_Galina_

Выращивание томата в теплицах.

Чтобы в теплицах получить хороший урожай томатов, нужно правильно
подобрать сорт, высадить хорошую великовозрастную рассаду, сформировать
растения и тщательно ухаживать за ними до завершения плодоношения. Если
переменчивое лето не балует продолжительностью и теплом, нужно выбирать
скороспелые и холодостойкие сорта.

Если для пленочных малогабаритных укрытий лучшими считаются низкорослые
кустовидные формы томата с тремя-четырьмя кистями, то для теплиц лучше
подбирать скороспелые одностебельные, у которых на главном стебле
большее количество кистей.

Семена на рассаду высевают в конце марта - начале апреля. Перед посевом
их также прогревают и обеззраживают, как и семена огурца. Их высевают в
низкие ящики с тепличным грунтом рядами через 3 см на глубину 1 - 1,5
см. Ящики накрывают стеклом или полиэтиленом до появления всходов.
Температура воздуха во время проращивания семян не ниже 12 - 15° днем и 8
- 10° ночью.

В фазу семядольных листьев рассаду пикируют горшки больших размеров, где
ее доращивают еще 45 - 50 дней. Перед высадкой рассады теплицу хорошо
прогревают, чтобы тепличный грунт на глубине 10 см имел 12 - 15° тепла.

Великовозрастная рассада (45 - 50 и даже 60 дней к моменту высадки в
теплицу имеет цветочные кисти. За сутки до высадки у нее удаляют все
нижние листья, оставляя один под цветочной кистью.

Рассаду высаживают рядами в канавки в тепличном грунте в направлении с
севера на юг. Их ставят наклонно и засыпают грунтом до первого листа.
При этом на стеблях образуются дополнительные корни. Верхушки растений
поднимаются сами и растут вертикально вверх На 1 м2 гряды высаживают
четыре-пять растений в шахматном порядке (60X40 см).

Для томата в теплице не делают утепленные навозные гряды, так как
растение образует обильную вегетативную массу. При похолодании
посаженную рассаду накрывают колпаками из полиэтиленовой пленки. Через
три - пять дней после посадки растения подвязывают к вертикальной
пеньковой шпалере под первым листом, стебель обвивают вокруг нее. На
каждом кусте оставляют пять-шесть цветочных кистей, остальные удаляют.
Над самой верхней оставляют два листа, точку роста срезают. Все боковые
побеги, образующиеся в пазухах листьев, удаляют при длине 4 - 5 см.
Первый раз пасынкуют во время подвязки растений к опоре. Если в кистях
имеются сросшиеся цветки, их тоже удаляют. Чтобы получить более крупные
плоды, в кистях удаляют несколько менее развитых цветков.

Чтобы растения не заболели и интенсивно развивались, в теплице
поддерживают определенный микроклимат: в облачную погоду днем 14 - 16°, в
солнечную - днем 20 - 24, ночью 16 - 18°. В период плодоношения
температура должна быть выше на 2 - 3°.

В теплице поддерживают относительно пониженную влажность воздуха. Это
достигается активной вентиляцией, редкими, но обильными поливами (1 - 2
раза в неделю по 10 - 17 л на 1 м2 за полив), подсыпкой в грунт после
полива опилок, торфа или свежей почвы.

Томат - самоопыляющееся растение. Чтобы цветки лучше опылились, растения
в полдень (когда суше воздух) встряхивают, легонько постукивая по
верхней проволоке, к которой привязаны вертикальные шпалеры.
Подкармливают томаты один раз в месяц. Состав подкормки тот же, что и
для огурца (раствор куриного помета 1:15 с добавлением сульфата магния и
раствор комплексного минерального удобрения марки Б). Если почва бедна
питательными веществами, количество подкормки удваивают. После подкормки
для усиления корневой системы растения слегка окучивают.

При проявлении первых признаков фитофторной гнили в теплую погоду их
опрыскивают медно-мыльной эмульсией (2 г медного купороса и 200 г мыла
на 10 л воды). За весь период вегетации проводят до девяти прополок с
рыхлением почвы, до шести пасынкований, три сухих и четыре влажных
подкормки и восемь поливов. Урожайность плодов в летних теплицах
достигает 5 - 6 и даже 8 кг с 1 м2.

Для ускорения созревания томатов все нижние листья и лист над цветочной
кистью обрывают в тот момент, когда плоды достигнут необходимой величины
и приобретут беловатый оттенок.

my.mail.ru/community/umniiog...r=&blogsort=dat
теплица термос

Борьба с насекомыми-вредителями без ядов
Неядовитые препараты для защиты растений не убивают насекомых, а
лишьотпугивают их. Это поистине бесценная находка для тех, кто дорожит
своим здоровьем и хочет выращивать экологически чистую продукцию.

Человечество живет в окружении огромного мира насекомых,
численность которых во много раз превышает не только количество людей,
но и всех животных на Земле. Досадно, однако, одни насекомые в
буквальном смысле живут за счет людей и животных, питаясь их кровью и
плотью, другие вынуждают людей «делиться» тем, что они выращивают на
земле.

Засевая бескрайние поля, сажая сады и виноградники, человек, сам того
не осознавая, создает для этих дармоедов бесплатные «харчевни»
невиданных размеров.

Большинство листогрызущих насекомых находят пригодные для питания
растения в основном по их индивидуальному, неповторимому запаху,
который распространяется по ветру на многие километры от наших посевов
и насаждений: терпковатый - подсолнечника, сладковатый - кукурузы,
пасленовый - цветущего картофеля, медовый - гречихи и т. д. Для
насекомых запахи играют роль путеводителя. Вот и слетаются на
культурные посевы и посадки дармоеды, нахлебники со всей округи.

Так, самки мотылька капустницы, капустной мухи и им подобные, чтобы
отложить свои яйцекладки на кормовых растениях, конечно, ищут их всегда
по запаху. Этому и следует помешать - дезориентировать их или
отпугнуть. Например, обработать листья капусты табачной пылью либо
использовать химпрепараты с сильным, резким запахом, чтобы заглушить или
исказить запах кормового растения. Именно с этой целью молодые посевы
лука в период лета луковой мухи обрабатывают препаратом БИ-58.
Основная часть мух в самом деле дезориентируется, а если какая-то
окажется слишком опытной и все-таки отложит яйца у луковых стебельков,
то отродившиеся личинки потом все равно погибнут уже из-за
непосредственного влияния препарата.

Второй вариант борьбы с насекомыми основан на их отпугивании. Так,
самка мраморного хруща на песчаных почвах, прежде чем пристроить на
трехлетнее жительство с пропитанием своих будущих прожорливых личинок,
тщательно выбирает экологически чистые (по ее понятиям) территории. И
опять-таки, пользуясь в первую очередь своим тонким обонянием.
Поэтому, если перед началом лета самок (конец июня - начало июля),
негусто рассыпать на своей песчаной даче предварительно заготовленные
опилки, смоченные керосином, соляркой или отработкой машинных масел, то
она с «негодованием» улетит.

На природном страхе насекомых основано действие репеллента, входящего в
состав препаратов серии мочевин-К отечественного производства. В него
входит имитатор запаха насекомого-хищника, своеобразного «тигра» мира
насекомых. Не могу утверждать, что все вредители его боятся, но
колорадский жук явно избегает растений, обработанных этим препаратом.
Наглядный пример: соседи, регулярно уничтожая жуков убойными
химпрепаратами, тем не менее, получали их в изобилии, а на моей
сопредельной даче (буквально через метр от ограды), обрабатываемой
препаратами мочевин-К, за весь сезон могли появиться всего два-три
полосатых субъекта.

