Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
дельф
нравится!
Galinika комментарий добавлен 14.04.2011 в 09:35
Перевод самого главного:
Выращивание семян Дельфиниума
1. Храните семена в холодильнике.
Семена Дельфиниума всходят очень быстро. Всегда покупайте свежие семена и храните их в холодильнике (несмотря на аргументы семьи) всё время. Неохлажденные семена редко сохраняют всхожесть более одного года.
• При посадке начните с сортировки семян (избегайте «вымокания» семян). Семенам должен быть обеспечен доступ света.
• Содержите всходы в проветриваемом (не на сквозняке) светлом месте. Полив производите только по мере подсыхания почвы. Очень важно не перелить семена или рассаду. В противном случае она быстро загниет.
• Лучше всего охлаждать семена за неделю до посадки (наклейте их на холодильник). Это стимулирует их рост. Наиболее удачные условия для всхожести – 18-25 градусов Цельсия. Не позволяйте температуре подниматься выше 26 градусов. После всходов рассада любит более прохладный воздух.
• Когда появится первый настоящий росток, можно пикировать рассаду в отдельные горшочки.
• Поливайте семена ‘terrazole’ (etridiazole) или Consan 20 (как правило, это удобрение используется и доступно на тихоокеанском северо-западе). Избежать проблем с разными заболеваниями (такими, как фитофтора) помогает фунгицид (Consan 20 – прим. перев.). Повторную подкормку рассады проводите в возрасте 10 дней.
• Если прорастание семян велось в темноте (совсем не обязательно выращивать семена Дельфиниума в темном месте), будьте осторожны, перемещая их в светлое место и не перемещайте сразу после всходов. Задержка на день или два, когда температура воздуха более 18 градусов, приведет к вытягиванию рассады, белые ростки имеют мало шансов на выживание. Разумнее перемещать семена в светлое место в момент всхода семян (как только проклюнутся). Конечно, если вы выращиваете их в холодильнике, у вас большая свобода действий
• Рассаду выращивать в пластиковых контейнерах. В которых необходимо сделать 3 дырочки))))))))
Galinika комментарий добавлен 14.04.2011 в 09:48
ельфы BPI2003 розовый с белой серединкой 5 шт
AGR9500 бело-зеленый
BCR4700 бело-желтый
BPC3003 синий с белой серединой
BBL1000 синий
ALB6503 голубой
flower.onego.ru/other/delphi_c.html ¶
Ищется орг на сбор семян дельфиниумов из Новой Зеландии
требуется перевести деньги, оформить бланк заказ, при необходимости вести переписку с Терри.
собрать деньги с участников могу сама и перечислить их владельцу карты Виза, заказ можно оформить на мой адрес (могу сама разделить и раздать)
Условия для участников:
Собираем рядами Один вид-50шт семян
Заказываем кратное 5
Цена 1 семечки 10рублей +% почтовые расходы
Оплата - предоплата на руки или на карту
часть фото в гал-е, полный каталог на сайте (ссылка выше)
нравится!
Galinika комментарий добавлен 29.01.2011 в 11:57
Нашла! (цитата от 1 лица)
Как заказать семена новозеландских дельфиниумов самостоятельно.
Перво-наперво, нужна виза-классик (или мастеркард).Будем открывать визу-классик. Для этого заходим в банк любой (а лучше в несколько). Интересуемся, как на каких условиях и сколько будет стоить изготовление карточки. На вопрос «А зачем это вам» спокойно отвечаем «для расчетов в Интернете, путешествий по миру», или с загадочной улыбкой «это я предпочту оставить в тайне». Почему лучше зайти в несколько банков – сроки и условия могут отличаться. Например, в Белинвестбанке – какая-то служба безопасности, 1 мес. изготовления и т.д. и т.п., а в Транзитбанке – 20 баксов - и через неделю заберете. Ну, вот. Все документы заполнили, заплатили – ждете карточку. Не бойтесь спрашивать, консультироваться! Не стесьняйтесь напыщенных банковских работников! Переспрашивайте, если что не поняли. Это их работа вас консультировать. Идите и сделайте себе эту карточку! Я о-о-чень хотела семян - пошла и сделала. Не бойтесь быть организатором. Можете честно взять себе % за хлопоты.
И вот атрибут солидности и респектабельности у вас в руках.
Начинается самый приятный и волнительный момент.
https://www.delphinium.co.nz/orderformsecure.htm
Galinika комментарий добавлен 29.01.2011 в 11:59
Ищется орг на сбор семян дельфиниумов из Новой Зеландии
требуется перевести деньги, оформить бланк заказ, при необходимости вести переписку с Терри.
собрать деньги с участников могу сама и перечислить их владельцу карты Виза, заказ можно оформить на мой адрес (могу сама разделить и раздать)
Galinika комментарий добавлен 01.02.2011 в 14:25
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ
Лучший срок для посева семян - март. Семена высевают в ящики размером 30х60 см, предварительно засыпав в них земляную смесь, составленную из дерновой земли, торфа или перегноя. Перед посевом земляную смесь просеивают через сито, выравнивают по краям ящика и обильно поливают. Семена лучше высевать вразброс. После посева их слегка вдавливают дощечкой в землю, осторожно поливают, чтобы не смыть, и сверху через мелкое сито засыпают землей слоем 3 мм. Чтобы поверхность земли не пересыхала, ящики сверху закрывают газетной бумагой или мешковиной. Последующие поливы можно делать через это покрытие, иногда снимая его, чтобы проверить состояние влажности. Если семена обнажились, их присыпают землей, так как свет задерживает прорастание.
При температуре 12-15 С всходы появляются через 8 - 10 дней. Бумагу и мешковину с ящиков снимают, но от солнца их притеняют. У прорастающих семян вначале развиваются корешок и подсемядольное колено, которое, дугообразно выдвигаясь из почвы, вытаскивает за собой семядоли. После развертывания семядолей из точки роста, расположенной между черешками, по-являются настоящие листья.
Примерно через месяц после посева, когда всходам становится тесно, приступают к пересадке сеянцев в другие ящики с таким же составом земляной смеси, который использовали для посева семян. После посадки сеянцы поливают, и ящики выставляют в пленочный парник, где они находятся до высадки растений в открытый грунт. В случае слабого развития сеянцы можно подкормить минеральными удобрениями. На гряды или в цветники растения высаживают в конце апреля или начале мая, так как они не боятся весенних заморозков.
как обрезать розы
Galinika комментарий добавлен 29.06.2011 в 19:11
my.mail.ru/community/sadovii/3834FED9E499DA58.html
дельфы
гортензии
Galinika комментарий добавлен 21.06.2011 в 17:42
Я давно выращиваю гортензии. Гортензии с большими цветными шапками (голубыми, розовыми) это гортензии крупнолистные, они у нас цветут при правильном уходе, который заключается в летнем частом поливе. подкормках. подкислении почвы и правильном укрытии на зиму. В августе у меня бывают черенки на продажу. Так же есть еще метельчатые гортензии, которые в нашей зоне не надо укрывать, они тоже очень декоративны. ¶
Гертруда ваши вопросы - проверка моих знаний в области выращивания гортензий? Ну-ка, ну-ка. На зиму я делаю воздушно-сухое укрытие, как правило из нескольких слоев спанбонда и сверху прикрываю пленкой(лучше рубероидом - меньше конденсат собирается) сначала торцы открыты а поздно осенью я их закрываю. Подкисляю лабораторными квасцами, т.к. аптечных уже нет года 4. Купила их в какой-то фирме около гостиницы Россия. А сортов у меня 6 крупнолистных (Ред барон, Никко Блю, Карина, Индлесс Самма, Кинг Георг, одна махровая купленная в ОБИ пока маленькая и без названия), 5 сортов метельчатой (Лайм Лайт, Пинки-Винки, Ванила Фрейз, Грандифлора, Фантом) и 2 сорта древовидной (Грандифлора и Аннабель)
Ната Киса сиреневой можно сделать гортензию подобрав нужную для вас кислотность почвы. К сожалению я не умею выкладывать здесь фотографии, но на Индлесс Самма(Бесконечное Лето) у меня даже на 1 шапке могут быть цветочки разных оттенков, кроме того эта одна из немногих гортензий, которая цветет не только на побегах прошлого года, но и на побегах настоящего, очень ценное для крупнолистной гортензии качество.
