Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Садовод - садоводу
Томаты, посаженные рядом с кустами крыжовника и красной смородины, спасают эти культуры от огневки и пилильщика.
В наружных чешуйках лука кроме эфирных масел содержится кислота, ядовитая для многих возбудителей грибных болезней. Зимой не выбрасывайте сухую чешую лука, ее можно рассыпать на грядке с земляникой, что предохранит ее от долгоносика и земляничного клеща, сухой гнили плодов. С луком хорошо сочетаются капуста, свекла, томат, салат, чабер, садовый цикорий. Однако лук несовместим с горохом и фасолью.
Чеснок – очень эффективное средство против тли, клеща и медяниц, бактерий, грибных заболеваний. Фитонциды чеснока держатся в воздухе почти 2 суток, а лука – разрушаются через 3-4 часа. Не переносят запаха чеснока и муравьи (нужно разложить на их тропах небольшие дольки). А толченый чеснок, смешанный с камфорой, эффективно действует против кротов.
(материал из еженедельной газеты 'Садовод')
нравится!
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 22:29
Вопросик об малинке
Я в сообществе"Агрономия с/х"читала статью Ольги Коробко,так она пишет что по обе стороны малинового ряда копает канавку туда закладывает навоз сверху глина а еще сверху песок и в эти канавки поливает ,малина берет себе сама что надо,хочу в этом году так попробовать,а несколько лет назад когда держала КРС вычитала метод Соболева о малине он советует услать весной малину перезимовавшим навозом ,я так делала то поросли мало было но урожай был хорош.
ответить (с цитатой)
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 22:36
рассада помидор
Томат по праву считается одной из самых ценных культур, которая получила распространение благодаря большому количеству витаминов, кислот, минеральных солей и высоким питательным свойствам плодов. Эта овощная культура имеет длительный вегетационный период и чрезвычайно требовательна к условиям выращивания.
***
От появления первых всходов до полного созревания плодов проходит в среднем 100-120 суток. В связи с этим томаты культивируют в открытом грунте с использованием рассады, предварительно выращенной в защищённом грунте.
***
Подготовку семян к посеву начинают с протравливания, замачивания и закаливания. Вначале их заливают водой и размешивают. все всплывшие семена удаляют, а оставшиеся заливают тёмно-розовым раствором марганцовки и выдерживают 20-30 мин. Промыв семена чистой водой, их погружают в раствор 0,5 гр борной кислоты на 1 литр воды и оставляют в нём на 2-4 часа. Можно замачивать семена в растворе 20 гр древесной золы на 1 л воды. После этого раствор необходимо слить, а семена желательно залить снеговой водой и держать в ней сутки.
***
После всех проведённых процедур семена томатов оставляют во влажной ткани до тех пор, пока они не проклюнуться. Тогда сразу нужно начинать закаливание: на ночь помещать семена в холодильник, а днём в тёплое место. Повторять этот приём следует 5-6 дней. И только после этого можно высевать семена на рассаду.
***
Для лучшего противостояния весенним заморозкам опытные садоводы рекомендуют закаливать семена следующим образом: завернуть пакет с семенами в мешковину и закопать в снег на 2-3 часа. Затем следует подержать семена в тёплом помещении в течении 3-4 часов и снова повторить снежную ванну. Проводить процедуру в течении 2-3 суток.
***
Лучшими сроками посева семян на рассаду считают первые дни марта до середины апреля.Для прорастания семян необходима оптимальная температура 20-22 гр. Проращенные закалённые семена высевают на рассаду из расчёта 3 гр на метр квадратный. Глубина заделки семян должна быть примерно один см. После посева почву необходимо утрамбовать и присыпать смесью древесной земли и песка (1:1), затем полить посевы слабым раствором марганцовки.
***
Следует строго соблюдать температурный режим выращивания рассады. С появлением всходов температуру следует снижать в течении 2-3 суток до 6-8 ночью и 10-15 днём. Кроме того , рассада томатов весьма требовательна к поливу. Вначале высевают семена ранних сортов томатов. После появления всходов высеивают среднеспелые и только потом поздние.
***
Для выращивания рассады томатов следует подготовить с осени участок с торфоперегнойной грунтовой смесью или огородной землёй, облагороженной перегноем. Толщина почвенного слоя в рассаднике должна быть не менее 12 см. Накануне высева семян подготовленную грядку в рассаднике необходимо отпарить горячей водой (2 ведра на 1 метр квадратный) и закрыть плёнкой, чтобы земля хорошо прогрелась.
***
Посев подготовленных семян следует проводить в рядки на расстоянии 6 см друг от друга. Затем семена следует присыпать сухой землёй и хорошо полить тёплой водой. После посева парник накрывают плёнкой или застеклённой рамой, которую закрепляют по краям. всходы должны появиться на 8-10 день после посева. Когда они немного подрастут, рассаду необходимо проредить или провести пикирование. При этом растения должны располагаться на расстоянии не менее 4-5 см одно от другого.
***
После появления у всходов второго настоящего листа почвенную смесь обычно мульчируют сухим грунтом толщиной 3-4 см, после чего рассаду обильно поливают. В открытый грунт её высаживают в возрасте 30 дней, как правило после появления 6-8 настоящих листьев. В парнике срок выращивания рассады помидор составляет 40-45 дней. К моменту пересадки в открытый грунт растения должны иметь 8-9 настоящих листочков и набухание цветочной почки. Хорошую рассаду характеризуют сильная корневая система и стебель высотой 25-30 см.
***
В парнике также должна быть подготовлена торфоперегнойная почва. Рассада может находиться в парнике до пересадки в открытый грунт, но иногда её пикируют в закрытый рассадник на дачном участке или огороде.
***
В парнике необходимо поддерживать постоянную температуру 22 градуса при регулярном проветривании, поливке и закалке растений. Закаливать рассаду помидор следует постоянно, но особенно за 10 дней до посадки.
***
Для более раннего созревания помидор рассаду высаживают в открытый грунт в возрасте 60-65 дней. Растения к этому времени обладают весьма мощной корневой системой, которая при пикировке неизбежно повреждается, что в результате обычно приводит к замедлению темпов развития растений в открытом грунте. В связи с этим специалисты рекомендуют выращивание рассады помидор в торфяных горшках, или кубиках из питательной почвенной смеси.
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 22:56
выращиваем перец сладкий и баклажаны
Получение раннего и обильного урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева как для тепличек, так и для открытого грунта 1 - 15 февраля, не позднее. Это объясняется тем, что с моментов всходов до цветения должно пройти более 100 дней.
Почвенную смесь, насыпанную в ящики слоем 6 -8 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем делают бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают тёплым раствором "Агриколлы - Вегетта" (1 ч л на 1 литр воды). Семена кладут в бороздку на глубину 1 см. Расстояние между ними 2 см. Бороздки засыпают, слегка уплотняют.