Извечный страх всего живого к огню, пожарам, запаху горящего
органического вещества использован при изготовлении пока еще
малоизвестного российского препарата сочва. 1/1 представьте себе,
75-95% насекомых на запах препарата реагируют как на настоящий пожар.
Дело в том, что препарат действительно пахнет горящим лесом!
Специалисты научились «растворять» в воде дым от тлеющей древесины
нужных пород. Получилась жидкость с устойчивым, приятным для человека
запахом (рыбы или мяса холодного копчения), но со страшным для
насекомых - «пожара».

Убить или навредить этот препарат не способен. Но даже в разведении до
0,5%-ной концентрации он недели две задает страху насекомым, пытающимся
приземлиться на кормовое растение. А если опрыскивание производится
тогда, когда вредители уже пиршествуют на кормовом растении, то в этом
случае они спасаются, кто как может. Правда, огороднику не следует
забывать, что яйцекладки-то никуда не деваются. Через положенное
количество дней из них появятся прожорливые личинки. К этому времени
тревожные запахи уже могут улетучиться. Или, возможно, появившись на
свет в окружении запаха пожара, личинки воспримут его как естественный и
совсем не опасный? Короче говоря, как и в любом деле, здесь требуется
творческий подход.

Я пришел к таким полезным выводам. Первый: ну начнут все в округе
применять сочву или мочевин-К и гонять голодных жуков или других
вредителей по всем полям! Что из этого получится? Понятно, что рано или
поздно инстинкт самосохранения у насекомых преодолеет чувство страха,
и препарат уже не будет действовать безотказно. Выход из этого
положения есть, и неплохой. Прежде всего, нужно определить, откуда на
ваши поля или сады наступают вредители. Допустим, из ближайшей
лесополосы. Значит, в один-два прохода опрыскивателя обрабатываем
защитную полосу химическим инсектицидом (при биологическом земледелии -
биоинсектицидом), а все остальное поле - репеллентом со-чва или
мочевином - К. Расчет простой: расход пестицида - минимальный, только
на защитную полосу. Дальше, на пахнущую пожаром территорию, вредители
не сунутся и вынуждены будут обосноваться только на защитной полосе.
Кормежка на защитной полосе обеспечит вредителям бесславный конец. А
если кто-то из них выживет и даже отложит яйца, то отродившихся личинок
будет несложно «достать» краевыми обработками опрыскивателем с боковым
дутьем.

Второй вывод больше касается дач, огородов и мелких фермерских
хозяйств. Многие слышали об отпугивающем действии золы на насекомых,
разбойничающих в приземном пространстве, на капустах, редисе, хрене и
им подобных культурах, на крестоцветных блошек. Теперь, будучи
вооруженными знаниями об инстинктах насекомых, можно заранее готовить
полусгоревшие, хорошо прокоптившиеся в костре с сырым (дымным]
топливом опилки и мелкие стружки. Хранить их лучше в сухом виде в
пластиковых мешках. А в нужный момент негусто посыпать землю и приземные
растения этим «препаратом». Результат будет обязательно! А вот
насколько продолжительным окажется эффект, станет ясно в процессе
накопления опыта.

Это не значит, что сочва и мочевин-К не годятся для дачных, огородных
участков. Напротив! Для них-то они и желаннее всего. Просто для малых
участков они выпускаются в мелких расфасовках, а для больших -
соответственно. Будет покупательский спрос в магазинах - будет и
соответствующее предложение препарата.

Хочу напомнить также о насекомых - наших помощниках в саду и на
огороде. Это в первую очередь пчелы, божьи коровки, златоглазки,
мухи-журчалки и тахины, богомолы и хищные жужелицы. Не забывайте, что
они тоже

боятся пожаров. Вспомните, чем укрощают, загоняют в улей пчел во время
осмотра и выкачивания меда? Совершенно верно! Тем же дымом.

Поэтому, если в начале цветения обработать сад сочвой, то опылителей на
этих цветках уже не дождаться. Останется только надеяться на опыление
ветром. Хотя при излишне густом цветении нужны плоды не гуще, чем на
каждом десятом или сотом цветке. Так что и здесь нужен творческий
подход к защите растений. И здесь главенствующим должен быть принцип
«не навреди».

Иван БУРАКОВ,
ученый агроном,
плодоовощевод-виноградарь.

Что такое биозащита растений?
my.mail.ru/community/umniiog...r=&blogsort=dat

Многозачатковый лук «на кочках»
В начале девяностых я переехала с Сахалина в Свердловскую область и начала осваивать огород. Во многом мне тогда помог «ПХ», из него я узнала о семейном луке - шалоте. Раздобыть севок в те годы было сложно, и я занялась собственным семеноводством, а заодно и селекцией. Стала собирать на деревенских рынках и сельскохозяйственных выставках лучшие образцы местных форм шалота, изучать старинный опыт «луковых» деревень Стригуново и Бессоновка. Отобирала раннеспелые (около 60 дней), высокоурожайные (5-15 луковиц) шалоты, которые выдерживают возвратные заморозки до минус 10 градусов.

Постепенно у меня сформировались сортопопуляции семейного лука с нежным вкусом - Малиновый круглый, Желтый круглый и Челночек - и своя агротехника -
метод кочкования. Так что с посадочным материалом теперь нет проблем:
обеспечиваю себя и других огородников нашей области.

Расскажу о своей агротехнике.
Лук любит рыхлую почву, лучше торфянистую. Тогда и репка хорошо развивается, и меньше вредит луковая муха. Поэтому грядки готовлю с осени, перекапывая ее на глубину 15-20 см и тщательно выбирая корневища сорняков. Весной рыхлю почву граблями или тяпкой, провоцируя тем самым прорастание сорняков. Перед посадкой лука вношу (на 1 кв. м) по полведра перегноя и настоя (на 10 л воды) суперфосфата (20 г) и древесной золы (2 стакана) и бороню землю, уничтожая ненужную поросль.
Затем с интервалом 60 см формирую гребни шириной 50 см и высотой 35 см.

В первой декаде мая приступаю к посадке. Отбираю луковицы диаметром 2,5-3 см, обрезаю сухую шейку луковицы и корешки на донце, выдерживаю 2 ч в теплом (37-390) растворе марганцовки темного цвета, подсушиваю и высаживаю двойной строчкой по схеме 30х25 см. Глубина посадки 5-8 см от донышка.

По мере отрастания пера опрыскиваю
лук раствором Эпина,

Рыхлю почву на гребнях, пропалываю сорняки и до начала июля поливаю не более раза в неделю. Затем полив прекращаю. Дважды - в первой декаде июня и июля - подкармливаю растения настоем золы и суперфосфата. Когда начинает формироваться стрелка, укорачиваю лист на 0,5 см. В середине июля формирую кочки: радиально от центра укладываю перо, чтобы открыть к гнезду доступ воздуха, да и луковицы начинают активнее набирать вес.

Убираю шалот с конца июля, каждые два дня «выкручивая» из гнезда по одной,
самой крупной луковице, а оставшиеся растут до середины августа. С одного гнезда собираю до 20 луковиц, из которых 4-5 крупных (столовых, диаметром 5-7 см), а остальные использую для приготовления домашних заготовок и на семена.