Если Вы мне подскажите как выложить фото, я это сделаю. ¶
Galinika комментарий добавлен 21.06.2011 в 17:54
Проверка знаний - отнюдь, скорее, наивная надежда, что есть что-то правильное, подкреплённое опытом, но менее хлопотное... Увы ~)
Если можно, запишите меня в очередь на приобретение Индлесс Самма, Никко Блю и метельчатых Грандифлоры и Лайм Лайт. И координаты фирмы с квасцами поточнее
Galinika комментарий добавлен 21.06.2011 в 20:09
Перейти в галерею
http://www.nn.ru/~nogotokclass?MFID=115639&IID=2497117
Автоматическое отображение галерей настраивается в опциях форума
рорзы
Galinika комментарий добавлен 22.06.2011 в 08:55
video.mail.ru/mail/mwm6/25/51.html
дачные видео
Galinika комментарий добавлен 22.06.2011 в 08:59
video.mail.ru/mail/mwm6/25/53.html
Galinika комментарий добавлен 22.06.2011 в 09:19
Состав: детское мыло 1 кусок, сода 250 гр
(половина пачки) и 2 стакана воды.
Мыло натереть на терке, добавить
сначала 1 стакан воды, взбить,
добавить еще один стакан и в эту
пену постепенно добавлять соду.
Еще немного взбить и все!
Получается по консистенции паста.
Средство экологически чистое и
отмывает все.
Найдено на просторах инета.
ролик о гортензии
Galinika комментарий добавлен 29.06.2011 в 08:39
bugenvila.com/wp/index.php/fotogalerije/bugenvila
сайт рай
Galinika комментарий добавлен 29.06.2011 в 08:48
www.nn.ru/community/user/flowers/?do=read&thread=1735746&topic_id=36892581
как ухаживать за глосей
D. 'Pagan Purples' синиуй
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:26
Статья Терри Даудесвелла "Выращивание дельфиниума в коммерческих целях" (перевод Ивановой И.М.)
Germinating Our Delphinium Seed in a Commercial Environment
Всегда начинайте работать со стерильной и сухой почвенной смесью
Добавляйте гриб триходерму в смесь, если это возможно
Избегайте температур свыше 21 градуса в первую неделю
Температура ниже 16 градусов будет замедлять прорастание
Никогда не используйте кассету, содержащую более 144 ячеек, 72 ячейки лучше
Темнота не требуется, однако высокая влажность требуется
Наши клиенты проращивают наши семена в различных условиях, применяя широкий спектр возможностей. Ниже подробно изложен метод, который работает лучше у нас и некоторые методы, используемые другими.
Что работает лучше у нас
Мы проращиваем и растим наши семена в лотках ( по причинам экономии пространства) на подогреваемых стеллажах, а затем пикируем в ячейки кассет или горшки. Стеллажи с подогревом наполнены влажным песком и накрыты чёрным полиэтиленом.
Всегда храните семена дельфиниума в холодильнике.
Смесь для посева – хорошо перегнившая кора, торф и хорошая пемза (вермикулит) в соотношении 2:1:1. Эта смесь содержит очень мало удобрений, но мы также считаем, что стандартная почвенная горшечная смесь, хорошо просеенная подходит тоже. Смесь для посева является собственностью бренда, поэтому легко доступна, хорошо держит влагу, однако не становится переувлажнённой. Последнее очень важно. Волокна, содержащиеся в смеси уничтожают большинство патогенных микроорганизмов, а пемза разрыхляет и очищает. Гриб триходерма добавляется для предотвращения развития патогенов.
Использование гриба триходермы привело к ликвидации проблем как выше, так и ниже поверхности земли. Как следствие этого показатели прорастания стали очень высокими. Все жизнеспособные семена прорастают.
Посев- лотки размером 45см х 30 см (18” x 12”) заполняют смесью для посева на 3,5 см толщиной, которую затем слегка утрамбовывают и тщательно поливают для удаления свободных солей. Семена сеют, около 1000 штук на лоток, слегка присыпают (на 0,25-0,5 см) слоем пемзы (вермикулита), а затем слегка поливают. Контраст между тёмной почвой и светлой пемзой позволяет легко проверить глубину посева. Затем лотки покрывают слоем чистой газеты от 5 до 10 штук для поддержания влажности и сверху тканью из стекловолокна для изоляции. Затем мы тщательно следим за влажностью почвы. С появлением первых проростков (через 5-10 дней в зависимости от сорта) газеты должны быть удалены. Мы не удаляем ткань из стекловолокна в холодную погоду (если вероятны морозы), но в остальном удаляем в то же время, что и газеты.
Температура (первая неделя) – стеллаж с подогревом находится в прохладной теплице в месте, где нет прямых солнечных лучей. Температура на стеллаже приблизительно на уровне 21 градуса, измеряется термометром, опущенным во влажный песок возле поверхности стеллажа. Температура окружающей среды – в зависимости от сезона, но редко опускается ниже 3 градусов ночью и редко превышает 25 градусов в течение дня. На момент посева большинства наших семян минимальная температура примерно от 5 до 10 градусов, а днём максимум от 15 до 20 градусов.
Термометр помещается между поверхностью кассет и влажной бумагой, чтобы проверить температуру вокруг семян. Такая температура часто бывает около 15 градусов в холодную ночь и повышается до 22 градусов в тёплый день. Температуры выше 22 градусов следует избегать, а температура выше 25 градусов может значительно уменьшить прорастание.
Температура (после прорастания) – после того, как начинают появляться проростки, мы начинаем снижать температуру. Удаление бумаги и ткани из стекловолокна способствует этому, но в тёплую погоду, возможно, подогрев нужно прекратить. Цель состоит в том, чтобы добиться хороших темпов роста, но сохранить здоровье растений. Мы склонны оставлять подогрев ещё неделю после снятия покрытия, а затем выключить подогрев или вообще перенести кассеты в место, где прохладнее ночи, от 5 до 10 градусов, и от 15 до 20 градусов днём.
Режим опрыскивания – использование гриба триходермы в почвенной смеси позволяет не применять какое-либо опрыскивание. Но в то же время хорошо использовать опрыскивание серосодержащими препаратами, если будут проблемы с мучнистой росой.
Другие системы
Посев в ячейки кассет:
Мы обычно не сеем прямо в ячейки, но большинство это делает. Если сеем в ячейки, то используем кассеты на 72 ячейки. Мы делаем это, потому что я считаю, что так мы получим больше растений, чем при посеве в небольшие ячейки. Поэтому мы рекомендуем использовать кассеты, содержащие 72 ячейки и, конечно, не более 144 ячеек.
Боритесь с болезнями лучше
Гибридные дельфиниумы не могут прорастать равномерно, и если выращиваются в небольших, плотно упакованных ячейках, то в последствии будут переполнены саженцами
Пересадка рассады из более крупных ячеек может быть проведена в течение более длительного времени
Мы редко имеем жалобы по поводу прорастания от клиентов, использующих большие ячейки.
Посев в камерах для прорастания:
В настоящее время мы слушаем доклады клиентов, которые использовали камеры для прорастания, где температуру и влажность можно точно регулировать. В этой ситуации постоянная температура 16 градусов даёт лучшие результаты. После появления проростков кассеты удаляются из камеры для проращивания. Опять же, пожалуйста, используйте крупные ячейки или лотки с последующей пикировкой в крупные ячейки.
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:27
Тонкости семенного размножения - это то, что ограничивает распространение дельфиниума в садах и приносит много огорчений цветоводам.
Купленные семена очень часто оказываются невсхожими. Всё дело в условиях хранения семян. Опыты, поставленные в США ещё в начале ХIХ века, показали, что при температуре -15 градусов в герметически закрытых сосудах семена дельфиниума полностью сохраняют всхожесть после 16-летнего хранения, а при хранении в бумажных пакетах при комнатной температуре они теряют всхожесть через 11 месяцев. Наши семенные компании, как правило, принимают за срок годности семян многолетников три года. Прочитав срок годности на пакете, вы можете себе представить год урожая и рассчитать, сколько они уже хранятся. Чуть лучше хранятся семена в запаянных пакетах из алюминиевой фольги. Лучшими по качеству всё-таки являются семена, собранные в собственном саду или у знакомых и хранящиеся в стеклянных баночках в холодильнике или на балконе.
Важно правильно посеять семена. Это лучше делать в конце марта - апреле, но можно и в мае. Подготовьте ящики, заполните их питательной почвой с торфом и песком, хорошо разровняйте и пролейте. Разбросайте семена равномерно или посейте рядками. Густота посева влияет на всхожесть, оптимальным является посев 2 семян на 1 квадратный см. Затем через мелкое сито насыпьте землю толщиной 3 мм. При более глубоком посеве прорастание задерживается или вовсе не происходит. Открытые семена на свету тоже прорастают плохо. Пролейте почву ещё раз из маленькой лейки с ситом. Накройте газетой, мешковиной или куском нетканого материала (лутрасилом, спанбондом и т.д.) и поместите в помещение с температурой 12-15 градусов. Всходы должны появиться на 8-10 день. Если всходы не появились через три недели после посева, значит, семена не пригодны или вы ошиблись с технологией посева.