Ящики с посевом перца и баклажанов устанавливают в тёплом месте ( 24 -26) градусов. Почву через 3 дня сбрызгивают водой, чтобы сеянцы дружно и быстро взошли. Как только сеянцы появятся ставят на солнечный подоконник с температурой 14 - 16 градусов на 6 -7 дней. Затем температуру постепенно повышают до 23 -25 градусов днём, 16 -17 ночью.
Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков около 30 дней. За этот период поливают 1 раз в неделю. Ящики регулярно поворачиваю по разным сторонам. За 2 -3 часа до пикировки сеянцы поливают. Сеянцы пикируют в стаканчики 10х10 см. Ёмкость заполняют почвенной смесью, поливают тёплым питательным раствором " эффектон ". При необходимости добавьте почвенную смесь, сделайте посередине удобрение и посадите растение до семядольных листочков.
Уход за рассадой перцев и баклажан.
Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло на 2 дня прикрывают газетами для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и соблюдения температурного режима. Полив должен быть регулярным: один раз в 5 -6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Поливы нужно сочетать с подкормками. Можно измельчить скорлупу 10 яиц, сложить в трёхлитровую банку, залить горячей водой и настаивать 5 дней, периодически помешивая, затем процедить и полить растения. Закалку растений делают за месяц до их посадки на постоянное место. К моменту высадки рассада должна иметь 8 -12 листочков. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 -5 июня. Перед посадкой рассаду поливают водой при выборке из горшочка сохранился питательный почвенный ком. Посадка, полив, подкормка перцев и баклажан.
Под перец и баклажаны выделяют плодородный, чистый от сорняков, солнечный, защищённый от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобы, корнеплоды. Высаживают на расстоянии 40 -45 см друг от друга и 50 -60 см между рядами. Сажают баклажаны и перцы под вечер. растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков. У каждого растения поставьте колышек высотой 60 см.
После высадки грядку накрывают плёнкой высотой 100 см. Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадание бутонов и листьев. Многие огородники приезжают на участок только по выходным, в таком случае грядки поливают 15 л на 1 метр квадратный. Поливочная вода должна быть тёплой.
Удобрять можно раствором " эффектон" ( 1 ст ложка на 10 л воды). Или народным рецептом: в 10 вёдерную бочку воды заложить 5 -6 кг мелко рубленных растений: крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать и мачехи, мокрицы, добавить ведро коровяка и 10 ст ложек древесной золы. Всё тщательно перемешать, через неделю получите хорошую подкормку. Поливают по 1 л на растение.
Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение достигнет высоты 20 -25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки следует удалять.
Galinika комментарий добавлен 15.03.2011 в 09:50
Re: ЧУДО-ЛОПАТА ПАХАРЬ.
У меня есть такая лопата. Мне нравится с ней работать. Целину не пробовала ею копать, но грядки по которым не ходят, очень хорошо рыхлятся этой лопатой. Всё достаточно быстро, вытягиваются из земли корневища сорняков. Только вот черенок сломался от моих усилий (земля на нескольких грядках была очень плотная), ну я и повисла на черенке всем весом. А черенок хрясь и пополам - хрясь и пополам. Ну ничего сделали новый. А вообще мечтается сделать железный черенок и тогда наверно можно будет и целину этой лопатой поднимать. Только наверно будет она очень тяжёлой.
Работать ею нужно пятясь задом как и обыкновенной лопатой. Ширина захвата 45см. Можно её использовать как для митлайдеровских узких грядок, так и для обычных широких. Очень удобная вещь, мне нравиться.
my.mail.ru/community/ddso/278BF659BFD7E439.html
нравится!
Galinika комментарий добавлен 04.03.2011 в 23:09
Не цепляйтесь за прошлое, Не живите обидами, Вспоминайте хорошее И друзьям не завидуйте. Все, что небом Вам послано Принимайте как должное, Все, что сделано - к лучшему, Как бы ни было сложно. На судьбу не ропщите, Каждый миг будьте счастливы, И других не судите За их слабости частые. За любимых боритесь Богом данными силами, На слова не скупитесь, Будьте нежными с милыми. Как же просто жить радостно! Восхищайтесь закатами, И влюбляйтесь всей страстью В жизнь свою полосатую !
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 11:19
my.mail.ru/community/stony/72E7C218C87B124B.html
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 11:22
my.mail.ru/community/hobbyhouse/3720D3FB0AD5E613.html
место отдыха барбекю
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 11:24
my.mail.ru/community/stony/3CBD3D3F9AD37D2D.html
ссылки про камень
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 11:26
my.mail.ru/community/stony/3601E42CA4D316A2.html
камень в ландшафте
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 22:35
www.fialki-collection.narod.ru/bagatel.htm Розовый рай.
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 22:52
my.mail.ru/community/sadovii/5E7F5043CD21FB00.html
blog.imhonet.ru/author/bosikom/post/1646920/ А вот здесь "Цветочная сказка"
bigpicture.ru/?p=57815 порадуйте глаз!
my.mail.ru/community/fljra/247A40161C904981.html
my.mail.ru/community/geopark/8C8293D10D6EF1.html
my.mail.ru/community/dizainis/6FAD435D6AA2FD61.html
Galinika комментарий добавлен 14.04.2011 в 09:45
смотреть какая у вас почва на участке..Не будем вдаваться в ученые дебри..все равно сразу не понять..Главное усвоить какому растению надо какую почву...Большинству овощных культур во благо нейтральные или слабо щелочные почвы...На кислых и даже слабо закисленных почвах растения чаще болеют, а то и совсем гибнут...Я, на своем участке, научился определять кислотность по растущим сорнякам...
- Полевая мята, Львиный зев растут на тяжелых почвах. А значит в этом месте морковку , огурцы не сажай.Урожая не видатьА вот если добавить туда торф, перегной, немного песка - сажай смело...
- Вьюнок полевой, Коровяк, Воробейник -любят известковые почвы.То бишь щелочные...Сюда можно сажать почти все овощные культуры
- Щавель кислый растет на почвах богатых железом. Сажай на это место яблони, смородину..Будешь всегда с хорошим урожаем.
- На слабо кислых почвах процветает ползучий пырей - беда и гроза многих садовых участков..И как его не дергай, он снова появляется...
- А вот на сильно закисленной почве появляется мокрица...Тут и в баню не ходи...- расти
толком ни чего не будет.
Пройдите по своему участку и понаблюдайте где и что растет....И не надо ходить в лаборатории анализы сдавать. Все станет и так ясно.
Есть еще народный метод определения кислотности почвы.Залейте кипятком 3-4 листа смородины или вишни в стеклянную тару.Дайте этому настою остыть. Потом возьмите комочек земли и опустите в эту баночку...Вода покраснеет от кислой почвы., посинеет от слабо кислой и позеленеет от нейтральной почвы. Сделайте несколько таких проб и будет очень четкая картина почвы на вашем участке.
Ладно, определили. А дальше что ? А дальше вы уже знаете что, кислую почву надо раскислять. а щелочную расщелачивать..А как ?...В другой раз...
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 23:42
Как вырастить крупную и сладкую смородину
КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ ДА ВКУСНОЙ
Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.
