволочника. Против них эффективны многие ядохимикаты, но применять их на частном огороде не следует, ибо каждый из химических препаратов резко ухудшает качество картофеля. Уничтожать проволочник нужно, прежде всего механическим способом, выбирая личинки при перекопке земли вручную. Одновременно при этом в почву нужно вносить сульфат аммония из расчета 2 столовые ложки на квадратный метр площади. Это удобрение губит личинки и в то же время сдабривает почву азотом.

Хорошо действуют и ловчие приманки. За неделю до посадки картофеля, сева кукурузы нужно разрезать клубни и положить их в почву срезом вниз на глубину 5—10 сантиметров, а места обозначить прутиками. Через несколько дней в приманки заползут личинки. Их нужно выбрать и уничтожить. Однако радикальный метод борьбы с проволочником — чередование культур. Севооборот в малом земледелии так же необходим, как и в производственном землепашестве.

ПРОТИВ МЕДВЕДКИ — ХРИЗАНТЕМЫ

Кому из вас не приходилось видеть, как еще вчера роскошные, налитые соком растения вдруг скрючились, обвисли под палящим солнцем, подъеденные медведкой. Много зла приносит она огородникам. И опасно это ярко коричневое существо с лопатообразными и граблевидными лапами особенно потому, что, живя под толщей земли, фактически остается недосягаемым для человека: ни ядами его не возьмешь, ни руками не выловишь. Однако есть на него управа. Как показали исследования и опыт огородников, не переносит медведка запаха хризантемы. Ее резкий, насыщенный аромат убивает вредителя, заставляет покинуть облюбованные места. Этим-то и воспользовались опытные овощеводы. При посадке помидоров кладут в лунки горсть сухих листьев и не знают беды, причиняемой медведкой при традиционном способе посадки томатов. Отпугивающее действуют на вредителя и растущие кусты хризантемы между растениями овощных культур. Достаточно насадить ее в междурядьях картофеля, и медведка не осмеливается выводить потомство на грядках.

НАКОРМИТЕ ВРЕДИТЕЛЯ КАШЕЙ

Нужно взять килограмм пшена, сварить из него густую кашу, добавить к ней две ложки сахара и две чайные ложки одного из ядохимикатов — шерпы или дециса. Все хорошо перемешать. Между рядами картофеля или овощных культур сделать тяпкой неглубокие бороздки, положить в них кашу и присыпать землей. Попробовав такой обед, медведка через два дня вылезает из своих укрытий на поверхность почвы и тут же погибает.
Ценность метода заключается еще и в том, что его можно применять весной — до посадки картофеля, овощных культур, использовать задолго до съема урожая, что безопасно для здоровья человека.

ЖУК БОИТСЯ ЗОЛЫ

Защищая свои огороды от нашествия колорадского жука, люди искали пути уничтожения этого злостного жесткокрылого насекомого при помощи народных методов. И следует сказать, что защищает пасленовые грядки обычная печная древесная зола. Чтобы она сработала без сбоев, во время посадки картофеля в каждую лунку нужно внести немного золы, «опудрив» ею поверхность почвы. Как только сформируются кусты, не дожидаясь появления личинок колорадского жука, нужно провести повторную процедуру. Но на этот раз уже необходимо опрыскать плантацию раствором из золы. Готовят его следующим способом: в 10 литрах воды размешивают 2 литровых банки золы и добавляют в полученную смесь немного хозяйственного мыла. Затем один литр маточного раствора разводят в 10 литрах воды и обрабатывают картофель. Такой «препарат» домашнего приготовления действует безотказно, жук покидает огород, не осмеливаясь зловредничать.

НОВАЯ СЛУЖБА ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Убедившись в столь большом эффекте зольного раствора, А., Чумак решил провести несколько экспериментов, опробовав для борьбы с колорадским жуком настой различных растений. А, уделив этой проблеме несколько сезонов, огородник убедился, что в качестве «ядохимиката» против вредителя можно использовать опавшие листья грецкого ореха.

Заготовлять их нужно осенью, хранить в сухом, прохладном месте с хорошей вентиляцией. Дней за двадцать до массового появления личинок колорадского жука листья нужно замочить в воде из расчета 2—3 килограмма на 10 литров, настоять, процедить и обработать огород. В результате такого опрыскивания погибает до 80 процентов вредителей.

ТРАВА ПРОТИВ ЖУКА

Говорят, что лекарственную траву девясил называют так потому, что обладает она девятью силами, способными одолеть многочисленные болезни. И может защитить девясил от злой напасти не только человека, но и зеленые существа. Спасает он от колорадского жука картофель. В средней полосе России, в Прибалтике, Молдове эта травушка-муравушка применяется для охраны пасленовых культур уже несколько лет. А используют ее так: 200 граммов корней девясила отваривается пятнадцать минут в небольшом количестве воды. Отвар настаивают, процеживают, разбавляют в 10 литрах воды и полученным раствором обрабатывают всходы картофеля.

Из практики огородничества замечено, что колорадский жук не поражает и те участки томатов, баклажанов, перца, где девясил применялся еще до высадки рассады в открытый грунт.

ЗАЩИТИТЕ ЛУКОВЫЕ ГРЯДКИ

В последние годы луковым грядкам сильно приходится страдать от вредителей. А наносит им ущерб луковичная муха. Появляется она обычно во второй половине мая и откладывает яйца на почву или на сухие чешуйки растений. Через несколько дней из них выходят личинки. Они внедряются в луковицы, от чего последние загнивают и растения увядают.

Чтобы предотвратить потери урожая, целесообразно воспользоваться народным методом борьбы с вредоносной мухой. При ее появлении почву на грядках нужно опылить древесной золой из расчета стакан на один квадратный метр площади. Можно для этой цели использовать и табачную пыль, расходуя на такую же площадь 1 столовую ложку этого отпугивающего средства. Не рискует муха приземлиться и там, где грядки опылены молотым перцем из расчета одна чайная ложка на один квадратный метр. После опыления почву целесообразно взрыхлить на 2—3 сантиметра.

В борьбе с личинками луковичной мухи хорошо действует и полив табачным настоем, который готовят по такому рецепту: 1 столовую ложку мыла, 200 граммов табака, 10 литров горячей воды. После того, как раствор настоится, его процеживают и обрабатывают им растения. От такого душа вредитель погибает.

Есть и другой отличный метод борьбы с луковичными вредителями. Основан он на взаимовыручке растений. Если на грядке рядом с луком посадить морковь, вредители не осмеливаются поражать ни ту, ни другую культуру, так как выделяемые фитонциды отпугивают зловредных насекомых, и они не рискуют приземлиться на огороде.

ДЫМАРЬ — ПОМОЩНИК САДОВОДА

Как известно, дымарь—инвентарь пасечника. Однако его не без успеха применяют нынче и садоводы, он приобрел в их руках совершенно новое назначение — стал средством защиты деревьев от белой американской бабочки. Появляется эта зловредная белоснежная красавица уже к тому времени, когда зреет урожай и обрабатывать сад ядами — значит травить не только вредителя, но и своих близких, самого себя. Остается одно — предоставить этой прожорливой заморской «гостье» на съедение дерево. Однако такое пиршество для нее будет непозволительной роскошью — решили садоводы и начали использовать в качестве отпугивающего средства дым, окуривая им деревья. Тут-то и пригодился пчеловодческий дымарь. Зачуяв резкий запах дыма, бабочки не решаются приблизиться к яблоням, фрукты остаются невредимыми.

В практику любительского садоводства вошло окуривание деревьев и куском зажженной резины. Причем такой способ эффективен и против второго поколения плодожорки. Нужно только следить, чтобы запах дыма был устойчивым. После дождя обработку сада нужно повторить.

ДЕГОТЬ ПРОТИВ ПЛОДОЖЕРКИ

Плодожорку без преувеличения можно назвать одним из самых зловредных насекомых, причиняющих особый урон урожаю. Существует множество методов ее уничтожения. Однако копилка народного опыта ежегодно пополняется новыми приемами. Положительную оценку садоводов заслужил недавно вошедший в практику метод борьбы с этой крылатой похитительницей урожая при помощи дегтя. Эта смазка для колес обладает, как показал опыт, бактерицидными свойствами, убивает грибковые болезни да к тому же имеет крайне неприятный резкий запах. Именно это последнее свойство и использовали садоводы, применяя деготь, как отпугивающее средство. Готовится рабочий раствор по такому рецепту: 10 литров векш, 100 граммов чеснока, 100 граммов горького перца, 2 столовые дождю: дегтя хорошо перемешивают, дают отстояться, процеживают и опрыскивают сад в начале лёта яблонной, а также восточной плодожорки. Последующие обработки нужно делать, в зависимости от погоды. Если стоит жара, интервал между опрыскиваниями должен составить 7 дней, при прохладной погоде его можно увеличить до 12 дней. При таком регламенте раствор срабатывает четко, фрукты остаются целыми и невредимыми.

БАБОЧКИ ЛЕТЯТ НА СВЕТ

Каких только хитроумных способов не придумали садоводы, чтобы обезвредить насекомых, губящих урожай? Существуют десятки способов, и среди них заслуживают внимания простые ловушки с использованием светового эффекта. Изготовить их про: сто. Достаточно сделать ящик и перегородить его пополам стеклом высотой около 40 сантиметров: Перед ним подвесить электрическую лампочку. Включать ее нужно поздно вечером, так как вредители садовых и огородных культур летают в основном ночью. Бабочки, завидев яркий свет в ночной темени, летят на него, но наткнувшись на преграду из стекла, попадают в ванночку, наполненную соленой водой пли раствором инсектицида, где и гибнут.

Отлично действуют и ловушки из обычного хлебного кваса, прокисшего компота, молочной сыворотки. В них, как правило, попадаются особенно зловредные насекомые: бабочки плодожорки и листовертки. Состоит такая ловушка из стеклянной банки, на треть заполненной жидкостью, источающей кисловатый запах. Подвешивают ее в крону дерева. Утром желательно посуду очистить от потонувших в ней мотыльков.

Квас легко приготовить самому. Для этого нужно 200—300 граммов корочек ржаного хлеба, 3—4 кусочка сахара и немного дрожжей залить водой и поставить на пару дней в теплое место. В качестве приманки можно использовать разведенное в воде старое повидло, варенье, забродившие соки.

Способ простой, но эффект его огромен. Если такие ловушки выставляют все члены коллективного сада, погибает 80—90 процентов зловредных насекомых.

ПРИМЕНИТЕ ФЕРОМОННЫЕ ЛОВУШКИ

В практику коллективного садоводства все прочнее входят биологические методы борьбы с вредителями урожая. Среди них особое место отводится использованию феромонных ловушек, основанных на привлечении самцов на запахи самок. Хорошо зарекомендовали себя западни для плодожорки. Однако чтобы такие Лопушки сработали эффективно, их нужно правильно применить. Как только начинается лет бабочек, ловушки нужно развесить по 3—5 штук на участке с 10 яблонями. Располагают их внутри кроны с западной стороны дерева так, чтобы торцевые части были обращены в направлении господствующих ветров, одновременно стараясь защитить ловушку от прямых солнечных лучей. Подвешивают их к веткам на высоте 1,5—2,3 метра от земли. Действие феромонов сохраняется в течение 1—1,5 месяца, затем нужно поменять капсулу или вывесить другую ловушку. В саду такая западня для самцов плодожорки должна быть с мая по август. Ловушки нужно очищать от отловленных насекомых, если их накопится до 50 штук, целесообразно заменить и вкладыш на запасной. Использование феромонных ловушек позволяет вдвое снизить количество поврежденных плодов. Через три года регулярного использования сад можно полностью очистить от вредителя.

ТАБАК УБИВАЕТ ТЛЮ

Никотин — основное вещество, ради которого человек окультурил табак. Будучи отличным лекарем многих болезней, он одновременно выступает «ядохимикатом», действующим губительно на тлю, медяниц, трипсов, открыто живущих гусениц, личинок пилильщика всех возрастов. Чтобы приготовить 10 литров отвара, берут 400 граммов измельченного сухого сырья или 1 килограмм свежесорванного табака. Настоянную на протяжении суток смесь затем кипятят 2 часа, процеживают, сливают в стеклянную посуду, плотно закупоривают. Перед опрыскиванием в отвар добавляют 40 граммов хозяйственного мыла, а весь раствор разбавляют еще водой в пропорции 1:2. Такой рабочий раствор действует почти безотказно, убивая до 80—85 процентов вредителей.

ДОЖДЬ... НА ПРИВЯЗИ

Долгожданный в нашей знойной степи дождь часто оказывается бесполезным для сада, ибо обрушившиеся на изнуренную жаждой землю потоки воды не успевают ею впитываться и она, размывая почву, убегает в реки и балки. Вместе с тем существует немало способов собрать с крыши садового домика небесную влагу и использовать ее для подпочвенного орошения. Причем без всякой задержки — сверху еще льет дождь, а она уже проникает к корням деревьев, растений из глубины. И волшебства здесь никакого нет. Просто водосточную трубу нужно связать с дреной — с подземной перфорированной асбоцементной трубой диаметром 100—150 миллиметров, изогнутым коленом. В стенках асбоцементной трубы нужно сделать отверстия через каждые 10—15 сантиметров. Выкопать в междурядьях траншею, сделать на дне ее подушку из крупнозернистого песка и десятисантиметрового слоя щебенки или шлака. Под уклоном в 0,02 градуса уложить на нее трубу, чтобы вода текла по ней самотеком, и сверху присыпать ее пятисантиметровым слоем шлака, траншею зарыть, поверхность почвы выровнять.

Чтобы система не забивалась мусором, в водосточной воронке необходимо вставить фильтр, в качестве которого можно использовать сетку с ячейками 4 миллиметра. И вода с крыши, но такому водопроводу попадет прямо в зону распространения корневой системы.

Если на домике нет водосточной трубы, дождевую влагу можно собрать в емкость, а затем направить по трубам при помощи цепи. Один ее конец нужно прикрепить к желобкам, а другой опустить в бочку или бак. Такую импровизированную трубу можно сразу же опустить в воронку подземной оросительной системы и вода транзитом прямо с неба попадет в почву на нужную для растений глубину, напоит досыта деревья, не причиняя при этом вреда участку, не размывая канавок, не унося в пропасть плодородный слой.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АВТОКАМЕРЫ

Капельный полив. Это проблема, о которой мечтает каждый «садовод, хотя осуществление ее — один из самых сложных вопросов, ведь аппаратуры нет, а преимущества очевидны: вся вода используется строго по назначению — для выращивания урожая, не разрушается почва, исключаются дополнительные затраты труда и времени на рыхление корки, так как она не образуется.

