Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Укрытие почвы практикуется в сельском хозяйстве уже давно. Для этой цели могут служить органические материалы: солома, торф, кора хвойных деревьев, навоз. Удобно мульчировать гряды черной пленкой или черным спанбондом.
Они дают возможность контролировать микроклиматические условия почвенной
среды и при правильном подборе благотворно влияют на рост растений и урожай.
В наших условиях в качестве материалов для мульчирования чаще всего применяются полиэтиленовые пленки черного цвета, замедляющие рост сорняков.
Такую же задачу выполняют белые пленки, а также двухцветные (бело-черные), которые чаще используются в теплицах, покрытых пленкой или застекленных. У последних белая, внешняя, сторона отражает солнечные лучи, а черная, внутренняя, — замедляет рост сорняков.
Следует помнить, что для того, чтобы ограничить рост сорняков, пленка должна быть абсолютно светонепроницаемой, хотя не менее важную роль в губительном воздействии на сорняки играет высокая влажность воздуха, господствующая под ней.
Для быстрого повышения температуры почвы можно применять бесцветные пленки, однако при сильном зарастании сорными растениями их следует снимать или присыпать слоем земли.
Для мульчирования почвы также предназначены полипропиленовые волокнистые материалы темных цветов.
Как правило, они черные или темно-синие, по сравнению с пленкой более прочны и лучше выдерживают механические нагрузки. Наиболее подходящим материалом для мульчирования считается пленка или спанбонд в виде одинарной ленты, смотанной в рулон, что облегчает раскладывание мульчирующего укрытия как вручную, так и механически.
При этом пленку в виде рукава нужно разрезать с одной стороны, лучше всего раскрытыми ножницами или острым ножом. Если нужно разрезать большое количество пленки, край ровно смотанного рулона можно обрезать дисковой пилой с мелкими зубьями.
Для мульчирования используются ленты пленки, ширина которых подобрана
соответственно расположению рядов растений. Чтобы иметь возможность подводить к растениям воду, полоски земли шириной около 40 см покрывать не следует.
Эта рекомендация в меньшей степени относится к спанбонду, так как он способен пропускать воду. Применяя пленку соответствующей ширины, можно выращивать огурцы или помидоры полосами. Так, полоса из двух рядов позволяет использовать ее в максимальной степени.
На участках, мульчированных пленкой шириной 80—100 см, высеваются семена или высаживается рассада, как правило, в два ряда.
Перед раскладыванием мульчирующего материала участок следует надлежащим образом подготовить, обработав и выровняв его поверхность.
После обозначения рядов пленка или спанбонд растягивается вручную или механически. Края ее следует сразу же закрепить, чтобы они находились в почве на глубине в несколько сантиметров. Это препятствует смыванию земли во время сильных дождей и задерживанию воды на ее поверхности.
Если есть возможность, почву накрывают пленкой или спанбондом за несколько дней до планируемого высева или высаживания сразу же после дождя. Благодаря этому быстрее нагревается почва, в ней задерживается влага. Как уже говорилось, полосы мульчирующего покрова должны чередоваться с полосами неприкрытой земли шириной 30—50 см, чтобы в почву могла свободно проникать вода. Во течение периода вегетации эти полосы нужно регулярно пропалывать и рыхлить.
В мульчирующем материале через определенные промежутки проделывают отверстия, что можно сделать как до, так и после раскладывания пленки на участке.
Сложенную в несколько раз пленку можно перфорировать заранее с помощью острой выколотки или путем прожигания. Форма и величина отверстия должны быть такими, чтобы можно было свободно помещать в почву семена или рассаду. Если пленку перфорируют на участке после раскладывания, то отверстия прорезают острыми ножницами или ножом. При этом делается крестообразный надрез или надрез в виде
буквы V так, чтобы при заворачивании пленки вовнутрь получились отверстия в форме квадрата или треугольника.
В отверстия на соответствующую глубину помещают семена или рассаду. При
высаживании горшечной рассады удобно использовать ручную сажалку, при помощи которой в земле делают углубления цилиндрической формы, в которые помещают горшки немного меньших размеров, тщательно присыпают их землейи обжимают.
При применении спанбонда можно не делать в нем отверстия.
Это целесообразно при выращивании овощей, которые в процессе роста начинают стелиться (тыквенные). Семена или рассаду помещают близко к краю полосы спанбонда и направляют побеги на него. При таком способе материал можно использовать многократно для выращивания разных видов.
Самый эффективный способ подготовки семян к посадке в домашних условиях.
Это замачивание семян в питательных физиологически-активных веществах и растворах солей, микроэлементов и одновременное барботирование . Берем гуминовый препарат Торфогель «Торфуша». Готовим раствор в концентрации 1чайная ложка на 1 стакан воды. Для барботирования используем обычный аквариумный компрессор и банку вытянутой формы. В банку наливаем на 2/3 емкости раствор, на дно ее опускаем наконечник от компрессора. Включаем компрессор. Засыпаем в раствор семена.
Время обработки семян.
-18 часов - лук,цветы
-20 часов - огурцы
-48 часов - бахчевые,свекла,морковь,капуста,кабачки.