ОТ БОЛЯЧЕК ЯГОДУ СПАСУТ ЧЕСНОК И ГЕРАНЬ
Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать (то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме того, я изредка поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую.
При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.
Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию! От нее не только кусты, но и ягоды синеют!
Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все равно летом он дома не нужен) напрочь отгонят и клеща, и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда запаха больше. А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают растению здоровье и силу. И главное — этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст опрыскать в сухую погоду.
Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. Через 10-15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 23:44
ойдите по своему участку и понаблюдайте где и что растет....И не надо ходить в лаборатории анализы сдавать. Все станет и так ясно.
Есть еще народный метод определения кислотности почвы.Залейте кипятком 3-4 листа смородины или вишни в стеклянную тару.Дайте этому настою остыть. Потом возьмите комочек земли и опустите в эту баночку...Вода покраснеет от кислой почвы., посинеет от слабо кислой и позеленеет от нейтральной почвы. Сделайте несколько таких проб и будет очень четкая картина почвы на вашем участке.
Ладно, определили. А дальше что ? А дальше вы уже знаете что, кислую почву надо раскислять. а щелочную расщелачивать..А как ?...В другой ра
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 23:46
ПОРА ПОДУМАТЬ О СЕМЕНАХ
Закончился очередной садово-огородный сезон. Впереди долгие зимние вечера, и можно не спеша обдумать планы на следующий год. Но сначала о годе уходящем. Кто из садоводов-огородников использовал агротехнику природного земледелия - тот вновь с хорошим урожаем и таким же настроением. Однако, урожай хорош у тех, кто высаживал районированные, нашенские, уральские сорта. Их не так уж и много, но зато фору дадут многим залетным и гибридам.
Вообще, маленько отступлю от описания сортов. Я стараюсь не делать сплошняком грядки овощных культур. Вдоль дорожек, забора, вдоль рядов кустов смородины и вишни сажаю то куст томата, то морковку, то капусту, то кресс салат, то чеснок. А чистое место засеиваю сидератами - рожью, овсом, белой горчицей, фацелией и другими однолетками - и все сплошным ковром. Время подойдет, и вся эта зеленая масса пойдет в качестве мульчи и ускорителя созревания плодов под томаты, перцы. Такой способ мульчирования даёт столько преимуществ, что только их перечисление займёт не одну страницу. Кроме того, выращивая в разных местах разные культуры, отпадает необходимость задумываться о соблюдении севооборота.
Теперь же вернемся к характеристике сортов.
Все томаты низкорослые, высокоурожайные, скороспелые. Все прекрасно растут в любых грунтах, устойчивы к перепадам ночных и дневных температур, грибковым и вирусным заболеваниям. Все (кроме <Золушки> и <Черри>) томаты пасынкуются. Все мясистые, сладкие. Все годятся и в салаты и для консервирования.
Я разделю их на несколько групп, чтоб легче было вам ориентир держать при выборе. Итак:
1. Крупноплодные и уж очень скороспелые (85-90 суток от всходов до зрелого плода)
Японский краб - ребристо приплюснутые плоды жёлтого цвета. На кисти до 5 помидорок весом до 600 грамм каждая. Отменные вкусовые качества, с низким содержанием каротина.
Шапка Мономаха - малиново-красный плод весом до 1,2 кг. По 3-4 помидорки на кисти (если больше, то помельче). Районирован из сибирской селекции но имеет отличия по вкусовым качествам, сроку созревания и урожайности.
Вова Путин - выведен в Челябинске методом селекции. В реестре томатов России сорт этот не значится. Но у садоводов пользуется огромной популярностью за отменные вкусовые качества, неприхотливость при выращивании. Плод малинового цвета с желтизной на рыльце. Форма лодочки. Весом до 1,2 кг. На кисти до 4-х плодов, причем на 3-4 кистях плоды чаще бывают крупнее, чем на 1-2.
2. Крупноплодные со сроком созревания до 120 суток:
Русский Богатырь - В 2006 году один из плодов этого сорта достиг веса в 1 кг 980 гр. Это самый крупный томат Южного Урала. Для него норма - плоды до 1,5-1,6 кг каждый. Одной помидорки к обеду на добрую семью хватит. Малиново-красный плод. Требуются поддержки под плодовые кисти, иначе стебель такой вес не выдерживает и ломается. Урожайность до 12 кг и более с куста.
Примадонна - округлый, слегка ребристый плод весом до 1 кг. Семенных камер много, но семян мало. Урожайность до 10-12 кг с куста. Очень даже хорош на сок. Особо любит мульчирование корневой системы.
Царица рынка - томат, который любят горожане за его отменные вкусовые качества, малиново-розовый цвет и очень высокую урожайность. На кисти бывает до 12 шт. плодов весом до 400 гр. каждый. В 2007 году вторая кисть потянула на 4 кг. 700 гр. Другие кисти были полегче. А в общем с куста снял больше 14 кг. И это при четырех кисточках всего!
3. Крупноплодные со сроком созревания 100-110 суток:
Кардинал - районированный сорт. Плоды конусообразной формы, крупные до 700 гр. С четырех кистей дает до 10 кг сладких, мясистых плодов.
Краб - районированный сорт. Крупный ребристый плод малинового цвета. Не смотря на свою корявость, очень сладок и пригоден и в салат и на сок. Урожайность до 10 кг с куста.
Якут - малиновый плод приплюснутой формы. Брат Дикой розы и по форме и по вкусу. На кисти до 8 помидорок весом до 600 гр. каждая. Не прихотлив к почве, погоде. Да и от вредителей, болезней отмахивается, как от назойливых мух. Ростом чуть ниже своей сестрички, но стоек, словно коренастый крепыш. Хоть и нет на нем эскимосской одежды, но холодную погоду переносит, будто на севере родился. В 2004 году перенес минусовую температуру а плоды вызрели на корню.
4. Среднеплодные со сроком созревания 90-100 суток от всходов до зрелого плода
Грушовка - малиновый, перцевидный плод до 80-100 гр., а куст (на выставку привозил) до 60 см. высотой и весь усыпан плодами - мясистыми, сладкими. Плоды очень лежкие - при температуре 2-3 градуса сорванные с куста зрелыми, хранятся аж до марта следующего года.
Персик - сорт из области экзотики. Я называю его цветком на грядке за его бархатистое оперение ботвы и плодов, за цвет, похожий на серебристую ель. Очень мясистый плод до 100 гр. Плодовая кисть напоминает виноградную гроздь весом до 3 кг. Плодоносит до заморозков.
Хурма - обычный куст с не обычными плодами оранжевого цвета. Ровненькие, гладенькие до 300 гр. плоды с изумительным вкусом, напоминающим южный фрукт - Хурму. Устойчив к вредителя и болезням. Высокоурожайный. Очень красив и в банке и на тарелке в салате.