Правду говорят, что голь у нас на выдумки хитра. Так получается и при решении вопроса о капельном орошении. Опытные садоводы и огородники приспособили для этой цели отжившую свой век автомобильную камеру. И следует сказать, что из нее получается отличная поилка для растений. Сделать ее несложно. Достаточно к ниппелю прикрепить резиновый шланг или металлическую трубу, через которую вода через «соски» поступит к растениям, которые можно сделать из кусочков резиновой трубки и воткнуть один конец в землю. Чтобы подача воды велась регулярно и дозировано, на шланг нужно одеть зажим.

Камеру подвешивать на колышке недалеко от рядка. В верхней ее части прорезают небольшую дырку для подачи воды из водопровода или накопителя и подсоединяют водоносный шланг. Такое немудреное приспособление дает хороший эффект: расход воды для полива овощной грядки экономится в два-три раза, причем, поступая по каплям, она усваивается растениями максимально,

КОЛЬЦО-ПОИЛЕЦ ИЗ ШЛАНГА

Для того, чтобы полить дерево, совсем не обязательно рыть вокруг него оросительную канавку или же углублять приствольный круг. Их может заменить старый резиновый шланг, соединенный в кольцо и подключенный к рукаву оросительной сети, но предварительно в нем нужно проделать дырки со стороны дерева. Поворачивая кран емкости для воды, следует добиться, чтобы выбрасываемые струйки из кольца тут же впитывались в почву, не образовывали лужиц, что по своему действию будет идентичным капельному поливу. Поить деревья таким способом очень удобно, ведь систему можно оставлять без присмотра, пока они не получат свою дозу влаги. Использование шланга-поильца, позволяет продлить его жизнь, обеспечив другой работой и к тому же экономится поливная влага. Вода не разрушает почву, на ней не образуется корка, что исключает уход за приствольными кругами. Достаточно после орошения немного замульчировать землю, чтобы уменьшить испарение.

БУТЫЛКА В РОЛИ СОСКИ

Среди овощных культур много особо влаголюбивых растений, и им зачастую не хватает поливной влаги, если орошение проводить лишь в выходные дни, как это чаще всего бывает в коллективном садоводстве. Чтобы создать влаголюбам привилегированные условия, совсем не обязательно приезжать в свой сад посреди недели, так как можно установить на грядках соски из бутылок, заполненных водой. А делается это так. Сразу же после полива, когда почва насытилась водой, на грядках через каждые 60—80 сантиметров расставляют горлом вниз заполненные бутылки. Для устойчивости их целесообразно привязать к колышкам. Хорошо увлажненная земля не дает воде вылиться из емкости. Воздух в бутылке начинает просачиваться по мере подсыхания земли и под его давлением выталкивается вода, так постепенно посуда опорожняется, а растения подпитываются влагой. При пасмурной погоде запаса воды в бутылке хватает на 4—5 дней, при сухой, солнечной — на 2—3 дня.

Одновременно такие бутылочные соски могут выполнять и роль оградки, красивого, долговечного бортика, окаймляющих овощной огород. Такие импровизированные ролики хорошо предохраняют растения от поломки при переноске шланга во время полива, ведь он легко скользит по полированной поверхности бутылок, не соприкасаясь со стеблями и ветками.

Мой знакомый выращивает фантастичекие урожаи на своих шести сотках,оказывается его секрет прост
Добавляйте дрожжи при полиshyве овощей в огороде, все будет расти очень быстро, как в райском саду, на удивление людям
А вот как быть с пропорциям, знакомый умалчивает.
Догодайтесь сами, называется)))
ПРОФЕССОР СЕЛЕЗНЁВ
Рубрики: Сама садик я садила/Советы и полезности от мудрейших


НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ
Вторник, 06 Сентября 2011 г. 22:29 (ссылка) + в цитатник
Прочитало: 0 за час / 1 за сутки / 5 за неделю / 14 за месяц
Цитата сообщения Чужая_невестка
Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
Марина Важова
главный редактор серии книг «Сады СевероshyЗапада», член Союза художников России, садоводshyлюбитель
делится:
Я искренне преклоняюсь перед теми садоводами, которые, создавая сад, выращивая растения, не совершали ошибок. Мне этого не дано. За семь лет моей садовой мании у меня их было предостаточно. С некоторыми я упорно борюсь, с другими смирилась. Когда посетители восторгаются моим садом, композициями, уходом, я думаю: «Ладно, ладно, вы просто не все замечаете, а то бы поумерили свой пыл». И хочется предостеречь от тех промахов, которые сказываются многие годы. Вот я и решила дать несколько советов, чтобы другие не совершали досадных ошибок, связанных с выращиванием травянистых многолетников.
Сразу хочу предупредить: мой сад находится в довольно теплом регионе, в Псковской области, недалеко от Пушкинских гор. Это бывшее барское подворье, земля в основном жирная, более полуметра плодородного слоя, а грунтовые воды залегают глубоко. Если у вас на участке подобные условия, то можете смело читать дальше, в противном случае мой опыт вам может не пригодиться, у вас будут другие проблемы.
Совет 1.Не используйте загущенные посадки, создавая клумбу или миксбордер из многолетников. Многие растения быстро наращивают куст, вытягиваются, опережая друг друга в борьбе за свет. Более сильные и взрослые подавляют неженок и молодняк. После их отцветания и обрезки я порой обнаруживаю чахлые хризантемы, которые еще весной казались вполне бодрыми.
Совет 2.Не сажайте в групповые посадки растения, предпочитающие бедные почвы. «Это что у вас такое, неужели пиретрумы!?» — потрясаются гости, увидев малиновые ромашки размером с кофейное блюдце и больше метра в высоту. Если погода стоит сухая, то зрелище впечатляет, но стоит пойти дождям, как все это великолепие разваливается, закрывая более низкие растения и перекрывая проходы по дорожкам. Подвязки и подпоры идут в ход, но это уже мало помогает, ансамбль безнадежно испорчен.
Совет 3.Используйте поддерживающие по всему периметру опоры для таких крупных растений, как пионы, волжанка, очиток видный. Подвязка не поможет, вся масса стеблей перевалится на одну сторону.
Совет 4.Не сажайте в групповые посадки растения, от которых впоследствии трудно избавиться. Это такие многолетники, как живучка (особенно пурпурная), молочай кипарисовый, мак восточный, маргаритка, фиалка рогатая, полынь серебристая, зеленчук, многие виды колокольчиков и нивяников (ромашек), мискантусы и осоки. Повторяю, что речь идет о плодородной и жирной почве. У моей знакомой, живущей от меня в двух километрах, молочай никак расти не хочет, сколько я ей ни давала, почвы у нее в саду скудные и сухие. Ежегодно борюсь с восточным маком, выкапывая его с большой глубины, а он только мощнее становится год от года. А молочай кипарисовый и физалис Франше (китайские фонарики) стали настоящим бичом моих посадок. Живучка, запущенная в миксбордер для того, чтобы не росли сорняки, сама превратилась в злостный сорняк. У меня нет сил бороться с ней каждое лето, я делаю это раз в три года, как правило, нанимая сильных и выносливых мужиков.
Совет 5.Растения, не требовательные к питанию, сажайте в специально обедненную почву. Вам придется добавить в свою землю побольше песка и немного мела для раскисления. Но только не доломитовой муки, она улучшает плодородие почвы. Многие нетребовательные к питанию растения сильно жируют в ущерб цветению, стебли их становятся толстыми и ломкими, они могут поражаться грибными болезнями, на них чаще нападают вредители. Лихнис корончатый, василек горный, монарда, синюха, эхинацея, гелениум, гелиопсис, кореопсис — вот далеко не полный список этих аскетов. Так, в моем саду астра альпийская, посаженная специально вдоль дорожки для поздневесеннего цветения, стала сильно выпирать из почвы, цвела скромно, а иногда и вообще не зацветала. Будучи пересажена в отдаленный угол сада на сухую, известковую, тяжелую почву (у меня есть такой кусочек земли в саду), проявила весь свой талант и цвела очень долго ярко-сиреневыми ромашками. Жаль, что никто не видел.
Совет 6.Заведите себе «школку», куда вы будете высаживать для апробации вновь приобретенные растения для того, чтобы узнать, как они себя поведут именно в ваших условиях. Тогда в дальнейшем легче будет подобрать им роль в групповой посадке. Обязательно снабдите растение табличкой с аннотацией и не забудьте внести его в ваш реестр, чтобы не купить этот же вид повторно.
Совет 7. С осторожностью принимайте растение в подарок. Если вы ничего о нем не знаете, высадите его подальше от основных посадок, желательно в «школку», где вы за ним сможете понаблюдать и не потеряете. Часто подарки являются агрессорами. Семь лет назад мне подарили малюсенькую кислицу. Восхищению моему не было предела: бордовая листва, яркие желтые цветы. Хорошо, что зашедший ко мне опытный садовод, увидев этот подарок, закричал: «Вырвите это немедленно!» и, не дожидаясь, пока я это сделаю, вырвал сам. Теперь я ему весьма благодарна, но тогда была очень на него обижена. Прошло семь лет, а нет-нет, да и вылезет где-нибудь этот фиолетовый десант, выросший всего из одного поколения семян всего одной кислицы, к тому же вырванной с корнем!
В завершение — один совет без номера. Критически относитесь ко всем советам, которые получаете. Природа — тонкий организм. Помните: «Что русскому здорово, то немцу — смерть».
sad-sevzap.ru/sadovye-kompozitsii/miksborder-iz-mnogoletnikov

Рубрики: Сама садик я садила/Советы и полезности от мудрейших

«А я избавлялась от тли в прошлом году по совету опытной дачницы. Очень просто и безопасно. Берёте самую дешевую водку, на бутылку распылитель и опрыскиваете растения. Эффект потрясающий. В этом году буду так же бороться. Безопасно».
«Тлю рекомендуют брызгать Кока-Колой (вставлять в бутылку пуливизатор и вперед) и т.п. Тоже самое я слышала про Фанту и Меринду.»
Опрыскивание водкой и Кока — Колой помогли хорошо. Смывать водой кажется бесполезно или надо это делать очень часто. Ну и напор должен быть сильным.
Вредители капусты.
Остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором. Результат — капустнице такое «угощение» не понравилось и она больше не появлялась на кочанах.
От вредных насекомых капусту можно защищать валерьянкой. Растворите содержимое аптечного флакона в 3 л воды, после чего опрыскивайте молодые растения. Бабочка-капустница не подлетает. Летом (июнь-конец июля) необходимо провести повторную обработку. А когда завяжутся кочаны, ни ползучие, ни летучие вредители капусте уже не страшны.
Развести 1 ст.л. уксусной эссенции в 1 л. воды и опрыскать растения.

Уксус – средство проверенное. Зубная паста вроде тоже помогла. Точно сказать трудно. Насекомых в этом году у нас было мало.

Источник.


Несложный способ борьбы с сорниками на тропинках
Цитата
Четверг, 08 Сентября 2011 г. 10:49 (ссылка) + в цитатник
Это цитата сообщения ValAleks [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Чистые тропинки

Способ удаления сорных растений с грунтовых тропинок без повреждения ровности покрытия (Дорожки)
Для многих из тех, кто имеет свой загородный дом, дачу или участок доставляет много хлопот содержать грунтовые тропинки возле дома и прогрядки в чистоте. Этому мешают постоянно растущие сорняки. Таких способов, как прополка или просто удаление растения без корня может быть недостаточно, а если дорожка выровнена, то эти способы вообще могут оказаться неприемлимыми. При прополке дорожек образуются неровности, которые очень бросаются в глаза. А при удалении сорняков с торцевых сторон гряд может осыпаться земля, в результате чего оголяются корни культурных растений, растущих на гряде. Есть один очень простой способ, как всего этого избежать и сохранить тропинки и гряды в хорошем состоянии. Достаточно проливать тропинки крутым кипятком. Сорняки от этого гибнут, а дорожки остаются в хорошем состоянии. Конечно, кипяток не уничтожит глубокие корни, на то, чтобы восстановиться и вырасти, сорному растению понадобится две-три недели. Затем полив можно будет повторить. Таким образом, ваши тропинки всегда будут оставаться чистыми и без следов тяпки и мотыги.
Рубрики: Сама садик я садила/Советы и полезности от мудрейших


Друзья нашего сада
www.liveinternet.ru/users/3465754/rubric/2181934/


Как сделать аккуратные дорожки на даче?
Цитата
Воскресенье, 23 Октября 2011 г. 19:41 (ссылка) + в цитатник
Это цитата сообщения Профессор_Селезнёв [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Аккуратные дорожки
www.liveinternet.ru/users/3465754/rubric/2181934/

Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

Мне этот совет дала продавец одного магазина, чему я почти не поверила. Все же решила проверить на маленькой грядочке и очень осталась довольна результатом.

Когда морковь начинает всходить, поднимается сорняк, нужно опрыскать грядку...керосином. Он действует, как гербицид,- сорняк погибает и почти не появляется. А морковь себя чувствует отлично!