Важно правильно ухаживать за всходами. Как только всходы появились, снимите покрытие. Всходы дельфиниума крепкие, тёмно-зелёные, с двумя характерными заострёнными семядолями. Сеянцы дельфиниума боятся переувлажнения. Избыточный полив приводит к появлению "чёрной ножки", и молодые ростки погибают. Когда раскроется первый настоящий лист, распикируйте сеянцы в горшочки - торфоперегнойные объёмом 200-300 мл или такого же объёма пластмассовые. Следите, чтобы грунт был воздухопроницаемым и горшки имели хорошие дренажные отверстия.
Подросшие сеянцы высаживайте в открытый грунт. Очень хорошо, если ком земли в горшке уже будет полностью оплетён корнями и не развалится при пересадке. Полейте высаженные растения и притените. Уже в конце августа - начале сентября эти растения должны зацвести.
Иногда прибегают к посеву в августе. Сеянцы успевают сформировать 2-3 настоящих листа и успешно зимуют.
(По материалам книги нашего агронома Ивановой И.М. "Дельфиниумы", М.Кладезь-Букс, 2006)
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:27
Вегетативное размножение дельфиниумов - деление корневища или черенками - позволяет сохранять сортовые признаки растений.
Делить корневища можно, начиная с третьего года жизни. Лучше всего это делать весной, с началом отрастания побегов, или в августе. Острым ножом разрежьте выкопанное из земли и промытое корневище так, чтобы делёнка имела не менее одного побега или почки возобновления и корни. Обязательно вырежьте подгнившую среднюю часть. Делёнки лучше высаживать в подходящие по размеру горшки, подращивать в течение 2-3 недель и только после этого высаживать в открытый грунт. Это исключит гибель делёнок. Очень часто делёнки зацветают, но для улучшения корнеобразования цветки лучше срезать.
Черенкование позволяет получить большое количество растений. Весной отросшие на 10-12 см побеги срезают у корневой шейки острым ножом или секатором, обязательно захватив кусочек корневища. Для этого совершенно необязательно выкапывать растения, достаточно отгрести почву. Черенки высаживают в чистый речной песок в ящик или на грядку на глубину 2 см с обязательным притенением. Посадки регулярно опрыскивают (в первую неделю 5-7 раз в день). Через 3 недели появятся корни. Ещё через неделю укоренённые черенки пересаживают в горшочки и подращивают 2-3 недели, затем высаживают в открытый грунт.
Наиболее удобным способом является сочетание деления корневища и черенкования.
(По материалам книги нашего агронома Ивановой И.М. "Дельфиниумы", М.Кладезь-Букс, 2006)
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:28
delphinium.ru/veget_razmnogenie.htm
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:28
Дельфиниумы, к сожалению, довольно часто поражаются болезнями, которые способны за короткое время уничтожить целые посадки, поэтому борьбу с ними нужно начинать при первых признаках.
Грибковые заболевания
Мучнистая роса.
Это грибковое заболевание, особенно быстро возникающее во влажную прохладную погоду второй половины лета. На листьях и стеблях появляется серовато-белый налёт, который затем буреет. Листья и стебли в результате погибают. Это заболевание можно предупредить: сажать кусты разреженно, удалять лишние побеги, тем самым улучшить проветривание, проводить профилактические опрыскивания. Если же болезнь обнаружена, необходимо двукратно опрыскать раствором фундазола или препарата "Топаз"
Рамуляриоз листьев.
На листьях с обеих сторон появляются многочисленные пятна шириной до 10 мм. Пятна тёмно-бурые, затем в центре бледнеющие до светло-серых с тёмным ободком, постепенно сливаются. При сильном распространении пятнистости листья преждевременно засыхают и опадают. Так как инфекция сохраняется на растительных остатках, последние надо собирать и уничтожать. При первых признаках болезни надо опрыскивать растения противогрибковыми препаратами.
Бактериальные заболевания
Чёрная бактериальная пятнистость.
На листьях появляются чёрные пятна разного размера и формы, сначала на нижних листьях, распространяясь постепенно вверх, до тех пор, пока не погибнет вся листва. Стебли также поражаются, буреют, переламываются и засыхают. В начале заболевания листья можно спасти, двукратно опрыскав их раствором тетрациклина (1 таблетка на 1 л воды). Обязательно убирайте с участка поражённые листья, так как в них сохраняется инфекция.
Вирусные заболевания
Кольцевая пятнистость.
На листьях появляются многочисленные концентрические кольца неправильной формы жёлтого цвета. При сильном поражении листья сплошь покрываются жёлтыми хлоротичными пятнами. Больные растения надо выбраковывать и уничтожать. Так как переносчиками заболевания являются тли, с последними необходимо бороться, опрыскивая посадки карбофосом, актеликом, актарой, инта-виром, искрой и др.
Вредители
Из вредителей наиболее вредоносна дельфиниумная муха, которая откладывает яйца в бутоны; вылупившиеся личинки питаются частями цветка, выгрызая тычинки и пестики. Цветки не дают семян и быстро осыпаются.
Листья повреждают слизни, различные гусеницы. Особенно большой вред наносят слизни молодым сеянцам, сильно обгрызая листья, а иногда уничтожая их полностью.
Справиться со всей этой напастью можно, опрыскав растворами инсектицидов. А слизней собирают в ловушках, устроенных из листьев капусты или репейника, прикрытых доской. Кроме того замечено, что слизни не любят запаха хлорной извести, поэтому их можно оппугивать, раставив в посадках дельфиниума баночки с раствором "хлорки".
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:29
и вы живёте в зоне умеренного климата, то выращивание дельфиниума вам не доставит больших хлопот, так как это растение именно умеренного климата и обладает очень высокой выносливостью: оно и зимостойко, и засухоустойчиво, выносит и недолгое сильное переувлажнение. Биологические требования дельфиниума сходны с большинством растений средней полосы России.
Посадка
Для посадки надо выбирать хорошо освещённые участки, желательно с супесчаной или суглинистой почвой. Несмотря на то, что дельфиниумы довольно засухоустойчивы, слишком сухие участки для них не подходят, как, впрочем, и низкие, влажные места. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой.
Для посадки выкопайте ямки 40х40х50 см на расстоянии 60-80 см друг от друга. Выкопанную землю смешайте с перегноем, добавьте органические удобрения и минеральные (50 г на ямку; если сажаете осенью, исключите азотные удобрения), горсть доломитовой муки при необходимости. Подготовленную землю ссыпьте обратно в ямки, оставив место по размеру корневой системы. Сажайте дельфиниум так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Затем посадки хорошо полейте. Пока не начнётся рост молодых корней и освоение ими посадочной ямы, придётся поливать часто, если, конечно не стоит прохладная и влажная погода.
Уход
В конце апреля дельфиниум можно подкормить жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными. В это время очень важны азотные удобрения, их использование приведёт к развитию мощной листвы, крупных побегов и цветков. Вторая подкормка в начале июня. Долю азотных удобрений надо резко снизить, но увеличить долю калийных и фосфорных, это обеспечит успешное цветение. Последнюю подкормку проводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.
Полив требуется умеренный и только в засушливое время. Лучше однократно как следует пролить, чем часто поливать понемногу. Поливая дельфиниумы, избегайте попадания воды на листья, так как при прохладной погоде это может привести к мучнистой росе.
Как только побеги достигнут длины 20-25 см, проводят выламывание слабых и тонких побегов, при этом следует оставить 3-5 самых крепких. Это позволит получить крупные соцветия. Очень полезна мульча толщиной 2-3 см.
Затем через 1-2 недели устанавливают опоры. Несколько длинных кольев располагают по кругу вокруг куста, не повреждая при установке корневища. Побеги подвязывают к ним мягкой тесёмкой или устанавливают металлический круг.
После цветения побеги теряют декоративность, постепенно отмирают. Если вы не хотите собирать семена, то стебли можно обрезать. Через некоторое время начнётся вторичное отрастание побегов и возможно второе цветение. Осенью после отмирания листьев побеги не следует обрезать, так как стебли у них полые и в них попадает вода, что может привести к загниванию корневища. Эти стебли легко удаляются весной. Но даже если вы хотите собрать семена, вы успеете это сделать дважды, так как после первого сбора семян и обрезки засохших стеблей растения успевают зацвести и сформировать второй урожай семян. Если даже вам придётся убрать плоды зелёными, они дозреют в тёплом и сухом помещении.