Золушка - особый сорт - не пасынкующийся. Это для шибко занятых людей (для ленивых нельзя говорить, ибо ленивых садоводов не бывает). Разваливающийся куст и потому требующий не меньше квадратного метра площадь. Сугубо для открытого грунта. Высаживать нужно после июньских заморозков. А на рассаду сеять в первой половине апреля (чтоб не переросла). Плоды не крупные - до 80 гр. но очень много - большое ведро - не меньше. Сладкие, мясистые, округлой формы.
Черри Свит Искра - районированный сорт с мелкими (до 20 гр.) плодами. Куст не ограниченного роста (если пасынковать). Можно и не пасынковать. Тогда куст будет 1,2-1,5 метра и весь усыпан плодами. На кистях до 30 сладких помидорок. Созревает уже в июне месяце и пригоден как для консервирования так и в салат. Хорош и для украшения беседок, арок, Фасадов садовых домиков.
Черри Уральские - новый районированный челябинский сорт. Отличие от предыдущего сорта только в размерах и форме плодов. Плоды до 50 гр. перцевидной формы. Срок созревания - 80-85 суток.
Кроме томатов, я выращиваю отменные сорта моркови, перца, гороха, чеснока, кресс-салата. Все скороспелые, высокоурожайные, отличных вкусовых качеств.
Перец Валентина - районированный сорт. Автор - Смирнова В.П. - садовод-любитель. Низкорослый (до 50 см), мясистый, толстостенный плод весом до 150 грамм и размером до полулитровой банки. Урожайность - до шести кг с куста. Растет на любых грунтах. Но, как и все перцы, требуют влажно почвы, поэтому любит мульчирование вокруг стебля. Плоды сладкие.
Морковь Краснопольская - скороспелая (до 70 суток). Можно собирать два урожая в год: сеять в октябре - убирать до 15 июня первый урожай; сеять в июне на это же место - убирать в конце сентября второй урожай. Время самый раз для закладки на зимнее хранение. Плоды с тупым рыльцем до 300 г. Сердцевина маленькая. Высокоурожайная, лежкая. Отличные вкусовые качества.
Кресс-салат - зелень терпкого вкуса, растет круглый год. Пригоден для употребления как в салатах, так и в горячих блюдах. Являясь фунгицидом хорошо отпугивает всякую нечисть (вредителей) от ягодных кустарников и плодовых деревьев. Не прихотлив в свету и влаге.
АГРОТЕХНИКА НА ПРИМЕРЕ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ
Землю для будущей рассады заготавливаю с осени. Беру ее на своем садовом участке - она у меня здоровая и плодородная. А сделали ее такой Эффективные Микроорганизмы (т.е. почвенные бактерии, что находятся в биопрепарате Байкал ЭМ-1). Пролив освободившуюся площадь Байкалом почва здесь будет наиболее пригодна для выращивания рассады к октябрю месяцу. Заготавливаю землицу глубокой осенью, когда на почве уже образуется корочка льда. Для хранения земли хорошо подходят мешки из-под сахара. Я их устанавливаю прямо под открытым небом - лучше на деревянные чурочки или кирпичики, чтоб не примерзли к земле. В саду мешки держу до конца февраля, после чего привожу домой и устанавливаю на балконе. Мешки с землей полезно засыпать снегом (чудная и здоровая дезинфекция!). А коль нет снега на ваших грядках - стаял уже - не волнуйтесь. Его будет достаточно на северном склоне участка.
За неделю до посева семян почву заношу в дом для согрева. Через два-три дня раскладываю по гофро- картонным коробочкам согревшуюся землицу и снова проливаю ее Байкалом ЭМ-1. Это для того, чтоб почва в коробочке успела до посева сформировать необходимую ей структуру. В своих беседах с садоводами-огородниками я всегда говорю, что почва это слоеный пирог, где в каждом слое живут определенные виды бактерий. Именно они формируют необходимые полезные питательные вещества для растений и от того, насколько их будет достаточно, будет зависеть дальнейшее здоровье сеянца. Важно - в отличие от пластмассовых кубиков и, даже пакетов из под молока (они внутри покрыты полиэтиленом) в картонных коробочках почва не киснет и очень хорошо дышит. Размеры коробочек могут быть разные. Я делаю их 10х10 см или 20х20 см в зависимости от количества семян.
Как часто сеять
Как правило, в меньший кубик сею одно семечко, а в большие по девять, не чаще. Загущенные посадки дадут плохую рассаду. И вот почему: корневая система томатов за 50-55 дней расползается в почве в радиусе до 7 см. Если объем кубика будет мал, корни начнут переплетаться, загибаться и т.д. в поисках необходимого количества питания. А это значит, произойдет торможение в развитии и самого растения и его корневой системы. При густом посеве возникает необходимость пикировки. А значит, хотите вы или нет, при пересадке будет нарушена целостность корневищ. Мелкие волоски, а именно они питают растение, будут оборваны. И опять торможение роста. Конечно, природа предусмотрела такое хамское отношение к ней, оборванные корешки вновь отрастут только время опять упущено. Густые посевы вынуждают сеянцы тянуться к солнцу, свету, ибо им не хватает питания. В этом случае рассада наращивает зеленую массу, а корневая система получается чахлой. А ведь вея суть раннего посева заключается именно в подготовке крепкой корневой системы. Не добиваясь этого, мы теряем весь смысл рассадного выращивания овощных, и не только, культур. Очень часто вижу такую картину: весной, уважаемые мной, садоводы везут на свои участки чуть не метровой высоты рассаду томатов. Высаживают ее в лунки, закручивая стебель в кольца, словно косу на голове у Юли Тимошенко. Какой же смысл в такой рассаде? Ведь нарощенная корневая у таких растений вся отомрет. А закопанный в землю стебель будет наращивать новую корневую в соответствии с почвенными слоями (помните я говорил о слоеном пироге?). И опять время потеряно: Вот почему надо загодя дать семечку достаточно места.
Подготовка почвы к посеву
Вот, опять, я немного поторопился, забежал вперед. Вернемся к подготовке ящичков - коробочек. Рассыпав землицу по емкостям я обязательно ее проливаю препаратом Байкал ЭМ-1. Это чтоб в этих коробочках сформировалась аналогичная почвенная структура, что и на ваших садовых участках. Через недельку можно доставать и семена из холодильника, где они лежали всю осень и зиму. А хранить семена надо именно там. Тогда они не потеряют свою всхожесть. Развернув пакетики, я кладу их на пару дней на солнышко весеннее. Догадываетесь к чему клоню? На солнышке семена просыпаются и без нашего участия, самостоятельно, начинают подготовку к новой жизни. А к этому времени в рассадных ящичках вымахали уже сорняки. Я их, конечно, удалю - не для них я долгими зимними вечерами клеил коробочки.