Применяется керосин в дозе 100 граммов на 1 квадратный метр участка. Распылять его по площади нужно мелкой пеленой. Через две недели процедуру следует повторить.Поверьте, керосин прополет грядку отлично.
Рубрики: Сама садик я садила/Огород

Комментарии (2)
Нравится Поделиться
Маттиола ... спасла картофель!
Цитата
Четверг, 26 Мая 2011 г. 12:47 (ссылка) + в цитатник
Это цитата сообщения галина5819 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Может быть, вас заинтересует маленькое открытие, которое я случайно сделала для себя несколько лет назад. Весной в ведро с семенным картофелем как-то просыпала семена маттиолы (левкой двурогий). Так что посадки картофеля в тот год были украшены сиренево-розовыми душистыми цветами. Но они дали не только эстетический эффект. На моем картофеле не было ни личинок, ни взрослых особей колорадского жука.
С тех пор я обязательно высеваю маттиолу на посадках картофеля, обычно сею один рядок на 4 ряда картофеля. И уже несколько лет как мы избавлены от вредителя на своем огороде, хотя на соседних их может быть очень много.
Рубрики: Сама садик я садила/Огород

Комментарии (0)
Нравится Поделиться
ЧТО НУЖНО ЦВЕТНОЙ КАПУСТЕ
Цитата
Воскресенье, 29 Мая 2011 г. 16:55 (ссылка) + в цитатник
Это цитата сообщения Суэллен [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

· Цветную капусту надо поливать 3-4 раза в сезон (при жаркой погоде – еженедельно), но на полную глубину корнеобитаемого слоя; норма полива – 1,5-2 ведра воды на 1 кв.м.
· Полив лучше проводить после рыхления почвы и в несколько приемов, поскольку вода лучше впитывается.
· После полива поверхность почвы полезно замульчировать или мелко порыхлить.
· В прохладную погоду, когда «не работают» корни, очень эффективны внекорневые подкормки раствором азотных удобрений (10-15 г аммиачной селитры на 10 л воды с добавлением 1 таблетки микроэлементов, расход раствора 0,5 л на 10 кв. м).
· Цветная капуста очень отзывчива на рыхление почвы и окучивания растений, которые надо провести дважды. Это способствует развитию дополнительных корней, что очень важно для растений, ведь для формирования хороших головок массой от 600 г до 2 кг растение образует до 20-30 мощных наружных листьев.
Рубрики: Сама садик я садила/Огород


Самые маленькие огурцы:в баночку из-под майонеза умещается до 120 плодов
Дневник
Понедельник, 06 Июня 2011 г. 21:02 (ссылка)
Процитировано 38 раз + в цитатник

Что касается мини-корнишонов, то я порекомендовал бы такие гибриды, как Филиппок, Сын полка. Они дают очень маленькие, хорошие огурцы. Причем, свойство мини-корнишонов заключаются в том, что чем в более ранней стадии вы их будете собирать, тем больший урожай вы получите. Если обычные конишонные огурцы лучше собирать в стадии стандартных зеленцов огурцов, в этом случае ваш урожай будет более крупным, то мини-корнишоны собираются именно в самой начальной стадии – мини-корнишонов или корнишонов-пикулей. Обратите внимание при выращивании, что Сын полка, Филиппок и Мотылек уже в самой маленькой стадии имеют форму настоящих толстеньких огурчиков. И даже огурцы размером всего-навсего три-четыре сантиметра уже имеют форму настоящего выполненного огурца. В обычную майонезную банку умещается до 120 таких огурчиков. Обычно они делаются либо с уксусом, либо с красной смородиной, в этом случае они лучше сохраняются и в течение нескольких лет могут вас поражать хорошей консервацией.

ЛОЖЕЧКА ВИТАМИНОВ
Цитата
Суббота, 11 Февраля 2012 г. 20:39 (ссылка) + в цитатник
Это цитата сообщения Суэллен [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ложечница безусловно заслуживает нашего внимания. Эта маленькое травянистое растение содержит много минеральных веществ и витаминов С, а по вкусу напоминает кресс-салат или редьку. Зеленые листочки можно собирать до глубокой осени и даже зимой, под снегом. Их добавляют в салаты, творог и соусы. Высевают ложечницу весной или в конце августа до конца сентября, затем рассаду высаживают на грядку по схеме 20х25 см. Растение любит влажную почву, может расти и в полутени. На одном месте ложечница растет 2 года, затем ее нужно сеять заново. Пряные листочки ложеницы можно собирать и зимой.


Как подготовить лук-севок к посадке
Цитата
Воскресенье, 19 Февраля 2012 г. 09:29 (ссылка) + в цитатник
Это цитата сообщения бама [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чтобы ускорить прорастание севка на 3-5 дней, что приведет к созреванию урожая на пару недель раньше, нужно провести предпосевную яровизацию севка. Для этого его нужно продержать три недели в ящиках в тепле и на солнце.
Теперь нужно проверить качество севка. Перебрать и очистить то, что легко отшелушивается. Больные, уродливые, а также проросшие луковки нужно отбраковать. (Я их потом, за исключением больных, отдельно обрабатываю и сажаю на перо). По ходу дела аккуратно удаляю ножом или ножницами (кому как удобно) всю верхнюю шейку - быстрее нарастет перо. Донце с зачатками корешков ни в коем случае не трогаем.
Затем луковки ЗАМАЧИВАЕМ В НАСЫЩЕННОМ РАСТВОРЕ СОЛИ. Килограммовую пачку соли растворить на полведра воды, до насыщения. Два часа севок "просаливается", а потом его нужно тщательно ПРОМЫТЬ, несколько раз сменив воду. После такой процедуры гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней. (Не забываем перед посадкой пролить грядку с Фитоспорином-М).
После промывки нужно еще часов 6-8 (можно ночь) подержать луковички влажным в пакетах или под крышкой. В результате на донцах появляются мелкие корешки. Лук-севок готов к посадке.
Рубрики: Сама садик я садила/Огород

Семена любого лука прорастают очень трудно из-за большого содержания в них эфирных масел, а это значит, что перед посадкой их необходимо предварительно обработать.

Беру 0,5 ч.л. питьевой соды и заливаю горячей заваркой (чай лечит от болезней, а сода смягчает воду). В теплый раствор высыпаю семена (чернушку) на 1 час. После этого еще час замачиваю в растворе гумата и, подсушив на салфетке, высеваю во влажную почву на глубину 1-1,5 см. Семена дружно всходят через 7 дней.

Очевидно, так можно обрабатывать семена моркови,укропа...


Еще раз про свои любимые томаты
Дневник
Пятница, 09 Марта 2012 г. 20:58 (ссылка)
Процитировано 13 раз + в цитатник

Обычно люди хотят либо "коротенькие" томаты, либо "длинные". Они так и стоят у нас в ящике, сначала "до метра" потом "больше метра". Но по сути дело не в высоте. Если "короткий" посадить в теплицу, он выше вырастет. Хитрость в другом.

Они не короткие и длинные, а детерминантные и индетерминантные.
Детерминантный дорастает до определенной высоты, выбрасывает соцветия, завязывает плоды и останавливается в росте. Может образовывать боковые побеги, на них тоже один урожай получается.

Боковые побеги у томатов называют пасынками. Это отдельная тема. Граждане любят томаты "без пасынкования" - то есть те, которые мало боковых побегов образуют. Если боковых побегов много, на рост ботвы уходит много сил и плодов получается меньше, и сами они мельче. На боковых побегах плоды тоже обычно мельче, чем на главном. Вот те томаты, которые "без пасынкования" дают меньше боковых побегов. У них весь урожай более-менее выровнен по размеру, но урожайность обычно средняя.

Теперь про индетерминантные. Тут тоже дорастаем до определенной высоты, завязываем плоды, но на этом не останавливаемся. Растём дальше, цветки-плоды и снова растём. И так до заморозков. То есть рост практически не ограничен, и урожай волна за волной, только место нужно. С пасынками всё как у всех.

Иногда на пакетике написано "штамбовый сорт". Это значит, стволик будет крепкий, даже без подвязки может расти.

Теперь про картинки. На них полезно смотреть. У нас, на севере, обычно более сладкие бывают некрупные томаты, чуть вытянутые. Очень сладкие желтые. Розовые и чёрные в последнее время больше стали выращивать, раньше боялись, а теперь распробовали, они обычно вкуснее красных.

Опять на картинку смотрим.



Эти два сорта отличаются не только по цвету. Желтый около цветоножки весь в выемках, а красный - ровный, круглый. Те, которые такие вот ровные, с более толстой кожицей, обычно для консервирования хороши, довольно лёжкие. А вот "выямчатые" наоборот мясистые, с более тонкой шкуркой. Для салатов идеальны. Просто так есть вкусно. Но в магазине такой редко увидишь, разве что на рынке. Они абсолютно не транспортабельны. Очень нежные.

А "невкусные" магазинные томаты - это сорта такие. Сорт для магазина должен быть калиброванным и транспортабельным в первую очередь. А сладкий и мясистый обычно и хранится и транспортируется плохо. Да и вырастает их на одном растении меньше, значит будут дороже.

Так что самим выращивать томаты очень даже правильно. В магазине таких сортов не купить.



Зелень из супермаркета - хорошая рассада
Дневник
Пятница, 09 Марта 2012 г. 21:31 (ссылка)
Процитировано 5 раз + в цитатник

Жаловался тут в одном журнале человек)) , что не может найти рассаду мяты в садовых магазинах в Москве. Тоже не видела, может, в ОБИ каком продается, не посмотрела, но отчаиваться не надо, выход есть)).

Несколько лет назад купила в супермаркете (не то Рамсторе, не то Ашане) зелень в горшочках. Мяту, мелиссу, шнитт-лук. Купила зимой. Высадила в большие горшки, поставила на солнечный подоконник, а весной, в конце мая перенесла в открытый грунт. Как полагается, с акклиматизацией, т.п.

До сих пор прекрасно растут, мята превратилась в сорняк, как ей и полагается)), мелисса - в огромный куст, шнитт-лук поделен на шесть кустиков.

Думаю, так же можно пересадить базилик, по крайней мере, в горшок, если не на грядку. (Кстати,он в горшках любит расти даже больше, чем на грядках.)
Не знаю, есть ли смысл в подобной пересадке для кинзы и укропа, они быстро пойдут в цвет.

Наверное, это недешево, но если по-другому не получается))...
Источник

Хочу поделиться с вами темой -
"ВСЁ О ЛУННОМ ПОСЕВНОМ КАЛЕНДАРЕ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА".
Общие рекомендации лунного календаря.Как сажать огород по Луне.Полезные советы садоводу.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ.
Про лунные ритмы, влияющие на растения, слышал, наверное, каждый садовод-огородник.
И вряд ли опытный земледелец примется за посадку растений, предварительно не заглянув в лунный календарь, где подробно расписано, в какой день какое растение надо сажать, когда поливать, пропалывать, удобрять.
Но не всем огородникам понятно, почему именно в данный день неблагоприятно сажать или поливать растения, ведь и погода солнечная, и дождя давно не было, а в другой день надо засучивать рукава и приниматься за прополку или пересадку растений. Попробую объяснить основные правила лунного календаря.
19:41
ЛУННЫЕ ПОДСКАЗКИ.
Подсказка первая(лунный календарь)
Всем известно, что смена времени года(весна, лето, осень, зима) – это солнечный ритм.
Но существует ещё лунный ритм, он тоже как бы состоит из смены времён года, но продолжается не год, а один лунный месяц, точнее, 29,5 суток. И за это время всё живое на Земле, включая человека и растения, переживает также 4 «лунных» времени года:- лунная «весна» - от новолуния до первой четверти;- лунное «лето» - от первой четверти до полнолуния; - лунная «осень» - от полнолуния до последней четверти;- лунная «зима» - от последней четверти до новолуния.
Лунной «весной» и «летом» все соки в растениях идут от корней вверх, в листву, как это бывает обычно весной.
Максимум жизненной силы – в полнолуние.Затем следует спад – соки из листвы идут вниз, к корням, наступает лунная «зима».
Минимум жизненной силы – в новолуние.
19:43
Подсказка вторая (посадка).Чтобы получить максимальный урожай «вершков», сажайте семена в землю в период растущей Луны, от новолуния к полнолунию, поближе к новолунию. Но не будьте слишком хитры, не сажайте точно в новолуние: в это время у семян минимум жизнеспособности, и они могут не прорасти. Лучше всего проводить посадку дня за два до новолуния: пока семя «проснётся» и соберётся с силами, как раз наступит период растущей Луны, и ни одного дня не будет упущено.
Гарантировано хороший урожай «корешков» вы получите, если будете сажать на убывающей Луне, дня за два до полнолуния.
Кстати, не противопоказана и посадка точно в полнолуние. У высаженных при полнолунии «корешков» сильнее развиваются стебли и листья и чуть меньше – плоды и корни. И так, всё что растёт вверх, сажаем при растущей Луне, а всё, что растёт вниз – при убывающей.
Следует отметить, что лучше всего сажать, когда Луна находится под горизонтом, то есть ещё не взошла или уже зашла, избегая в особенности восхода и захода Луны (данные о фазе Луны и времени восхода и захода обычно имеются в отрывных календарях).
19:45
Подсказка третья (полив).Среди продуктивных знаков отмечаются «влажные», когда растения наиболее активно поглощают и накапливают её в зелёных частях. Это Рак, Весы, Скорпион, Рыбы. Когда Луна в этих знаках, полив наиболее эффективен.
Подсказка четвёртая (уборка урожая).Если хотите питаться самой энергетически сильной, а также самой вкусной и полезной ягодой, зеленью и плодами – срезайте их незадолго до полнолуния. В это время все соки, минеральные соли и витамины в
«вершках». Соответственно, самая полезная и вкусная картофелина, свекла и морковка – та, что выкопана незадолго до полнолуния – вся сила растения в это время в «корешках».
19:48
ПРИМЕЧАНИЕ: следует учесть, что микробы, которых вы неминуемо снимаете вместе с плодом, при растущей Луне весьма прожорливы, ведь у них биоритмы в этой фазе тоже идут на подъём. Поэтому на хранение лучше снимать как бы засыпающие плоды – при убывающей Луне и желательно, когда Луна в непродуктивном знаке. Тогда и биохимические реакции разложений идут в плодах вяло, да и микробы в это время – «хилые дистрофики».
Подсказка пятая (хранение).Наш второй хлеб – картофель, поэтому специальная астрологическая подсказка именно о нём.
Выкапывать картофель лучше всего на убывающей Луне, когда она находится в бесплодном знаке, то есть ближе к новолунию, и когда она находится в Овне, Близнецах, Стрельце, Козероге, Водолее. Допустимо, когда Луна во Льве, Деве. Исключаются
Скорпион, Рак, Рыбы, особенно Скорпион и Рыбы – картофель не только плохо хранится, но и не вкусен.А вот консервированием лучше всего заниматься при растущей Луне (от новолуния до полнолуния, лучше – ближе к полнолунию),
когда она в Раке, Скорпионе или Рыбах.
Подсказка шестая (сбор лекарственных трав).Лекарственные растения собирают так: «вершки» - в полнолуние, «корешки» - в новолуние.
19:52
Лунный календарь на февраль 2012
Давно доказано, что Луна, наша ближайшая соседка, оказывает самое прямое влияние на все процессы, происходящие на Земле – от климата и погоды до нашего самочувствия и настроения. А для определения сроков посадки растений и сбора
урожая знание лунных циклов является одним из основных. Так, по крайней мере, издревле считали наши предки-земледельцы, из поколения в поколение бережно передавая свои наблюдения - когда и что сажать, чтобы получить обильный урожай.
Например, в старых русских календарях приводились указания: «Все, что растет над землею: хлеб, гоshyрох, цветы, деревья, - сажать и сеять на молоshyдую Луну. Все, что растет под землею: лук, репа, морковь, - надо сажать, когда Луна стареет».
В феврале 2012 года лунные фазы распределены следующим образом:
19:53
Растущая Луна
1-7 февраля, 23-29 февраля
Полнолуние 8 февраля (0:55 во Льве)
Убывающая Луна 9-21 февраля
Новолуние 22 февраля (01:36 в Рыбах)
Уход за растениями в зависимости от фазы Луны