Укрывать на зиму растения не нужно, если только не ударят сильные морозы совершенно без снега.
(По материалам книги нашего агронома Ивановой И.М. "Дельфиниумы", М.Кладезь-Букс, 2006)
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:36
Вероятность получения полностью махровых (3 слоя лепестков) и супермахровых (от 29 до 53 лепестков) дельфиниумов из семян F2 выше, чем из семян F1, имеющих доминантный признак по цвету.
Все сорта семян стоят 100 руб. за 20 семян или 50 руб. за 10 семян от одного сорта. Заказывать кратно 100 или 50 рублям. Минимальный заказ семян на 500 руб. Заказчики из других Республик СНГ доплачивают 100 рублей за конверт и пересылку. При заказе семян на сумму 1000 руб. и свыше даю в подарок семена от махровых и супермахровых сортов дельфиниумов, которые в текущем году дали семена. Cемена высылаются заказным письмом в моем конверте после предоплаты почтовым переводом на адрес: 420059, г.Казань, ул.Бутырская, д.8
Аркатову Игорю Сергеевичу, тел.8(843)277-71-92
с указанием обратного адреса,полностью Ф.И.О. и назначения платежа. Адрес и заказ продуб- лировать эл.письмом. Заказы принимаются на урожай 2011 года. Рассылка семян с ноября по февраль следующего года.
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:50
синие 6000,6502,1000
голубые 6001,6500,6501,6503
белые 9500,9001,9002,4700
сиреневые8500,8501,3003
розовые 7000,7001,7002,7003,5005,2003
фиолетовые 8000,8001,3001,3002
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 23:14
Черенкование кустарников в сентябре
автор Киселёв П.С., фото автора
Конец лета и начало осени - горячее время для проведения разнообразных работ в наших садах. Нужно не только собрать и переработать урожай плодов, но и успеть сделать все дела по уборке и текущей реконструкции сада .
А самое главное – необходимо в оптимальные сроки провести черенкование декоративных древесных растений и плодовых культур, которые в средней полосе обычно черенкуются в период с середины Августа и до конца Сентября.
Например, в начале и середине сентября ещё не упущено время для осеннего черенкования всех видов гортензии, роз, жимолости. И в последнюю очередь, под конец Сентября, я черенкую смородину.
Советы по черенкованию древесных растений и уходу за черенками
Для правильного черенкования древесных растений и успешного укоренения черенков необходимо овладеть несложными операциями, выполнение которых даёт хорошие результаты. Тогда ваши потребности в необходимом посадочном материале будут обеспечены собственными силами и без материальных затрат.
Эти несколько простых советов помогут начинающим садоводам освоить черенкование древесных растений и разобраться с происходящими процессами.
1.Черенки любых древесных растений нарезаю острым секатором (в 3-4 междоузлия) из вызревших молодых побегов от прироста текущего года.
При нарезке черенков стараюсь, чтобы верхний и нижний срезы черенков были под углом около 45 градусов. При этом срез в нижней части черенка делаю непосредственно под почкой, а верхний срез располагаю выше почки на 1,5-2 см.
Длина полученных черенков обычно колеблется от 25 до 30 см. А толщина черенка должна быть не менее диаметра карандаша - чтобы в черенке было достаточно пластической массы и питательных веществ. Это обеспечит черенку более быстрое образование каллюса (беловато-серого утолщения на нижнем конце черенка, из которого потом появляются нежные корешки).
Образование у черенков каллюса и первых корешков происходит не ранее, чем через месяц-полтора после их посадки. То есть, эти процессы должны завершиться до наступления осенних холодов, чтобы черенки затем хорошо перезимовали.
2. С нижней части черенка удаляю одну или две пары листьев, в зависимости от длины черенка и количества междоузлий.
Верхнюю пару листьев на черенке оставляю полностью, если листья не слишком большие. У крупных листьев укорачиваю половину листовой пластины (например, обрезаю наполовину крупные листья у черенков древовидной гортензии и крупнолистной гибридной гортензии) . Тогда лучше сохраняется пластическая масса черенка, и у оставшихся частей листьев не происходит интенсивного испарения влаги - их фотосинтез обеспечивает нормальное образование каллюса и корешков. Иначе возможен риск усыхания посаженных черенков и последующей их гибели.
3. Чтобы черенки после посадки быстрее укоренялись и приживались, рекомендую применять специальные химпрепараты – стимуляторы корнеобразования.
Ассортимент таких препаратов сейчас доступен для садоводов. Препараты эти недорогие, и для обработки небольшого количества черенков достаточно одной ампулы.
Нижнюю часть заготовленных черенков опускаю в приготовленный рабочий раствор (согласно инструкции к препарату) на 2-4 часа. Затем приступаю к посадке обработанных черенков.
4. Для укоренения черенков желательно подготовить грядку с рыхлой, богатой гумусом землёй. Можно использовать созревший компост.
Сажаю черенки на расстоянии 25х25 см или 30х30 см. При посадке черенков заглубляю их в почву на 10-12 см; располагая слегка под наклоном верха черенка на северную сторону.
Это обеспечивает лучшую приживаемость черенка.
5. Не черенкуйте растения жарким днём, лучше делать это вечером - чтобы листья черенков не потеряли тургор (не увядали).
Плёночное укрытие грядки или изготовление простейшего череночника позволяет создать черенкам благоприятный влажный микроклимат для успешного укоренения.
Посаженные в грядку черенки необходимо периодически орошать. Важно поддерживать достаточную влажность почвы - нежелательно, чтобы земля пересыхала или переувлажнялась, иначе черенки засохнут или загниют.
Перед установлением осенних холодов замульчируйте грядку с черенками, чтобы сберечь их от вымерзания.
Надеюсь, что эти основные правила черенкования древесных растений и советы по уходу за черенками помогут садоводам добиться хороших результатов.
Самое главное – не затягивайте осенью с черенкованием, чтобы полученные молодые растения стали жизнеспособными к началу зимовки, а весной успешно тронулись в рост.
Желаю садоводам больших успехов и крепкого здоровья!
Петр Самсонович Киселев (г. Истра, Подмосковье)
www.kiselev72.ru
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 23:27
`Royal Aspirations` - васильковый с белым глазком;
`Green Twist` - белый с зелёным махровый;
`Sunny Skies` - голубой с белым глазком;
`Morning Lights` - сине-сиреневый с белым глазком;
`Blushing Brides` - розовый;
`Dusky Maidens` - розовый с коричневым глазком;
`Pink Punch` - бордово-розовый;
`Sweethearts` - большие цветки светло- и тёмно-розовые с хорошо выраженным белым глазком;
`Deep Sweethearts` - тёмно-розовые с белым или полосатым глазком;
` Purple Passion` - пурпурно-фиолетовый с белым глазком;
`Innocence` - чисто-белый с белым глазком;
` Double Innocence` - белый махровый;
`Blue Lace` - светло-синий с розовым оттенком, махровый;
`Pagan Purples` - сине-фиолетовый, махровый;
`Mysty Mauves` - светло- и тёмно-сиреневый с гофрированными лепестками, махровый;
`Black Eyed Angels` - белый с чёрным глазком.
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 23:32
Род Дельфиниум (Delphinium) насчитывает порядка 370 видов. Своё латинское название дельфиниум получил за сходство бутонов с дельфином, по-русски он называется живокостью или шпорником. Это однолетние, двулетние и многолетние растения. Дельфиниумы широко распространены по земному шару, встречаются и на равнинах в зоне умеренного климата, и на альпийских лугах в горах самых различных районов мира, на севере доходят до берегов Ледовитого океана. Некоторые из них широко используются в культуре, например однолетний дельфиниум полевой (D. consolida), многолетние дельфиниум крупноцветковый или китайский (D. grandiflora), дельфиниум высокий (D. elatum). На этом сайте речь пойдёт только о дельфиниуме культурном, или гибридном (D. x hybridum, syn. D. x cultorum). Под этим названием объединены все сорта гибридного происхождения, в их создании были использованы дельфиниум высокий, крупноцветковый, Барлоу, красный и другие.
Цветок дельфиниума состоит из пяти лепестковидных чашелистиков, верхний из которых имеет воронковидный придаток - шпорец. Полумахровые и махровые цветки имеют два, три и более рядов лепестков. В центре цветка находятся тычинки и пестики, два воронковидных нектарника и две или более маленькие лепестковидные стерильные тычинки, называемые стаминодиями. Последние могут быть голыми или волосистыми, на них садятся насекомые, стремясь собрать нектар. Нектарники и стаминодии принято называть глазком. Он может быть белым, жёлтым, коричневым, чёрным, со штрихами другого цвета или, очень редко полностью повторять основную окраску лепестков. По форме различают плоские и пучковидные глазки.
