Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Если на каких-то грядках будет высаживаться рассада, то сидераты на ней не срезают: рассаду можно высадить среди зеленых культур. В грядке делают лунки и высаживают культурные растения (томаты, перцы и др.), присыпав их компостом.
Несколько дней сидераты и рассада будут расти совместно. Сидеральные
культуры сглаживают перепады температуры возле почвы. Ночью они
защищают рассаду от холода, днем прикрывают от солнца и ветра. Благодаря этому рассада лучше приживается. Через несколько дней после высадки рассады сидераты срезают и мульчируют ими почву на этих же грядках.
Что и когда сеять
Сидеральные культуры можно сеять рано весной до высадки рассады и посадки садовых культур и осенью после уборки основных овощных, цветочных культур.
Можно применять зеленые удобрения в виде промежуточных культур. Также можно использовать компосты, приготовленные из различных растительных остатков и наземной части бобовых культур, выращиваемых в качестве сидератов. Технология приготовления таких компостов проста. Торф, лесной опад или
измельченную солому расстилают на участке, затем второй слой укладывают
из измельченной массы сидерата (люпин, горох и т.п.), чередуя слои до
высоты 1-1,5 м. В компост добавляют золу, фосфоритную муку. Через 6
месяцев компост готов, его можно использовать.
Приводим характеристику растений, которые можно рекомендовать в качестве сидератов.
Бобы кормовые – богатый источник азота. Лучше других бобовых растут на тяжелых почвах, хорошо переносят отрицательные температуры. Поэтому в районах с мягкой зимой годятся для подзимнего посева. Их можно выращивать в смеси с викой и горохом полевым.
Вика озимая - обогащает почву азотом, органическим веществом. Ее высевают осенью после уборки основной культуры, часто в смеси с каким-либо злаковым компонентом (озимая рожь или пшеница), который служит поддержкой для слабых стеблей вики. Вика яровая выращивается на зеленое удобрение в районах с суровыми зимами, где озимая вика вымерзает.
Горох полевой, пелюшка - быстро растет и быстро развивает большую зеленую массу. Холодоустойчивое растение, рекомендуется для северных районов в смеси с викой и овсом.
Горчица – очень популярное и наиболее широко распространенное растение, используемое в качестве сидерата на приусадебных участках, особенно в Германии. Она быстро прорастает и быстро накапливает зеленую массу, обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Ее можно сеять в любой период времени, когда почва свободна: до, после посева и между основными культурами. Оптимальное время выращивания – 8-10 недель. Посев горчицы – хорошее средство от проволочника.
Гречиха – отличается быстрым ростом, обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Особенно рекомендуется на тяжелых почвах. Сеют гречиху весной, заделывают в почву поздно осенью.
Клевер - для получения нужного эффекта требует не менее двух лет выращивания, поэтому для садового участка его применение ограничено. Можно
использовать в междурядьях плодовых культур. Для этой цели годится клевер белый, красный (луговой) и инкарнатный.
Белый клевер - обогащает почву азотом и калием. Растет очень быстро, устойчив к холоду, но не выносит кислой реакции почвы и потому нуждается в
известковании. Посев – весной или летом. Красный клевер пригоден для
районов с хорошим увлажнением, посев – в начале лета. Инкарнатный клевер неустойчив к вымерзанию и может использоваться только в южных районах.
Люпины. - на садово-огородных участках используются однолетние виды: синий (узколистный), желтый и белый. Наибольшее распространение получили в
Германии, где их называют «благословением песчаных почв». Хороший
эффект люпины дают на суглинках, но не любят тяжелых глинистых почв. На
их корнях живут микроорганизмы, которые способны переводить нерастворимые фосфаты в доступную форму. Многолетний люпин хорошо приспособлен к различным почвам, достаточно устойчив к вымерзанию, рано развивается и дает семена. У него сильно развита азотофиксирующая способность. На втором году жизни в фазе полного цветения он способен усвоить 350-380 кг/га биологического азота, что особенно важно для дерново-подзолистых почв, где азота практически нет. Зеленое удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу.
Люцерна – многолетнее бобовое растение, обогащающее почву органическим
веществом, азотом и фосфором. Весенний посев заделывают в почву или
скашивают до цветения.
Овес обогащает почву органическим веществом и калием. Обычно используют в смеси с викой или горохом. Семена сеют весной, растения заделывают в почву до
цветения.
Рапс, как и горчица, из семейства капустных. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Плохо растет на слабо окультуренных, бедных гумусом почвах с кислой реакцией, не любит песчаных и тяжелых сырых почв. Сплошной посев рапса на богатых, с высоким содержанием азота почвах способствует связыванию нитратов и снижению их вымывания в грунтовые воды. Яровой рапс высевают в июле-августе и заделывают до цветения; озимый можно
высевать осенью и оставлять на зиму как почвенное защитное покрытие.
При суровых зимах он погибает.
Редька масличная - легко приспосабливается к различным климатическим условиям и к любым почвам. Растет быстро, развивает большое количество корневой и листовой массы, которая дает возможность снизить дозу органического и азотного удобрения. Редька масличная активно подавляет нематод. Посев возможен с начала июня до начала сентября, в южных районах – до середины сентября. Зеленую массу заделывают поздно осенью, измельчив предварительно
лопатой. Если растения переросли и образовали деревянистые стебли, их
лучше использовать на компост.