Луковицы с пером раскладываю слоем в одну головку под навесом и выдерживаю месяц.


Репка за это время увеличивается в диаметре на 0,5-1 см. Я обрезаю усохшее перо до высоты 10 см, сортирую шалот по размеру и ссыпаю в корзины или картонные коробки (толщина слоя не более двух головок). После Нового года ворошу и перебираю луковицы. Часть лука храню в косах. Освоила несколько видов плетения, в том числе и метод староверов в виде четырех -шестигранного колоса.

Семейный лук довольно лежкий, но если его держать в погребе или холодильнике, репка быстро уйдет в стрелку. Я храню лук при температуре 18-220, поэтому отдельное помещение для него не требуется, и проблем с запасом семенного
материала лука у меня нет.

Сроки и способы внесения удобрений
my.mail.ru/community/umniiog...r=&blogsort=dat

Что любят и не любят томаты


Написать эту статью меня побудило
письмо одной огородницы, которая, как она пишет, очень огорчена и
разочарована приобретенными у меня семенами сорта Суб-Арктика-2. Она
отвела ему лучший участок, а завязей было мало и плоды уродливые.

Конечно, можно понять недовольство женщины. Возможно, и у других,
не написавших мне письма, тот же результат. Не скрою, за многолетний
период общения с огородниками мне не раз приходилось выслушивать
подобные упреки. Вот только очень жаль, что в своих письмах ни один из
недовольных не писал подробно, как же он выращивал томаты - готовил
землю, чем конкретно подкармливал и как поливал растения. А ведь именно
от этого зависит успех. И глубоко ошибается тот, кто считает, что раз
приобрел хороший сорт, то и делать ничего не надо, что приобретенные
семена обязаны наградить богатым урожаем красивых и вкусных плодов.
Нет, такого не бывает, если не соблюдаются хотя бы элементарные правила
агротехники.

Отчего у этой огородницы мало завязей и плоды уродливые? Да в
основном потому, что она при выращивании томатов невнимательно читала в
высланной ей брошюре один из моих советов, который гласит: “Не надо
забывать, что при внесении повышенных доз азотных удобрений происходит
мощное развитие растений, удлиняется период вегетации, задерживается
вызревание плодов, ткани формируются рыхлыми, кожица образуется
тонкая... У плодов появляются пятнистость, трещины, уродливость, они
приобретают плохие вкусовые качества...”.

В основном такие урожаи получают огородники, которые увлекаются
органическими удобрениями - навозом, коровяком или птичьим пометом, а
также минеральными азотными удобрениями - мочевиной, аммиачной селитрой
и т.д. А растениям для успешного развития и образования вкусных плодов
необходимо давать достаточное количество фосфорно-калийных удобрений,
сульфат калия и золу. Выращивание томатов требует необходимых знаний и
соблюдения правил агротехники, так как в летний период для их успешного
развития от небольшого кустика рассады до вызревания плодов отведено
очень мало времени (фактически 2 месяца - июнь и июль).



Поэтому огородник должен:

Никогда не высаживать растения в жирную, слишком удобренную
органическими удобрениями почву, не заправлять лунки навозом или
птичьим пометом во избежание жирования растений в ущерб плодоношению.

Никогда не подкармливать растения более 2-3 раз за весь сезон раствором коровяка, это только вредит им.

Никогда не кладите в лунки под растения горстку мочевины и не
поливайте ею часто растения, томаты этого не любят. При необходимости
можно 1(один) лишь раз опрыснуть листья томатов растворенной в воде
мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды). И это делается только при особой
необходимости в начале развития - в первых числах июня.

Никогда не высаживайте рядом разные сорта томатов, чтобы избежать
их переопыления. По всем нормам агротехники сорт от сорта должен
находиться на расстоянии не менее 100 метров. Поэтому не гоняйтесь за
сортами, а выберите один или два сорта и выращивайте их, соблюдая
правила агротехники.
Никогда не высаживайте растения томатов в тени. Даже малейшее
затенение сильно сказывается на их развитии, а значит и на урожайности.
Томаты любят очень освещенные, обогреваемые солнцем и хорошо
проветриваемые со всех сторон грядки.

Никогда не загущайте растения томатов. Лучше всего высаживать их в
один ряд на расстоянии 45 см на грядке шириной 90-100 см. Если же вы
хотите высаживать рассаду в два ряда, то ширина грядок должна быть не
менее 120 см, оставляя между растениями не менее 50 см.

Никогда не заливайте водой почву по всей площади грядок. В
противном случае корневая система без поступления к ней кислорода из
воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении
надземной части растений питательными веществами. Лучше делать недалеко
от стеблей (на длину корней растений) бороздки глубиной 10 см, в
которые при необходимости вносите растворенные питательные вещества и
влагу. “Заливание” почвы отрицательно сказывается и на жизни живых
существ - микроорганизмов, для которых почва является домом. Полезные
микроорганизмы (аэробные бактерии), обитающие на корнях растений и
вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без
поступления в почву воздуха погибают. На смену же им незамедлительно
приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой почве
быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями.

Никогда не высаживайте рассаду томатов на уровне почвы. Растения
лучше развиваются на возвышенных грядках (высотой 150-200 мм). В период
дождливого лета или при “переливах” почвы (тем более, если она
малочерноземная), растения не так страдают от засоления земли ионами
натрия и хлора, которые препятствуют снабжению растений такими
необходимыми питательными веществами, как калий и фосфор. В то же время
проходы между возвышенными грядками будут служить своего рода
дренажными канавками для стока в них излишков воды с поверхности
грядок, что оберегает растения от вспышки фитофторы.

Высаживать растения под временное укрытие можно, как только начнут
распускаться почки на фруктовых деревьях. В этом случае укоренившаяся
рассада томатов способна, даже без укрытия, при теплой дневной погоде,
выдерживать ежедневные ночные заморозки на почве до -3оС в течение 3
дней. Однако во избежание задержки роста и развития томатов, все же
нельзя оставлять долгое время растения без укрытия. Это может привести
к их переохлаждению, признак которого - фиолетовый оттенок стеблей.
Такая рассада, даже при установлении в дальнейшем теплых дней и ночей,
только тогда продолжит свой рост и развитие, когда ее стебель вновь
приобретет зеленоватый оттенок и по клеткам растения от корней к точкам
роста начнется поступление питательных веществ. Этот физиологический
процесс восстановления проходит очень длительный период, что приводит к
отставанию в росте и развитии растений. Высаживать рассаду на
постоянное место без укрытия можно, как только земля на уровне корней
ночью прогреется до 10оС.

При выращивании растений определитесь конкретно в выборе одного
комлексного минерального удобрения и применяйте его вместе с
органическими в определенном количестве. Не впадайте в крайность в
ежегодных поисках какого-то лучшего минерального удобрения. Его просто
не существует. Все комплексные минеральные удобрения, отличаясь друг от
друга названиями, содержат одни и те же элементы - азот, фосфор, калий.
Единственная разница между ними состоит лишь в процентном соотношении
этих элементов. Однако следует заметить, что применение любого
удобрения проводится с учетом потребности почвы вашего участка.

Вы можете использовать мой совет по количеству органических и
минеральных удобрений. Так, я предлагаю положить 1-2 стакана перегноя,
т.е. навоза, срок которому не менее 5-ти лет, 1 ст. ложку суперфосфата
и полстакана золы.

Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего
провести в 1-й декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра
коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, половину чайной ложки борной
кислоты на 10 л воды. Под каждый куст - 1 л приготовленной
удобрительной смеси.

Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля - 1 ст. ложка
сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л
воды. Также по литру удобрительной смеси под куст растения.

Со второй декады июля надо прекращать подкармливать и поливать
растения. С дополнительной подкормкой и поливом больше наращивается
листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже
образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на
тощей, а не на жирной земле.

Удачи вам в новом огородном сезоне! Отвечу на все вопросы при условии получения чистого конверта с обратным адресом.

О луковой шелухе, спитом чае - и богатом урожае


Наша соседка, дачница с большим стажем,
всю зиму собирает луковую шелуху, сушит спитой чай, даже яичную
скорлупу и ту не выбрасывает. Мы ей все отдаем. А может, нам самим все
это пригодится? Мы домик в деревне купили.
“Зеленые огородники”
Луковая шелуха - вещь полезная
Экспериментально доказано, что в луковой шелухе есть полный набор
макро- и микроэлементов. А красящее вещество квертецин обладает и
бактеристатической активностью. Убивая патогенную микрофлору в почве и
подкармливая ее микроэлементами, мы достигаем поразительного эффекта,
как бы возрождения растений. Попробуйте поливать настоем луковой шелухи
комнатные растения и вы увидите, что они “повеселеют” буквально на
глазах. Как-то мы прочли, что настоем луковой шелухи полезно
опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Решили
проверить: взяли на ведро теплой воды (примерно 30оС) две большие
пригоршни шелухи, довели воду до кипения и оставили запаривать под
крышкой. Когда настой остыл, слили. На ведро воды (температура
+20...+22оС) доливали по 2 л настоя и прямо из лейки полили по листьям
и огурцы, и цуккини. Они ожили прямо на глазах и завязи стало больше.
Мы уже как-то писали о том, что часто с землей (если ее не
пропарить) можно занести грибок, от которого растения заболевают
“черной ножкой”. Для уничтожения грибка почву поливают раствором
марганцовки (3 г на 1 л воды). Об этом знают многие, а вот то, что
“черную ножку” можно вывести, если обрабатывать почву и растения
настоем луковой шелухи (20 г чешуи лука заливают 1 л воды, настаивают
сутки, процеживают и опрыскивают 2-3 раза через 6 дней), известно
далеко не всем.

Для уничтожения паутинного клещика, тли, трипса используют также настой луковой шелухи:

1. Ведро шелухи залить двумя ведрами теплой (около 40оС) воды,
настоять двое суток, процедить и разбавить 1:2. Для прилипания хорошо
добавить 2 г мыла на 1 л раствора.

2. 200 г шелухи залить 10 л теплой воды и настоять 12-15 часов. Процеживают и, не разбавляя, опрыскивают поврежденные растения.

Луковая шелуха помогает при ангине, простуде. Ее применяют в виде
полосканий, отваром шелухи хорошо промывать гнойные раны. В косметике
отвар луковой шелухи используют вместо хны для окрашивания волос.
Сейчас во многих городских квартирах для красоты висят связки лука.
Такие связки, заплетенные в косы, были непременным атрибутом
деревенской избы. Но это не только украшение, они оздоровляют воздух в
доме. Порошок из луковой шелухи можно употреблять для присыпания
порезов, ран при бритье, опрелостей и потертостей. Отвар шелухи
окрашивает шерстяную пряжу в темно-желтый цвет (варят шелуху, причем
при варке добавляют немного уксуса; воду процеживают и в ней варят
предварительно намоченную в воде пряжу).

Очень интересное письмо прислала дачница из Сызрани. При закладке
моркови на хранение она пересыпает корнеплоды сухой луковой шелухой.
Чистая луковая шелуха в сухом месте может храниться годами, не
теряя своего лечебного действия. Одно, очень существенное замечание:
шелуху берем снятую с абсолютно здоровых луковиц.

Как использовать яичную скорлупу?
Ее добавляют для снижения кислотности почвы, улучшения ее
структуры. Скорлупу нужно промыть (иначе запах такой, что..!),
просушить. Перед тем, как положить в почву, скорлупу тщательно
измельчают. На 1 кв. м добавляют измельченную скорлупу от 100 невареных
яиц. Скорлупу от вареных яиц лучше добавлять в компост, а не в грунт,
так как она просто улучшает структуру почвы, но кальций (надо знать!)
при варке вымывается.

Для подкормки рассады возьмите скорлупу от 10 сырых яиц, тщательно
ее промойте, просушите, растолките и залейте горячей водой в 3-литровой
банке. Поставьте настаиваться на 4-5 дней, регулярно помешивая. Этот
раствор - хорошая подкормка для рассады, особенно ее любят баклажаны и
перцы.

Спитой чай в качестве удобрения?

Летом спитой чай добавляют в качестве органики в компостные кучи.
Зимой чай сушат, а при высадке рассады (особенно хорошо реагируют на
чай огурцы и томаты) добавляют в лунки. Спитой чай используют (как
удобрение и для аэрации почвы) при выращивании рассады. Обычно на ведро
почвенной смеси добавляют 100 г сухого спитого чая. Кроме того, остатки
спитого чая являются хорошим удобрением и одновременно мульчей для
цветочных культур. Как это делается? Осенью на грядку, которую
планируют отвести под посадку гладиолусов, раскладывают смесь спитого
чая и кофе слоем 10 см, добавляют немного древесной золы. Весной землю
перекапывают и высаживают клубнелуковицы. Поверхность вновь мульчируют
чаем и кофе (слой 5 см). Снег на такой грядке тает раньше (на неделю и
больше). До середины июня здесь нет сорняков, а цветение начинается
раньше. Стебли растений более мощные и длинные (в среднем на 10 см) по
сравнению с другими, выращиваемыми при обычных условиях. Выкопанные
осенью растения всегда чистые и здоровые. От каждой клубнелуковицы
получают по 2-3 замещающих. Сорта, образующие обычно мало деток, дают
богатый урожай. Еще одно преимущество спитого чая и кофе - в них не
бывает семян сорных растений.
Для подкормки рассады возьмите на 3-литровую банку стакан спитого
чая, залейте горячей водой, дайте настояться 4-5 дней, не забывая
раствор помешивать. Процедите и используйте в качестве подкормки.
Альберт Михайлович, Светлана Федоровна ТИМОФЕЕВ

Фитофтора мне не страшна
остальные ты можешь не называть.
У современных дачников и огородников проблем не меньше, чем у
Ходжи, а, может, и больше. Приобрести хорошие семена, другой посадочный
материал для будущего урожая, подготовить плодородную землю для
рассады, вырастить ее да такого качества, чтобы растения потом не
болели и дали замечательный урожай.
В этом году многие дачники собрали небогатый урожай томатов. А
причина в том, что из-за неблагоприятных погодных условий
завязываемость плодов была невысокой. К тому же значительный урон
нанесла фитофтора. Мне этой напасти избежать удалось.
Семена томатов на рассаду я сажаю обычно в конце февраля – начале
марта. Замачиваю на 20 минут в растворе марганцовки, промываю проточной
водой, а затем двое суток выдерживаю их в растворе «Фитоспорина-М» или
микроудобрении «Идеал». В этом году мне удалось приобрести
микроудобрение «Селен» (кстати сказать, «Селен» применяется в западных
странах уже более 30 лет). Он улучшает качественное развитие растений
даже в неблагоприятных погодных условиях.