Окраска чашелистиков и лепестков весьма разнообразна. Цветки большинства сортов дельфиниума имеют синюю окраску различных оттенков, за что он получил название "короля синего сада", но в последние десятилетия появились сорта белого, розового, красного, оранжевого, кремового цветов различных оттенков. Но, несмотря на такое разнообразие, значение дельфиниума как "синего чуда садов", "солиста синего сада" не утрачено. Цветки могут быть простыми ( они состоят только из одного ряда лепестков-чашелистиков), полумахровыми (из 2-3 рядов лепестков), махровыми и густо-махровыми. Последние у дельфиниума встречаются редко, они лишены глазка и тычинок, поэтому не дают семян.
Форма лепестков также весьма различна: у одних сортов они широкие и округлые, в результате образуют дисковидный цветок, у других более узкие, иногда завитые, образуют звёздчатый цветок; известны и комбинированные формы, сочетающие в себе первый и второй тип цветка у полумахровых и махровых цветков.
Размеры цветков колеблются от 2 до 8 см у разных сортов. Цветки дельфиниума собраны в соцветие. У большинства сортов это пирамидальная кисть разной степени густоты. Очень эффектны сорта, у которых цветки плотно заполняют всё пространство в соцветии, не оставляя просветов. Количество цветков в соцветии достигает 50-80 штук, занимая половину длины цветочного стебля. Цветки распускаются снизу вверх.
Семена дельфиниума чёрные, трёхгранные, длиной 2,5-4 мм. С одного соцветия можно получить от 400 до 800 семян.
Большая часть гибридных дельфиниумов - высокие растения. Длина стебля достигает 2-2,2 м. Самое слабое место - основание стебля, там, где он крепится к корневищу, от сильного ветра здесь стебли обламываются и ложатся, поэтому требуется подвязка стеблей к кольям.
Корневище дельфиниума кистевидное, от него отходят многочисленные придаточные корни. С годами середина корневища постепенно отмирает. На разных почвах форма корневища разная, чем суше почва, тем более оно компактно и с выраженным главным корнем. У основания старых стеблей на корневище образуются почки возобновления.
Листья дельфиниума довольно крупные, нежные, в различной степени рассечённые у разных сортов.
Опыляют цветки насекомые, как правило, шмели. Каждый цветок раскрыт 5-7 дней, пока не произойдёт оплодотворение и не завяжутся плоды.
Плоды дельфиниума - листовки. В каждом цветке их обычно три, но у растений с полумахровыми цветками - до восьми штук. Замечено, что из семян дельфиниума, собранных с тройных листовок, вырастают растения, как правило, с простыми цветками, а из семян, собранных с листовок, сидящих по 5-7 штук, - с полумахровыми и даже махровыми цветками.
Жизненный цикл дельфиниума.
Рост побегов начинается, как только сойдёт снег. Зацветает дельфиниум в средней полосе Росси примерно 20 июня и цветёт весь июль. Сроки могут несколько сдвигаться в зависимости от погоды. Ещё через месяц созревают семена, а побеги отмирают. Если их срезать, то с середине августа возобновляется рост, и в сентябре растения могут вновь зацвести. С холодами начинается отток веществ в корневище и подготовка растения к зиме. Иногда снег ложится на ещё зелёное растение, но на успешности зимовки это, как правило не отражается. Дельфиниум - чрезвычайно зимостойкое растение, может под снегом выдерживать морозы до -50 градусов. Большую опасность представляют оттепели, от которых корневища могут выпреть.
Galinika комментарий добавлен 27.09.2011 в 15:33
Re: Дельфиниум.
Насколько я знаю дельфиниумы подвержены вирусным заболеваниям и плохо реагируют на переувлажнение почвы.Это я поняла из практики, поэтому я его специально не поливаю, ну а лечить не лечила, просто выкопала и перенесла на другое место, обрезала. Начал расти снова, но сезон цветения пропустил. Решайте сами.
ответить (с цитатой)
4 комментария
Svetlana Stenina 05-06-2011 00:23 (ссылка) Это спам Re: Дельфиниум.
Леночка! У меня тоже попропадали дельфиниумы... я просто забыла их поделить хотя бы раз в три года... они начали болеть и... пропали... купила новые, розовый во что-то сам переродился, а голубой цвёл в прошлом году... Они очень капризные для меня...
Galinika комментарий добавлен 29.09.2011 в 12:38
видео обрезка роз
my.mail.ru/community/flor-diz/4025D2D0B1B146AF.html
Galinika комментарий добавлен 29.09.2011 в 12:42
my.mail.ru/community/garden./264541DA974DBEAF.html
малина видео
Приглашаю на прогулку по нашему саду. Монтаж - Елена Александрова. Фото - Владимир Александров. Музыка - Игорь Крутой. Лилейники - мои любимые цветы. Надеюсь вам понравится. Приятного просмотра... (Видео не грузится почему-то. Выкладываю ссылку на моё видео)
http://video.mail.ru/mail/eletska/_myvideo/296.html
Дельфиниумы из Новой Зеландии "питомник Терри Даудесвелла "http://www.delphinium.co.nz/
Дельфиниумы и др. многолетники от Ивановых (семена и корневища)
www.delphinium.ru/index.htm
Дельфиниумы от И.Аркатова
r-garden.narod.ru/reclama.htm ¶
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:26
семена F2 урожая 2011 г - упаковка 30 шт 150руб ,D. 'Dusky Maidens' сиренев
D. 'Pagan Purples' синиуй
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:26
Статья Терри Даудесвелла "Выращивание дельфиниума в коммерческих целях" (перевод Ивановой И.М.)
Germinating Our Delphinium Seed in a Commercial Environment
Всегда начинайте работать со стерильной и сухой почвенной смесью
Добавляйте гриб триходерму в смесь, если это возможно
Избегайте температур свыше 21 градуса в первую неделю
Температура ниже 16 градусов будет замедлять прорастание
Никогда не используйте кассету, содержащую более 144 ячеек, 72 ячейки лучше
Темнота не требуется, однако высокая влажность требуется
Наши клиенты проращивают наши семена в различных условиях, применяя широкий спектр возможностей. Ниже подробно изложен метод, который работает лучше у нас и некоторые методы, используемые другими.
Что работает лучше у нас
Мы проращиваем и растим наши семена в лотках ( по причинам экономии пространства) на подогреваемых стеллажах, а затем пикируем в ячейки кассет или горшки. Стеллажи с подогревом наполнены влажным песком и накрыты чёрным полиэтиленом.
Всегда храните семена дельфиниума в холодильнике.
Смесь для посева – хорошо перегнившая кора, торф и хорошая пемза (вермикулит) в соотношении 2:1:1. Эта смесь содержит очень мало удобрений, но мы также считаем, что стандартная почвенная горшечная смесь, хорошо просеенная подходит тоже. Смесь для посева является собственностью бренда, поэтому легко доступна, хорошо держит влагу, однако не становится переувлажнённой. Последнее очень важно. Волокна, содержащиеся в смеси уничтожают большинство патогенных микроорганизмов, а пемза разрыхляет и очищает. Гриб триходерма добавляется для предотвращения развития патогенов.
Использование гриба триходермы привело к ликвидации проблем как выше, так и ниже поверхности земли. Как следствие этого показатели прорастания стали очень высокими. Все жизнеспособные семена прорастают.
Посев- лотки размером 45см х 30 см (18” x 12”) заполняют смесью для посева на 3,5 см толщиной, которую затем слегка утрамбовывают и тщательно поливают для удаления свободных солей. Семена сеют, около 1000 штук на лоток, слегка присыпают (на 0,25-0,5 см) слоем пемзы (вермикулита), а затем слегка поливают. Контраст между тёмной почвой и светлой пемзой позволяет легко проверить глубину посева. Затем лотки покрывают слоем чистой газеты от 5 до 10 штук для поддержания влажности и сверху тканью из стекловолокна для изоляции. Затем мы тщательно следим за влажностью почвы. С появлением первых проростков (через 5-10 дней в зависимости от сорта) газеты должны быть удалены. Мы не удаляем ткань из стекловолокна в холодную погоду (если вероятны морозы), но в остальном удаляем в то же время, что и газеты.
Температура (первая неделя) – стеллаж с подогревом находится в прохладной теплице в месте, где нет прямых солнечных лучей. Температура на стеллаже приблизительно на уровне 21 градуса, измеряется термометром, опущенным во влажный песок возле поверхности стеллажа. Температура окружающей среды – в зависимости от сезона, но редко опускается ниже 3 градусов ночью и редко превышает 25 градусов в течение дня. На момент посева большинства наших семян минимальная температура примерно от 5 до 10 градусов, а днём максимум от 15 до 20 градусов.