-72 часов – помидоры,перец,картофель,черенки саженцев.
Если семена начнут наклевываться раньше, барботирование необходимо прекратить.
Благодаря своим структурообразующим свойствам «Торфогель» способен образовывать
своеобразную «скорлупу» вокруг тела семени.Состоящую из гуминовых кислот,фульвокислот,микроэлементов
Фульвокислоты регулируют метаболизм растений, улучшая проницаемость клеточных мембран, активизируя ферменты; обладают способностью транспортировать минеральные соли и питательные вещества из почвы в клетки растения, регулировать проницаемость мембран клеток корневой системы; повышают доступность важнейших микро- и макроэлементов.
Барботирование снимает действие находящихся в семени ингибиторов, задерживающих прорастание.
Замачивание и барботирование семян способствуют ускорению и более дружному появлению всходов, от чего зависят сроки уборки и величина урожая.
http://торфогель.рф/
Мульчирование - покрытие свободной поверхности вокруг деревьев, между рядами овощей и т. д. защитным органическим слоем или пленкой.
Овощеводы «подсмотрели» этот процесс у природы. Ведь, действительно, в местах, не тронутых рукой человека, под деревьями, кустарниками, другими растениями почву всегда предохраняет слой отживших листьев, хвои, отмершего растительного материала. Эта естественная мантия надежно защищает почву и от пересыхания, и от вымывания, и от эрозии.
Процесс минерализации органической материи, происходящий в слое мульчи, благоприятен как для почвы, так и для развития произрастающих на ней культур, поскольку доставляет им так
называемые продукты полураспада (углекислый газ, стимуляторы роста).
Мульчирование - хороший способ обогатить бедную почву. На бедных почвах растения, даже образуя много завязей, затем теряют их. В слое же мульчи хорошо развивается корневая система.
Как в естественных условиях опавшие листья и хвоя, так в условиях огорода мульча помогает сохранять влагу в почве, освобождает от необходимости прополок, препятствует
затвердеванию поверхностного слоя.
Замульчированной почве легче дышится. На поверхности глинистых почв не образуется твердой корки, поскольку через мульчу не проникают солнечные лучи.
Почвенные и поверхностные бактерии под слоем мульчи чувствуют себя особенно хорошо и используют зеленую массу мульчи как дополнительный источник питательных веществ. Кроме того, слой
органической мульчи - кладовая для дождевых червей и других мелких почвенных животных, имеющих непосредственное отношение к улучшению структуры почвы.
Летом микроорганизмы за несколько недель перерабатывают весь слой зеленой мульчи. После этого его достаточно промотыжить и накрыть новым слоем мульчи. В плодородном слое под мульчей устанавливаются оптимальные влажность и температура. В
мульчированной почве температурные скачки менее резкие, поэтому процессы обмена веществ идут в ней быстрее.
В местностях, подверженных длительным летним засухам, особенно ценна способность мульчи препятствовать испарению воды из почвы.
И еще одно достоинство мульчи: она задерживает рост сорняков, семена которых под ней погибают.
Мульчирование может выполняться одним из трех способов:
1) прикрыванием почвы пленкой или волокнистым материалом;
2) засыпкой почвы органическими материалами;
3) поверхностным компостированием.
Выбор метода зависит от вида почвы, климата и цели мульчирования (избавиться от сорняков, уменьшить испарение воды, обогатить почву перегноем).
Овощи и клубнику часто мульчируют черной перфорированной пленкой или черным волоконистым материалом.
Потребности в питательных веществах растений, промульчированных черной пленкой, на 1/3 меньше обычных.
Удобрения вносят до того, как расстелить пленку, лучше всего во время первых посевных работ. Если возможно, пленку раскладывают сразу после этого - тогда почвенные микроорганизмы смогут быстрее приняться за дело.
Черная перфорированная пленка при правильном обращении может служить несколько лет.
А вот капуста лучше растет на мульче белого цвета. Для томатов же наиболее подходящая мульча - красная.
Прозрачную пленку (белое волокно) для мульчирования не используют, так как она не препятствует росту сорняков.
Черная пленка на 2°С повышает температуру почвы. Ранней весной ее используют так: днем снимают, чтобы почва лучше прогрелась, а на ночь снова раскатывают, чтобы сберечь накопленное тепло. Ведь в теплом грунте почвенная флора и фауна более активны, что равнозначно усилению процессов разложения и, следовательно, увеличению поступления к растениям питательных веществ. Однако при этом почва обедняется - пленка препятствует абсорбции извне питательных элементов, и их расход не восполняется.
Черная пленка поддерживает в почве постоянный уровень воды: вода, испаряющаяся из грунта по почвенным капиллярам, не попадает в атмосферу, а скапливается на пленке, а затем снова стекает в почву. Если выложить междурядья огурцов, цуккини, перца, кукурузы черной пленкой, прибавка урожая достигнет 30 процентов! Для клубники и земляники важно еще и то, что пленка помогает сохранять ягоды чистыми и качественными. На плантациях, застеленных пленкой, ягоды легче собирать.
Саженцы и кусты, обложенные черной пленкой, быстрее принимаются и правильнее развиваются: приживаемость их
увеличивается на 50 процентов, а сила роста - на 15 - 20 процентов!