Рожь озимая больше всего подходит для подзимнего посева, заделывают ее весной при высоте стеблей около 60 см. Молодые и нежные растения быстро
разлагаются и обогащают почву органическим веществом, азотом и калием.
Рожь является очень хорошим растением для улучшения физических свойств
почвы, но ее недостаток – сильное иссушающее действие на почву, поэтому
ее лучше использовать в условиях достаточного увлажнения.
Фацелия - очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Хороший медонос, неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях. В Германии ее считают идеальным растением для садоводов. Нежные листья и стебель растения быстро разлагаются и служат хорошим азотным удобрением.
05-08-2009 09:55
(ссылка)
Это спам
Размножение роз черенками
Очень понравилась статья, хочу поделиться ей с Вами. Возможно кто-то прочитав захочет и сам попробовать вырастить свою розу.
Статья из ж "Сад своими руками"
«Почти всегда добиваюсь 100% окоренения»
У меня в саду растет множество роз, но нет ни одной покупной. Все я вырастила сама, из черенков. Это наиболее простой способ размножения роз, доступный каждому цветоводу. Черенкую розы уже несколько лет и всегда добиваюсь почти 100% окоренения.
Черенки нарезаю с июня до осени. Обычно использую отцветшие побеги. Окореняю черенки прямо на клумбах, среди взрослых кустов, чтобы было притенение от палящего солнца. Нарезаю черенки с 4–5 почками. Нижний срез делаю косой, в 2 см под почкой, а верхний, прямой, — чуть выше почки. Все листья удаляю.
Рыхлю землю на штык лопаты. Высаживаю черенок с наклоном 45°, аккуратно уминаю около него землю и накрываю трехлитровой банкой. Далее необходим только обильный полив. При поливе банку не снимаю. В жаркую погоду можно слегка приподнять горлышко банки и подложить палочку для проветривания. До весны черенок не трогаю.
Весной, когда минует угроза заморозков, обильно поливаю окоренившийся черенок. Аккуратно сняв банку, беру на лопату растение вместе с комом земли и переношу на постоянное место в заранее приготовленную яму. И розы цветут у меня уже в 1-й год. И я никогда не срываю первые бутоны, пусть цветут. Весной, до распускания почек, розы обязательно обрабатываю железным купоросом. Перед первыми осенними заморозками обработку повторяю и готовлю розы к зиме. В конце октября — начале ноября, в зависимости от погоды, окучиваю землей, делая вокруг куста холмик высотой около 15 см. Сверху присыпаю торфом. Ближе к морозам дополнительно укрываю розы лапником в виде шалашика. Когда выпадет снег, укрываю все белым нетканым материалом. Все мои розы прекрасно переносят такое укрытие. Главное — своевременно снять его весной.
Подкормки розы очень любят. За сезон подкармливаю их несколько раз, чередуя органические и минеральные удобрения: перед распусканием почек, во время бутонизации и во время цветения. Последняя подкормка должна производиться в августе, чтобы розы успели подготовиться к зиме. Также люблю побаловать свои розы опрыскиванием раствором Экосила, стимулирующим рост, и они отзываются на такой «душ» обильным цветением.
Надеюсь,что эти советы кому-нибудь пригодятся
ЛЕКЦИИ О ФЛОКСАХ (Конспект)
(лектор, Елена Михайловна Дорохова - председатель секции "ФЛОКСЫ")
21 января - "СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ФЛОКСОВ ОТ МАСТЕРА.
ЛУЧШИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ СОРТА".
В начале лекции –краткий обзор различий флоксов (макулята,паникулята),по морфологическим признакам –размеру цветка, высоте растения.В полутени – растение выше и цвет бледнее.В каталоге ЦМ - высота растений на солнце Отмечена характерная особенность сорта «Мария Федоровна»--обязательное растрескивание стебля сне зависимости от уровня агротехники. Показаны слайды сортов из каталога КЦМ
Агротехника
Подготовка и заправка посадочной ямы:
Размер 30х30х30см (т.е примерно 0,1 кв м земли –отсюда и расчет добавляемых удобрений(1/10 часть от рекомендованных в инстукциях норм на 1 кв.м)
Для заправки ямы рекомендованы :
1. органоминеральные удобрения (Гумми-0ми либо Исполин-0,5 чайной ложки;
2. *1 ч.ложка смеси базудина с речным песком(предварительно хорошо перемешать ¾ 0,5 литровой банки песка и 1 чайную ложку базудина)-от вредителей
3. 1 ст. ложка доломитовой муки с борной кислотой(на 5 кг доломитовой или известковой муки-40г. борной кислоты или 60г буры)
4. 0.5 ч.л «кемиры»цветочной или универсал
Все компоненты перемешать, сверху засыпать холмиком свежей земли и посадить флокс, заглубив почки на 2-3 см и расправив корни.