Термометр помещается между поверхностью кассет и влажной бумагой, чтобы проверить температуру вокруг семян. Такая температура часто бывает около 15 градусов в холодную ночь и повышается до 22 градусов в тёплый день. Температуры выше 22 градусов следует избегать, а температура выше 25 градусов может значительно уменьшить прорастание.
Температура (после прорастания) – после того, как начинают появляться проростки, мы начинаем снижать температуру. Удаление бумаги и ткани из стекловолокна способствует этому, но в тёплую погоду, возможно, подогрев нужно прекратить. Цель состоит в том, чтобы добиться хороших темпов роста, но сохранить здоровье растений. Мы склонны оставлять подогрев ещё неделю после снятия покрытия, а затем выключить подогрев или вообще перенести кассеты в место, где прохладнее ночи, от 5 до 10 градусов, и от 15 до 20 градусов днём.
Режим опрыскивания – использование гриба триходермы в почвенной смеси позволяет не применять какое-либо опрыскивание. Но в то же время хорошо использовать опрыскивание серосодержащими препаратами, если будут проблемы с мучнистой росой.
Другие системы
Посев в ячейки кассет:
Мы обычно не сеем прямо в ячейки, но большинство это делает. Если сеем в ячейки, то используем кассеты на 72 ячейки. Мы делаем это, потому что я считаю, что так мы получим больше растений, чем при посеве в небольшие ячейки. Поэтому мы рекомендуем использовать кассеты, содержащие 72 ячейки и, конечно, не более 144 ячеек.
Боритесь с болезнями лучше
Гибридные дельфиниумы не могут прорастать равномерно, и если выращиваются в небольших, плотно упакованных ячейках, то в последствии будут переполнены саженцами
Пересадка рассады из более крупных ячеек может быть проведена в течение более длительного времени
Мы редко имеем жалобы по поводу прорастания от клиентов, использующих большие ячейки.
Посев в камерах для прорастания:
В настоящее время мы слушаем доклады клиентов, которые использовали камеры для прорастания, где температуру и влажность можно точно регулировать. В этой ситуации постоянная температура 16 градусов даёт лучшие результаты. После появления проростков кассеты удаляются из камеры для проращивания. Опять же, пожалуйста, используйте крупные ячейки или лотки с последующей пикировкой в крупные ячейки.
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:27
Тонкости семенного размножения - это то, что ограничивает распространение дельфиниума в садах и приносит много огорчений цветоводам.
Купленные семена очень часто оказываются невсхожими. Всё дело в условиях хранения семян. Опыты, поставленные в США ещё в начале ХIХ века, показали, что при температуре -15 градусов в герметически закрытых сосудах семена дельфиниума полностью сохраняют всхожесть после 16-летнего хранения, а при хранении в бумажных пакетах при комнатной температуре они теряют всхожесть через 11 месяцев. Наши семенные компании, как правило, принимают за срок годности семян многолетников три года. Прочитав срок годности на пакете, вы можете себе представить год урожая и рассчитать, сколько они уже хранятся. Чуть лучше хранятся семена в запаянных пакетах из алюминиевой фольги. Лучшими по качеству всё-таки являются семена, собранные в собственном саду или у знакомых и хранящиеся в стеклянных баночках в холодильнике или на балконе.
Важно правильно посеять семена. Это лучше делать в конце марта - апреле, но можно и в мае. Подготовьте ящики, заполните их питательной почвой с торфом и песком, хорошо разровняйте и пролейте. Разбросайте семена равномерно или посейте рядками. Густота посева влияет на всхожесть, оптимальным является посев 2 семян на 1 квадратный см. Затем через мелкое сито насыпьте землю толщиной 3 мм. При более глубоком посеве прорастание задерживается или вовсе не происходит. Открытые семена на свету тоже прорастают плохо. Пролейте почву ещё раз из маленькой лейки с ситом. Накройте газетой, мешковиной или куском нетканого материала (лутрасилом, спанбондом и т.д.) и поместите в помещение с температурой 12-15 градусов. Всходы должны появиться на 8-10 день. Если всходы не появились через три недели после посева, значит, семена не пригодны или вы ошиблись с технологией посева.
Важно правильно ухаживать за всходами. Как только всходы появились, снимите покрытие. Всходы дельфиниума крепкие, тёмно-зелёные, с двумя характерными заострёнными семядолями. Сеянцы дельфиниума боятся переувлажнения. Избыточный полив приводит к появлению "чёрной ножки", и молодые ростки погибают. Когда раскроется первый настоящий лист, распикируйте сеянцы в горшочки - торфоперегнойные объёмом 200-300 мл или такого же объёма пластмассовые. Следите, чтобы грунт был воздухопроницаемым и горшки имели хорошие дренажные отверстия.
Подросшие сеянцы высаживайте в открытый грунт. Очень хорошо, если ком земли в горшке уже будет полностью оплетён корнями и не развалится при пересадке. Полейте высаженные растения и притените. Уже в конце августа - начале сентября эти растения должны зацвести.
Иногда прибегают к посеву в августе. Сеянцы успевают сформировать 2-3 настоящих листа и успешно зимуют.
(По материалам книги нашего агронома Ивановой И.М. "Дельфиниумы", М.Кладезь-Букс, 2006)
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:27
Вегетативное размножение дельфиниумов - деление корневища или черенками - позволяет сохранять сортовые признаки растений.
Делить корневища можно, начиная с третьего года жизни. Лучше всего это делать весной, с началом отрастания побегов, или в августе. Острым ножом разрежьте выкопанное из земли и промытое корневище так, чтобы делёнка имела не менее одного побега или почки возобновления и корни. Обязательно вырежьте подгнившую среднюю часть. Делёнки лучше высаживать в подходящие по размеру горшки, подращивать в течение 2-3 недель и только после этого высаживать в открытый грунт. Это исключит гибель делёнок. Очень часто делёнки зацветают, но для улучшения корнеобразования цветки лучше срезать.
Черенкование позволяет получить большое количество растений. Весной отросшие на 10-12 см побеги срезают у корневой шейки острым ножом или секатором, обязательно захватив кусочек корневища. Для этого совершенно необязательно выкапывать растения, достаточно отгрести почву. Черенки высаживают в чистый речной песок в ящик или на грядку на глубину 2 см с обязательным притенением. Посадки регулярно опрыскивают (в первую неделю 5-7 раз в день). Через 3 недели появятся корни. Ещё через неделю укоренённые черенки пересаживают в горшочки и подращивают 2-3 недели, затем высаживают в открытый грунт.
Наиболее удобным способом является сочетание деления корневища и черенкования.
(По материалам книги нашего агронома Ивановой И.М. "Дельфиниумы", М.Кладезь-Букс, 2006)
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:28
delphinium.ru/veget_razmnogenie.htm
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:28
Дельфиниумы, к сожалению, довольно часто поражаются болезнями, которые способны за короткое время уничтожить целые посадки, поэтому борьбу с ними нужно начинать при первых признаках.
Грибковые заболевания
Мучнистая роса.
Это грибковое заболевание, особенно быстро возникающее во влажную прохладную погоду второй половины лета. На листьях и стеблях появляется серовато-белый налёт, который затем буреет. Листья и стебли в результате погибают. Это заболевание можно предупредить: сажать кусты разреженно, удалять лишние побеги, тем самым улучшить проветривание, проводить профилактические опрыскивания. Если же болезнь обнаружена, необходимо двукратно опрыскать раствором фундазола или препарата "Топаз"
Рамуляриоз листьев.
На листьях с обеих сторон появляются многочисленные пятна шириной до 10 мм. Пятна тёмно-бурые, затем в центре бледнеющие до светло-серых с тёмным ободком, постепенно сливаются. При сильном распространении пятнистости листья преждевременно засыхают и опадают. Так как инфекция сохраняется на растительных остатках, последние надо собирать и уничтожать. При первых признаках болезни надо опрыскивать растения противогрибковыми препаратами.
Бактериальные заболевания
Чёрная бактериальная пятнистость.
На листьях появляются чёрные пятна разного размера и формы, сначала на нижних листьях, распространяясь постепенно вверх, до тех пор, пока не погибнет вся листва. Стебли также поражаются, буреют, переламываются и засыхают. В начале заболевания листья можно спасти, двукратно опрыскав их раствором тетрациклина (1 таблетка на 1 л воды). Обязательно убирайте с участка поражённые листья, так как в них сохраняется инфекция.