Мульчирование черной пленкой широко применяется
в теплицах.
В теплице важно уменьшить испарение влаги из почвы, так как высокая влажность воздуха способствует развитию многих
заболеваний. Это особенно актуально в холодные, влажные сезоны, когда грибковые болезни особенно распространены. Пленку применяют как средство для борьбы с вредителями: продаются специальные пленки с алюминиевыми вставками, отражающими свет. Использование пленки, в отличие от органической мульчи, предотвращает и появление в теплице мышей.
Мульчирование органическими материалами считается
еще более полезным, чем мульчирование пленкой.
Оно приносит пользу всем овощным и декоративным культурам, особенно томатам, белокочанной капусте, сельдерею, чесноку, редьке и спарже.
Для мульчирования огорода и сада используют измельченные зеленые удобрения, остатки культурных растений, сорняки (без семян), траву, сено, солому, навоз, листья, компост из коры. Очень хорошая мульча - опилки или опилки, смешанные с навозом.
Хорош в качестве мульчи свежий измельченный компост, а также недоспелый компост, недопревший навоз в смеси с зеленой массой.
Такое мульчирование особенно хорошо, если под мульчу высевают растения, выращиваемые для подкормки в качестве зеленой массы, в частности клевер, которые ускоряют поверхностное дозревание компоста.
Слой мульчи под ягодными культурами следует поддерживать круглый год. Осенью зеленую или сухую мульчу заменяют свиным навозом, особенно под ягодными культурами. Навоз, используемый на зиму, не повышает содержания нитратов в плодах и ягодах.
Следует помнить, что чем более плодородна почва, тем быстрее будет разлагаться мульча. После нее остается тонкий слой перегноя, способствующий скорейшему разложению следующей мульчи.
На практике овощеводы часто допускают ошибку, покрывая тяжелую почву слишком толстым слоем мульчи.
Из-за этого нижняя ее часть гниет, особенно в дождливую погоду. Вот почему на глиняных почвах советуют настилать мульчу слоем не толще 2 см и по мере надобности повторять процедуру (например, каждые 2 недели).
Результаты мульчирования тяжелых почв не проявляются быстро - лишь спустя 2-3 года структура почвы заметно улучшится. Начинают проводить мульчирование всегда летом.
Летнее мульчирование производят сразу после высева (высадки) растений, предварительно обильно полив их.
Мульча для летнего мульчирования должна быть хорошо измельчена.
Места появления всходов обозначают песком или зрелым компостом, междурядья засыпают муль-чой. Можно также
обозначить места всходов срезанной измельченной травой (тонким слоем).
Под зимней мульчой понимают растительные остатки (вершки или корешки собранного урожая), а также мякину, недопревший навоз.
Лучше всего изготовить из всего этого смесь, которой и усыпать весь огород, включая грядки. Толщина слоя зависит от вида почвы и составляет на легких почвах 10 см, на тяжелых - 5-8 см.
Опытные овощеводы советуют примешивать к зимней мульче минеральную муку, что препятствует выделению неприятного
запаха. Кроме того, минеральная мука ускоряет процессы обмена веществ, ведущие к образованию гумусных комплексов.
Кроме того, к мульче добавляют в небольших количествах костную муку.
Применение зимней мульчи имеет свои отрицательные
стороны.
Растения, которые были укрыты мульчой на зиму, чаще страдают от поздних заморозков. Это происходит из-за образования в почве своеобразных «воздушных подушек», которые не позволяют солнцу хорошо прогреть почву. Вот почему там, где существует опасность поздних заморозков, мульчировать почву нужно весной. Впрочем,
нет худа без добра: благодаря такому положению дел овощевод избавляется от тяжелых работ осенью, когда погода не из лучших! Весной возиться в огороде куда приятнее.
Зато, если зимой почва под слоем мульчи не промерзает (в южных районах, например), в ней активно действуют дождевые черви. Благодаря этому уже ранней весной почва, покрытая хотя бы тонким
слоем мульчи, достаточно рыхлая, ее легко обрабатывать.
Перед весенней обработкой почвы и формированием новых гряд большие куски мульчи собирают с поверхности и бросают в компостную кучу.
Мульчирование почвы весьма рекомендуется, если овощи выращивают на высоких грядах или грядах-горках.
Для последних, которые, кстати говоря, увеличивают площадь огорода на 30 процентов, мульчирование является лучшим способом поддержания их правильного функционирования. Ведь грунт в такой горке будет сохнуть быстрее, чем на поверхности земли. Мульча
предохранит его от чрезмерного пересыхания. На грядках-горках овощи выращивают не рядами, а «кругами».
Очень полезно мульчирование для плодовых деревьев.
Вокруг плодовых деревьев, групп декоративных кустарников размещают мульчу длительного действия, ею же выстилают дорожки. Она оказывает благоприятное воздействие в продолжении нескольких лет.
Ничего сложного здесь нет: одиночные деревья обсыпаются вокруг, на плантациях мульчируют междурядья. Толщина слоя мульчи - 5 см, материал - срезанная трава, измельченные растительные остатки, измельчённая кора, свежий компост. Применение мульчирования в
течение нескольких лет существенно улучшает воздухопроницаемость почвы.