Итак, двое суток семена находились в холодильнике в «селеновом»
растворе и сутки на батарее при температуре 50оС, затем посеял в
рассадные ящики. С появлением трех настоящих листочков пересадил
растения в стаканчики с выдвижным донышком. После пикировки подкормил
рассаду суперфосфатом (100 г на 10 л воды) и опрыснул «Селеном». Через
10 дней для профилактики и подавления фитофторы, корневой гнили и
других болезней подкормил «Фитоспорином-М» (подробная инструкция по его
применения на пакете указана). За две недели до высадки рассады в грунт
еще раз внес удобрения – 100 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 10
л воды и вновь опрыснул «Селеном».

Продолжал ухаживать за растениями, высаженными в открытый грунт.
Подкормил перепревшим навозом, полил раствором «Фитоспорина-М» (1 л под
куст), опрыскивал раствором медного купороса - 10 г на 10 л воды с
добавлением борной кислоты – 0,5 г на то же количество воды. В течение
вегетации сделал еще три подкормки – «Кемирой-люкс», гуматом натрия,
«Фитоспорином-М», а также «Селеном», как под корень, так и в качестве
внекорневых подкормок. От вредителей использовал уже давно испытанный
мной чесночный настой. Опрыскивал им все виды растений, очень хорошо
помогает.
Все томатные кусты выросли у меня здоровые, дали хороший урожай,
что хорошо видно на снимке, где вы видите плоды Делишеса. За
крупноплодность этот сорт занесен в книгу рекордов Гиннеса. Правда, у
меня плоды Делишеса весят 600-900 граммов. На своей родине, в США, их
вес достигает 3 кг и более! Буду надеяться, что в благоприятный год
сорт порадует более крупными томатами.

Наука не стоит на месте, появились относительно устойчивые к
ложной мучнистой росе сорта огурцов: Аист, Водолей, Единство, Лотос,
Феникс, Хабар, Электрон; гибриды Голубчик, Дебют, Журавленок, Катюша,
Кумир, Соловей. В последние годы я предпочитаю сорта Усадебка, Царский.

«Убежать» от пероноспороза можно, если выращивать раннеспелые сорта Муромский 36, Алтайский ранний, Авангард.

Для профилактики ложной мучнистой росы перед началом плодоношения
подкормите растения по листьям мочевиной (спичечный коробок на ведро
воды) и опрысните их «Иммуноцитофитом». При появлении первых признаков
болезни проведите обработку «Оксихомом», «Окси-хлоридом» или бордоской
смесью (по инструкции).

В последние годы химические препараты я не применяю. Старые
неустойчивые сорта от болезни они все равно не спасут, а для устойчивой
Усадебки достаточно биологических средств защиты. 2-3 раза в месяц я
опрыскиваю растения «Байкалом ЭМ-1» и «Фитоспорином» и в сентябре
собираю последние огурчики с грядки без всякой пленки.
Геннадий Федорович РАСПОПОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: Устойчивыми к ложной мучнистой росе являются и другие
гибриды – Бригадный, Взгляд, Зубренок, Круиз, Родничок, Тополек, Фотон
и многие другие.

Полезное соседство

Если на каких-то грядках будет высаживаться рассада, то сидераты на ней не срезают: рассаду можно высадить среди зеленых культур. В грядке делают лунки и высаживают культурные растения (томаты, перцы и др.), присыпав их компостом.
Несколько дней сидераты и рассада будут расти совместно. Сидеральные
культуры сглаживают перепады температуры возле почвы. Ночью они
защищают рассаду от холода, днем прикрывают от солнца и ветра. Благодаря этому рассада лучше приживается. Через несколько дней после высадки рассады сидераты срезают и мульчируют ими почву на этих же грядках.

Что и когда сеять

Сидеральные культуры можно сеять рано весной до высадки рассады и посадки садовых культур и осенью после уборки основных овощных, цветочных культур.
Можно применять зеленые удобрения в виде промежуточных культур. Также можно использовать компосты, приготовленные из различных растительных остатков и наземной части бобовых культур, выращиваемых в качестве сидератов. Технология приготовления таких компостов проста. Торф, лесной опад или
измельченную солому расстилают на участке, затем второй слой укладывают
из измельченной массы сидерата (люпин, горох и т.п.), чередуя слои до
высоты 1-1,5 м. В компост добавляют золу, фосфоритную муку. Через 6
месяцев компост готов, его можно использовать.

Приводим характеристику растений, которые можно рекомендовать в качестве сидератов.

Бобы кормовые – богатый источник азота. Лучше других бобовых растут на тяжелых почвах, хорошо переносят отрицательные температуры. Поэтому в районах с мягкой зимой годятся для подзимнего посева. Их можно выращивать в смеси с викой и горохом полевым.

Вика озимая - обогащает почву азотом, органическим веществом. Ее высевают осенью после уборки основной культуры, часто в смеси с каким-либо злаковым компонентом (озимая рожь или пшеница), который служит поддержкой для слабых стеблей вики. Вика яровая выращивается на зеленое удобрение в районах с суровыми зимами, где озимая вика вымерзает.

Горох полевой, пелюшка - быстро растет и быстро развивает большую зеленую массу. Холодоустойчивое растение, рекомендуется для северных районов в смеси с викой и овсом.

Горчица – очень популярное и наиболее широко распространенное растение, используемое в качестве сидерата на приусадебных участках, особенно в Германии. Она быстро прорастает и быстро накапливает зеленую массу, обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Ее можно сеять в любой период времени, когда почва свободна: до, после посева и между основными культурами. Оптимальное время выращивания – 8-10 недель. Посев горчицы – хорошее средство от проволочника.

Гречиха – отличается быстрым ростом, обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Особенно рекомендуется на тяжелых почвах. Сеют гречиху весной, заделывают в почву поздно осенью.

Клевер - для получения нужного эффекта требует не менее двух лет выращивания, поэтому для садового участка его применение ограничено. Можно
использовать в междурядьях плодовых культур. Для этой цели годится клевер белый, красный (луговой) и инкарнатный.

Белый клевер - обогащает почву азотом и калием. Растет очень быстро, устойчив к холоду, но не выносит кислой реакции почвы и потому нуждается в
известковании. Посев – весной или летом. Красный клевер пригоден для
районов с хорошим увлажнением, посев – в начале лета. Инкарнатный клевер неустойчив к вымерзанию и может использоваться только в южных районах.

Люпины. - на садово-огородных участках используются однолетние виды: синий (узколистный), желтый и белый. Наибольшее распространение получили в
Германии, где их называют «благословением песчаных почв». Хороший
эффект люпины дают на суглинках, но не любят тяжелых глинистых почв. На
их корнях живут микроорганизмы, которые способны переводить нерастворимые фосфаты в доступную форму. Многолетний люпин хорошо приспособлен к различным почвам, достаточно устойчив к вымерзанию, рано развивается и дает семена. У него сильно развита азотофиксирующая способность. На втором году жизни в фазе полного цветения он способен усвоить 350-380 кг/га биологического азота, что особенно важно для дерново-подзолистых почв, где азота практически нет. Зеленое удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу.