Сеем семена
Перед посевом замачиваю на 15-20 мин. семена в Байкале, проливаю теплой, хорошо отстоенной, водой емкости и сею семечки. Можно, конечно, высаживать и сухие семена. Только я заметил, что побывав в Байкале семена быстрее всходят и лучше потом растения плодоносят. Очень важно при посеве правильно сориентировать семена и поместить их на нужную глубину. Если сначала сделать углубление и затем поместить туда семечко, то оно, скорее всего, ляжет неправильно. А чтоб легло оно так, как надо и не ошибиться с глубиной, можно воспользоваться карандашом с ластиком на конце. Надавливая на семя ластиком, погружаем его на глубину, равную длине металлического держателя этого ластика. При этом, чтоб случайно не вытащить семя обратно, я его постоянно покручиваю. Затем пальчиком углубление в земле прижму и опрыскаю теплой водичкой из пульвизатора. Закрою посевы полиэтиленовой пленкой. Чтоб микроклимат создать, и чтоб влага не слишком быстро испарялась. Вот теперь дней десять можно в ящички - коробочки не заглядывать. Нечего смущать их своим назойливым любопытством. И еще - никогда, даже не думайте, что семена не взойдут. А то и правда не взойдут. Не обрабатывайте семена в марганце и других химикатах! Семена томатов покрыты мелкими питательными волосками. Если они попадут в этот дезинфектор, почти все волоски обгорят, даже в самом слабом растворе. А значит, всхожесть будет под вопросом.
Очень важно при выращивании рассады соблюдать баланс света, тепла и влаги. Если чего-то будет в избытке или не хватать, рассады хорошей не ждите. Сеянцам нужно 14 часов нормального света, 23-25 градусов тепла, постоянную влажность. По теплу и свету на помощь можно позвать электричество. А вот по влаге я делаю так: как только снял пленку с молодых всходов, сразу же почву мульчирую любой органикой или вермикулитом. Это позволяет реже поливать и сохранять влагу в почве. А проверяю достаточность ее очень просто, дедовским способом. Суну в землицу палец, если грязный стал, не поливаю, а сухой - значит надо водички. Есть дотошные садоводы и часто спрашивают, а вот если рассада все-таки вытягивается, то что делать? А это значит, что чего-то в избытке - влаги, тепла или света. Сделай все наоборот - прекрати поливать, убери ящички в темное и прохладное место. Рост вершков приостановится, а корневая будет развиваться дальше. А нам только это и надо:
Если рассада преросла
Опасность вытягивания нужно предусмотреть заранее. Когда заполняете коробочки землей, не досыпайте ее до краев, а оставляйте запас на 3-5 см. Потом подсыпите, и тем самым, отпадет необходимость в пикировке.
Посеянное редко - редко и вытягивается. И все же, если вытянулась? Такую рассаду, в таком виде, лучше не высаживать. Лучше будет, не вытаскивая из коробочки, растение поделить на части в каждой, из которых оставить по паре листочков и такие черенки опустить в воду. Через 2-3 дня они дадут новую корневую и их можно будет высаживать уже в отдельную лунку. Оставшийся в коробочке пенечек, так же с двумя, тремя листочками также продолжит развитие. Урожай получите не хуже, только с небольшим запозданием. Помните рассада томатов должна быть в ящиках 50-55 дней, не дольше, а перцев 60-65 дней, в противном случая - потеря урожая.
Высадка в грунт
Время подошло, рассада готова, надо высаживать в грунт. Под пленку в мае можно, а вот в открытый грунт я высаживаю после того, как увижу цветы на рябине и шиповнике. Это значит заморозков больше не будет. Высаживаю Золушку, семейку Черри, Персик, Якута, а следом и другие свои сорта. Грядки я не делаю. Высаживаю там, где свободное место есть. И в теплице также, без грядок обхожусь. А вот в первых числах Мая или, даже иногда в Апреле землицу проливаю Байкалом ЭМ-1. Такая операция позволяет мне согреть почву до нужной температуры на 15-18 дней раньше обычного. А для нашего региона это очень важно. Естественно, как только землица подсохнет сверху, я ее прорыхлю плоскорезом, Стриж - называется. Вот, а теперь делаю неглубокие лунки (чуток глубже высоты рассадных коробочек), щепотку птичьего помета (лучше ДРОП-Ф, - его можно приобрести у фермера Воложанина А.), щепоточку сеяной древесной золы - и пролить по самому конусу лунки теплой водичкой (лучше раствором Байкала). Высаживаю рассаду не вытаскивая из гофрокартонных коробочек на глубину до самых ее краев. В самый аккурат будет. Проливаю снова теплой водичкой, мульчирую возле стебелька и иду париться в баньку: Как раз время к вечеру подойдет.
Расстояние между кустами
Некоторые садоводы считают, что чем чаще и больше корней посадишь - тем больше урожай соберешь:Ошибочно: Это не так.. Корневая у томатов расходится от стебля на 70-80 см. Потому, часто посаженным растениям не хватает питания, влаги. Редко посаженные кусты дают в разы больший урожай и раньше созревают. Так как еще и света много получают.
Окучиваем томаты
Теперь на недельку забудьте о посадках, не мешайте им освоиться на новых квартирках. Дней через десяток на стебельках, возле землицы, появятся беловатые бугорки - наросты-пупырчики. Это появились дополнительные придаточные корни. Растение само попросило у вас дать ему дополнительное питание. Я беру в руки фокинский плоскорез и окучиваю им (как картошку) все кусты, засыпая землицей полностью стебелек, до окончания этих самых пупырошков. На завтра от них пойдут новые здоровые корешки. Не забываю я и снова полить теплой водичкой, да опять замульчировать почву. (Я ж ленивый - не хочу лишний раз поливать, да и сорняк под мульчей растет медленнее).
Полив
Поливаю томаты, перцы, да и все остальное, только вечером. И вот почему: за день вода нагревается, а к вечеру воздух охлаждается быстрее, чем вода. И у нас получается температура поливной водички на 5-7 градусов выше температуры воздуха. А почва теплая, так как замульчирована: Что нам и надо. Растение оказывается как бы в тепличных условиях. Жирует то есть. Вот такая маленькая хитрость:
Мульчирование
А дальше что? Тут уж у кого как: Кто будет отдыхать и ждать урожая, как я, например, а кто-то упираться-трудиться. 90% работы в саду это прополка и перекопка почвы. Я этого ничего не делаю. Потому и отдыхаю. А кому неймется вмешаться в природный процесс, тот будет все лето надрываться. Конечно, чтоб совсем не приняли за сказочника сознаюсь, маленько что-то делаю. Например сею сидераты, т.е. однолетнюю травку, особенно хороша Фацелия, да поглядываю на все, что растет в саду. Растения хоть и зеленые, да свой язык имеют и скажут вам и про болячки, и недуги, и кто не дает им покоя житья. Вы только послушайте их:
Обрезка листьев,
формирование куста
Давайте вернемся к томатам. Растение укрепилось и пошло хорошо в рост. Через недельку после окучивания выбросило первую цветочную кисть. А еще через два - три дня появились первые завязи. Вот теперь и у меня работка появилась. Первым делом я убираю (обрезаю) все листочки до первой завязи. Листочки оставляю здесь же под кустом и дополнительно подсыпаю зеленки (скошенные и подвяленные сорняки и прочая травка) этак на 8-10 см, зеленку ту проливаю раствором Байкала ЭМ-1, это чтобы она быстрее гнила, да больше выделяла углекислого газа. От такого испарения плоды наливаются прямо на глазах и через 15-18 дней начинают цвет приобретать такой, какой заложен им генетикой сорта. А тут и вторая кисть плодовая образовалась. И вновь листочки до второй кисти все убираю. С кистями плодовыми и листочками вроде все понятно рассказал. Так я поступаю до четвертой кисти. Затем ростовую верхушку прищипываю. Кому мало 8-10 кг с куста могут дать возможность кусту расти дальше. А я не жадный, мне и столько хватит: Нельзя задерживаться со съемом зрелых плодов. Тогда быстрее будут поспевать остальные плоды.