И еще одно замечание: траву в плодовых садах следует регулярно скашивать (как только она достигает высоты 15-20 см). Слегка подсушив, ее используют для мульчирования.
Однако у владельцев огородов есть основания и для сомнений в пользе органического мульчирования.
Во-первых, органическая мульча, богатая червями и насекомыми, привлекает птиц со всей округи. Во-вторых, она служит надежным убежищем для мышей и кротов, которые подрывают и подгрызают молодые растения. Применяя мульчирование, приходится бороться с грызунами.
Мульчирование может использоваться и при выращивании
декоративных, лекарственных и пряно-ароматических растений, а также грибов.
Считается, что мульча просто необходима, чтобы «лекарства» были полноценными и ароматными.
Для выращивания грибов (например, кольцеви ка) мульчу насыпают в тени слоем в 10 см.
В декоративном саду, основное назначение кото рого - радовать глаз, пользуются специально! мульчой.
В Швейцарии поступают так: измельченную со лому смешивают с грунтом и компостируют I течение нескольких недель.
Когда солома утра тит цвет и образуется однородная темная масса она пригодна для использования в качеств* мульчи.
Можно мульчировать огород скошенное травой с лугов, мелкими кусками древе сины, корой.
На декоративных газонах скошенную траву мож но оставить. Она образует очень тонкий сло1 мульчи. Однако если в этот период будут идти дожди, трава может сгнить, а грибковые заболевания от нее передаться отрастающей траве.
На регулярно скашиваемых газонах образуется слой мульчи, и это очень хорошо. Однако нельзя допускать, чтобы он стал плотным, воздухонепроницаемым.
По крайней мере трижды в год накапливающуюся мульчу сгребают, а сам газон «причесывают» стальными граблями. Если пренебречь этим, то вскоре придется срывать старый дерн и закла1 дывать новый газон. Плиты дерна в этом случае можно использовать для компостирования.
Мелкие куски древесины или коры - качественный и достаточно декоративный материал для засыпания дорожек в саду или огороде.
Такая мульча помогает содержать дорожки в порядке (задерживает рост сорняков) и одновременно препятствует попаданию вглубь грунта дождевой воды. Когда в вашем огороде определятся
постоянные дорожки, их можно засыпать слоем толщиной 8-10 см.
Под слой коры (кусков древесины) можно положить слой волокнистого материала, но ни в коем случае не пленки.
Интересную методику мульчирования применяет известный овощевод американка Рут Стаут.
Она мульчирует почву сеном, что дает хорошие результаты спустя несколько лет. Кроме того, использует различные растительные остатки, измельченные до длины 20-30 см.
Толщина слоя мульчи в огороде миссис Стау доходит до 18 см. На этом слое она выращивав" овощную фасоль и кукурузу.
Картофель она сажает совсем мелко, но прикры вает 30 - сантиметровым слоем мульчи (например, сена).
Весенние работы миссис Стаут начинает с того что сдвигает мульчу с грядок, чтобы прогрелась почва. После сева снова прикрывает почву 2-сантиметровым слоем органической массы.
Свойства мульчи
Чтобы избежать неудач, нужно учитывать, что каждый вид мульчи имеет свои особенности в зависимости от используемых материалов.
Растительные остатки с огорода для мульчирования измельчают и смешивают с зелеными удобрениями. Такой смесью можно мульчировать в огороде любые поверхности.
Листья деревьев для использования в качестве мульчи смешивают. Их тоже можно измельчать, но необязательно. Сено (особенно луговое) считается ценным сырьем для мульчи. Солома может быть
использована как самостоятельно, так и в сочетании с другими
органическими материалами.
Навоз для мульчирования нужно использовать систематически, но в небольших дозах. Однако для зимнего мульчирования его применять не следует, поскольку из него вымываются слабосвязанные
питательные вещества.
Нельзя также непосредственно перед севом выстилать землю прелой соломой, поскольку она содержит вещества, тормозящие рост растений (ингибиторы). Не используют для мульчирования
свиной навоз и птичий помет (они, кстати сказать, будучи разложенными по поверхности, весьма неприятно пахнут).
Дорожки чаще всего выстилают опилками, посыпая их слоем толщиной 5 см. Для ускорения их разложения можно добавить азотное удобрение (из расчета 50 г N на 1 кв. м). Кухонные отходы
могут быть использованы для мульчи только пос ле компостирования. Жмых, по свидетельств опытных овощеводов, -
идеальная мульча дл1 садов, только надо прикрыть его слоем
влажной растительного материала. Хвоя отличается кис лой реакцией и поэтому может быть использова на под розанные и другие растения, предпочита ющие кислую почву. Мульча из листьев и стебле! томатов отпугивает капустную белянку.
Легкие песчаные почвы особенно нужда ются в мульчировании и поверхностно компостировании. Нужно только, чтобь слой мульчи не был слишком толстым.