Знаки Зодиака
На жизнь и развитие растений, помимо фаз Луны, влияют и знаки Зодиака. Нахождение Луны в то или ином знаке сказывается на эффективности усвоения растениями влаги, плодородии почвы, гармоничном развитии разных частей растения
Уход за растениями в зависимости от знака Зодиака
В феврале 2012 года Луна проходит знаки Зодиака в следующей последовательности:
19:55
Телец – по 1 февраля (до 22:16)
Близнецы - с 1 февраля (22:16) по 4 февраля (09:05)
Рак - с 4 февраля (09:05) по 6 февраля (16:25)
Лев - с 6 февраля (16:25) по 8 февраля (20:33);
8 февраля - полнолуние в 0:55 во Льве
Дева - с 8 февраля (20:33) по 10 февраля (22:55)

Весы - с 10 февраля (22:55) по 13 февраля (01:02)

Скорпион - с 13 февраля (01:02) по 15 февраля (03:57);
начало 4-й фазы - 14 февраля в 21:05 в Скорпионе
Стрелец - с 15 февраля (03:57) по 17 февраля (08:04)

Козерог - с 17 февраля (08:04) по 19 февраля (13:29)
Водолей - с 19 февраля (13:29) по 21 февраля (20:32)

Рыбы - с 21 февраля (20:32) по 24 февраля (05:49);
22 февраля - новолуние в 01:36 в Рыбах
Овен - с 24 февраля (05:49) по 26 февраля (17:31)
Телец - с 26 февраля (17:31) по 29 февраля (06:28)
Близнецы - с 29 февраля (06:28)
Считается, что если возникает ситуация, когда фаза Луны предshyписывает делать одно, а знак Зодиака – другое, надо отдать предпочтение рекомендациям по знаку Зодиака: знак сильнее, особенно в первые 12 часов. Мудрым решением вопроса будет выполнить предполагаемое действие (например, посев или посадку) в последний день пребывания Луны в знаке.
19:59
Общие рекомендации лунного календаря.
Продолжительность лунного месяца состовляет примерно 29 с половиной дней.
За это время Луна, совершая полный оборот вокруг Земли, последовательно проходит четыре фазы: новолуние, первую четверть, полнолуние, и последнюю четверть.
При молодой (растущей) Луне (от новолуния до полнолуния) происходит наиболее интенсивный рост растений: соки устремляются вверх по стеблям и ветвям к плодам. По мере приближения к полнолунию наступает наиболее активная
фаза жизнедеятельности растений.
В дни полнолуния любое вмешательство в жизнь растений требует осторожности: не рекомендуется производить обрезку
и пересадку. Однако питательная ценность плодов и ягод, собранных в это время, окажется наивысшей.
При ущербной (убывающей) Луне (вторая половина лунного цикла: от полнолуния до новолуния) растения отдыхают.
Жизненные процессы замедляются, соки устремляются вниз, к корням. В это время рекомендуется производить обрезку и
пересадку, прививку, сбор плодов.
Ближе к новолунию можно заниматься прополкой грядок, уничтожением вредителей.
В дни новолуния не рекомендуется выполнять посадочные работы.
Кроме того, следует проявлять повышенную осторожность при работе с режущим травмирующим садовым инвентарём.
На растущей Луне рекомендуется: сеять и высаживать растения, дающие плоды и другие съедобные части над поверхностью
почвы, так называемые "вершки": баклажаны, бобы, горох, зелень, огурцы, кабачки, патисоны, перец, капусту, томаты, землянику, тыкву, кукурузу, подсолнечник и т. д., цветочные культуры, а также газонные и лекарственные травы.
На убывающей Луне рекомендуется: сеять и высаживать растения, дающие плоды и другие съедобные части под поверхностью почвы, так называемые "корешки": картофель, морковь, ревень, репу, редьку, редис, свеклу, топинамбур, лук и чеснок на "луковицу", а также большинство плодовых деревьев и кустарников.

Liliya Karol (Karolinka)
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В ОПИЛКАХ.
Последние два года всю рассаду выращивают на субстрате, основу которого составляют лишь опилки и стружка (70%), речной песок (20%), зола и минеральные удобрения.
В качестве последних оправдали себя такие комплексные удобрения, как "ГАРАНТ", "КЕМИРА люкс". Расход удобрений составил в среднем 2.5г на 1л воды.
Для выращивания рассады томатов, перцев, капусты и других овощей хорошо оправдало себя применение пластиковых стаканчиков из-под сметаны, установленных в пластиковые ящики, предназначенные для пищевых продуктов и имеющие размеры 50х40х7см, причём ящики с рассадой делаются с перфорированным дном и устанавливаются на подкладки во второй ящик, имеющий цельное пластмассовое дно.
Сделано это было для того, чтобы корни растений, расположенные в стаканчиках с дренажными отверстиями, не задыхались от
избитка влаги, а лишний раствор мог вытекать в нижний ящик и быть использован повторно для поливов и подкормок рассады.
Уход за рассадой при таком способе её выращивания заключается в поливах указанным раствором, осуществляемых через день,
поскольку древесно-песчано-зольный субстрат быстро высыхает.
Подрастает рассада быстрее, чем в обычном почвогрунте, причём уже через 1.5 месяца субстрат под действием раствора
приобретает темно-коричневый цвет, напоминающий чернозём.
При пересадке рассады в грядку такой субстрат обеспечивает быструю приживаемость растений в новых условиях жизни и побуждает их к ускорению роста и развития.
Основываясь на имеющемся опыте, можно назвать следующие преимущества такого выращивания рассады в сравнении с традиционным:
* субстрат обходится практически бесплатно, так как древесные отходы и песок имеются в неограниченном количестве;
* субстрат имеет прекрасный дренаж, аэрацию и влагу, что ускоряет развитие корневой системы растений;
* субстрат лишен возбудителей болезней, стерилен и не нуждается в обеззараживании;
* рассада на субстрате получается крепкой, не более и опережает в росте и развитии выращенную на почвогрунте.
Liliya Karol (Karolinka)
Семена в соли.
Рекомендуют перед посевом погружать семена на 3-5 минут в солевой раствор (1ст.ложка соли на 1л. воды).
Осевшие на дно семена нужно промыть и просушить. Во избежание попадания инфекции семена оздоравлеваю, обогревая на солнце
на открытом воздухе в течение 2-3 дней.
Для повышения всхожести и урожайности семена обрабатываю таким раствором: на 1л воды беру 1ст. ложку древесной золы и настаиваю 2 суток.
В этом растворе замачиваю семена на 2-3 часа, потом хорошо просушиваю.
Если вы собираетесь сеять семена прошлого года, то их лучше прогреть и "разбудить", поместив в марлевые мешочки рядом с батареей или другим теплом.
Liliya Karol (Karolinka)11 мар 2011

Чао, сорняки!
Каждому дачнику известно, что борьба с сорняками занимает много сил и времени. Но к сожалению, через пару недель эти живучие растения появляются вновь и вновь. Попробуйте следовать нашим советам, и тогда, быть может, эта война закончится победой.
* Своевременная прополка.
Не спешите полоть сорняки, как только появятся первые мелкие листочки, - их трудно ухватить руками. Однако и запаздывать с этим не стоит, так как корни сорняков быстро углубляются в почву. Лучше время для удаления сорняков - перед началом их цветения.
* Горячий душ.
Даже самые злостные сорняки завянут, когда польёшь их кипятком. Если это не получится с первого раза, то уж со второго, а тем более с третьего они обязательно погибнут. Постарайтесь при этом не попасть кипятком на культурные растения.
* Щепотка соли.
На дорожках и подъздах сорняки можно уничтожить обычной столовой солью. Посыпать солью листья нужно как можно разномернее. Не
рекомендуется делать это часто и в затяжной дождь, иначе соль накапливается в почве и может попасть на соседние грядки, где повредит культурным растениям.
* Двукратная перекопка.
На новых грядках рекомендуется подождать пару недель, пока взойдут семена и прорастут оставшиеся в земле корни сорняков, а затем перекопать всё ещё раз. После второй перекопки у многих сорняков уже не хватит энергии расти снова.
* Затенение.
Сорнякам, как и культурным растениям, для жизни необходим свет. Если почву, засоренную даже такими злостными сорняками, как пырей или хвощ, в течение одного-двух лет засевать сидератами на зелёное удобрение, то у сорняков наступит голодание, а затем они погибнут от недостатка света.
* Укрытие.
Если замульчировать почву на несколько месяцев толстым слоем мульчи или накрыть в период вегетации чёрной плёнкой, то под ними не выживут никакие сорняки.

Удобрения - что выбрать
Предлагаю важнейшую тему для размышления и обсуждения - о удобрениях.
При подготовке к каждому сезону работ все земледельцы задумываются над тем, чем кормить свои растения. Ведь хочется всем от затраченных средств, времени и труда получить побольше продукции высокого качества.
Почвы у нас, как правило, сами не могут родить потенциальный урожай, который заложен генетически в семенах. Чаще в них не хватает чего-нибудь. Не помогут лучшие агротехнологии, если растениям нет сбалансированного усвояемого питания.
Рынок насыщен всякими удобрениями, но разобраться в них не просто.
В последнем посту Геннадия Распопова в Агрономии о картофеле, который я настоятельно рекомендую всем почитать, в обсуждениях затронут вопрос об удобрениях my.mail.ru/community/agrokontakt/4F79EE9554BCF18C.html
Геннадий пишет, что ему стало страшно применять минеральные удобрения после их изучения. Я думаю всем станет страшно, кто вникнет глубоко в их изучение. Геннадий дал ссылку на форум журнала Приусадебное хозяйство по удобрениям и после его чтения я решил посоветовать и Вам. Много ценной информации о разных удобрениях и их применении, которая пригодится каждому forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=32&t=283
Хотелось бы в этом посту узнать мнение участников сообщества о различных удобрениях и об опыте их применения.
У меня 2 участка. На одном с песчаной почвой без применения минеральных удобрений получить хороший урожай практически невозможно. Я вынужден применять минеральные удобрения. Считаю лучшим удобрением Кемиру. В этом году хочу попробовать применять органо-минеральное удобрение Буйского предприятия, много хороших отзывов. Может быть, использую старый перегной с добавлением Кемиры.
На другом участке с тяжёлым суглинком удалось сделать почву хорошо структурированную и податливую для обработки. Не использую в работе никаких инструментов кроме ручной посадочной лопатки. Это благодаря внесению большого количества органики и подстилки с коровьей фермы. На этом участке минеральные удобрения не использую совсем.
Считаю правильным выбирать то или иное удобрение в зависимости от особенностей участка. Органика или минералка, или то и другое. Минеральные удобрения вместе с органикой более эффективные.
Считаю допустимым использовать минеральные удобрения на песчаных и иных бедных питанием почвах и при выращивании на искусственных субстратах, особенно при выращивании рассады.
При выращивании рассады следует отдавать предпочтение искусственным субстратам и минералке для профилактики грибных и других болезней.
При выращивании на нормальных почвах предпочтение отдаю приёмам органического земледелия - мульчирование, сидераты и другое. Намерен применять подкормки препаратами, которые рекомендует Г. Распопов. Буду заниматься вермикомпостированием , производить биогумус.
При необходимости применять минералку отдам предпочтение Кемире или смесям Митлайдера. Они приблизительно одинаковые по эффективности.
Наилучшая смесь по Митлайдеру имеет следующий состав:
Аммофос 1,2 кг
Аммиачная селитра 2,8кг
Калимагнезия 2,0 кг
Калия хлорид 0,9 кг
Борная кислота или бура 15 грамм
Молибденовая кислота или молибдат аммония, молибдат аммония-натрия 15грамм.
Почему смесь наилучшая? Потому что содержит наиболее концентрированные удобрения с наименьшим количеством примесей по сравнению с другими удобрениями. Рецепт составил на основании таблиц по приготовлению смесей Митлайдера, имеющихся в книге Т. Угаровой "Семейное овощеводство на узких грядках", в которой лучше других источников описан метод Митлайера применительно к малым площадям. Очень советую почитать. Полезного много.
Книгу можно скачать в библиотеке Razym, лучше в файлообменнике Depositfiles
Там же книга "Рассада" Т.Угаровой. Лучшая книга по рассаде.
Вставить в браузер:
razym.ru/4161-semejjnoe-ovoshhevodstvo-na-uzkikh-grjadakh.html
razym.ru/semiyahobbi/sad/103...ra-v-rossii.htm
Метки:Анатолий Дереза, удобрения


my.mail.ru/community/chelove...37EFF091A57.htm

У меня другая проблема. Как ускорить созревание компоста. Потому что органических отходов скапливается уйма, а места нет. Была компостая куча, состоящая из двух отделений 1х1,5 м. Отходы не помещались. И компост за один год не вызревал. Теперь пристроил еще одно отделение. Срок созревания увеличил до двух лет. В каждом отделении примерно по тонне биомассы. Но заметил, что крупные отходы, например, стебли многолетников длиной в 1 метр и за два года не прегниют. Пробовал поливать "Байкалом". Особого эффекта не заметил. Теперь складываю в компост стебли, предварительно измельченные. Пока рублю их маленьким топориком на толстой доске. Собираюсь сделать измельчитель. В продаже есть фирменные измельчители, но платить за такой агрегат 9 тысяч - меня жаба душит, да и жена не поймет. Когда сделаю, в случае успеха отпишу.
Что касается минералки.
Активно использую монофосфат калия Буйского завода. Это высококонцентрированной полностью растворимое фосфорно-калийное удобрение. Добавив ст. ложку к ст. ложке мочевины на 10 л. воды, получаю комплексное удобрение. Это по весне для подкормок. А во второй половине лета в жидких подкормках использую только монофосфат калия. В нем, если память не изменяет, порядка 45% фосфора и 40 % калия.
Часто советуют для фосфорной подкормки использовать настой суперфосфата. Но это столько мороки! Наснаивать, перемешивать, сливать с осадка. А тут никаких проблем! Бросил ложку в лейку. Пока наливается, он уже растворился. Правда, в этом году на ВДНХ из Буйска на ярмарку почему-то машину не прислали. Пользовался старым запасом.




julia 02.08.2006, 12:40 | Сообщение: № 14






Зарегистрирован: 15.03.2006
Сообщения: 6033
Откуда: планета Земля 01 октября
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 273 раз.
Не в сети Барабан! "Пробовал поливать "Байкалом". Особого эффекта не заметил. Теперь складываю в компост стебли, предварительно измельченные. Пока рублю их маленьким топориком на толстой доске. "
Попробуйте пролить компост Линогуматом (Питер) или добавьте смесь "Матушка-Земля" (Уфа). Еще хорошо разлагают (утилизируют) органические отходы бактериальные препараты для биотуалетов и септиков. Хорошо ускоряет переработку компоста аммиачная или другая селитра.
И еще, компост хорошо и качественно созревает только при условии достаточной влажности. Надо раз в две недели протыкать в трех-четырех местах толстой длинной палкой компостную кучу и в шурфы заливать по половинке ведра воды (если куча высотой 1, 5 м). Для сохранения влажности и разогрева растительную массу укройте черной пленкой.
Призыв!!!!
Барабан! Смастерите измельчитель - поделитесь, пожалуйста, опытом.
ость 02.08.2006, 13:49 | Сообщение: № 15
Не в сети У нас в городе жил удивительный человек Юра Ярославцев. Он был больше теоретик, чем практик. На наши жалобы на скорость созревания компоста, предложил складывать отходы в черные полиэтиленовые мешки и даже привез нам для пробы большие плотные мешки. Удивительно, но за месяц все перегнивало просто замечательно. Потом мне было просто лень этим заниматься.