Через недельку после первой обкладки стебля зеленкой, снова заваливаю кусты резаной травой и снова проливаю раствором Байкальчика. А большую поливку растений делаю в зависимости от влажности почвы. Бывало и раз в месяц, да всяко разно не чаще 2-3 раз, опять же, в месяц. Водички лью по две трети ведра на куст. И лучше в бороздки между ними. А вот про пасынки забыл сказать - их я убираю все, не жалею. Кроме сортов Золушка и Черри, их можно не пасынковать.
ОСНОВЫ ЭМ-АГРОТЕХНИКИ
Какой садовод не мечтает стать в своем огороде дачником? Чтобы в летний день не горбатиться на грядках с тяпкой, а с наслаждением качаться в гамаке под тенистыми яблонями?
Вот уже семь лет как не перекапываю в саду почву, не выдергиваю сорняки, не подкармливаю землицу ничем, кроме натуральных удобрений, и вообще не использую на огороде никакой химии. При этом получаю великолепные урожаи. Кстати, историю двухкилограммового помидора, как-то выращенного мною на своей плантации, осветили многие уральские СМИ. Все дело в том, что я давно являюсь приверженцем агротехники природного земледелия. И один из основных принципов этой методики - отказ от перекапывания почвы.
Принцип деревянного <клыка>
ОТВАЛЬНЫЙ, или, как говорили в старину, аглицкий, плуг завезен в Россию Петром Первым. Именно в эту пору на Руси и зарождается отвальный метод подготовки почвы, развитый позднее советским агрономом Трофимом Лысенко. Этот способ, традиционный в современной агронауке и привычный для сегодняшних садоводов, был вообще-то чуждым для Руси. Вспомните хотя бы былинные описания богатырей, например, крестьянина Микулы Селяниновича. В его руках была только сошка, а попросту - деревянный <клык>. Выходит, что при всей своей богатырской силище он производил лишь поверхностное рыхление почвы и не более того. В отказе от глубокой перекопки земли - основа сегодняшнего успешного садоводства-огородничества.
Почва - это слоеный пирог, каждый <корж> которого буквально нашпигован полезными бактериями. Причем каждый вид сосуществующих микроорганизмов может жить лишь в определенных условиях. То, что нужно бактериям-аэробам, а это свет и тепло, не подходит для анаэробов, любителей прохлады и безвоздушного пространства. Знание того, что в почве есть полезные бактерии, объясняет тот факт, почему в прокаленной земле растения развиваются намного хуже, чем в нетронутой.
Пропаривая грунт для рассады в духовке или, как многие сейчас делают, в микроволновой печи, вы жарите полезные микроорганизмы, ну разве что не на масле. Если опасаетесь за качество купленной земельки, лучше пролейте ее щелоком или гашеной известью, доведенной до консистенции молока. Но ни в коем случае не лейте для обеззараживания раствор марганца! Он убивает в земле всё живое. Я добавляю в землю - и в ящички с рассадой, и в открытый грунт - биопрепарат <Байкал> - <солянку> из полезных почвенных бактерий. Он убьет все патогенны в почве.
Вообще агротехника природного земледелия - тема весьма интересная и, я уверен, перспективная для современной агронауки. О некоторых аспектах этого метода и о том, как применить его садовом участке, поговорим подробнее.
Что нельзя делать категорически?
1. Нельзя копать землю, особенно с оборотом пласта. Ограничьтесь поверхностной обработкой (на глубину до 7 см).
Технология натурального земледелия не нова, она берёт начало от древних шумеров: три тысячелетия назад, ещё до нашей эры, они обрабатывали поля сучковатой палкой и получали по 200-300 центнеров с гектара ячменя и пшеницы. Н.Е. Овсинский в своей книге <Новая система земледелия> (1899 г.) писал о том, что <нельзя боронить глубже двух дюймов (1 дюйм = 2,54 см). Уже 4-5-дюймовая пахота уничтожает сеть канальцев и этим самым затрудняет прорастание корней>, <мелкая же, 2-дюймовая, вспашка вызывает быстрое улучшение почвы на значительную глубину>.
Слова учёного подтвердили биолог и почвовед Докучаев, академик Мальцев, народный земледелец Пономарёв, японский фермер Масанабу Фукуока. Все они утверждали, что ежегодная пахота и перекапывание почвы с переворотом пласта уничтожают плодородный слой почвы.
Дело в том, что в поверхностном слое почвы, на глубине до 5-7 см, обитают строгие аэробы, то есть микроорганизмы, которым для осуществления жизнедеятельности нужен кислород. Глубже обитают представители анаэробной группы: для них кислород - ЯД. При вспашке с оборотом пласта глубже 15 см анаэробы поднимаются на поверхность, а аэробы загоняются вниз. В результате большинство микроорганизмов гибнет. Но, как известно, <свято место пусто не бывает>. На место микроорганизмов заселяется, как правило, <дисбактериозная> микрофлора (патогены).
Вредность глубокой вспашки заключается ещё и в том, что от нее разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород. В результате почва высыхает и покрывается влаго- и воздухонепроницаемой коркой. При глубокой вспашке разрушается также структура <биологического насоса>, который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.
Ещё один минус глубокой вспашки: на поверхность поднимаются очень сильные сорняки, такие, как росичка, лопух, крапива, щавель и др. (к примеру, семена полыни сохраняются в почве до 20 лет!). В случае их укоренения будет необходима ежегодная прополка.
Применяя ЭМ-технологию, вы освободитесь от тяжелого труда и вредного для структуры почвы перелопачивания земли. Достаточно будет поверхностного рыхления почвы на глубину 5-7 см. Причём структура почвы при такой обработке не нарушается, а рыхлят и удобряют её <природные земледельцы> - бактерии и микрофауна, жучки и червячки, и справляются они с этой работой гораздо лучше любой искусственной технологии! Дождевой червь за сезон прооходит до 7 км пути. Представляете, как они взрыхлят почву если их тысячи!
Перекапывая 6 соток своего огорода, вы переворачиваете лопатой 150-200 тонн земли, или 120 кубометров! С помощью ЭМ-1 культиватора эти же 6 соток можно легко подготовить к посадке за полдня, то есть по сотке в час!
2. Используйте мульчирование.