Мульчировать такие почвы следует систематически. Это не только обогатит их, но и сэкономип труд овощевода, связанный с поливом, рыхлением, прополкой. На песчаных почвах в мульчу добавляют минеральную муку, что способствуе! образованию гумуса. Распределять мульчу нужно равномерно, чтобы почва во всем
огороде получала одинаковое ее количество.
Мульчирование и поверхностное компостирование могут улучшить структуру и тяжелых почв, но в этом случае следует иметь в виду некоторые особенности.
Во-первых, слой мульчи не должен быть слишком толстым (не более 2 см), иначе она будет гнить. Во-вторых, мульча должна состоять из разнообразных материалов. В-третьих, органические удобрения и химические вещества, ускоряющие разложение, рассыпают по поверхности только в том случае, если нужно усилить процесс
разложения. Чтобы почва быстрее прогревалась весной, зимнюю мульчу с нее сдвигают. После того, как растения высеют (высадят), снова раскладывают тонкий слой свежего, еще неразложившегося компоста или мелкой мульчи. Летом, даже если мульчирование применяется регулярно, тяжелая почва нуждается в постоянном рыхлении. Структурные изменения в ней будут происходить быстрее, если в мульчу подмешать зрелый компост, несколько лет пролежавший в куче.
Благодаря почвенным микроорганизмам в течение одного года мульчирования образуется слой компостной земли толщиной 1 см.
Не слишком опытные садоводы часто решают, что причины плохих урожаев в
том, что на их участке плохая почва. Но у каждого виде почвы есть свои
достоинства и свои недостатки. Если вы проанализируете свойства почвы на
вашем участке, то вы сможете и приспособиться к ее особенностям, и
предпринять необходимые действия по улучшению нужных ее свойств.
Если у вас на участке песчаная почва, среди ее достоинств то, что
она быстро прогревается и хорошо впитывает влагу. Кроме того, имея такую
почву на участке, вы можете работать в любую погоду. К недостаткам
песчаных почв можно отнести то, что они быстро охлаждаются и плохо
удерживают влагу. Кроме того, внесенный навоз очень быстро преет и
уходит вниз. Чтобы улучить песчаную почву, нужно вносить минеральные
удобрения мелкими дозами, а навоз и торф рассыпать по поверхности.
Песчаная с перегноем почва тоже быстро прогревается и хорошо
обрабатывается. Кроме того, она отлично удерживает минеральные удобрения
и влагу. А вот к недостатком такой почвы можно отнести то, что в засуху
она разносится ветром, от чего страдают растения. А верхний слой
песчаной с перегноем почвы быстро высыхает. Чтобы улучшить такую почву,
можно воспользоваться теми же рекомендациями, что и для песчаных почв.
Супесчаная почва годна для выращивания почти всех культур.
Минеральные удобрения и навоз в ней удерживается лучше, чем в песчаной
почве. Но прогревается супесчаная почва медленнее, чем перегнойная
песчаная, да и влагу держит недолго. В супесчаную почву рекомендуется
вносить навоз крупного рогатого скота. Кроме того, важно мульчировать
почку, чтобы подольше удерживать влагу.
Если на вашем участке суглинистая почва, то она тоже пригодна для
выращивания почти всех культур. Такая почва прекрасно удерживает влагу, и
навоз в ней усваивается хорошо. Если в суглинистую почву регулярно
вносить перегной, то вы не обнаружите в ней никаких недостатков. Опытные
садоводы рекомендуют мульчировать суглинистую почву, чтобы обработка и
полив были еще эффективнее.
Глинистая почва на садовом участке очень хорошо удерживает влагу,
да и минеральные удобрения в ней задерживаются надежно. Хорошо такой
почвой усваивается навоз. И вообще, глинистая почва, щедро снабженная
перегноем – это одна из лучших почв для садового участка. Но даже у нее
есть свои недостатки. Так, глинистая почва недостаточно вентилируется,
медленно прогревается, требует постоянного рыхления, да и работать на
ней тяжеловато. Улучшить качества такой почвы можно, регулярно внося
конский навоз. А лучшему воздушному режиму почвы будет способствовать
постоянное известкование.
Если ваш участок находится на торфянике, и у вас болотистая почва,
то и у нее есть свои достоинства: она отлично держит воду и сберегает
навоз, да и минеральные удобрения прекрасно задерживает. Но болотистая
почва чаще всего кислая. Кроме того, она плохо проветривается, а если
нижний пласт водопроницаемый, то она очень холодная. Чтобы улучшить
свойства болотистой почвы, нужно ее глубже вскапывать и обильно
известковать. Перекапывайте ее так, чтобы песок оказался в верхнем слое.
Не слишком опытные садоводы часто решают, что причины плохих урожаев в
том, что на их участке плохая почва. Но у каждого виде почвы есть свои
достоинства и свои недостатки. Если вы проанализируете свойства почвы на
вашем участке, то вы сможете и приспособиться к ее особенностям, и
предпринять необходимые действия по улучшению нужных ее свойств.