5. Через 2 недели(после укоренения)—прикопать вблизи корней 1 таблетку глиокладина, обязательно предварительно пролив почву (через- 7 дней развивается микоризапри влажности 60-80% и температуре14-27градусов)
Глиокладин**-(аналог триходермина)-содержит действующее вещество- грибы триходерма и комплекс метаболитов(полезная почвенная флора). Микробиологический фунгицид, эффективно подавляет грибные заболевания в почве: корневые гнили, увядания различной этиологии, вертицилез, фитофтороз. Выпускается в виде нерастворимых в воде таблеток с коротким сроком годности-6 мес (смотреть дату на упаковке!)В почве гриб образует хорошо развитую микоризу на корнях флокса, препятствуя росту и развитию других микроорганизмов. Снижает токсичность почв после пропаривания или применения хим. Средств защиты растений, восстанавливая почвенную микрофлору. Отмечено также нематоцидное действие препарата
Совместимость: выдерживать интервал в применении с биологическими препаратами Алирин-Б,гамаир, Планриз и др. не менее 7-14дн,запрещается одновременное внесение биологического препарата с химическими.
Указанные дозы рекомендованы для посадки деленок, для черенков- на 20%меньше
Отдельно обсуждался вопрос «свежей земли»-необходимости предварительного и регулярного оздоровления почвы Для этого предложена технология осенней посадки на свободные гряды яровых сидератов( в т.ч белой горчицы) Растения быстро всходят, до морозов образуют большое к-во зеленой массы, а весной превращаются в органику,которую проливают ЭМ-препаратами и перекапывают. Возможны и весенние посевы сидератов(для подготовки к осенней высадке флоксов),после отрастания посевов сидератов - скосить, не убирая с грядки, пролить ЭМ-препаратом или Компостином ( 1 капля на 1 л воды, лейка- на 2 кв.м., и закрыть черной пленкой. Такие поливы проводить 1 раз в неделю в течение 3-х недель. Важно- не допускать цветения горчицы.
Выбор посадочного материала:
Весной и в первой половине лета–обращать внимание на состояние листьев, отсутствие признаков болезней
Вторая половина лета и осень- у деленки должны быть почки возобновления на корнях около стебля, иначе растение нежизнеспособно
Перед посадкой:
1. обязательно подрезать корни,
2. на 1 час опустить в смесь 1 таб Алирина +1 таб,Гамаира на 1,5 л воды,
3. прополоскать
4. и на 2 часа в раствор Эпина
П.2 можно заменить на протравливание Максимом ,Витаросом или Фундазолом
Сажать можно с начала мая по 20 сентября.. Флоксы, высаженные осенью, вовремя зацветут, при посадке- обрезать только верхушки, .рекомендовано сохранять стебель с листьями для завершения вегетации.
При весенней посадке- хорошо укореняются ,но цветут на 2 недели позже .В первое время –очень зависимы от погодных условий, поэтому в первые 3 недели -не допускать пересыхания(частый полив)беречь от заморозков(лутрасил)Если посадили в апреле- под банку + сверху укрывной материал. для предотвращения образования почвенной корки
После таяния снега- обязательно замульчировать посадки флоксов
Уход за посадками- прополки,полив,подкормки
Комплексное минеральное удобрение «Кемира-весна»-разбросать «присолить»вокруг куcтов,как только появятся всходы
Рекомендовано 6 подкормок за сезон (для посадок перврго года-3-4 подкормки с уменьшением доз в 2 раза)В первой половине лета чередовать минеральные подкормки с органическими (настоями травы, особенно- крапивы) в первой половине лета, а с середины июля- только Монофосфат калия
Возможен и вариант из 3-х подкормок: весна –середина июля и после цветения( несколько снижается качество цветения по ср с дробным)
Не исключается и вариант выращивания на АПИОНах,с однократным внесением удобрения
Внекорневых подкормок за сезон две -Цитовит(можно с Эпином) или Унифлор микро
Осенью (чем позже, тем лучше)срезать стебли у поверхности земли и сжечь или вывезти с участка
Для внекорневых подкормок совет –использовать «Кемиру-люкс»,в состав которой входят все
необходимые компоненты
Основные методы борьбы с болезнями флоксов
С весны- проливать почву фитоспорином 3 раза и обрызгать им растения4 раза за сезон
Профилактическая доза 3,5 мл на 1 л воды
Лечебная доза 7,0 мл на 1 л воды
Пасту фитоспорина развести ,как в инструкции
Для повышения устойчивости к болезням с мая растения рекомендовано обрабатывать Цирконом(Нарциссом, Экогелем, Иммуноцитофитом или Алирином-Б с Гамаиром)Обязательное условие –пользоваться чем либо одним из элиситеров, но в комплексе с другими агротехническими приемами.
В июне обязательны 2 обработки против мучнистой росы одним из препаратов (Сода 1%р-р, либо Иод(10мл на 10л воды ) либо Топаз(2,5-5 мл на 10л),Оксихом 20г на 10л или Скором 2-4 мл на 10л
Вертицилезное увядание стеблей- профилактически -глиокладин или фундазол, а если растение уже заболело- выкопать с комом земли, погрузить в расвор Витароса :2г на 1 л воды на 1 кг кома на 2 часа(хуже-в медный купорос)и пересадить в другое место.