Как ни прискорбно для Отечества, но Кемира (пока) лучшее минеральное удобрение. Наши пытались создать нечто аналогичное (экофоска), но получилось намного дороже, чем у финов.
Теперь о навозе. В таких количествах он есть у тех, кто держит домашнюю живность (коров, коз, кроликов, кур). Для остальных граждан выход один - компостировать бытовые и кухонные отходы, сорную траву. За ней порой надо сходить на опушку соседнего леса или наведаться на луг. Для ускорения созревания компоста добавляют различные биопрепараты. Наиболее популярно (в силу рекламных технологий) Байкал-Эм. О нем, на сколько мне известно, пойдет разговор в сентябрьском номере "ПХ". Препарат нормальный, но есть и другие, ни чуть не хуже, но дешевле.

Ира! Для приготовления компосто могут быть использованы любые отходы растительного происхождения, а также опилки, торф, ил - все, что содержить хотя бы немного органического вещества. Компостная куча д.б. постоянно влажной, увлажнять можно навозной жижей, разбавленными фекалиями или водой. В компосте д.б. известь, чтобы обезврежить кислоты, которые задерживают созревание компоста. Вместо извести можно добавить золу. Органические вещества, содержащие много клетчатки и мало азота (солома, мелкие стружки, опилли, хвоя) разлагаются медленно. К ним при закладке в кучи полезно добавить отбросы, богатые азотом: навозную жижу, куриный помет или минералтьное азотное удобрение . Не помешает качеству компоста и фосфор и виде суперфосфата. Созревание компоста ускорится, если кучу дважды за лето перелопатить. Желаю удачи. Людмила интересовалась, откуда у людей так много компоста. Мы, например, раз в два года покупаем машину навоза. Часть вносим неперепревшим, а потом на основе навоза делаем компост, то есть кидаем в навозную кучу все растительные остатки, перелопачиваем, поливаем, удобряем суперфосфатом.

Капуста без особых хлопот

Много раз я пыталась вырастить рассаду капусты дома. Но ей не хватало света и пространства. В теплице рассада получалась неплохой, но уж слишком изнеженной. Нередко приходилось сажать ее вечером, вернувшись с работы, или в выходные дни. Да еще неделю следить, чтобы она не погибла от яркого солнца, притеняя и поливая растения. Кроме того, как бы я ни старалась, но во время пересадки всегда травмировала часть корней. И вот несколько лет назад я решила устроить рассадник. С тех пор выращиваю только в нем капустную рассаду.

ОСЕНЬЮ выбираю на участке самое солнечное и безветренное место. Убираю сорняки, выравниваю площадку и устанавливаю короб размером с кухонный стол. Если короб без дна, то стелю пленку или рубероид. В короб ставлю стаканчики (цилиндры) для рассады высотой 7-8 см, которые вырезаю из средней части литровых пластиковых бутылок. Заполняю их плодородной землей и монтирую дуги. В таком виде рассадник уходит под зиму.

В третьей декаде апреля накрываю рассадник нетканым материалом, а поверх него кладу полиэтиленовую пленку. Рассадник быстро прогревается, почва в стаканчиках оттаивает. Я выдерживаю семена в растворе Фитоспорина М (1-2 ч) и сею по паре в каждый стаканчик, заглубляя их в почву на 0,5 см. Поливаю слабым раствором марганцовки и теплой водой, присыпаю сухим прокаленным песком.

Если погода теплая, пленку, а потом и нетканку снимаю - сначала на день, потом совсем убираю. При угрозе же заморозков использую дополнительное укрытие.

Как только на капусте отрастает два настоящих листа, слабый росток срезаю или пересаживаю в другую емкость. Но пересаженные растения развиваются намного медленнее тех, что оставались на грядке.

Через полторы недели подкармливаю растения Лигногуматом (1 г на 10 л воды). Помимо питательных веществ он содержит естественные стимуляторы роста растений. Второй раз капусту поливаю этим препаратом через две недели. Растения получаются крепкими, закаленными. У них вырастает 5-6 листьев. Поэтому высаживаю рассаду в любую погоду, главное, чтобы миновали заморозки (обычно в первой декаде июня).

Я выращиваю белокочанную капусту сорта Вьюга (для длительного хранения, с плотными, белыми на разрезе кочанами массой до 4 кг) и гибриды Нозоми (раннеспелый - 45-55 дней, не растрескивается на корню, вилки массой 1,5 кг), Сахарная голова (сладкие, сочные вилки для квашения и кулинарии). Сажаю также краснокочанную капусту сортов Ранняя красавица (раннеспелая) и Поздняя красавица (крепкие, вкусные вилки массой 1,5 кг), а также цветную Белое совершенство (раннеспелый гибрид с плотными белыми головками).

Место для капусты выделяю после огурцов или гороха и рядом с укропом, фасолью или томатами: заметила, что эти культуры хорошо влияют на капусту. А вот лук и картофель капусте не нравятся - рядом с ними она растет хуже.

Готовлю лунки диаметром 20 см. Для ранней капусты размещаю их по схеме 50х35 см, для среднеспелых сортов - 60х40 см, для поздних - 70х50 см. В лунки ставлю стаканчики (беру их из рассадника осторожно - они же без дна). Поливаю, обжимаю стенки и вытягиваю (вверх) цилиндр, стараясь не повредить сочные листочки. После полива немного мульчирую место посадки торфом или перегноем, не засыпая верхушечную почку. На такую пересадку капуста практически не реагирует (ее не надо укрывать, притенять) и быстро идет в рост.

Чтобы защитить растения от капустной мухи и блошек, между рядками сажаю бархатцы и сею календулу. Регулярно (обычно утром) опыляю капусту древесной золой.

При такой агротехнике уход за капустой не трудоемкий, и урожай радует.
Версия для печати

Помогаю рассаде

Рассаду теплолюбивых культур готовят за 2-3 месяца до высадки в открытый грунт. За это время корням, которые полностью заполняют стандартные горшочки, становится тесно. И тогда, чтобы ограничить рост надземной массы, я провожу небольшие «хирургические операции». А вместо стандартных горшочков использую стаканы с увеличивающимся объемом. Этим опытом и хочу поделиться с читателями «ПХ».
«Операции» сводятся к тому, что я удаляю семядоли через 1,5 недели после пересадки и пару нижних листьев спустя 2-3 недели.
Стаканы для рассады делаю высотой 19 см и шириной 7 см из пакетов из-под молока или кефира (см. рис.). В дне 1 стакана вырезаю два прямоугольника 2 размером 2х5 см, оставляя перемычку шириной 1 см. В верхней части пакета вырезаю четыре клапана 3, а на любых двух противоположных боковых стенках - по два отверстия 4 под фиксирующие шпильки 5 на расстоянии 9, 12 и 15 см от верхнего края пакета и 1,5 см от его углов. Шпильки изготавливаю из прочной проволоки длиной 8-9 см. Из куска линолеума выкраиваю квадрат 6 со стороной 6,8 см - подвижное дно стакана. Его в двух местах прокалываю и протягиваю через отверстия тонкую прочную веревку - хомут 7.
Чтобы собрать стакан, вставляю шпильки, на них кладу подвижное дно, а хомут опускаю в окошко днища. Верхнюю (исходную) емкость размером 6,8х6,8х9 см заполняю плодородным грунтом и пикирую по 2 сеянца (выращиваю их в рассадных ящиках) томата. Когда сеянцы подрастут, оставляю самый крепкий и сильный, а другой срезаю бритвой. Когда емкость становится тесной и для одного ростка, осторожно, чтобы не повредить растение, соединяю клапаны и переворачиваю пакет вверх дном (предварительно почву увлажняю). Досыпаю грунт до отверстий второго уровня, вынув шпильки и отодвинув подвижное дно. После чего устанавливаю донышко, фиксирую его шпильками и переворачиваю стакан. Можно поступить иначе - передвинуть шпильки и донышко и заполнить образовавшееся пространство плодородным грунтом.
Когда рассада вновь вырастет, еще раз увеличиваю объем стакана.В зависимости от состояния растений и погодных условий весны (ранняя она или поздняя) передвигаю донышко три или четыре раза.

Защитим капусту

Весной крестоцветным культурам - капусте, редису, редьке, репе, турнепсу, брюкве - большой ущерб наносят крестоцветные блошки, хреновый листоед и рапсовый пилильщик. О том, как защитить растения от этих вредителей, и пойдет речь в этой статье.

Самые вредоносные из крестоцветных блошек - светлоногая (Phyllotreta nemorum L.), волнистая (Ph. undulata Kutsh.) и черная (Ph. atra F.). Они знакомы, пожалуй, большинству огородников. Это мелкие прыгающие жуки черной окраски или с желтой полоской на каждом надкрылье. Зимуют взрослые насекомые в земле, парниковых рамах, под опавшими листьями, дерном, корой деревьев. Весной, как только отрастают пастушья сумка, ярутка полевая, сурепка обыкновенная, редька дикая, жуки покидают места зимовки и перебираются на огородные растения.

В теплую и солнечную погоду блошки наиболее активны, в пасмурную и дождливую погоду практически неподвижны. Поэтому накрывать грядки нетканым материалом следует в прохладную погоду. На листьях блошки выедают паренхиму в виде ямок. Причем одна особь уничтожает за сутки на репе 32 кв.мм листьев, на турнепсе - 34, на капусте - 12 кв.мм.

Поэтому всходы и растения в фазе первого настоящего листа быстро погибают. Иногда крестоцветные блошки повреждают бутоны и стручки, снижая урожай семян. Откладывать яйца самки начинают с первой декады июня. Вылупившиеся личинки питаются на корнях (волнистая блошка), повреждая корнеплоды, либо вгрызаются в ткани листьев (светлоногая) и минируют их. Окукливаются личинки в почве, в земляной колыбельке. У волнистой и черной блошки стадия куколки продолжается 7-17 дней, у светлоногой - от 21 до 44 дней. Вышедшие из куколок жуки зимуют. В южных регионах страны за лето успевает развиться 2-3 поколения. Так как в это время применять химические инсектициды не желательно, используют биопрепараты Фитоверм или Битоксибациллин.

Хреновый листоед, или бабануха (Phaedon cochleariae F.), - жук с выпуклым телом яйцевидной формы, надкрыльями темно-зеленой или черной окраски с металлическим отливом. Из зимовки выходит в конце мая. Массовое же появление жуков приходится на вторую половину июня - первую половину июля. Жуки выгрызают в листовой пластинке небольшие сквозные отверстия или незамкнутые выемки по краям листа. Бабануха тоже активна в жаркую сухую погоду. Самка откладывает в выгрызенную на нижней стороне листа ямку яйцо (до 20 шт. в день). Появляющиеся через полторы недели личинки тоже питаются листьями, затем уходят в почву и окукливаются. Спустя одну-две недели из куколки выходит взрослый жук. Всего на развитие одного поколения уходит 33-37 дней.

В последнее время в связи с увеличением посевов рапса и использованием его в качестве сидератов капустным овощам стал наносить ощутимый вред рапсовый пилильщик. У этого насекомого две пары перепончатых прозрачных крыльев, черная голова, тело длиной 9 мм и ноги рыжевато-желтые, блестящие.

Взрослые насекомые вылетают в мае-июне. Самка надрезает листья яйцекладом и откладывает до 300 яиц. Через одну-две недели из них выходят черно-зеленые с тремя продольными бурыми полосками ложногусеницы длиной до 25 мм с 8 парами брюшных ложных ног. Ложногусеницы в течение 1-1,5 месяца грубо объедают листья, оставляя лишь жилки. Наиболее благоприятные условия для их жизнедеятельности - температура 23-260 и относительная влажность 70-80%. Затем личинки перебираются в почву и окукливаются. Спустя полмесяца вылетает новое поколение вредителя. В южных областях страны за лето может развиться 4 поколения. Ложногусеницы зимуют в коконах в почве на глубине 7-15 см.

Защита капустных культур от крестоцветных блошек, хренового листоеда и рапсового пилильщика включает в себя глубокое рыхление или перекопку почвы осенью и уничтожение сорняков рано весной (без пищи крестоцветные блошки могут оставаться не больше 10-12 дней). При этом уничтожить сорную растительность необходимо не только на участке, но и на прилегающей к нему территории. Турнепс и репу лучше сеять в июне: пищевая активность блошек снижается, так как они приступают к откладке яиц. После появления всходов растения нужно сразу же присыпать золой, табачной пылью либо их смесью в соотношении 1:1, молотым черным перцем и гашеной известью. Обработку проводят как можно чаще и после каждого полива.