Вирусные заболевания
Кольцевая пятнистость.
На листьях появляются многочисленные концентрические кольца неправильной формы жёлтого цвета. При сильном поражении листья сплошь покрываются жёлтыми хлоротичными пятнами. Больные растения надо выбраковывать и уничтожать. Так как переносчиками заболевания являются тли, с последними необходимо бороться, опрыскивая посадки карбофосом, актеликом, актарой, инта-виром, искрой и др.
Вредители
Из вредителей наиболее вредоносна дельфиниумная муха, которая откладывает яйца в бутоны; вылупившиеся личинки питаются частями цветка, выгрызая тычинки и пестики. Цветки не дают семян и быстро осыпаются.
Листья повреждают слизни, различные гусеницы. Особенно большой вред наносят слизни молодым сеянцам, сильно обгрызая листья, а иногда уничтожая их полностью.
Справиться со всей этой напастью можно, опрыскав растворами инсектицидов. А слизней собирают в ловушках, устроенных из листьев капусты или репейника, прикрытых доской. Кроме того замечено, что слизни не любят запаха хлорной извести, поэтому их можно оппугивать, раставив в посадках дельфиниума баночки с раствором "хлорки".
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:29
и вы живёте в зоне умеренного климата, то выращивание дельфиниума вам не доставит больших хлопот, так как это растение именно умеренного климата и обладает очень высокой выносливостью: оно и зимостойко, и засухоустойчиво, выносит и недолгое сильное переувлажнение. Биологические требования дельфиниума сходны с большинством растений средней полосы России.
Посадка
Для посадки надо выбирать хорошо освещённые участки, желательно с супесчаной или суглинистой почвой. Несмотря на то, что дельфиниумы довольно засухоустойчивы, слишком сухие участки для них не подходят, как, впрочем, и низкие, влажные места. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой.
Для посадки выкопайте ямки 40х40х50 см на расстоянии 60-80 см друг от друга. Выкопанную землю смешайте с перегноем, добавьте органические удобрения и минеральные (50 г на ямку; если сажаете осенью, исключите азотные удобрения), горсть доломитовой муки при необходимости. Подготовленную землю ссыпьте обратно в ямки, оставив место по размеру корневой системы. Сажайте дельфиниум так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Затем посадки хорошо полейте. Пока не начнётся рост молодых корней и освоение ими посадочной ямы, придётся поливать часто, если, конечно не стоит прохладная и влажная погода.
Уход
В конце апреля дельфиниум можно подкормить жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными. В это время очень важны азотные удобрения, их использование приведёт к развитию мощной листвы, крупных побегов и цветков. Вторая подкормка в начале июня. Долю азотных удобрений надо резко снизить, но увеличить долю калийных и фосфорных, это обеспечит успешное цветение. Последнюю подкормку проводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.
Полив требуется умеренный и только в засушливое время. Лучше однократно как следует пролить, чем часто поливать понемногу. Поливая дельфиниумы, избегайте попадания воды на листья, так как при прохладной погоде это может привести к мучнистой росе.
Как только побеги достигнут длины 20-25 см, проводят выламывание слабых и тонких побегов, при этом следует оставить 3-5 самых крепких. Это позволит получить крупные соцветия. Очень полезна мульча толщиной 2-3 см.
Затем через 1-2 недели устанавливают опоры. Несколько длинных кольев располагают по кругу вокруг куста, не повреждая при установке корневища. Побеги подвязывают к ним мягкой тесёмкой или устанавливают металлический круг.
После цветения побеги теряют декоративность, постепенно отмирают. Если вы не хотите собирать семена, то стебли можно обрезать. Через некоторое время начнётся вторичное отрастание побегов и возможно второе цветение. Осенью после отмирания листьев побеги не следует обрезать, так как стебли у них полые и в них попадает вода, что может привести к загниванию корневища. Эти стебли легко удаляются весной. Но даже если вы хотите собрать семена, вы успеете это сделать дважды, так как после первого сбора семян и обрезки засохших стеблей растения успевают зацвести и сформировать второй урожай семян. Если даже вам придётся убрать плоды зелёными, они дозреют в тёплом и сухом помещении.
Укрывать на зиму растения не нужно, если только не ударят сильные морозы совершенно без снега.
(По материалам книги нашего агронома Ивановой И.М. "Дельфиниумы", М.Кладезь-Букс, 2006)
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:36
Вероятность получения полностью махровых (3 слоя лепестков) и супермахровых (от 29 до 53 лепестков) дельфиниумов из семян F2 выше, чем из семян F1, имеющих доминантный признак по цвету.
Все сорта семян стоят 100 руб. за 20 семян или 50 руб. за 10 семян от одного сорта. Заказывать кратно 100 или 50 рублям. Минимальный заказ семян на 500 руб. Заказчики из других Республик СНГ доплачивают 100 рублей за конверт и пересылку. При заказе семян на сумму 1000 руб. и свыше даю в подарок семена от махровых и супермахровых сортов дельфиниумов, которые в текущем году дали семена. Cемена высылаются заказным письмом в моем конверте после предоплаты почтовым переводом на адрес: 420059, г.Казань, ул.Бутырская, д.8
Аркатову Игорю Сергеевичу, тел.8(843)277-71-92
с указанием обратного адреса,полностью Ф.И.О. и назначения платежа. Адрес и заказ продуб- лировать эл.письмом. Заказы принимаются на урожай 2011 года. Рассылка семян с ноября по февраль следующего года.
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:50
синие 6000,6502,1000
голубые 6001,6500,6501,6503
белые 9500,9001,9002,4700
сиреневые8500,8501,3003
розовые 7000,7001,7002,7003,5005,2003
фиолетовые 8000,8001,3001,3002
`Green Twist` - белый с зелёным махровый;
`Sunny Skies` - голубой с белым глазком;
`Morning Lights` - сине-сиреневый с белым глазком;
`Blushing Brides` - розовый;
`Dusky Maidens` - розовый с коричневым глазком;
`Pink Punch` - бордово-розовый;
`Sweethearts` - большие цветки светло- и тёмно-розовые с хорошо выраженным белым глазком;
`Deep Sweethearts` - тёмно-розовые с белым или полосатым глазком;
` Purple Passion` - пурпурно-фиолетовый с белым глазком;
`Innocence` - чисто-белый с белым глазком;
` Double Innocence` - белый махровый;
`Blue Lace` - светло-синий с розовым оттенком, махровый;
`Pagan Purples` - сине-фиолетовый, махровый;
`Mysty Mauves` - светло- и тёмно-сиреневый с гофрированными лепестками, махровый;
`Black Eyed Angels` - белый с чёрным глазком.
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 23:32
Род Дельфиниум (Delphinium) насчитывает порядка 370 видов. Своё латинское название дельфиниум получил за сходство бутонов с дельфином, по-русски он называется живокостью или шпорником. Это однолетние, двулетние и многолетние растения. Дельфиниумы широко распространены по земному шару, встречаются и на равнинах в зоне умеренного климата, и на альпийских лугах в горах самых различных районов мира, на севере доходят до берегов Ледовитого океана. Некоторые из них широко используются в культуре, например однолетний дельфиниум полевой (D. consolida), многолетние дельфиниум крупноцветковый или китайский (D. grandiflora), дельфиниум высокий (D. elatum). На этом сайте речь пойдёт только о дельфиниуме культурном, или гибридном (D. x hybridum, syn. D. x cultorum). Под этим названием объединены все сорта гибридного происхождения, в их создании были использованы дельфиниум высокий, крупноцветковый, Барлоу, красный и другие.
Цветок дельфиниума состоит из пяти лепестковидных чашелистиков, верхний из которых имеет воронковидный придаток - шпорец. Полумахровые и махровые цветки имеют два, три и более рядов лепестков. В центре цветка находятся тычинки и пестики, два воронковидных нектарника и две или более маленькие лепестковидные стерильные тычинки, называемые стаминодиями. Последние могут быть голыми или волосистыми, на них садятся насекомые, стремясь собрать нектар. Нектарники и стаминодии принято называть глазком. Он может быть белым, жёлтым, коричневым, чёрным, со штрихами другого цвета или, очень редко полностью повторять основную окраску лепестков. По форме различают плоские и пучковидные глазки.
Окраска чашелистиков и лепестков весьма разнообразна. Цветки большинства сортов дельфиниума имеют синюю окраску различных оттенков, за что он получил название "короля синего сада", но в последние десятилетия появились сорта белого, розового, красного, оранжевого, кремового цветов различных оттенков. Но, несмотря на такое разнообразие, значение дельфиниума как "синего чуда садов", "солиста синего сада" не утрачено. Цветки могут быть простыми ( они состоят только из одного ряда лепестков-чашелистиков), полумахровыми (из 2-3 рядов лепестков), махровыми и густо-махровыми. Последние у дельфиниума встречаются редко, они лишены глазка и тычинок, поэтому не дают семян.