В конце лекции внимание снова было обращено на положительный опыт применения препаратов Глиокладин Алирин*** и Гамаир членами клуба. Актуальность этих препаратов связана и с отсутствием ранее использовавшегося для профилактики и лечения фундазола.
Приведен также способ самостоятельной дифференциальной диагностики вирусных и бактериальных заболеваний у растений: В стеклянную банку с заворачивающейся крышкой на салфетку положить подозрительную часть растения и закрыть банку на 5-7 дней.
Если образец «усох»- то заболевание вирусное, если появилась плесень, вонь -бактериальное. Способ предложен специалитом ГБС(фамилию ,к сожалению, не записала)
*после лекции по запросу в поисковиках-Базудин снят с производства, вопрос замены переадресован лектору
** Глиокладин Е.М Дорохова рекомендует использовать на только под флоксы, имеется опыт применения под пионы(2 таб под взрослый куст)ирисы, луковичные розы ,и любые садовые и огородные культуры для профилактики корневых гнилей и грибковых заболеваний. Препараты высоко оценены членами клуба
***Алирин и Гамаир –серия микробиологических препаратов, аналогичных фитоспорину .По данным лектора- особенно эффективны при совместном применении для профилактики широкого спектра болезней
28 января - "ЗДОРОВЫЕ ФЛОКСЫ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. СОВРЕМЕННЫЕ СОРТА И СЕЯНЦЫ".
Продолжен разговор о весенних обработках фитоспорином, внесении под корни Глиокладина, рекомендовано, если глиокладин вносится первый год- дополнительно внести его и в конце августа Если в прошлом году на листьях было много пятен- обработать Гамаир 1т+Алирин 1т(по инструкции на препарате
Вирусные заболевания –пестролепестность – растение удалить, при подозрении для наблюдения за растением- на период цветения соцветие закрыть колпаком, чтобы не разносили насекомые.
Стеблевая нематода- появляются при температуре воздуха выше18-24гр,поэтому весной на верхушках стебля ее еще нет и возможен вариант верхушечного черенкования для сохранения сорта(лучше подержать черенки в р-ре Декариса или пиперазина) При Т выше 40 градусов яйца нематоды гибнут, поэтому основной способ лечения- термический. При появлении признаков поражения- выломать стебель как можно ниже(нематода стеблевая и в корнях ее нет)
Можно попробовать при подозрении на нематоду провести дома следующий анализ: кусочек подозрительного стебля положить на стеклышко или в чашку Петри,его разорвать (расщепить) иголками на части добавить немного воды. Через 2 часа (если поместить стекло на черную поверхность)через обычную лупу видны плавающие «ниточки» нематод
Рецепт нематоцидной композиции (из ГБС)-отвары ромашки и тысячелистника (готовятся1:20)при Т 47-50гр-
. пролить как следует землю, можно прямо из лейки и по растению В ГБС-эффект 80% В первые минуты после обливания растение может выглядеть угнетенным, но быстро восстанавливается.
Можно выкопать растение и подержать 15мин в горячей 47-50гр воде, затем в холодной (можно с антигельминт. препаратами ) Профилактика Пиперазином неэффективна, т.к.он не удерживается в стеблях, возможно только лечение
Черенкование-(тезисно, только то,что не во всех пособиях описано)
• растение до 3-х лет не делить, не черенковать!!!
• Не ставить черенки в воду
• Стимуляторы корнеобразования- пудру только на срез, «макать»не рекомендовано
• Замечено, что красные и темные сорта лучше черенкуются осенью(но под банку! и очень плохо весной
• Вариант осеннего черенкования:в августе срезать стебли на высоте 10см,вскоре появятся молодые ростки-их черенковать,(особенно рекомендовано для красных и темных)
• Не брать на черенки более 20% стеблей(не ослаблять растение)
• Приживаемость при весеннем черенковании -90-100%,при осеннем-50-60%
Galinika комментарий добавлен 28.02.2011 в 21:58
Размножение лилий чешуями луковиц
По материалам ж. Gardenia
Этот способ годится практически для всех видов и сортов лилий, его можно использовать круглый год. Но наиболее высокий выход посадочного материала он даёт весной.
Если луковиц лилий достаточно, то осенью процедуру их размножения чешуями приурочиваю к моменту выкопки и пересадки луковиц.
Чтобы применить этот способ зимой или ранней весной до оттаивания грунта, луковицы лилий выкапываю осенью, отмываю от земли, подсушиваю и храню при температуре 3-4°С в песке, мхе или другом субстрате.
Процедура размножения выкопанных лилий чешуями заключается в следующем. От предварительно промытых здоровых луковиц лёгким нажатием отделяю чешуи у самого основания луковицы. Снимаю не более 2/3 от количества всех чешуй, остальные оставляю на луковице (при тщательном соблюдении агротехники оставшаяся луковица после высадки в грунт будет расти и развиваться почти так же, как целая).