Люцерна – многолетнее бобовое растение, обогащающее почву органическим
веществом, азотом и фосфором. Весенний посев заделывают в почву или
скашивают до цветения.
Овес обогащает почву органическим веществом и калием. Обычно используют в смеси с викой или горохом. Семена сеют весной, растения заделывают в почву до
цветения.
Рапс, как и горчица, из семейства капустных. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Плохо растет на слабо окультуренных, бедных гумусом почвах с кислой реакцией, не любит песчаных и тяжелых сырых почв. Сплошной посев рапса на богатых, с высоким содержанием азота почвах способствует связыванию нитратов и снижению их вымывания в грунтовые воды. Яровой рапс высевают в июле-августе и заделывают до цветения; озимый можно
высевать осенью и оставлять на зиму как почвенное защитное покрытие.
При суровых зимах он погибает.

Редька масличная - легко приспосабливается к различным климатическим условиям и к любым почвам. Растет быстро, развивает большое количество корневой и листовой массы, которая дает возможность снизить дозу органического и азотного удобрения. Редька масличная активно подавляет нематод. Посев возможен с начала июня до начала сентября, в южных районах – до середины сентября. Зеленую массу заделывают поздно осенью, измельчив предварительно
лопатой. Если растения переросли и образовали деревянистые стебли, их
лучше использовать на компост.

Рожь озимая больше всего подходит для подзимнего посева, заделывают ее весной при высоте стеблей около 60 см. Молодые и нежные растения быстро
разлагаются и обогащают почву органическим веществом, азотом и калием.
Рожь является очень хорошим растением для улучшения физических свойств
почвы, но ее недостаток – сильное иссушающее действие на почву, поэтому
ее лучше использовать в условиях достаточного увлажнения.

Фацелия - очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Хороший медонос, неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях. В Германии ее считают идеальным растением для садоводов. Нежные листья и стебель растения быстро разлагаются и служат хорошим азотным удобрением.

Лар

Севок с ноготок, луковица – с кулак
Как известно, посадочный материал репчатого лука – чернушку и севок – сеют и сажают весной. А мы решили рискнуть… В прошлом году глубокой осенью, в конце октября, высадили на гряды самый мелкий севок семейного многозачаткового лука разных сортов. Луковички для посадки брали самые мелкие, размером с ноготок мизинца. Сажали их на глубину до 3 см.

Гряду замульчировали сухим перегноем слоем до 2-3 см. Зима 2005-06
годов выдалась у нас очень суровая, в иные дни морозы доходили до
-45оС. После таких морозов и не надеялись на успешную перезимовку
лучка. Каковы же были наши удивление и радость, когда весной мы увидели
начинающие пробиваться из почвы стрелки зелени! Летом за посадками лука
ухаживали: рыхлили, поливали, два раза опрыскивали раствором “Циркона”
(1 ампула на 10 литров воды). От луковой мухи, которая появляется, как
только зацветает вишня, раскладывали на грядки лоскутки ткани, пропитанные медицинским дегтем. Лук развивался нормально.

Но вот пришло время уборки. Луковицы выросли на загляденье, очень крупные,
одна к одной. В ладонь возьмешь только две штуки, больше не помещается.
Посмотрите на фото – эти луковицы выросли из самого мелкого севка. Сорт
наш местный, Зауральский № 2. Несколько лет мы практикуем и посев
под зиму семян чернушки на севок. Сеем также глубокой осенью перед
заморозками, после посева грядку мульчируем. Севок вырастает очень
хорошим. Советуем и другим земледельцам сеять чернушку, сажать севок
под зиму - результаты вас обрадуют.

Теперь поделимся секретом хранения севка в зимний период в городской квартире. Севок убирать мы не торопимся. Все соседи уже его выкопали, а мы нет. У нас в Зауралье в августе обычно стоит теплая погода, дождей много не бывает. Ботва лука полностью пожухнет, луковки выпирают из земли и хорошо
просыхают. Вот тогда и приступаем к уборке. Около 10 дней просушиваем
севок на солнце, обрезаем или обминаем ботву и сушим до похолодания на
чердаке в капроновых сетках или чулках. Когда похолодает, привозим
севок домой и через 5-7 дней складываем его в чулках, сетках в картонные коробки. Обильно обсыпаем луковки просеянной древесной золой. Лучок должен быть полностью покрыт золой. Ни луковый трипс, ни болезни наш урожай не повреждают. Достав из коробок весной этого года севок, не обнаружили ни одной засохшей или поврежденной луковки.

Сейчас в нашей коллекции несколько сортов семейного многозачаткового, желтой
окраски, крупноплодного лука народной селекции. Семейный крупноплодный
лук – наша гордость, наш семейный лук выращивают овощеводы почти по
всей России.

Василий Григорьевич ЗЕНКОВ,



Метки: ЛУК Рейтинг 6

В борьбе с колорадским жуком предпочтение надо отдать биологическим средствам. Они не причиняют вреда человеку, теплокровным животным, птицам и полезным насекомым, позволяют избегать нежелательных изменений в природе, сохранять полезные организмы, предотвращать загрязнение воздуха, почвы, воды и растений и в конечном итоге дают возможность получить экологически
чистую продукцию.

В качестве биологических средств можно применить «Агравертин», «Бикол», «Битоксибакциллин», «Колорадо», «Фитоверм». «Битоксибациллин»
применяют при температуре не ниже 18оС в дозе 40-100 г на 10 л воды с
интервалом 7-10 дней 2-3 раза за сезон, а при использовании таблеток
(4-10 таблеток на 10 л воды) – до 4 раз. После опрыскивания личинки
становятся вялыми, малоподвижными, почти не питаются. В это время в их
кишечнике прорастают споры бактерий «Битоксибациллина», которые бурно
развиваются, и вскоре личинки превращается в мешочки, набитые спорами.

Из этих личинок могут появиться уродливые жуки, которые не способны к
дальнейшему размножению, но в то же время вызывают настоящую эпидемию
среди здоровых вредителей. «Биколом» опрыскивают 2-3 раза за сезон
против каждого поколения жуков в дозе 20 г на 10 л воды с интервалом
7-8 дней. «Колорадо» за сезон опрыскивают 1-2 раза против каждого
поколения жуков с интервалом 5-7 дней в дозе 130-160 г на 10 л воды.
«Фитоверм» – биопрепарат нового поколения. Проникая в организм личинок и жуков контактным или кишечным путем, он вызывает вначале паралич, а затем их
гибель. Через 8-10 часов после опрыскивания личинки и жуки перестают
питаться, а на 3-6 сутки погибают.

Препарат не действует на яйца жука, и если из них появляются личинки, то обработку повторяют. Опрыскивание ведут в ясную погоду, после схода росы,
при температуре не ниже 18оС. «Агравертин» аналогичен «Фитоверму», но его можно применять и при более низкой температуре – 12оС. Инсектицидов
для борьбы с колорадским жуком довольно много. Из них выделю наиболее
популярные: «Актара», «Банкол», «Децис экстра», «Конфидор», «Корадо»,
«Моспилан», «Регент», «Сонет», «Сэмпай». Условия их применения
приведены в прилагаемых к ним инструкциях. Норма расхода рабочей
жидкости – 1 л на 10 кв. м. Превышение концентрации и расхода эффект не
усилит, но приведет к накоплению в клубнях и окружающей среде
вредоносных веществ.

Препараты надо постоянно менять, чтобы исключить привыкание вредителя к одному из них. Для борьбы с колорадским жуком сейчас в продаже имеется до десятка эффективных инсектицидов так называемого системного, то есть внутрирастительного типа. Скажем проще: при их использовании картофельное растение становится таким токсичным (ядовитым), что даже через две-три недели, а то и позже, стоит жуку его покушать, как тут же он погибает. Жуков-то мы потравим запросто, а потом, поедая выросшие на ядовитых растениях клубни, сами не травимся от этой химии?