Если у вас на участке песчаная почва, среди ее достоинств то, что
она быстро прогревается и хорошо впитывает влагу. Кроме того, имея такую
почву на участке, вы можете работать в любую погоду. К недостаткам
песчаных почв можно отнести то, что они быстро охлаждаются и плохо
удерживают влагу. Кроме того, внесенный навоз очень быстро преет и
уходит вниз. Чтобы улучить песчаную почву, нужно вносить минеральные
удобрения мелкими дозами, а навоз и торф рассыпать по поверхности.
Песчаная с перегноем почва тоже быстро прогревается и хорошо
обрабатывается. Кроме того, она отлично удерживает минеральные удобрения
и влагу. А вот к недостатком такой почвы можно отнести то, что в засуху
она разносится ветром, от чего страдают растения. А верхний слой
песчаной с перегноем почвы быстро высыхает. Чтобы улучшить такую почву,
можно воспользоваться теми же рекомендациями, что и для песчаных почв.
Супесчаная почва годна для выращивания почти всех культур.
Минеральные удобрения и навоз в ней удерживается лучше, чем в песчаной
почве. Но прогревается супесчаная почва медленнее, чем перегнойная
песчаная, да и влагу держит недолго. В супесчаную почву рекомендуется
вносить навоз крупного рогатого скота. Кроме того, важно мульчировать
почку, чтобы подольше удерживать влагу.
Если на вашем участке суглинистая почва, то она тоже пригодна для
выращивания почти всех культур. Такая почва прекрасно удерживает влагу, и
навоз в ней усваивается хорошо. Если в суглинистую почву регулярно
вносить перегной, то вы не обнаружите в ней никаких недостатков. Опытные
садоводы рекомендуют мульчировать суглинистую почву, чтобы обработка и
полив были еще эффективнее.
Глинистая почва на садовом участке очень хорошо удерживает влагу,
да и минеральные удобрения в ней задерживаются надежно. Хорошо такой
почвой усваивается навоз. И вообще, глинистая почва, щедро снабженная
перегноем – это одна из лучших почв для садового участка. Но даже у нее
есть свои недостатки. Так, глинистая почва недостаточно вентилируется,
медленно прогревается, требует постоянного рыхления, да и работать на
ней тяжеловато. Улучшить качества такой почвы можно, регулярно внося
конский навоз. А лучшему воздушному режиму почвы будет способствовать
постоянное известкование.
Если ваш участок находится на торфянике, и у вас болотистая почва,
то и у нее есть свои достоинства: она отлично держит воду и сберегает
навоз, да и минеральные удобрения прекрасно задерживает. Но болотистая
почва чаще всего кислая. Кроме того, она плохо проветривается, а если
нижний пласт водопроницаемый, то она очень холодная. Чтобы улучшить
свойства болотистой почвы, нужно ее глубже вскапывать и обильно
известковать. Перекапывайте ее так, чтобы песок оказался в верхнем слое.
Одно и то же лекарство редко применяют для лечения двух разных болезней, но мульчирование — это что-то вроде маленького чуда. Оно позволяет решать добрую дюжину проблем на вашей земле одновременно.
* Повышает способность бедных песчаных почв удерживать влагу и питательные вещества.
* Способствует естественному разрыхлению тяжелоглинистых почв.
* Сберегает в почве влагу во время засушливых периодов, предупреждает эрозию и образование почвенной корки в дождливые периоды.
* Повышает плодородие почвы, освобождая вас от значительных расходов на покупные удобрения.
* Нормализует температуру почвы — под мульчей земля теплее зимой и прохладнее жарким летом.
Понаблюдайте, как природа «применяет» мульчирование для улучшения почвы.
В лесах и парках листья деревьев каждый год добавляют новый слой к естественной подстилке. Нижняя часть ее постепенно перегнивает и поглощается почвой уже в виде гумуса. Вот почему плодородие лесной почвы постоянно растет без какого-либо вмешательства человека. Подобным образом травы в степях каждый год добавляют новый слой отмирающей растительной массы на почве, и так образуются мощные черноземы.
Когда вы в своем саду обкладываете кусты слоями листьев или навоза и оставляете их перегнивать — вы просто копируете Природу.
Мульча как естественный мелиорант
Если почвы на вашей ферме песчаные, то без мульчирования вам их не улучшить. Вы можете выращивать овощи под постоянной мульчей, удаляя ее только весной для культивации почвы и возвращая на место после того, как всходы отчетливо
обозначатся. Выбрав небольшое «окно» в выращивании овощей, посейте бобовые на зеленое удобрение и запашите их в почву вместе с мульчей — это преобразит ваши песчаные земли неузнаваемо.
Если ваша земля — тяжелая глина, вам потребуется прежде всего улучшить ее аэрацию, естественный дренаж. И «лечение» здесь то же самое — мульча.
Правда, постоянной ее сделать не удастся, потому что каждой весной вам потребуется обрабатывать участок под посев, готовить семенное ложе, а для этого почва должна хорошо прогреться и просохнуть. Значит, с ранней весны до июня мульчи на почве быть не должно.
Зато после июня и до следующей весны пусть она укрывает землю. Через несколько лет ваша тяжелая глина постепенно станет рыхловатым суглинком.
Здесь лучше применять более грубый органический материал: измельченные стебли кукурузы, верховой торф, измельченную кору древесных пород, сено, солому, мелкую щепу.