Больные или сухие чешуи отбраковываю, а остальные промываю водой и на 20-30 мин заливаю раствором марганцовокислого калия (0,3 г на 1 л воды). Затем чешуи подсушиваю до полного испарения капель воды, перемешиваю с увлажнённым наполнителем (например, мхом-сфагнумом) и помещаю в полиэтиленовый пакет. Сфагнум поддерживает оптимальное содержание влаги в чешуях лилий и обладает бактерицидными свойствами. Но в данном случае применение обычного мха-сфагнума не всегда удобно, так как отрастающие у мини-луковичек корни сильно переплетутся (распутать их можно будет только после того, если замочить их на некоторое время в воде). Поэтому, в основном, для проращивания луковичек на чешуйках лилий в качестве наполнителя использую только сильно измельчённый мох (а измельчить его можно лишь в сухом виде).
Наполнителем может быть толчёный древесный уголь с добавлением небольшого количества фунгицида. Можно применять для проращивания чешуй лилий свежие, чуть влажные хвойные опилки.
Молодые луковички лилий, образовавшиеся на месте слома чешуйки
Пакеты с чешуями лилий и наполнителем завязываю, прикрепляю этикетки и храню в тёмном месте при комнатной температуре. Содержимое пакетов время от времени просматриваю; в случае необходимости увлажняю наполнитель и удаляю больные чешуйки.
После образования у основания чешуек молодых луковичек лилий диаметром около 0,5 см (это происходит примерно через 4-6 недель) переношу пакеты на 3-4 недели в холодильник для стратификации при температуре 3-4°. Затем от каждой чешуйки отделяю молодые луковицы и высаживаю их в ящики с землёй или в открытый грунт (в зависимости от времени года).
Существенно повысить коэффициент размножения (более чем на 50%) позволяет обработка отделённых чешуй лилий регуляторами роста, например, янтарной кислотой (100 мг/л) . Чешуи помещаю в раствор на 6 часов при температуре 20-22°. Обработка чешуй янтарной кислотой, кроме того, способствует увеличению размеров образующихся молодых луковиц, что в дальнейшем ускоряет развитие растений.
Начало мая – лучшее время для размножения лилий путём отделения чешуй от луковиц. Весной можно это делать, не выкапывая луковиц из сада, до появления ростков. Землю осторожно отгребаю в сторону, не нарушая корней растения, и отделяю от луковицы лилии несколько чешуй. Основание таких луковиц для дезинфекции проливаю 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия и присыпаю чистым песком, а затем - землёй, которая отгребалась.
Дальше можно применять разные методы для проращивания луковичек лилий из чешуй.
Метод 1.
Чешуйки, отделённые от луковиц лилий и используемые для размножения, должны быть здоровыми, белыми, без пятен. Тщательно промываю их, затем выдерживаю в течение 20 мин в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия. Просушиваю обработанные чешуи, перемешиваю их с наполнителем и кладу в чистый полиэтиленовый мешок, завязываю его и помещаю в тёмное место. Примерно полтора месяца держу мешки с чешуями при комнатной температуре (+22–24°С).
Затем помещаю мешки на месяц в более прохладное место, где температура не превышает +17–18°С. Потом до посадки обязательно держу их в холодильнике (при температуре +2–4°С) или в хранилище, где хранятся овощи, предохранив чешуи от грызунов. Ко времени перемещения мешков в холодильник на чешуйках лилий уже образуются довольно большие луковички (по нескольку штук на каждой чешуйке) с корнями.
После холодного хранения образовавшиеся луковички лилий отделяю от чешуек и высаживаю их в специально подготовленные гряды (ориентировочно - после 20 июля) или в посевные ящики, которые потом устанавливаю в парник или в теплицу.
Метод 2.
В начале мая с чешуйками лилий можно поступить и иначе.
Отломленные от луковиц чешуи промываю в растворе марганцовокислого калия, затем на 2/3 их высоты высаживаю в посевные ящики, заполненные питательной смесью и песком. Прикрываю сверху полиэтиленовой плёнкой или слоем увлажнённого мха-сфагнума. Ящики с высаженными чешуями помещаю в теплицу или в парник.
Через 2-4 месяца (в зависимости от вида и сорта лилий) на посаженных чешуйках образуются луковички-детки. После появления у них зелёных листьев рассаживаю луковички на гряды или в парник для доращивания.
Детки лилий, выведенные из чешуек луковиц летом в рассадочном ящике, отделяю от материнских чешуек в стадии, когда у них есть корешки и пара листьев. Такие детки осенью высаживаю в саду на гряды в защищённом месте. До наступления сильных осенних холодов детки лилий должны хорошо укорениться. На зиму тщательно укрываю их торфом, листьями, другим утепляющим материалом (слоем не менее 7 см). Сверху его желательно укрыть полиэтиленовой плёнкой. Под укрытием и снеговым покровом укоренившиеся детки лилий успешно зимуют.
Если достаточного времени на укоренение деток в открытом грунте осенью не остаётся, то прикапываю в саду на зиму весь ящик с высаженными чешуйками и детками лилий. В этом случае обязательно тщательно их утепляю, чтобы защитить чешуйки с детками от зимнего вымерзания.
Также детки лилий можно оставить зимовать в ящиках, поместив ящики в парник и утеплив поверх рам (опилками, листьями, лапником, плёнкой).