Мульчирование - агроприём, при котором поверхность почвы покрывается любой органикой. В качестве мульчи подходят как полностью ферментированный компост или навоз, так и любая другая органика: зелёная и сухая трава, солома, листья, опилки, шелуха подсолнечника или просто подрезанные сорняки. В природе нет голой земли, она всегда прикрыта листвой или травой. Обнаженная, незащищенная почва перегревается на солнце и очень быстро испаряет влагу, а после дождя превращается в грязь и перестаёт дышать, переохлаждается при заморозках, подвергается эрозии от ветра. Мульчирование даёт неизменно положительный результат, поскольку мульча защищает землю от перегрева солнцем и высушивания, способствует усиленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха, не даёт развиваться сорнякам. Со временем мульча превращается в гумус благодаря существованию на границе почвы и мульчи целого ряда, чрезвычайно полезных для растений грибковых микроорганизмов.
3. Откажитесь от химических удобрений.
Макроэлементная химическая подкормка действует на почву как наркотик, ухудшая её биологические свойства. Внесение в почву азота, фосфора и калия (о количественном и качественном соотношении которых, кстати, нет единого мнения даже у ведущих агрономов и почвоведов} способствует формированию мощной корневой системы и зелёной части растений, однако при этом из почвы усиленно вымываются микроэлементы, например, селен. Отсутствие селена в почве снижает иммунитет растений, и Вы будете вынуждены бороться, химическими же средствами, с болезнями и вредителями, все, более истощая и заражая почву. Макроэлементы приносят пользу почве только в случае одновременного внесения микроэлементов.
По словам Докучаева, сами растения привносят в почву гораздо больше органики, чем берут из неё. Только от 2 до 6 % химических элементов растения берут из почвы, а остальные 94-98 % взяты из воздуха! Поэтому убирать с грядок и полей органику не требуется. Необходимо после уборки урожая оставлять на поверхности почвы растительные остатки, добавляя лишь бактериальную закваску из ЭМ-препарата для их ускоренной ферментации. Возвратив в почву даже 20-30 % растительных остатков, вы обеспечите растения химическими элементами питания на 2-3 года вперёд: вот так можно быстро вернуть почве естественное плодородие без дополнительного внесения химических удобрений. Анализ же любой почвы, содержащей органику, показывает, что количество азота, фосфора и калия в ней гораздо больше, чем нужно растениям, но из-за отсутствия эффективных микроорганизмов эти элементы находятся в почве в недоступной для растений форме. Потому не копайте огород, откажитесь от химии.
4. Делайте посадки сидератов.
Одним из путей органического обогащения почвы является посадка на всех свободных участках земли сидератов - <зелёных удобрений>, например, под плодовыми деревьями. Сидератами могут быть любые однолетние жизнестойкие растения - бобовые, злаковые, крестоцветные (сурепка, горчица, рапс, белый клевер, люпин и др.). Они не; только оживляют почву и снабжают ее зелёной массой, но и структурируют корнями её верхний слой. Обычно посев сидератов производят осенью, после уборки урожая, или весной, за месяц до посадки основных культур. Для подкормки сидератов используют раствор препарата <Байкал ЭМ-1> в концентрации 1 к 1000. Через 1-1,5 месяца, когда сидераты подрастут, их подрезают, а зелёную массу заделывают в почву, предварительно полив раствором препарата <Байкал ЭМ-1> 1 к 200 - 1 к 500. Сидераты
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 23:46
blogs.mail.ru/mail/sadovnik48/?skip=-200910011708005587DCC946CA6BC1&type_filter=
Вот у нас в средней полосе урожай большинства сортов губит помимо холода фитофтора. Что способно ей противостоять?
На примере моей большой коллекции сортов берусь утверждать: разные сорта в неодинаковой степени страдают от этого губительного грибкового заболевания. Так, помидоры сорта Юбилейный Ушакова уже третий год не чернеют.
Galinika комментарий добавлен 14.12.2010 в 11:08
www.shubina.info/index.php?page=opittomato
сад шубиной
vedomosti.sfo.ru/articles?article=3210
www.dachi74.ru/Ovoshi/yroshai.htm
уШАКОВ
Galinika комментарий добавлен 14.12.2010 в 11:10
www.semenagrad.ru/3-1-4.html
СЕМЕНАГРАД
Galinika комментарий добавлен 14.12.2010 в 11:23
II. Тепличные высокорослые – Карлсон, Украинские тепличные, Ласточка, Ревенмунд, Сан-Пьер, Стриж, Русич, Монамайнайкер, Монте-Карло
III .Длиной до 3м, урожайные, болезни- холодостойкие, с плодами весом 50-150г. Плоды мясистые, в кисти до 60шт, хранятся в свежем виде в дозаривании 2мес, для консервации – Де-Барао, Гибрид-2, Подарок Полесья, Лимон-лиана, Крон-принц, Грушевидные, Голландские, Золотой королевский, Юбилейный Тарасенко, Банан, Печиковые, Мархотная кисть, Ракета.
IV .Длиной до 2м, мясистые, сладкие с плодами весом 150-1200г – Гигант-2, Гигант-10, Розовый Великан, Чародей, Король Лондона, Ранняя Любовь, Аполлон, Тропические, Черный принц, Космонавт Волков, Бычье сердце, Хурма, Корнеевские, Новиков, Дынные, Гулливер, Микадо.
Galinika комментарий добавлен 14.12.2010 в 11:29
www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=280
СОРТА В СИБИРИ НДЛЯ ПАРНИКОВ
Galinika комментарий добавлен 14.12.2010 в 11:35
tittan.ucoz.ru/index/0-4
ПОСОБИЕ
Galinika комментарий добавлен 14.12.2010 в 12:04
из инциклопедии подбор сладкие высокие помидоры
УСЛАДА Ф1, пОЗНАНЬ,ШАГАНЭ Ф1, ЖЮРИ Ф1,ШЕРХАН, ГРАНДЕРО Ф1
Томат Микадо розовый (сорт) КРЫПНЫЕ
tomato-perez.ru/
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Galinika комментарий добавлен 31.12.2010 в 10:17
Соотношение мер и весов.
tirtichdacha.ru/index.php?op...&id=26&Itemid=5
Galinika комментарий добавлен 11.01.2011 в 10:39
Новые сорта и гибриды
Кстати, не обязательно покупать старые сорта. Крупные и вкусные сорта и гибриды уже есть, просто они непригодны для фермеров, на которых ориентируются наши семенные фирмы. И о них надо рассказать.
Самый крупный — Мастер Гарден F1 — невысокий, среднеранний, сладкий сорт, плоды мясистые, до 350-450 г, отдельные плоды до 700-800 г.
Значительно меньше, но практически неуязвим для болезней Мона Лиза — ранний крупноплодный сорт, плоды мясистые, до 250 г и более. Дает стабильные урожаи в любой зоне.
Очень долго хранится Гондола F1 — ранний, очень урожайный сорт, плоды плотные, вкусные, до 500-600 г и более.
Есть и ультраскороспелый сорт Супер Стар – несмотря на ультрараннее созревание урожая и небольшую высоту, 100-140 см, имеет гигантские для сортов этого срока плоды, до 200-250 г, мясистые и очень сладкие. А что еще надо от ранних сортов - отличный вкус и урожайность.