Форма лепестков также весьма различна: у одних сортов они широкие и округлые, в результате образуют дисковидный цветок, у других более узкие, иногда завитые, образуют звёздчатый цветок; известны и комбинированные формы, сочетающие в себе первый и второй тип цветка у полумахровых и махровых цветков.
Размеры цветков колеблются от 2 до 8 см у разных сортов. Цветки дельфиниума собраны в соцветие. У большинства сортов это пирамидальная кисть разной степени густоты. Очень эффектны сорта, у которых цветки плотно заполняют всё пространство в соцветии, не оставляя просветов. Количество цветков в соцветии достигает 50-80 штук, занимая половину длины цветочного стебля. Цветки распускаются снизу вверх.
Семена дельфиниума чёрные, трёхгранные, длиной 2,5-4 мм. С одного соцветия можно получить от 400 до 800 семян.
Большая часть гибридных дельфиниумов - высокие растения. Длина стебля достигает 2-2,2 м. Самое слабое место - основание стебля, там, где он крепится к корневищу, от сильного ветра здесь стебли обламываются и ложатся, поэтому требуется подвязка стеблей к кольям.
Корневище дельфиниума кистевидное, от него отходят многочисленные придаточные корни. С годами середина корневища постепенно отмирает. На разных почвах форма корневища разная, чем суше почва, тем более оно компактно и с выраженным главным корнем. У основания старых стеблей на корневище образуются почки возобновления.
Листья дельфиниума довольно крупные, нежные, в различной степени рассечённые у разных сортов.
Опыляют цветки насекомые, как правило, шмели. Каждый цветок раскрыт 5-7 дней, пока не произойдёт оплодотворение и не завяжутся плоды.
Плоды дельфиниума - листовки. В каждом цветке их обычно три, но у растений с полумахровыми цветками - до восьми штук. Замечено, что из семян дельфиниума, собранных с тройных листовок, вырастают растения, как правило, с простыми цветками, а из семян, собранных с листовок, сидящих по 5-7 штук, - с полумахровыми и даже махровыми цветками.
Жизненный цикл дельфиниума.
Рост побегов начинается, как только сойдёт снег. Зацветает дельфиниум в средней полосе Росси примерно 20 июня и цветёт весь июль. Сроки могут несколько сдвигаться в зависимости от погоды. Ещё через месяц созревают семена, а побеги отмирают. Если их срезать, то с середине августа возобновляется рост, и в сентябре растения могут вновь зацвести. С холодами начинается отток веществ в корневище и подготовка растения к зиме. Иногда снег ложится на ещё зелёное растение, но на успешности зимовки это, как правило не отражается. Дельфиниум - чрезвычайно зимостойкое растение, может под снегом выдерживать морозы до -50 градусов. Большую опасность представляют оттепели, от которых корневища могут выпреть.
Galinika комментарий добавлен 27.09.2011 в 15:33
Re: Дельфиниум.
Насколько я знаю дельфиниумы подвержены вирусным заболеваниям и плохо реагируют на переувлажнение почвы.Это я поняла из практики, поэтому я его специально не поливаю, ну а лечить не лечила, просто выкопала и перенесла на другое место, обрезала. Начал расти снова, но сезон цветения пропустил. Решайте сами.
ответить (с цитатой)
4 комментария
Svetlana Stenina 05-06-2011 00:23 (ссылка) Это спам Re: Дельфиниум.
Леночка! У меня тоже попропадали дельфиниумы... я просто забыла их поделить хотя бы раз в три года... они начали болеть и... пропали... купила новые, розовый во что-то сам переродился, а голубой цвёл в прошлом году... Они очень капризные для меня...
Galinika комментарий добавлен 29.09.2011 в 12:38
видео обрезка роз
my.mail.ru/community/flor-diz/4025D2D0B1B146AF.html
Galinika комментарий добавлен 29.09.2011 в 12:42
my.mail.ru/community/garden./264541DA974DBEAF.html
малина видео
автор Киселёв П.С., фото автора
Конец лета и начало осени - горячее время для проведения разнообразных работ в наших садах. Нужно не только собрать и переработать урожай плодов, но и успеть сделать все дела по уборке и текущей реконструкции сада .
А самое главное – необходимо в оптимальные сроки провести черенкование декоративных древесных растений и плодовых культур, которые в средней полосе обычно черенкуются в период с середины Августа и до конца Сентября.
Например, в начале и середине сентября ещё не упущено время для осеннего черенкования всех видов гортензии, роз, жимолости. И в последнюю очередь, под конец Сентября, я черенкую смородину.
Советы по черенкованию древесных растений и уходу за черенками
Для правильного черенкования древесных растений и успешного укоренения черенков необходимо овладеть несложными операциями, выполнение которых даёт хорошие результаты. Тогда ваши потребности в необходимом посадочном материале будут обеспечены собственными силами и без материальных затрат.
Эти несколько простых советов помогут начинающим садоводам освоить черенкование древесных растений и разобраться с происходящими процессами.
1.Черенки любых древесных растений нарезаю острым секатором (в 3-4 междоузлия) из вызревших молодых побегов от прироста текущего года.
При нарезке черенков стараюсь, чтобы верхний и нижний срезы черенков были под углом около 45 градусов. При этом срез в нижней части черенка делаю непосредственно под почкой, а верхний срез располагаю выше почки на 1,5-2 см.
Длина полученных черенков обычно колеблется от 25 до 30 см. А толщина черенка должна быть не менее диаметра карандаша - чтобы в черенке было достаточно пластической массы и питательных веществ. Это обеспечит черенку более быстрое образование каллюса (беловато-серого утолщения на нижнем конце черенка, из которого потом появляются нежные корешки).
Образование у черенков каллюса и первых корешков происходит не ранее, чем через месяц-полтора после их посадки. То есть, эти процессы должны завершиться до наступления осенних холодов, чтобы черенки затем хорошо перезимовали.
2. С нижней части черенка удаляю одну или две пары листьев, в зависимости от длины черенка и количества междоузлий.
Верхнюю пару листьев на черенке оставляю полностью, если листья не слишком большие. У крупных листьев укорачиваю половину листовой пластины (например, обрезаю наполовину крупные листья у черенков древовидной гортензии и крупнолистной гибридной гортензии) . Тогда лучше сохраняется пластическая масса черенка, и у оставшихся частей листьев не происходит интенсивного испарения влаги - их фотосинтез обеспечивает нормальное образование каллюса и корешков. Иначе возможен риск усыхания посаженных черенков и последующей их гибели.
3. Чтобы черенки после посадки быстрее укоренялись и приживались, рекомендую применять специальные химпрепараты – стимуляторы корнеобразования.
Ассортимент таких препаратов сейчас доступен для садоводов. Препараты эти недорогие, и для обработки небольшого количества черенков достаточно одной ампулы.
Нижнюю часть заготовленных черенков опускаю в приготовленный рабочий раствор (согласно инструкции к препарату) на 2-4 часа. Затем приступаю к посадке обработанных черенков.
4. Для укоренения черенков желательно подготовить грядку с рыхлой, богатой гумусом землёй. Можно использовать созревший компост.
Сажаю черенки на расстоянии 25х25 см или 30х30 см. При посадке черенков заглубляю их в почву на 10-12 см; располагая слегка под наклоном верха черенка на северную сторону.
Это обеспечивает лучшую приживаемость черенка.
5. Не черенкуйте растения жарким днём, лучше делать это вечером - чтобы листья черенков не потеряли тургор (не увядали).
Плёночное укрытие грядки или изготовление простейшего череночника позволяет создать черенкам благоприятный влажный микроклимат для успешного укоренения.
Посаженные в грядку черенки необходимо периодически орошать. Важно поддерживать достаточную влажность почвы - нежелательно, чтобы земля пересыхала или переувлажнялась, иначе черенки засохнут или загниют.
Перед установлением осенних холодов замульчируйте грядку с черенками, чтобы сберечь их от вымерзания.
Надеюсь, что эти основные правила черенкования древесных растений и советы по уходу за черенками помогут садоводам добиться хороших результатов.
Самое главное – не затягивайте осенью с черенкованием, чтобы полученные молодые растения стали жизнеспособными к началу зимовки, а весной успешно тронулись в рост.
Желаю садоводам больших успехов и крепкого здоровья!
Петр Самсонович Киселев (г. Истра, Подмосковье)
www.kiselev72.ru
энциклопедия