Размножение лилий стеблевыми почколуковичками
Почколуковички (бульбы) на стебле лилии.
Бульбы, или почколуковички образуются в пазухах листьев у некоторых видов и сортов лилий (их называют бульбоносными). Чаще всего бульбоносные лилии встречаются среди Азиатских Гибридов, хотя есть они и в группе Трубчатых.
На количество и размер образующихся на стебле лилии бульб влияет целый ряд факторов: сортовые особенности, возраст растения, агротехника, количество цветков, экологические воз действия. Молодые растения дают больше почколуковичек, чем старые. Правильная агротехника способствует увеличению размеров бульб и повышению их количества. Достаточное количество осадков в период роста лилий также благоприятствует формированию бульб. А некоторые сорта лилий образуют бульбы только в том случае, если влажная погода стоит в течение длительного времени.
Спровоцировать появление почколуковичек у некоторых небульбоносных сортов лилий, а также увеличить размеры бульб и их количество у бульбоносных сортов можно с помощью удаления бутонов (декапитация). Максимальный эффект достигается, если бутоны удалить в начале их формирования. Более поздняя декапитация - в фазе окрашенного бутона или при распускании - влияет на образование бульб в меньшей степени (или не влияет вовсе).
При правильной агротехнике в первой половине августа у бульб лилий из группы Азиатские гибриды появляются воздушные корешки и зачатки листьев.
Я готовлю для посадки бульбочек лилий ящики размером 70х20 см и высотой 12 см. На дне ящиков просверливаю несколько отверстий для стока воды и лучшей аэрации. Ящики заполняю слабокислой почвенной смесью глинистой садовой земли, песка, торфа, перегноя и свежих сосновых опилок (в равных частях) с добавлением древесной золы.
Собрав созревшие бульбочки со стеблей лилий, сразу же высаживаю их по сортам в бороздки глубиной 2-3 см, на расстоянии 4 см друг от друга (при таком размещении на ящик уходит 70 почколуковичек). Ящик вкапываю в землю в полутенистом сухом месте сада. Через 3-4 недели посадки подкармливаю растения настоем сквашенных сорных трав в сочетании с зольной вытяжкой и слабым раствором марганцовки. Глубокой осенью ящик укрываю сухим листом на случай малоснежной зимы и полиэтиленовой плёнкой. Здесь молодые лилии остаются до середины сентября следующего года, когда их высаживаю на постоянное место.
Можно собранные бульбочки высадить в гряды открытого грунта. Но в открытом грунте уход хуже, чем в ящиках, да и укрыть более редкие посадки немного сложнее.
Предварительно бульбочки лилий перед посевом желательно стратифицировать в холо дильнике (при температуре 3- 4°) в течение 3-4 недель.
В открытом грунте глубина посадки бульб – 2-3 см, расстояние между бульбами в ряду 5-6 см, между рядами 20-25 см. После посадки бульбочек гряды поливаю. В случае продолжительной тёплой погоды всходы лилий могут появиться той же осенью.
Размножение лилий листьями
В период бутонизации лилий с верхней части стебля аккуратно обрываю листья (с основанием) и высаживаю их в горшок с дренажными отверстиями или в ящик. На дно контейнера насыпаю дренаж, затем - питательный субстрат (слоем 5-6 см), сверху - слой песка (3-4 см). Листья лилий углубляю до половины их длины в наклонном положении. Почву умеренно поливаю.
Если высаживаю листья в горшок, то сооружаю маленькую тепличку: втыкаю в него палочки-подпорки и надеваю на них прозрачный целлофановый пакет, зафиксировав резинкой края пакета по ободу горшка. Необходимо ежедневно проветривать листочки, ненадолго снимая пакет и стряхивая конденсат, а затем возвращать пакет на место, вывернув его наизнанку.
Ящик с высаженными листьями для сохранения влаги накрываю стеклом, которое ежедневно нужно протирать и переворачивать.
У основания высаженных листьев лилий вскоре образуются луковички, которые дают корни и пускают листочки. На зиму горшок (ящик) можно поставить в прохладной теплице или закопать в саду с утеплением (10-15-сантиметровый слой навозного или лиственного перегноя). Весной молодые лилии, выращенные из листьев, высаживаются на грядку.
Размножение лилий стеблями
Для размножения лилий их стебли отделяю от луковиц при весенней выкопке, а также аккуратно выдёргиваю стебли из земли после цветения лилий или созревания семян.
Стебли лилий немедленно сажаю в парник или на грядку, где они быстро приживаются. Через 1,5 месяца после посадки стебля под землёй на нём образуются луковички. Для увеличения их числа (до 40 штук) перед посадкой стебля на его подземной части делаю неглубокие продольные надрезы. Растения, полученные при стеблевом размножении лилий, зацветут уже на 1-2 год.
Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить Рейтинг 12
07-08-2009 18:00 (ссылка) Re: Размножение лилий чешуями луковиц
интерессный материал
ответить (с цитатой)
Любовь Зеленина 09-08-2009 20:54 (ссылка) Re: Размножение лилий чешуями луковиц
Спасибо за своевременную информацию! Подскажите еще один ответ на вопрос:после цветения лилии цветы удаляются?