Как вырастить морозостойкую рассаду


Первый этап – закалка семян. Их
замачивают и сутки выдерживают при комнатной температуре. Затем на
сутки помещают в холодильник в такое место, чтобы в емкости с
замоченными семенами на поверхности воды образовалась небольшая корочка
льда, а сами семена находились в воде. После этого опять выдерживают
замоченные семена в течение суток при комнатной температуре и сутки в
холодильнике вышеописанным способом. Затем семена высевают в неглубокую
емкость со слоем почвы 3-5 см. Поливать рассаду необходимо лишь тогда,
когда начнут вянуть листья, не заливая, чтобы растения не были
изнеженными. Перед ожидаемыми заморозками до минус 2оС рассаду (не
поливая!) вынести на балкон, но следить за тем, чтобы ее не обдувало
ветром. Следующая закалка может происходить и при более низких
температурах. Незначительная часть растений может погибнуть. Но
оставшиеся в живых экземпляры будут крепкими и выносливыми, а
впоследствии дадут замечательный урожай.
В конце марта я
пересаживаю рассаду в бумажные стаканчики, которые можно изготовить и
самим. В условиях Черноземья в открытый грунт я высаживаю томаты (не
вынимая их из стаканчиков, чтобы не травмировать корневую систему) в
конце апреля. При этом томатные кустики я не поливаю вообще: запаса
влаги хватает до дождей. Исключение составляет аномально засушливое
лето. Главное помнить: три рыхления заменяют один полив!
Выращенная и высаженная таким способом рассада выдерживает значительные возвратные весенние заморозки.

Как противостоять фитофторе


Неоднократно мы рассказывали о
том, как мы выращиваем томаты, как их защищаем от болезней. Тем не
менее, в наш адрес все приходят и приходят письма с просьбой рассказать
об этом.
И мы задумались, почему так сейчас происходит. Ведь еще сравнительно недавно у томата никаких болезней и не было. Получить хороший урожай помидоров было легче легкого. И перцы в минувшем году удалось вырастить, лишь применив экстренные меры. Размышляя, изучая литературу и беседуя со
специалистами, пришли к такому выводу. Из-за неразумного хозяйствования
почву мы превратили из плодородной в мертвую (на разных почвах в разной
степени). Неумеренное применение минеральных удобрений и химических
средств привело к гибели основных обитателей почвы - микробов и бактерий. Точнее сказать, полезных микроорганизмов; вредные-то (патогены) сумели адаптироваться к новым условиям, и теперь они хозяйничают и в почве, и над почвой.

Что же делать, чтобы выправить ситуацию? Отказаться от применения минеральных удобрений и "химии". Не надо гнаться за рекордными урожаями,
все равно их не получим - придет фитофтора и соберет свой урожай. Лучше получить продукции вдвое меньше, но получить реально, чем зарывать
основную массу плодов. Чем заменить "минералку" и "химию"? Органикой и
микробиологическими препаратами. Где же взять столько навоза? Если есть
возможность привезти машину навоза - хорошо! Если нет - и без него есть
выход.

Сажайте больше сидератов, сажайте их везде, где можно. Освободилась
грядка от основной культуры - тут же засадите ее сидератами, есть где-то свободный клочок земли - засадите сидератами и его. Лучшие сидераты - рожь, горчица, люцерна, клевер, вика, горох. Возможна и их смесь, двух-трех и
более. В октябре сидераты скашивайте, измельчайте, заделывайте в почву, обильно поливайте рабочим раствором

"Байкала-ЭМ1". А весной сажайте рассаду и сейте семена без всяких
минеральных удобрений. Ну, уж если не можете без “минералки”, сделайте
одну-две внекорневых подкормки в первой половине лета (по листьям).
Микробиологических препаратов сейчас много. Мы работаем с "Байкалом - ЭМ1". Это единственный препарат, прошедший государственную сертификацию и
включенный в реестр разрешенных к применению.

Брать нужно только упаковку в 40 мл (30 мл не годится!). Из 40 мл препарата
вы получите четыре литра маточного раствора. Разведя столовую ложку маточного
раствора в 10 л воды, получите четыре тонны рабочего раствора (или 400
ведер)! Практически одной упаковки хватает на весь сезон! Обрабатывайте
и почву, и сами растения рабочим раствором "Байкала-ЭМ1", и фитофтора
будет уничтожена на корню. Если мы все будем ежегодно делать это на
наших сотках, в скором времени мы забудем, что такое фитофтора и другие
болезни. О том, как это делать, расскажем в следующей статье, а сейчас
поговорим о сортах томата.

Сорта предпочитаем любительские, потому, что они в наибольшей степени отвечают требованиям дачников. Они урожайны, крупноплодны, а самое
главное, очень вкусны! Уже не один год показывают отличные результаты
Гигант Черноморский, Чудо земли, Король Кинг (розовые), Любимые, Гигант Суханова, Король гигантов, Корнеевские, ЭМ-Чемпион (красные), Король
Сибири (желтые), Оранжевый гигант, Оранжевое чудо. Для консервации и
засолки хороши Тая, Перцевидные, а также низкорослые сорта Волгарь, Биф.

Другие низкорослые: Циндао (черные), Хан, Король, Новороссия - салатного назначения. Эти сорта отобраны нами из множества любительских сортов. Они прошли проверку везде в России, включая Сибирь и Дальний Восток. Уверены, что эти сорта, в сочетании с ЭМ-технологией, не подведут в любых погодных
условиях. В них вы не разочаруетесь.

Помидорные аллеи
Сажать помидоры лучше в два ряда
между проходами, для лучшей освещенности и проветривания. Причем, я
сажаю в первом ряду низкорослые сорта, во втором высокорослые. Этим
приемом еще больше даю света высокорослым помидорам. Направление рядов
по частям света — произвольное, но стараюсь сделать их с севера на юг.

Проход — 90 см. В проходе стелю доски или листовой шифер и хожу по
ним, чтобы меньше мять почву и не препятствовать доступу воздуха и
влаги к корням.

Рассаду помидоров высаживаю в открытый грунт где-то в начале июня.
За это время на месте, предназначенном для помидоров, с апреля успеваю
получить 1-2 урожая редиса, или урожай лука на зелень, или укропа, т.
е. земля не гуляет и получается двойной урожай. Рассаду помидоров
иногда высаживаю между вышеперечисленными культурами. На первых порах
они друг другу не мешают.

Теплицу сделал стеклянной односкатной, с одной стороны высота 3,5
м, с другой — 2 м. Снег на крыше такой теплицы зимой не задерживается,
а сползает. Это происходит из-за того, что "зеркало" теплицы обращено к
югу и при ясной солнечной погоде происходит подогрев, даже зимой.
Ширина моей теплицы 4,2 м. Сажаю помидоры в шесть рядов. Низ у теплицы
съемный для проветривания в жаркую погоду.

Помидоры подвязываю на шпалеру. Вдоль теплицы натянуто шесть рядов
проволоки (троса) и к каждому кусту спускается проволока с кольцами для
подвязки кистей. Ствол снизу привязываю широкой лентой (ни в коем
случае не узкой, иначе она врежется под тяжестью урожая). По мере роста
ствол обвиваю вокруг этой проволоки. Если формирую в 2-3 ствола, тогда
их креплю (подвязываю) кольцами опять же к спущенной проволоке. Кольца
готовлю из 4-6 мм медной проволоки. Наматываю кольца на черенке лопаты.