Помогает сбить с толку вредителей опрыскивание растений навозной жижей, некрепким раствором птичьего помета, отваром ботвы томата. Для его приготовления свежую (2 кг) или сухую (0,5 кг) массу ботвы заливают водой (5 л), настаивают 3-4 ч, кипятят на слабом огне (зеленую массу 30 мин, сухую - 2-3 ч), процеживают, разбавляют водой (в соотношении 1:2) и добавляют мыла (20 г на 5 л раствора). Кроме того, высевая по периметру огорода пряные травы, привлекают естественных врагов вредителей: наездников Diospilus morosus Reinh и нематод Yowardia phyllotretae F (против крестоцветных блошек), мух-тахин Veigenia bisignata Meig. (против бабанухи) и Perilampus italicus Fabr., P. splendidus Dalm., Meigenia mutabilis Fall., Erromenus fumatus Bris. (против рапсового пилильщика).

Салат к 8 марта

И в зимнюю пору огородник без работы не остается. Например, я решил вырастить салат в лоджии. Заготовленной садовой земли для рассады у меня было в достатке, специальные ящики тоже нашлись под рукой.

В начале февраля заполнил ящики землей, увлажнил ее, сделал в почве бороздки глубиной 1 см на расстоянии 15 см одна от другой и посеял в них сухие семена. Выбрал сорт салата Кучерявец Одесский, который прекрасно зарекомендовал себя в открытом грунте. Салат сочный, хрустящий, обладает оригинальным вкусом и нисколько не горчит. К тому же и семян этого сорта у меня оказалось много.

Мини-грядку аккуратно выровнял, полил из специальной маленькой леечки для рассады и поставил на подоконник в квартире. Ждать долго не пришлось - уже на второй день появились первые всходы. Пока прорастала основная часть семян, я дал салату понежиться в тепле комнаты еще пару дней, затем перенес «мини-грядку» на подоконник остекленной лоджии. Поскольку салат неплохо переносит холод, больше ящик в квартиру уже не заносил. Да и возиться лишний раз с переноской не хотелось.

К тому же лоджия моей квартиры ориентирована на юг и очень солнечная благодаря панорамному остеклению. Поэтому днем воздух в ней прогревается до плюс 200, даже когда на улице мороз 15-200. А на ночь укутать старой шубой ящик со всходами не трудно.

Молодым росткам такой климат пришелся по вкусу, и салатик начал активно расти. Выращивая салат на дачном участке, я никогда его не прореживаю, не стал делать этого и сейчас. К середине февраля сильные морозы у нас отступили и ночная температура в лоджии перестала опускаться ниже плюс 3-50. С этого времени я перестал укрывать салат. Только поливал его под вечер теплой отстоянной водой, после чего обязательно рыхлил землю, слегка при этом окучивая рядки.
Через месяц после посева молоденькие листики салата уже были готовы к употреблению. Но я решил подождать, чтобы они еще немного подросли. Очень хотелось, чтобы на стол к празднику 8 марта салат попал прямо с грядки. Мой огородный подарок всем понравился - салат на вкус оказался почти таким же, как с грядки на даче.

«Химия» - надо не бояться, а правильно обращаться

Ассортимент культурных растений ежегодно пополняется. И мы – владельцы своих соток, обновляем и расширяем коллекции на участках. Увы, пышно цветущие и обильно плодоносящие растения более привлекательны для вредителей и возбудителей болезней и намного требовательнее к условиям выращивания, чем их дикорастущие сородичи и ранее созданные сорта. Поэтому применение удобрений и средств защиты растений (СЗР) или, как их официально называют, «агрохимикаты и пестициды»– необходимый и неизбежный элемент современной агротехники, особенно в условиях меняющегося климата и свободного перемещения товаров в современных рыночных условиях.

Однако химические соединения и вещества, которые содержатся в удобрениях и пестицидах, несут потенциальную угрозу окружающей природе и здоровью людей. Однако бояться или отказываться от их использования не стоит. Ведь и удобрения, и пестициды — помощники земледельца. Просто, чтобы не нанести ущерб себе и своим близким, эти продукты надо использовать правильно. Конечно, и обращение этих средств требует особого отношения.

На деле, сегодня продавать удобрения и пестициды может любой человек, причем не имеющий никакого специального образования или необходимой квалификации, что ведет к ошибкам при применении этих средств. В лучшем случае земледелец бесполезно тратит средства и время. Но если не соблюдаются дозы, способ, сроки использования удобрений и СЗР либо при покупке был сделан неверный выбор, в урожае накапливаются нитраты, тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов, у вредных насекомых и возбудителей болезней вырабатывается устойчивость к ядам.

Усугубляет ситуацию и о, что удобрения и пестициды – дорогостоящий и экономически рентабельный товар. Поэтому фальсификаторы и продавцы контрафакта всех мастей пользуются тем, что продажа этих продуктов ничем не регламентирована. В итоге на рынок под видом качественного продукта нередко попадают подделки, а то и запрещенные препараты. Например, только за последние два года выявлено около 50 млн. единиц контрафактной продукции, которая попала на российские поля, дачные и приусадебные участки. Эти «продукты» несут свои угрозы.
Например, покупатель не получает ожидаемый эффект, теряя большую часть урожая, так как фальсификат не содержит необходимого соединения. Действие препарата оказывается слабым, поскольку для фасовки и реализации был использован продукт с истекшим сроком действия. Наконец, применение фальсифицированного или контрафактного средства приводит к гибели растения либо наносит ущерб здоровью фермера или садовода. И во всех случаях государство не получает налоги, а фирма-производитель хорошего товара (подделки изготавливают на наиболее эффективные и потому популярные и востребованные препараты) несет финансовые и репутационные убытки из-за недоброкачественных удобрений и СЗР. А это, в свою очередь тормозит создание новых, менее токсичных продуктов.

Если до недавнего времени Россельхознадзор и санитарная служба страны имели право регулярно и беспрепятственно контролировать продажу удобрений и пестицидов, то теперь проводить проверки без предупреждения и чаще, чем раз в три года запрещено. Со вступлением в ВТО данная проблема лишь усугубится, поскольку отличить контрафакт и фальсификат от настоящего продукта на глазок сложно. Именно поэтому в рамках выставки «Цветы 2012» на ВВЦ состоялся круглый стол на тему борьбы с контрафактом. Собравшиеся на нем представители Госдумы, зарубежных и отечественных производителей СЗР, общественные организации предложили внести ряд дополнений и поправок в закон, регулирующий реализацию аграрных химических средств, в том числе и усиление ответственности за продажу товара ненадлежащего качества.

Но пока документы в работе, мы - садоводы, огородники, цветоводы должны быть бдительны. По-возможности, заранее узнайте о товаре на сайте компании или посетите обучающие семинары, которые проходят в рамках выставок, занятия в клубах огородников. Если есть возможность, приобретайте удобрения и средства защиты непосредственно у производителей, и категорически не покупайте их у незнакомых людей и на рынке «с рук». Выбрав то или иное средство, внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке. Сравните ее с той, что указана в сертификатах, прилагающихся к товару. Обязательно обращайте внимание на срок годности товара. В магазине, который не продает фальсификат, эта информация обычно находится в открытом доступе, если же ее нет, требуйте необходимую документацию у продавца. И, разумеется, не забывайте получить и сохранить чек – они пригодятся, если придется доказывать, что вам продали фальсифицированный либо бракованный товар.

Пришла пора Время рассады

Южане уже в марте высаживают томаты в парники, а в средней полосе и Сибири в это время лишь приступают к приготовлению рассады. Такое «опоздание» объяснимо: в теплице почва успевает прогреться лишь к середине мая, а в отрытом грунте - еще позже.

Томатная рассада в стаканчике нормально развивается и растет не больше 60 дней.

У переросшей рассады корни отмирают и чернеют. И если огородник начинает готовить рассаду слишком рано, он не может высадить ее в положенное время. Рассада перерастает, вытягивается, слабеет, и соответственно, сорт не проявляет свой потенциал. По моим наблюдениям, 45-дневные растения развиваются лучше. Поэтому рекомендую землякам сеять томаты со второй половины марта до середины апреля.

Но чтобы рассада успела окрепнуть, ее надо правильно вырастить. В качестве грунта для рассады я использую торф - в нем нет возбудителей болезней, семян сорняков и вредителей, он рыхлый и хорошо удерживает влагу. А чтобы торф не слеживался, добавляю к нему ошпаренные кипятком опилки.

Горшочки (стаканчики) я использую с сеткой вместо дна. Некоторые огородники, чтобы грунт не высыпался, кладут на нее пленку. Этого ни в коем случае нельзя делать: могут развиться корневые гнили. Надо просто положить вырезанный из газеты или мягкой бумаги кружок.

Засыпаю горшочек грунтом доверху с небольшой горкой, причем не утрамбовывая (это важно). Затем аккуратно тыльной стороной ладони снимаю излишек грунта вровень с краем стенок и ставлю горшочек в поддон. В торфе мало питательных элементов. Добавлять простые сухие удобрения, чтобы пополнить запас полезных веществ, не советую - сложно равномерно распределить гранулы в небольшом объеме субстрата. Я использую растворимые комплексные минеральные удобрения, причем такие, которые способствуют росту корней: например, Акварин № 13 (1 ст. ложка на 3 л воды), в нем преобладают фосфор и калий, а азота мало. Сначала растворяю удобрение в небольшом количестве горячей воды, затем переливаю в трехлитровую банку, доливаю необходимое количество воды и перемешиваю.

Готовый раствор переливаю в кувшинчик или небольшую лейку и напитываю им грунт в горшочках. На горшочек размером 6х6 см и высотой 10 см надо вылить 150 мл раствора.

Под действием питательного раствора грунт оседает примерно на 1-1,5 см - это оптимальная глубина посева семян томата. Раскладываю равномерно 10 семян и, чтобы они одновременно взошли, засыпаю просеянным через сито торфом вровень с краем стаканчика. Сразу же наклеиваю этикетку, на которой записываю число, когда сеяла, название культуры и сорта: например, «15 марта, томат Албаши». Из 10 семян можно получить 10 растений, которые дадут 50 кг плодов. Но так как в норме вырастает 8 кустиков и часть их может погибнуть при перевозке или от заморозков, я для подстраховки сею на рассаду на треть больше семян.

Раньше, как и многие огородники, я прикрывала горшочки полиэтиленовой пленкой. Но часто случалось, что всходам не хватало кислорода. Поэтому теперь помещаю стаканчик в полиэтиленовый пакет и связываю края так, чтобы над горшочком образовалась воздушная камера. Такие мини-теплички ставлю в теплое (23-250) место. Если температура ниже, то семена всходят дольше, а если выше, рассада может завершковаться - семядоли раскроются, а настоящий лист так и не отрастет.

Когда на поверхности почвы показываются петельки всходов, пакет снимаю, а растения переношу в прохладное (днем 200, ночью не выше 160) светлое место. Рассаду с момента появления семядолей и до высадки на постоянное место поливаю по мере подсыхания верхнего слоя почвы в горшочке. Причем в поддон и не водой, а только раствором смеси калийной и кальциевой селитры (по 1 ч. ложке на 10 л воды) либо Акварина марки 5 или 8 (1 ст. ложка на 3 л воды). Когда отрастет первый настоящий лист, томаты поштучно пикирую в стаканчики. За сутки до этого сеянцы хорошо поливаю питательным раствором, чтобы их можно было легко разъединить. Стаканчик заполняю рыхлым грунтом, делаю в нем глубокую лунку, высаживаю сеянец, заглубляя до семядолей, и лишь после этого увлажняю грунт питательным раствором (120-150 мл на стаканчик). На 2-3 дня помещаю рассаду в теплое (23-250) и светлое место, но не на прямой свет, затем переношу на подоконник.

Как только листья соседних растений начинают соприкасаться друг с другом, усиливается конкуренция за свет, стебли вытягиваются. Чтобы исправить ситуацию, рассаду расставляю, и чем выше и сильнее становятся томаты, тем дальше друг от друга отодвигаю горшочки. Поэтому высаживаю столько рассады, чтобы ей хватило места на подоконнике и стеллаже.

В мае держать томаты на окнах уже нельзя - вытянутся. Поэтому вывожу рассаду в теплицу на дачу. Поскольку стаканчики без дна, ставлю их на пленку, а не на землю, чтобы ограничить рост корней (длинные корни при пересадке травмируются). Кроме того, пленка не дает корням проникнуть в холодные слои почвы (при температуре 50 корни отмирают, и на восстановление уходит несколько дней). Во время закалки подкармливаю томаты один раз (2 ст. ложки Акварина на 3 л воды). На ночь накрываю томаты плотным укрывным материалом в несколько слоев.

Высаживаю томаты, когда земля на глубине 10 см прогреется до температуры не ниже 150 (определяю с помощью термометра). Если почва все же холодная, оставляю рассаду в горшках: лучше пусть она пересидит, чем заболеет или погибнет.

Грядки в теплице узкие, 45 см, так больше света для растений и удобнее ухаживать за кустами. Кроме того, дорожки проходят вдоль ограждения, чтобы растения не касались стекла. Томаты сажаю в шахматном порядке в два ряда: индетерминантные томаты, которые формирую в один стебель, убрав все пасынки, на расстоянии между растениями не меньше 50 см (3 на 1 кв.м), детерминантные - в два раза просторнее, так как выращиваю их в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первым соцветием и убирая все, что ниже. Сеянцы за сутки до и непосредственно перед высадкой обильно поливаю. Вынимаю из горшочка рассаду, в намеченном на грядке месте копаю ямку как можно глубже, бросаю по горсти органоминерального удобрения, высаживаю рассаду до первого настоящего листочка, присыпаю землей и поливаю водой (2 л). Этого количества должно хватить на 2 недели. Нижние листья не обрываю - они кормят растения. Кстати, тем, у кого рассада вытянулась, рекомендую высаживать растения под небольшим наклоном (боком), предварительно оголив часть стебля и заглубляя его на 2-3 см. Пасынки выкидывать не советую - обычно кисть завязывается после 7-10 листа, а при укоренении пасынка соцветие образуется уже после 4 листа.

Для защиты томатов от ночных похолоданий, устанавливаю дуги и набрасываю на них укрывной материал и полиэтиленовую пленку. Первые две недели томаты не подкармливаю и не поливаю. С момента цветения начинаю раз в неделю поить томаты раствором Растворина А1 (2 ст. ложки на 10 л воды), раскрываю все окна в теплице и для лучшего опыления периодически потряхиваю кисти на растениях. К шпалере стебли томатов подвязываю только после того, как минует угроза заморозков.