Укладывайте мульчу слоем в 7-8 см. Одного среднего тюка торфа достаточно на 4-5 м . Хорошей мульчей будет и солома. Стандартного тюка соломы или сена хватает на 20 м2 — то есть на одну сотку уйдет пять тюков.
Некоторые огородники в своих планах улучшения тяжелоглинистых почв уповают в основном на пескование, это рекомендуют и многие ученые. В теории все выглядит хорошо, но на практике вам потребуется гораздо больше песка, чем вы поначалу предполагали, да и добиться удовлетворительного его перемешивания с глиной очень сложно. Вас ожидают при этом солидные затраты труда и средств. Проще завезти плодородную почву на участок. А еще проще — мульчировать. При вспашке не заделывайте мульчу глубоко в почву — она при этом будет разлагаться очень медленно и не даст ожидаемого эффекта. Лучше применить почво-фрезу или дисковое орудие. Если уж вы взялись пахать — отрегулируйте плуг на неполный
оборот, чтобы мульча «выглядывала» из борозды. То же самое при ручной перекопке участка — постарайтесь расположить мульчу вертикально или под углом. Это
значительно улучшит аэрацию и испарение влаги, а сама мульча будет разлагаться быстрее.
Как на сплошной глине сформировать плодородный слой. Такая проблема часто встает перед начинающими фермерами и огородниками, только что получившими участок земли. Кроме того что почва малопригодна для земледелия, она может быть сильно засорена обломками кирпичей, арматуры и прочим строительным мусором.
Просто нанести слой хорошей почвы будет недостаточно. В любом случае инородный хлам с поверхности придется убрать. Если глина имеет щелочную реакцию, я бы посоветовал вслед за этим нанести 5см слой кислого верхового торфа или дубовых опилок, дождаться дождя и подсыхания этого слоя и задисковать или зафрезеровать его в глину.
Затем нанести слой перепревшего навоза в 7 см и также заделать неглубоко в почву. Если почва кислая, перед этой операцией разбросайте поверхностно известь.
Далее участок можно залужить смесью белого клевера и мятлика, но лучше посеять лядвенец рогатый. Сразу после посева трав разбросайте по участку измельченную солому, сено или подкошенную траву слоем в 2-3 см. Если участок неровный и есть опасность смыва мульчи при сильном дожде, можно уложить сверху проволочные сетки для изгородей и в нескольких местах закрепить их на почве V-образными «булавками» из толстой проволоки.
Если же вы хотите на этом месте создать со временем плодородный огородный участок — лучше всего последовательно вырастить несколько культур на зеленое удобрение, мульчируя их всходы всем, чем только можно из органических материалов. Например, с осени посейте рожь и весной запашите ее в почву, потом сою, а затем наступает очередь гречихи. Ее травостой лучше измельчить, а потом задисковать или зафрезеровать в почву.
Можно поработать с вашей глиной немножко по-другому. Выполните с осени грубую глыбистую вспашку и оставьте эти глыбы открытыми для зимнего промораживания. Весной нужно уловить момент, когда они легко рассыпаются (если немного запоздать, они высохнут до состояния камней), быстро подготовить почву под посев и разбросать равномерно в расчете на гектар 20 кг семян люцерны и 34 кг овса (в расчете на сотку — соответственно 200 г и 340 г). Затем пробороните почву, чтобы заделать семена, и разбросайте любую органическую мульчу.
Вскоре овес взойдет и закрепит ее на почве. Когда он выбросит метелки — подкосите его и резку оставьте на почве, а в августе можно подкосить и люцерну таким же образом.
Если же почва на вашем участке больше напоминает бетон, не старайтесь окультурить ее всю сразу. Проделайте с осени ряды бороздок (траншеек) и наполните их послойно компостом, мульчей (солома, сено, листья и т.д.), навозом и землей. Следующей весной в них можно высевать овощные культуры, а необработанные междурядья покрыть мульчей. Посевы будут хорошо развиваться, и ваш участок без больших затрат будет одновременно и окультуриваться, и давать урожай.
Мульча как естественная защита почвы
Мульча приносит пользу не только тогда, когда перегнивает в гумус, но еще больше — когда находится на земле. Почему я советую сразу после посева трав почву заборонить и покрыть слоем соломенной мульчи? Потому что она удержит семена в почве от вымывания при сильном дожде, предотвратит образование почвенной корки и сбережет в почве влагу от испарения. Под мульчей всходы появятся и быстрее, и дружнее.
Эффективность мульчи по сбережению влаги поразительна. Вспоминаю один из самых засушливых сезонов в моей фермерской жизни. Ранней весной я вспахал участок под томаты, потом профрезеровал его, внес старый коровий навоз на поверхность и прикрыл его примерно 10см слоем гнилой соломы из тюков. В середине мая высадил томаты рассадой.
В последующие два месяца выпал всего один дождь, но почва под мульчей оставалась сырой и томаты хорошо развивались, плоды были прекрасного качества. Сравнивая эти результаты с результатами соседей, которые усердно поливали свои посадки, я пришел к выводу, что моя мульча сработала примерно как 1250 м3 поливной воды в расчете на гектара. К тому же помидоры у соседей были более водянистые и не такими пахучими как мои.