ответить (с цитатой)
Думаю, эта статья пригодится таким чайникам, как я. Асам и зубрам, оставившим в комментариях свои замечания и советы, заранее - большое спасибо!
- - -
Июнь - месяц интенсивного роста побегов и завязи. И молодые, и взрослые деревья именно в это время необходимо как можно лучше обеспечить питанием и влагой.
Поливать лучше реже, но обильнее, так, чтобы вода насытила почву на глубине размещения активных корней. После полива почву, если она не под задернением, надо сразу же замульчировать тонким слоем торфа или перегноя.
У деревьев, подмерзших зимой, в июне начинается активный рост корневой поросли, ее надо периодически удалять, иначе со временем она может перегнать в росте молодое дерево и даже погубить его.
В середине июня на молодых листочках и верхушках побегов может появиться налет мучнистой росы. Для борьбы с ней применяют раствор марганцевокислого калия (3 г на 10 л воды) с добавлением в него 50 г хлористого калия или настоя коровяка (2 кг на 10 л воды).
Эти же средства нужно применять при уходе за смородиной и крыжовником. А от огневки их спасает настой горчицы, 50 г которой заливают 10 л горячей воды и по истечении 2 суток опрыскивают им заболевшие кусты, проводя эту работу вечером.
Очень важно не забыть во время интенсивного роста побегов и завязей подкормить растения органическими удобрениями (навозной жижей 1:10, куриным пометом 1:15), выливая под каждый куст и дерево по 2-4 ведра раствора. После подкормки почву под кустами и деревьями следует замульчировать.
Вокруг кустов малины после перекопки или глубокого рыхления надо насыпать толстый слой любой рыхлой мульчи (торф, опилки). Это единственное средство в борьбе с малиновым комариком. Для подкормки малины хорошо использовать куриный помет (в „поливе) или нитрофоску (30 г на куст).
После 10 июня следует приступать к высадке помидоров в открытый грунт. В лунки при посадке вносят столовую ложку суперфосфата, полстакана золы, 2 горсти перегноя. Во время цветения можно опрыснуть кусты раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Огурцы, размещенные в теплицах и парниках, против заражения фузариозом и клещом надо обработать настоем чеснока (50 г на 10 л воды).
В июне значительный урон урожаю овощей могут нанести луковые и капустные вредители. Для отпугивания луковой и капустной мухи почву посыпают смесью, состоящей из 1 части нафталина и 5 частей золы или табачной пыли. Для борьбы с тлей растения опрыскивают щелоком (2 стакана золы на 10 л воды с добавлением 50-100 г мыла). Единичные растения, зараженные вирусными болезнями, удаляют и уничтожают.
С середины июня проводят посев редьки и репы для зимнего хранения. В это же время высевают лук-батун и шнитт-лук. Они успевают укорениться, перезимовать и на следующий год рано весной дать хороший урожай.
За всеми высеянными и высаженными овощными культурами требуется в июне особенно тщательный уход: прореживание, подкормка, полив, окучивание и т. д. Причем окучивание необходимо проводить после каждого обильного полива или сильного дождя.
Для полива огурцов, капусты, зеленых овощей рекомендуется дождевание, так как эти культуры требуют не только почвенной, но и воздушной влаги. Томат, перец, баклажан поливают под корень.
Поливы проводить лучше утром или вечером, причем так, чтобы почва постепенно насыщалась водой на глубину корнеобитаемого слоя.
Редис, репу, салат и шпинат поливают ежедневно по 3-5 л воды на 1 м2 площади.
Огурцы следует поливать через 3-4 дня на глубину корневой системы. Но если у огурца задерживается образование женских цветов, в середине июня проводят временное подсушивание растений, то есть не поливают в течение недели.
Очень отзывчива на поливы капуста (за исключением брюссельской, которая нуждается в поливах только в засушливый период). От посадки до формирования кочана ей требуется 150 л воды на 1 м2, а в период формирования кочана - 200 л воды на 1 м2. Чтобы тратить воду экономно, после каждого полива почву под капустой следует разрыхлить и замульчировать.
Осторожно поливают фасоль, так как избыток влаги в начале роста способствует разрастанию листьев в ущерб цветению. Поэтому растения обычным порядком поливают лишь до образования 4-5 листьев, затем поливы прекращают и возобновляют лишь в период цветения.
Для лучшего роста и развития овощных культур поливы необходимо сочетать с подкормками.
Первую подкормку капусты проводят через 10-15 дней после высадки, последующие через каждые 2 недели. Капуста особенно нуждается в подкормках микроэлементами (бор, молибден), при недостатке которых мякоть листа вздувается, края закругляются вниз, верхняя почка не развивается. Среднеспелые сорта капусты следует каждые 7-10 дней подкармливать азотными удобрениями, чередуя подкормки с поливами. Это дает возможность затормозить завязывание кочана.
У корнеплодов первую подкормку_ проводят после прореживания. Коровяк разводят в 8-10 раз водой и добавляют для большего эффекта 20 г сернокислого аммония на 10 л воды.
Свекла, репа, редька нуждаются в подкормке микроэлементами и во внесении печной золы при междурядной обработке.