Урожай на улице лучше, чем в теплице, если лето не холодное.
Урожай зависит от суммы положительных температур (летом), своевременной
посадки и высадки в грунт, своевременного удаления пасынков, прополки,
полива, рыхления и, конечно, от хорошо удобренной земли.

Выращивание и уход за комнатными помидорами в домашних условиях
(на балконе, лоджии и окне) такой же, как и в открытом грунте. Уход за
комнатными помидорами в открытом грунте такой же, как и за остальными
сортами.
В последнее время для лучшего проветривания, особенно в теплице, я
обламываю листья до созревшей кисти, т. е. как кисть созреет, все
нижние листья обламываю, они все равно потом пожелтеют.

Некоторые овощеводы для ускорения созревания обламывают листья.
Это очень вредно для растения, приостанавливается фотосинтез, и плоды
больше не растут, считаю такой прием неправильным.
Помидоры любят мокрые корни и сухую ботву. На сухой ботве реже возникают болезни, а значит и плоды вырастают быстрее.

Перед высадкой рассады в открытый грунт она должна пройти закалку.
Не следует сажать помидоры рядом с картофелем или после него.
Необходимо следить за подвязкой кистей, иначе плодоножка может
перегнуться, и рост плодов прекратится.
Пасынки следует удалять регулярно — один-два раза в неделю, иначе они будут перерастать.

Нельзя пересушивать почву, поскольку это вызывает вершинную гниль плодов.
Помидоры (плоды) не переносят температуру ниже 8°С. При этой или
более низкой температуре плоды поражаются фитофторой, чернеют и
пропадают.
Чтобы ускорить созревание плодов, нужно к зеленым в тару, где они будут дозариваться, добавить несколько штук красных.

Более высокая влажность почвы необходима помидорам во время
массового завязывания плодов. Недостаточное увлажнение в этот период
приводит к снижению урожая и его качества, а иногда и к значительной
потере из-за осыпания цветков.

Овощеводу надо знать, что помидоры, созревшие на юге, богаче
витаминами и вкуснее созревших на севере, а помидоры, созревшие на
кустах, вкуснее дозревших на подоконнике. В соленых и маринованных
помидорах витаминов меньше, чем в свежих. В соответствии с
длительностью хранения теряет вкус и томатный сок.

Семена из помидоров получаю следующим образом. Отобранные плоды
должны быть созревшими, т. е. красными (желтыми, черными в зависимости
от сорта) и быть в таком виде, когда они готовы к употреблению, но не
перезревшими, не должны потерять своего вида и тем более не загнить.
Выбираю из них семена и помещаю в стеклянную или пластмассовую тару.
Как только на поверхности этой массы появится пленка иногда до 1 мм или
плесень, а это бывает через 1-2 дня в зависимости от температуры и
зрелости, промываю семена, расстилаю в один слой на газете и хорошо
просушиваю. Если тара стеклянная, то хорошим признаком готовности
является то, что семена как бы всплывают, а сок осаждается.

Чтобы получить наиболее крупный плод на данном сорте, в кисти надо
оставить не более 2-3 шт., самых первых, т. е. те, которые первыми
пошли в рост. Этот прием пригоден только для крупноплодных сортов
помидоров.

Если пишут, что в кисти до 20 плодов весом до 0,5 кг, то это не
значит, что можно надеяться на получение урожая до 10 кг с кисти. С
таким весом вырастет всего несколько плодов, а остальные будут
значительно меньше.
Чтобы рассада не вытягивалась, не надо допускать ее смыкания при выращивании.
Юрий Николаевич УШАКОВ

Крапива и удобрит, и вылечит



Крапива – многолетнее растение,
незаслуженно причисляемое к сорным. А ведь крапива является ценнейшим
источником витаминов, порой превосходя лимоны; содержит органические
кислоты, микроэлементы, дубильные вещества, фитонциды, сахар и многое
другое. Около 20 блюд можно приготовить из крапивы. Но для сада и
огорода она важна как средство борьбы с вредителями и отличнейшее
удобрение.
Очень полезна подкормка деревьев сброженным настоем
крапивы. Всего несколько кустиков этого растения решают проблемы первых
2-3 подкормок овощных культур. Крапиву используют также в свежем или
сушеном виде в лечебных целях. Давно, например, известно, что
содержащиеся в растении биологически активные вещества помогают при
лечении желудочно-кишечных заболеваний. Крапива входит в состав
желудочных сборов, многих лекарств и оказывает мочегонное, желчегонное,
сахаропонижающее действие.
Многие известные садоводы-практики,
овощеводы отмечают, что крапивная подкормка мягко и быстро усваивается
растениями. Внекорневая подкормка (1:20) помогает им восполнить запасы
азота и калия. Опрыскивание можно проводить каждые две недели и
одновременно проводить одну подкормку с поливом (1:10).
Чтобы
приготовить рабочий раствор из крапивы, надо срезать секатором молодую
нецветущую крапиву (естественно, пользуясь перчатками), измельчить ее,
поместить в эмалированную посуду, залить горячей водой, поставить в
теплое место. Посуду накрыть крышкой или обвязать полиэтиленовой
пленкой, чтобы при брожении с пузырьками газа не улетучивались полезные
элементы питания растений. Для частичного устранения запаха можно
добавить в раствор горсть древесной золы или пучок листьев валерианы.
Настой будет готов через 3-5 дней.
Опрыскивание растений проводят
после процеживания разбавленным раствором (1:20), а подкармливают без
процеживания (1:10). Полив и опрыскивание крапивным раствором
способствуют образованию в листьях хлорофилла, кроме того, полив
отпугивает от растений медведку. Эффективность раствора при
опрыскивании повышает добавленный в него рабочий раствор препарата
«Байкал ЭМ-1» (1 ст. ложка на ведро).
Коровяк – отличное удобрение
для всех огородных, садовых, цветочных культур, но, к сожалению, не все
земледельцы могут позволить себе сейчас эту «роскошь». Но можно с
успехом приготовить заменитель коровяка. Поместите выполотую траву в
200-литровую бочку (предварительно измельчив ее), залейте на 2-3 часа
крутым кипятком в объеме 10 л и закройте, а потом долейте до полного
объема. Настаивается раствор (не допускать перебраживания!) не более
3-5 суток. Чем выше температура воздуха, чем быстрее идет процесс
сбраживания. Полученным раствором можно поливать ягодные, овощные
культуры без разбавления. Если раствор слегка окрашен, можно добавить 1
ст. ложку азофоски. Если же настой получился густо-коричнево-зеленый,
то его надо разбавить в соотношении 1:2. Заменитель коровяка – отличное
удобрение.
В летние месяцы проводится интенсивное пасынкование
томатов, а значит, появляется самое лучшее удобрение для самих томатов.
К пасынкам надо добавить 1 кг птичьего помета, залить ведром воды,
настоять в течение 3 суток, разбавить в соотношении 1:10 и под каждый
куст вылить по 1 л этого удобрения. Во вторую и последующие подкормки
необходимо добавлять древесную золу – 2 стакана на 10 л раствора.
Подкормки проводить каждые 10-12 дней после полива.
Такая подкормка эффективна и для огурцов, но с добавлением коровяка (2-4 кг).

Ольга ВЕРНИКОВА,