Огурец на тыквенных корнях

У огурца слабые корни, и он более требователен к теплу, чувствителен к перепадам температуры и влажности, легче поражается корневыми инфекциями, чем тыква. Но так как эти культуры — родственники, то огурец, чтобы укрепить его «здоровье», можно привить на тыкву. В «ПХ» уже рассказывалось о некоторых способах прививки огурца на тыкву. Сегодня предлагаем еще один вариант этой «хирургической» операции.

Тыква развивается быстрее огурца, и даже прохладная погода не может притормозить ее буйный рост. Кроме того, у тыквы даже в начале роста стебли толще, чем у огурца. А для прививки надо, чтобы сращиваемые побеги были примерно равного диаметра. Поэтому я первыми высадила партенокарпические гибриды огурца (по семечку в стаканчик) и лишь когда на сеянцах показался первый настоящий лист, посеяла крупноплодную тыкву, тоже в отдельные емкости.

При длине листьев тыквы 3 см, на расстоянии около 3 см ниже семядолей, сделала на стебле косой надрез сверху вниз длиной около 1 см. Аккуратно извлекла из стаканчика огуречное растение вместе с корнями и произвела на нем ту же операцию, но только снизу — вверх. Осторожно вставила надрезы один в другой и закрутила место прививки фольгой. В дальнейшем я заметила, что срезы лучше срастаются, когда листья тыквы и огурца перекрещиваются. Затем высадила корни огурца в горшок к тыкве. Операция — ювелирная, но результат того стоит.

Хорошо пролила землю в горшке, поместила привитые растения на северное окно. Через полторы недели сеянцы срослись. Лезвием удалила верхнюю часть тыквы, а четыре дня спустя безжалостно срезала корни у огурца, переведя его на питание от тыквы. После каждой «хирургической» процедуры я на три дня прикрывала растения пленкой.

Когда «тыквоогурцы» окрепли, стала приручать их к солнышку, и, наконец, отправила на постоянное место в огород.
В результате союза огурца и тыквы вырастают мощные растения. В теплице они начинают плодоносить быстрее обычных огурцов, зеленцов образуется много и нарастают они дружно. Похожая картина была и в открытом грунте, причем тыквоогурцы радовали меня урожаем до морозов.

Выращивание томатов на кефире. Секреты агротехники томатов

И. Урюпин

Много лет я занимаюсь томатами, получаю хороший урожай и почти всегда обхожусь без химических средств защиты. Секрет успеха – в подборе сортов и тонкостях агротехники.

Все томаты уже адаптированы к условиям моего участка, так как выращиваются из собранных мною собственных семян.

Перед посевом семена замачиваю в препарате Энергия или растворе янтарной кислоты (1 г на 1 л воды), а рассаду опрыскиваю раствором кефира (0,5 л) и пепси-колы (200 мл), разведенных в воде (10 л). Воду беру родниковую или колодезную: в водопроводной полно песка, ржавчины и хлора. Кроме того, для получения дружных всходов семена перед посевом барботирую. Помещаю их в тканевые мешочки, затем в трехлитровую банку, наливаю родниковой воды и пропускаю в течение 12-24 ч через нее воздух с помощью компрессора для аквариума.

Чтобы рассада не переросла, была здоровой и готовой к высадке, высокорослые томаты сею на рассаду не раньше 15 марта. В ящиках с почвой расчерчиваю квадратики 1х1 см, в каждый укладываю и чуть придавливаю по одному семени и слегка присыпаю землей.

Теплицу готовлю через неделю после посева. Обтягиваю двойным слоем пленки (внутри и снаружи), разбрасываю по грядкам золу, перекапываю их и делаю лунки на расстоянии 40-50 см друг от друга. Когда теплица полностью прогреется (обычно это происходит в середине апреля), привожу на дачу томаты и высаживаю рассаду на постоянное место. Предварительно на дно каждой лунки кладу по горсти хорошего перегноя и по одной свежей рыбке (обычно комсу). По низу и поверху теплицы протягиваю медную проволоку (от фитофторы).

В это же время между растениями сею сухими семенами низкорослые сорта для открытого грунта (их на постоянное место высаживаю, когда минуют заморозки). В открытом грунте томаты подвязываю к колышкам, в теплице _ обкручиваю стебли вокруг шпагата (поэтому формирую растения в два стебля). Не даю растениям слишком зарасти: удаляю нижние листья, чтобы они не касались земли, и выламываю пасынки.

С середины мая днем в теплице открываю двери, чтобы она проветривалась, а когда становится тепло, совсем убираю дверь с южной боковой стороны. Первое время томаты в теплице поливаю каждый день (обязательно под корень), затем два раза в неделю, в открытом же грунте – в зависимости от погоды. Еще раз подчеркну: томаты нужно обязательно поливать под корень.

Кроме того, мульчирую почву ряской, которую собираю на пруду. Потом перекапываю ее осенью, добавляя немного медного купороса. Если ряски мало, то использую солому – под нею также не образуется корочка на земле и влага держится дольше. Если корни влажные, а листва сухая, то растения никогда не болеют фитофторой.

За сезон провожу три подкормки: первую и третью – навозной жижей, вторую – голубиным пометом. В бочку воды (100 л) кладу три ведра свежего навоза, хорошо перемешиваю длинной палкой и даю составу перебродить две недели. Потом развожу водой в пропорции 1:10 и выливаю под каждый кустик по литру. Перед подкормкой хорошо проливаю водой каждое растение. Когда удается раздобыть дефекат (отходы переработки сахарной свеклы), урожай увеличивается почти вдвое. Но в любом случае третью подкормку провожу строго до цветения.

Коллекция томатов у меня большая: Апельсин, Белоснежные, Лимонный гигант, Красный великан, Персик, Воловье сердце, Американский длинный, Голубая ель, Космонавт Волков, Де-Барао, Оранжевые сливки, Изида, Голиаф, Помидор арбуз, Помидор огурец, Испанское чудо, Помидор клюква, Помидор смородина, Буш Тотем, Перцевидные, Кумитэ, Томат дерево, Японское дерево, Желтый банан, Помидор перец, Тая, Крупная гроздь, Японский карлик, Волгоградский 323, Волгоградский 525, Гигантские пальчики,Амурский ранний, Сибирский скороспелый, Барнаульский консервный, Цифомандра, Краснодарские сливки, Ленинградские крупноплодные, Брянские, Тамбовский сувенир, Субарктика, Русич.

Красные томаты консервирую, из зеленых готовлю икру. Рецепт такой: томаты (3 кг), лук (1 кг), красную столовую свеклу (1 кг) и морковь (2 кг) пропускаю через мясорубку. Перемешиваю массу и варю до готовности. Добавляю 2-3 лавровых листа, 250 мл растительного масла, ложку уксусной эссенции, молотый перец по вкусу, варю еще 2 мин и закатываю банки крышками.
Версия для печати

Иногда огородники отказываются от выращивания томатов только потому, что они легко поражаются болезнями. Однако новинки, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, похоже, кардинально изменят ситуацию.

Например гибрид Блиц удачно сочетает скороспелость, сладкий вкус и устойчивость к перепадам температуры. Растение компактное, не требует много места на грядке, с небольшими, массой 80-90 г, плоскоокруглыми, мясистыми плодами, которые созревают через 80 (!) дней после всходов. Несмотря на это, они успевают набрать столько сахаров, сколько требуется настоящему томату. Плоды эти хороши и сами по себе, и в летних салатах. Благодаря феноменальной скороспелости этот гибрид уходит от массового поражения фитофторозом. Кроме того, он устойчив к фузариозу и вирусам табачной мозаики. Гибрид предназначен для повсеместного выращивания в пленочных теплицах в средней полосе и на юге под открытым небом.

F1 Виртуоз - один из самых неприхотливых среднеранних томатов (плоды можно снимать через 110 дней). Назван он так потому, что с легкостью переносит резкие перепады температуры и влажности и также успевает избежать губительного воздействия фитофторы. Растения среднерослые (1,5-1,8 м), с крупными (160 г), изумительного вкуса плодами, устойчивыми к растрескиванию. Урожайность до 7 кг с куста. Плоды этого гибрида используют в свежем виде и для домашних заготовок. Виртуоз показывает лучшие результаты в пленочных и остекленных теплицах. Формируют его в один стебель.

F1 Богема - среднеспелый низкорослый гибрид для теплиц, временных пленочных тоннелей и открытого грунта. Отличается дружной отдачей урожая (от 3,5 до 7 кг с одного растения). Переносит плотную посадку. Плоды средней величины (до 140 г), устойчивы к растрескиванию, хорошо сохраняются, подходят для консервирования и салатов. Гибрид устойчив к ряду основных заболеваний томата и к нематоде (!).

F1 Харизма - среднеспелый, среднерослый, урожайный (6,5-7 кг с одного растения) томат для пленочных и остекленных теплиц. Устойчив к кладоспориозу, фузариозу, вирусу табачной мозаики и холодам. Поэтому посадка 40дневной рассады в теплицу возможна уже с конца апреля. Плоды крупные, массой до 170 г, хороши свежими, подходят для маринования, засолки. В погребе или холодильнике могут храниться почти 1,5 месяца.

F1 Опера - один из самых раннеспелых томатов для теплиц (100-105 дней от всходов до плодоношения). Растения высотой 150 см. Плоды дают ровные, гладкие, небольшие (100-110 г), но с достаточным содержанием сахаров. Гармоничный вкус, ярко выраженный томатный аромат делают их незаменимыми для свежих салатов и домашних консервов. Гибрид устойчив к заболеваниям. Урожайность одного растения 5,0-5,5 кг, максимально до 8,5 кг.

F1 Спартак - гибрид для пленочных и остекленных теплиц. Томат устойчив к кладоспориозу, фузариозу и вирусу табачной мозаики, отличается мощным, неограниченным ростом. Плодоносить начинает через 120-125 дней после появления всходов. Плоды салатного назначения, слегка ребристые, крупные, массой 180-220 г, мясистые, сочные, сладкие.

F1 Вологда - среднеспелый (110-115 дней) индетерминантный (с неограниченным ростом) гибрид из группы кистевых томатов для пленочных и остекленных теплиц. Растение формируют в один стебель. Плоды круглые, гладкие, массой 100-110 г, с повышенным содержанием сахаров, в кисти созревают одновременно. Они прочно прикреплены к плодоножке, не осыпаются, не растрескиваются. Их хорошо консервировать целыми. Гибрид противостоит табачной мозаике, кладоспориозу, фузариозу. Урожайность одного растения около 5 кг.

F1 Урал - индетерминантный гибрид, специально созданный для пленочных и остекленных теплиц в Уральском регионе. Это один из наиболее холодостойких и устойчивых к болезням томатов. Кроме того, Урал высокоурожайный - при хорошем питании и формировке в один стебель одно растение способно дать до 8 кг плодов. Они гладкие, массой 350 г, сладкие, преимущественно салатного назначения. Первый урожай спелых томатов собирают через 116-120 дней после появления всходов. Растение устойчиво к табачной мозаике, кладоспориозу и фузариозу.

Хорошо растут под простейшими укрытиями и быстро созревают томаты F1 Блиц, Богема и Виртуоз. В теплицах F1 Опера и Харизма отдают урожай постепенно и продолжительно, а самый полновесный урожай плодов наивысшего качества (конечно, при условиях, достойных растений) дарят гибриды Спартак, Вологда и Урал.

Новые гибриды томатов сочетают в себе все необходимые для огородника - любителя качества - неприхотливость, устойчивость к болезням. Их несложно выращивать, они урожайны и вкусны.
Версия для печати

В Государственном реестре более 600 наименований томата. А есть еще не включенные в этот список любительские сортообразцы. Так что любителю-овощеводу очень сложно выбрать в этом море томатов то, что больше всего подходит к местным условиям. Поэтому многие огородники стихийно или специально ежегодно испытывают новые сорта. А как известно, на вкус, на цвет... Конечно, можно учитывать чужое мнение, но и свое надо иметь.


Свою «исследовательскую» работу начинаю зимой. Внимательно изучаю прессу (материалы испытаний в НИИ и на станциях, газетные и журнальные статьи) о характеристике сортов. Выбираю «кандидатов на испытание», не обязательно районированные. Затем высаживаю их на своем участке, а оставшуюся рассаду раздаю знакомым, чтобы убедиться в устойчивости сортов к болезням не только на своем участке. Осенью подвожу итоги (урожай с куста, средняя масса и размер плодов, время сбора ранней продукции, длительность плодоношения и т.д.) и по результатам проверки заменяю аутсайдеров новичками.

При сравнительных испытаниях важно иметь объективную картину, поэтому опыты на Госсортоучастках закладывают в 3-4-кратной повторности. Но в любительской теплице мало места. Порой можно высадить от двух до десяти кустиков каждого сорта, а их еще надо разместить в разных местах теплицы, ведь урожайность на разных рядках не одинакова. Например, в июле, когда закладывается урожай томата, освещенность с 9 до 18 часов на крайних грядках выше, чем во внутренних. А по данным ученых, у томата повышение на 1% освещенности дает такую же прибавку урожая. Вот почему я изучаю сорт не два, а четыре года. Это компенсирует неточность результатов из-за неоднородности условий и малое количество растений (я ежегодно высаживаю до 140 корней томата 30 сортов).

Кроме того, обязательно выращиваю все сорта по одной методике. Например, высокорослые и среднерослые - в пленочной теплице, среднерослые - в теплице и тоннеле высотой 1,5 м, низкорослые в тоннеле высотой 1 м. Для моего участка характерны низкие для севера Подмосковья ночные температуры, заморозки в мае и сентябре, холодные туманы почти на протяжении всей вегетации. Но, используя свою методику, я смог подобрать томаты, которые успевают созреть и в таких условиях.

Для тоннеля высотой 1 м подходят:

салатные - Джина (мясистые, плотные плоды, массой до 200 г, великолепного вкуса), F1 Оля (очень урожайный) и Презент (с плотными выровненными по форме и размеру плодами);
консервные - F1 Каспар (удлиненные, с прочной кожицей и плотной мякотью), Семко 100 (урожайный и самый устойчивый к фитофторозу и макроспориозу).

Для тоннеля высотой 1,5 м и невысоких теплиц:

салатные - Хурма (сорт с оригинальными оранжевыми плодами массой до 300 г), F1 Мастер Гарден (сладкие биф-томаты красного цвета массой по 400 г), Биатлон и Семко-Синбад (самые ранние из гибридов с дружной отдачей урожая);
универсальные - F1 Лучший СеДеК (исключительно плотные плоды, хороши как в свежем виде, так и консервированные), Дон Жуан (ярко-малиновые, мясистые, оригинальной сигаровидной формы, довольно лежкие плоды).