Очень ранний и Взрыв – правда, это улучшенный вариант популярного сорта Белый налив (зеленые плоды), очень ранний, устойчив к фитофторозу, хорошо завязывает плоды в холодное время, до 250 г.
Также устойчив к болезням сорт Райское наслаждение (среднеспелый, плоды вкусные, мясистые, до 350-400 г). Экзотично смотрится Африканец – достойная замена для тех, кто не хочет выращивать на шпалере Черного принца. Африканец среднерослый, с толстыми кожистыми листьями, черными плодами до 400 г.
Ну и, конечно, нельзя не упомянуть самый вкусный, на мой взгляд, сорт Хурма — плоды ярко-желтые, до 300–400 г, иногда до 800 г. И все-таки Хурма — не рекордсмен. Самый крупный из желтых помидоров — Оранжевый гигант — высокий, суперурожайный, малосемянный, мясистый, плоды до 1600 г.
Galinika комментарий добавлен 11.01.2011 в 10:39
forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=423
ПОМИДОРЫ
Семена:
Мазарини, Биотехника - посев 13 февраля
Посев 24 марта:
Каспар, Royal Slus
Садовая жемчужина (свои, изначально Седек)
Мидас, Сладкая гроздь - Седек
Валюта, Сибирский скороспелый (свои, изначально ВИР)
Хурма, Черный принц - свои семена
нравится!
Galina-okt комментарий добавлен 14.12.2010 в 12:16
зольная вытяжка и настой хлебных корок + скисшие остатки молочных продуктов.
Galinika комментарий добавлен 11.01.2011 в 10:40
плоды достигали веса 1 кг и более, на кустах же со средним весом плодов (в пределах 100-150 г) было настоящее изобилие ( "Аргентинская сливка", "Чародей", "Мечта любителя").
помидоры
нравится!
Galina-okt комментарий добавлен 13.12.2010 в 22:14
Кавказская лиана до 150 г, урожайный без предела.
Galina-okt комментарий добавлен 13.12.2010 в 22:15
Верлиока плюс очень урожайный и популярный.
Гигант Пулереса до 700 г, розовый, ранний.
Вайнмон плюс до 150 г, урожайный, впечатляет, очень энергичный, в росте до 5-6 м.
Русич плюс до 150 г, популярный, с огромной энергией и урожайностью.
Ласточка плюс до 150 г, устойчивый, очень холодостойкий, урожайный.
Космонавт Волков до 1 кг, в рекомендациях не нуждается.
Карлсон плюс до 150 г, урожайный, выделяется энергией роста (до 3-4 м) и урожайностью.
Ирок плюс до 150 г, урожайный, высокохолодостойкий.
Galina-okt комментарий добавлен 13.12.2010 в 22:16
Груша оранжевая до 200 г, высокоурожайный, необыкновенный.
Galina-okt комментарий добавлен 13.12.2010 в 22:17
Бархатные до 150 г, урожайный, бархатные кусты и плоды, красота
Galina-okt комментарий добавлен 13.12.2010 в 22:18
Инжир розовый до 120 г, грушевидный, малосемянный, усыпной.
Galina-okt комментарий добавлен 13.12.2010 в 22:18
Альпиног до 100 г, желтый, урожайный, необыкновенный, с длинными кистями.
Марион до 800 г, малосемянный, ранний.
Ползуниха до 200 г, многоплодный, хорош
Долгохранящиеся до 200 г, урожайный, розовый, устойчивый.
Galina-okt комментарий добавлен 13.12.2010 в 22:19
Гризанда до 120 г, урожайный, не пожалеете.
Американский сладкий красный до 100 г, урожайный, красавец.
Galina-okt комментарий добавлен 13.12.2010 в 22:20
Кубанский янтарь оранжевый, до 300 г, сладкий.
в прошедшем году , несколько раз по кустам прошлась кальциевой селитрой , фитоспорином и больных томатов не было ни одного
Ответить на комментарий
Galinika комментарий добавлен 06.11.2011 в 20:50
Рекомендую всем сорт помидоров "Кенигсберг"! это высокорослые кусты с огромным урожаем крупных сливок: и в банку( те, которые на 3-4 кистях, и в бочку с 1-ой и 2-ой кистей. Чудо, какие вкусные! А огурцы для себя открыла в прошлом году - гибрид "Вьюга". Очень урожайные (даже в условиях прошлогодней засухи) и с длительным сроком плодоношения. А с болг. перцем у меня было так: купила зимой турецкий перец огромного размера и оч. мясистый. Решила на удачу собрать семена, хотя все говорили, что не районированные. тем более турецкие - пустые хлопоты. Но урожай превзошел все ожидания! Кусты были высотой сантиметров 70, на них было 3 яруса перцев средней длины 12-15см, мясистые и сладкие! Собрала опять семена и в этом году урожай повторился! Попробуйт
Galinika комментарий добавлен 06.11.2011 в 20:52
Люблю новинки, но всётаки выбираю по надобности...Помидорры "Жираф" (для засолки с горчицей супер! и полежать подольше) различные Де барао, Чёрный принц,Свит чери для консервации, а уж на поесть тут раздолье..Огурчики на шпалеру - Сатина и Бетина, баклажаны у меня лучше растут старые сорта (Чер.принц,Алмаз) перцы лучше выживают все калифорнийцы,Игрок и НикитаF1....7
не все сортовые растения дают хороший урожай из года в год. Я использую сортовые перцы 3-х цветов,урожайные,крупные и не болеют.Сорта Золотое чудо,Калифорнийское чудо. Сажаю вместе,не периопыляются, семена свои.А вот сортовые баклажаны не получаются- болеют, мало на кусте и мелковаты.Зато гибриды Жизель и Эпик им полная противоположность-урожай хорош при любых погодных условиях.Тыквы очень популярны мускатные.Брали 4 разные сорта,сажали в разных углах,чтобы не периопылялись.По вкусовым качествам, урожайности при любом лете выбрали один-Жемчужина.Теперь семена свои.
у нас сорт хоккайдо в любом семянном магазине продают.Я давно на него запала.Тыква с ореховым привкусом
Galinika комментарий добавлен 06.11.2011 в 20:52
Почитала все комментарии на сей час. Заинтересовали томаты:Санька,Оля,Петруша-огородник; Огурцы: Анюта,Борис.Записала их в свою тетрадочку. Ещё очень интересно было почитать о тыкве Хоккайдо,но я так поняла,что такие семена не продаются. А так хочется!!!
Galinika комментарий добавлен 06.11.2011 в 20:55
Достал тыкву Хоккайдо из Германии для супа- пюре, дочка купила и собрала семена. Суп варят по разному, но вкус - оттаскивай! И сытный. Рекомендую растить. С 4 растений собрал 20 штук, они на один суп, небольшие.
Я больше всего люблю выращивать помидоры,любимые сорта-"Ажур"."Малиновый гигант"."Рио-Гранд",это не гибриды,семена можно собирать и потом сеять без проблем