На новосадках земляники в июне необходимо регулярно рыхлить почву, осторожно окучивая оголившиеся корни, уничтожать сорняки, проводить поливы. Первые усы следует удалить, так как они истощают молодые растения.
В середине июня можно начинать выборочный сбор первых созревших ягод земляники, делая это утром или вечером. А чтобы ягоды не мялись, снимайте их с плодоножкой и чашечкой.
После полного сбора ягод земляники необходимо немедленно обработать посадки. Освободить почву от сорняков, срезать сухие листья, цветоносы, усы, а если на землянике было много вредителей, особенно земляничного клеща, то лучше не рисковать и срезать сразу все листья, оставив черенки, отстающие на 2-3 см выше уровня почвы. Срезанные листья сожгите, грядки облейте горячей водой или раствором карбофоса (30 г на 10 л воды). Затем в междурядья внесите удобрения (на 1 м2 - мочевины 20 г, суперфосфата 20 г, калийных удобрений 25 г). Почву после этого прорыхлите, слегка подсыпая ее к растениям, но так, чтобы «сердечко» не было засыпано землей.
Летом в момент налива ягод необходимо провести подкормку малины, смородины и крыжовника. Для этого подойдет раствор коровяка 1:8 с добавлением 50-60 г суперфосфата и 100-150 г золы, которую можно заменить 30 г калийной соли. Одного ведра такой подкормки хватает на куст крыжовника или смородины или на 2 м2 полосы малины.
В конце июля у высокорослых томатов и баклажанов прищипните верхушки. А у кабачков и патиссонов регулярно снимайте молодые завязи. У зеленоплодных кабачков плоды долго не стареют, но особенной пищевой ценностью обладают 2-5-дневные завязи с нежной мякотью и семенами, находящимися в зачаточном состоянии.
В июле убирают раннюю капусту. Если лето дождливое, кочаны у раннеспелой капусты часто растрескиваются. Чтобы уберечь ее от этой неприятности, подрежьте лопатой часть корней. А для увеличения периода потребления ранней капусты на 2 недели пригните растения 2-3 раза в одну сторону, нарушая корневую систему.
В июле у цветной капусты притеняют головки, чтобы они были более крупными и белыми. Для этого прикройте кочаны надломленными листьями или свяжите их над кочаном.
С ранней белокочанной и цветной капусты можно получить второй урожай, если осторожно срезать кочан, оставив на кочерыжке часть листьев. Не забудьте только потом окучить растение для образования дополнительных корней.
Для лучшего формирования луковиц отгребите руками от репчатого лука землю, оголив 2/3 луковицы.
На освободившиеся после уборки раннеспелого картофеля места посейте редис, репу, петрушку для использования их в позднеосенний период.
В августе продолжаются основные работы, начатые в июле - сбор ягод поздних и фруктов ранних сортов, удаление сорняков, полив, рыхление.
Не забывайте и о вредителях и болезнях деревьев, периодически проверяйте ловчие пояса на штамбах. По мере созревания фруктов ежедневно собирайте и уничтожайте падалицу, гнилые плоды с деревьев; рыхлите почву для уничтожения вредителей; лечите кору деревьев, поврежденную короедами, и вырезайте усыхающие ветви.
Собрав урожай вишни, можно опрыснуть деревья 10%-ным карбофосом (35 г на 5 л воды) для уничтожения слизистого и бледного пилильщиков. Делать это нужно только в том случае, если раньше вы не проводили обработку деревьев пестицидами.
У взрослых кустов крыжовника и смородины нужно вырезать до самого основания засохшие, больные, поврежденные ветви и пораженные мучнистой росой верхушки побегов. После окончания сбора урожая малины также следует вырезать как можно ниже двулетние и высохшие ветви, т.к. они могут служить очагами инфекции и рассадниками вредителей. Именно поэтому все срезанные ветви с деревьев и кустарников необходимо тут же сжечь. В конце августа, когда будут собраны последние ягоды, можно будет обработать кустарники против малинного комара, паутинного клеща и других вредителей 10%-ным раствором бордосской жидкости или 5%-ным раствором мочевины.
Последняя декада августа - лучшее время для размножения красной и белой смородины черенками. Для этого годятся только молодые, сильные побеги, не поврежденные вредителями и болезнями, полностью вызревшие и с хорошо сформированными почками. Место для черенков должно быть заранее перекопанным, очищенным от сорняков, обильно политым (если стоит сухая погода).
Сразу же после срезки побегов нужно удалить с них листья и разрезать секатором на черенки не менее 20 см с 6-7 почками каждый. Специалисты рекомендуют делать верхний срез над почкой, т.к. у красной смородины, в отличие от черной, верхушки побегов к концу лета успевают вызреть и имеют хорошо развитые почки. Поэтому нарезанные из верхней части побегов черенки красной смородины приживаются гораздо лучше черенков из средней и нижней части побегов. После посадки землю вокруг черенков нужно как следует уплотнить, полить и замульчировать торфом или перегноем. Если после дождей черенки оголятся, их следует слегка окучить и снова замульчировать.
Источник
Метки:сад, ОГОРОД, вредители растений, удобрения