Для высоких теплиц:

салатные - F1 Самара (скороспелый кистевой гибрид, дружно созревает, плоды не осыпаются), Благовест (скороспелый), Марисса (урожайный и раннеспелый с мясистыми, плотными, выровненными с первой до последней кисти плодами массой до 170 г);
универсальный - Оксана (кистевой томат, слабо поражающийся фитофторозм. Его удлиненные массой около 60 г плоды пригодны для консервирования и вкусны свежими).

Мульчу лучше убрать

Одним из важных элементов органического земледелия является мульчирование почвы. Мульчирование полезно — спорить не стану. Но не везде. Раньше я закрывала междурядья скошенной травой. И чем толще слой мульчи, тем лучше она проявляла свои свойства.

Однако переехав в Ростовскую область из Саратовской, где зимы довольно холодные, столкнулась с неожиданной проблемой: засилием клещей.

Причем первое время я была уверена, что томаты или огурцы «сгорели» от засухи. Ведь клещи так малы, что их не видно невооруженным взглядом. В сухую же и жаркую погоду травяная мульча — идеальное место для размножения клещей. К весне же от мульчи ничего практически не остается. Поэтому я не сразу поняла, что именно в растительных остатках благополучно перезимовал вредитель. Так что южанам советую по осени сгребать мульчу в компост.

И еще хочу предостеречь огородников от бездумного применения капельного поливе. Хороший метод — экономный, да и поливать растения дождеванием в жару не рекомендуется: могут быть ожоги. Но в жару, даже при достаточно влажной почве, растения подвядают из-за воздушной засухи. Однажды я не выдержала и включила разбрызгиватели. Перцы и томаты сразу же «ожили», а негативных последствий я не обнаружила. А заодно и клеща утихомирила. Вредитель не любит холодный душ.


От редакции. У органического земледелия есть как свои горячие сторонники, так и скептики. Редакция приглашает читателей высказать свое мнение по той актуальной проблеме. Ждем ваших откликов.


Торфогрунт


Любой горожанин периодически спохватывается и вспоминает о прелести загородной жизни: даче со своим садом, огородом с натуральными овощами, фруктами и ягодами. Нет ничего удивительного в том, что во время разбушевавшегося финансового кризиса, на фоне ежедневных новостей о повышении цен на продукты, среди населения постепенно усиливается натурально-хозяйственная тенденция. Собственное небольшое хозяйство представляется уже не роскошью, а необходимостью: набирает силу стремление самостоятельно выращивать овощи, фрукты и зелень, чтобы на столе всегда были необходимые продукты с минимальными затратами.

При этом на первый план выходит вопрос о земле, на которой это всё должно расти и плодоносить. Не все регионы могут похвастаться чернозёмом – спасительной мерой может стать использование качественного торфогрунта, обработанного и выпущенного специалистами.

Что нужно знать о торфе?

Известно, что это полезное ископаемое, и что оно используется в качестве топлива, удобрения и даже добавки в лекарственные препараты. Есть несколько важных качеств, определяющих его особую ценность для садоводов: во-первых, он улучшает структуру почвы, ее водно-воздушные свойства. Во-вторых, являясь основой среды обитания любого растения и естественным влагорегулятором, он обеспечивает оптимальные условия роста во всех климатических зонах.

По основной классификации он подразделяется на два вида: торф верховой и торф низинный. Разница в том, с какой глубины залежи производится добыча. Большое значение также имеет степень разложения торфа – «белый» торф малой степени разложения хорошо подходит в качестве тепличного грунта, а «черный» низинный торф применяется для лучшего структурирования почвы. Именно сбалансированная смесь этих двух разных слоев торфа является основой торфогрунта.

Главным условием использования любого торфа в качестве грунта является соответствующий требуемому уровень кислотности и наличие в нем макро- и микроэлементов. Если посеять семена газонных трав в чистый торф, они попросту не приживутся. Для обогащения торфа и понижения его природной кислотности добавляются нейтрализующие вещества, азот, фосфор, калий, его смешивают с песком и землей, и получается торфогрунт.

Ведущим предприятием Северо-Запада России по производству торфогрунтов является "Северо-Западная Торфяная компания". Она была образована в 1999 году на основе объединения старейших торфяных предприятий Северо-Западного региона: ОАО "Агроторф", "Тесово" и "Заплюсское", ведущих свою историю с XIX века. Это пример того, как успешно применяются передовые технологии по добыче и обработке торфа на традиционных месторождениях.

Компания производит на основе торфа универсальные и специализированные субстраты различной степени сложности для выращивания растений в домашних условиях, на даче, в профессиональных хозяйствах и теплицах. Сегодня на рынке особенно востребованы серии грунтов под торговыми марками «Народный грунт» и «Скорая помощь».



«Народный грунт» предназначен для выращивания рассады всех видов овощей и цветов, для использования в саду и на даче. При использовании грунтов этой серии семена томатов и огурцов проращиваются на 3-4 дня раньше, чем при использовании обычных грунтов, а рассада лучше переносит пересадку. Используя любой продукт из этой серии даже огородник-новичок сможет обеспечить на долгое время своим растениям необходимые условия. Для частных случаев доступна линейка специальных грунтов для огурцов, томатов, перца, различных цветов и т.д. А торфогрунты универсального применения «Садовая Земля» и «Универсальный» используются для различных полевых работ в саду в течение всего дачного сезона.

Продукты серии «Скорая помощь» созданы специально для всесторонней помощи растениям – чтобы предотвратить и снять стресс при пересадке, для подкормки, восстановления и лучшего роста. В результате овощи становятся устойчивее к воздействию вредителей и болезней на 40%.

Самой последней разработкой «СЗТК» на основе торфа стали высокоэффективные жидкие органические удобрения. Этот продукт создан благодаря новейшим технологиям в области гуминовых удобрений. При самых различных погодных, почвенных и экологических условиях, благодаря добавке этих удобрений на основе гумата калия, происходит ускорение созревания сельскохозяйственных культур на 1-2 недели; увеличение урожайности овощей и плодово-ягодных культур от 15% до 80%, в зависимости от их сорта и уровня плодородия почвы. Это соизмеримо с прибавками от внесения минеральных удобрений (сотни кг на га) и органических (десятки тонн на га), но концентраты гуминовых удобрений гораздо более экономичны, ведь они применяются в виде водных растворов. Применение удобрений может осуществляться совместно с любыми другими агрохимическими препаратами без обременительных затрат.

«СЗТК» постоянно занимается разработкой новых видов продукции силами собственных специалистов и привлеченных научно-исследовательских центров, внедряет современные технологии в производство и развитие предприятий. Весь объем производимой продукции находится под строгим контролем Всероссийского Научно-Исследовательского Института Торфяной Промышленности. В производственном процессе особое внимание уделяется контролю качества. Специалисты сферы торфопереработки высоко оценивают продукцию СЗТК, что подтверждается многочисленными дипломами, медалями и свидетельствами российских и международных организаций.

Чтобы иметь плодородный огород и красивый сад, необходимо внимательно отслеживать и пробовать марки торфогрунтов и удобрений, выбирать их с учетом эффективности и доступности, не забывая вкладывать в это дело свое желание и усердие. Тогда собственный сад будет лучшим убежищем от всех проблем, а на столе будут натуральные, экологически чистые продукты, выращенные собственным трудом.

ООО «Северо-Западная Торфяная компания» с 1999 г. входит в состав холдинга «Фаэтон». СЗТК объединяет торфяные производственные площадки северо-запада — «Агроторф», «Заплюсское», «Тесово». Компания контролирует 7% российского рынка торфогрунтов. В течение последних лет ассортимент выпускаемых СЗТК продуктов увеличился в 2 раза. Уже много лет СЗТК поставляет продукцию крупным корпоративным клиентам, среди которых Александровский парк, Парк 300-летия Петербурга, Таврический парк, Константиновский дворец.

Контакты:
Адрес: 197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 22, оф. 29
Тел./факс: 380-18-76, 380-33-35
Руководитель коммерческого отдела — Першин Владимир Леонидович
E-mail: report74@mail.ru
www.sztc.ru/

Рассаду готовлю в квартире и применять пестициды не хочу. Как защитить растения от болезней и стресса?
О. Мухина Московская обл.

Чтобы рассада была здоровой и крепкой необходимо создать благоприятные условия: плодородный грунт, достаточную влажность, оптимальное освещение. Не менее важно ограничить накопление в субстрате инфекции и не дать ей размножиться.

Для этого семена динокулируют Триходермином, Планризом или Алирином-Б, а в готовый субстрат вносят микробиологические препараты. Например, Алирин-Б и Планриз препятствуют развитию корневых гнилей. Гамаир защищает от бактериальной инфекции. Глиокладин обладает аналогичными, но более выраженными свойствами известного многим огородникам Триходермина. Причем эти биологические препараты совместимы с минеральными и органическими удобрениями.

Чтобы эффект действия биопрепаратов был выше, следует придерживаться правила: сначала Гамаир, а затем другие микробиологические средства. Перед посевом или посадкой в горшочки добавьте Глиокладин. Через одну-неделю рассаду пролейте раствором препаратов Алирин-Б и Гамаир, взятых в равных количествах. Перед высадкой в теплицу лунку пролейте 5-10% раствором перекиси водорода, 0, 6% раствором медного купороса или 0, 5% колоидной серой (1 л рабочего раствора\1 кв. м) и заправьте Глиокладином.

После размещения рассады обработайте поверхность почвы вокруг растений Алирином-Б. Для подкормок томата и огурца можно использовать обеззараженную навозную жижу: смешайте в бочке в равных количествах коровий навоз с водой, дайте разогреться настою до 70 0, а когда масса начнет остывать добавьте Алирин-Б и Гамаир (10 таб. На 100 л компоста) Перед использованием разведите навоз в 50 раз.

Как повышают всхожесть и дружность семян. Чтобы ускорить прорастание и получить дружные всходы, производители обрабатывают семена специальными механическими и химическими способами. Семена, у которых есть выросты, опушение или длинные и пушистые кончики, перетирают с крупным речным песком. Так удаляют волосяной покров и хохолки у анемоны лесной, гайлардии остистой, мелколепестника красивого и дороникума. Сглаженные семена легче равномерно высевать и заделывать в почву, они меньше повреждаются гнилями. У семян удаляют или повреждают плотную оболочку, надрезая ее, процарапывая, надпиливая или прокалывая. Этот способ, называемый скарификацией, значительно ускоряет выход семян из состояния физиологического покоя. Например, у купальницы китайской всхожесть семян без оболочки повышается до 75% (у необработанных – 15%). Нуждаются в обработке семена пеларгонии, гравилата, гацании, чины крупноцветковой, клещевины, лаванды узколистной, виолы рогатой, лобелии мощной, люпина многолистного. Оболочку крупных семян вручную повредить довольно просто, а для мелких используют специальное оборудование. На крупные, долго прорастающие семена во избежание загнивания наносят тонкий слой препаратов от грибных инфекций. Кроме того, к препаратам добавляют краску – это очень удобно при посеве (видно, как ложатся семена). Мелкие семена покрывают специальной оболочкой. Получаются небольшие шарики – драже. В оболочке драже содержатся вещества, ускоряющие прорастание, а также препараты от грибных инфекций и вещества для питания проросших сеянцев. Такие семена сеют сразу в горшочки и выращивают рассаду без пикировки. Совсем мелкие семена покрывают оболочкой и склеивают вместе в крупные драже. Этот прием позволяет в одном горшочке вырастить сразу 3–5 сеянцев. Так обрабатывают семена колокольчика карпатского и гейхеры кроваво-красной. При использовании драже при посеве и в первые дни после него почву держат очень влажной, чтобы оболочка полностью растворилась. Если влаги будет недостаточно, оболочка затвердеет и зародыш погибнет. И самый современный способ – проращивание до пробуждения зародыша. Его только начинают применять. Как готовят такие семена – секрет фирмы, а называются они primed. Дружные всходы появляются в минимальные сроки – ведь время нужно только для набухания и появления первичного корешка. Таким образом подготавливают семена пенстемона 'Violet Dusk', мака голостебельного 'Champagne Bubbles' F1 и фиалки рогатой.

Глиокладин (100 таблеток) - 42р.png
Описание: Минимальное количество заказа - 5 шт. Биологический фунгицид - для подавления



возбудителей грибных заболеваний

ГЛИОКЛАДИН

• Действующее вещество – грибы Trichoderma harziannum ВИЗР-18 и комплекс метаболитов (полезная почвенная микрофлора).
• Эффективно подавляет грибные заболевания и защищает от заражения:
корневыми гнилями (питиозные, ризоктониозные, фузариозные);
увядания различной этиологии;
болезней листьев и стеблей (аскохитоз и антракноз, альтернариоз и серая гниль).

• Механизм действия: гриб образует в почве хорошо развитую грибницу, размножается спорами. Является конкурентом и антагонистом фитопатогенных грибов, проявляет по отношении к ним биотрофные свойства. Его высокая активность приводит к остановке роста патогенных грибов, лизиса их мицелия и гибели.
• Препаративные формы:
смачивающийся порошок (СП),
таблетки (ТАБ),
суспензионный концентрат (СК),
жидкость (Ж).

• Преимущества препаративной формы СП:
порошок растворим в воде без осадка;
вносится через системы капельного полива с капельницами всех типов;
а так же через обычные опрыскиватели или через ОЗГ- (всех модификаций).

• Преимущества препаративной формы таблеток:
таблетка растворима в воде;
вносится в лунку под семена или рассаду без растворения;

• Преимущества препаративной формы жидкость (Ж):
вносится в виде водного раствора в рассадную смесь или в грядку через через опрыскиватели или через ОЗГ- (всех модификаций) и др.

• Перечень защищаемых культур: огурец защищенного и открытого грунта, томаты защищенного и открытого грунта, картофель, пшеница, сахарная свекла, яблоня, виноград, черная смородина и крыжовник, земляника, розы защищенного грунта и декоративные деревья и кустарники, рассада цветочных культур, комнатные цветочные культуры.

• Совместимость:
совместим с биологическими препаратами Алирин-Б, Гамаир, Планриз и др., при условии выдерживания интервала в их применении не менее 7-14 дней, а так же с химическими гербицидами и инсектицидами.
НЕ СОВМЕСТИМ с химическими фунгицидами.