Предотвращение эрозии. Как я убедился, измельченные стержни кукурузных початков отлично залечивают промоины в земле после сильных дождей. Нужно только слегка разрыхлить почву и заполнить промоины этим материалом.
Поздней осенью и зимой на фермах часто очень грязно, не пройти по грунтовым тропинкам. Посыпайте их мульчей — и сразу станет чище! Для этого можно использовать менее ценные материалы — измельченную кору, например, которой много на лесопилках, иголки хвойных деревьев и т.д. Все пойдет в дело.
Стабилизация теплового режима почвы. Первоначально мульчирование в огородном хозяйстве, очевидно, стали применять, чтобы защитить клубнику от вымерзания зимой и от вызревания ранней весной, когда почва может несколько раз подряд замерзать и оттаивать.
Мульчирование пластиковыми пленками не даст такого эффекта, не добавит почве органического вещества, плодородия. Правда, пленка может сохранить влагу в почве, а также способствовать ее более быстрому прогреванию весной (особенно хороша черная пленка). Некоторые огородники с осени покрывают ею грядки, а c наступлением теплых дней весной скатывают ее и убирают. Однако этот прием хорошо действует только на легких дренированных почвах. Не вздумайте применять его на тяжелых глинах!
Мульча как удобрение
Самый ценный вид мульчи — выращивание растений на зеленое удобрение (сидерат). Подкашивая их оставляя на почве зеленую массу, вы можете быстро повысить плодородие участка. А можно эту массу использовать и на другая участках. На одной ферме я наблюдал, как фермер скащивал люцерну и ее резкой мульчировал посевы. По сравнению с немульчироваиными посевами посевы здесь развивались намного лучше измельченные початки), морские водоросли.
Словом, материал для мульчирования всегда и везде отыщется, если вы захотите его найти.
Мульчирование и земляные черви
В конечном счете самая большая выгода от мульчирования в том, что оно способствует увеличению числа червей в почве. Я бы даже так сказал: символом России должен быть не двуглавый орел, а земляной червь, строитель плодородия наших земель.
Дарвин писал, что на одном акре черви могут пропускать через свое тело до 15 т мелкозема. Он недооценивал их. По результатам одного из опытов, проведенных в Великобритании, на хороших почвах черви перерабатывают 25 т земли! Земляной червь — это синоним почвенного плодородия.
И для того, чтобы повысить их численность на своем участке, вам нужно немногое — мульчировать почву при любой возможности всем, что есть под рукой.
В последнее время вы встретите немало рекламных объявлений о продаже красных гибридных червей и можете заразиться идеей быстро улучшить плодородие своего участка с их помощью, Я бы посоветовал не обольщаться этой рекламой. Красные черви действительно прекрасно перерабатывают навоз в компост в ящиках и компостных кучах, но они могут быть не так эффективны при заселении ими почвы. Можно с уверенностью сказать, что для вашего участка лучшим видом червей (из 2 тыс. существующих в природе) будут те, которые там уже есть.
Просто мульчируйте свою почву, и будете иметь в ней столько червей, сколько вам нужно.
Метки:Совет дачникам !
Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить
Рейтинг
24
Елена Лебедева 23-08-2011 21:20 (ссылка) Это спам
Re: Как правильно мульчировать почву. Мульчирование дачных уч
Спасибо! Приимущества мульчи уже оценила. Жаль, что ее у меня мало.
ответить (с цитатой)
Сергей Бердин 19-09-2011 18:01 (ссылка) Это спам
Re: Как правильно мульчировать почву. Мульчирование дачных уч
Странно, мульчированию Вы учитесь у лесов, а самые плодородные земли в степях, там где вместо мульчи дерн.
ответить (с цитатой)
pro luzgu 21-03-2012 19:59 (ссылка) Это спам
Re: Как правильно мульчировать почву. Мульчирование дачных уч
Хорошая статья.
А из лузги гречихи, интересно, хорошая мульча получится?
Я продаю лузгу гречихи очищенную для подушек, но думаю фасовать и продавать для мульчи.
ответить (с цитатой)
О пользе предзимнего мульчирования почвы
Большинство выращиваемых садоводами культур пришло к нам когда-то из леса, где их корни в приствольном круге всегда были надежно укрыты теплой и мягкой подушкой из опавших листьев и хвои.
Забыв об этом, мы взяли за практику повсеместное перекапывание осенью земли,
удаление из нее всех сорняков, разравнивание поверхности граблями. А потом в этом голом виде мы оставляем ее до следующего года. Изучение учеными практики такого отношения к земле показало, что в условиях превратностей нашего климата бактерии и другие живые существа вымерзают настолько, что их обычная масса, присущая той или иной почве, восстанавливается лишь к концу июня. Получается, что в самый
ответственный период для роста и развития растениям не достает питания: в почве мало живого вещества, а значит, и мало перегноя - основы плодородия и богатых урожаев.
Из сказанного вытекает, что мульчирование почвы в наших климатических условиях должно носить тотальный характер, то есть проводиться не только после поливов или рыхлений почвы, не только для огородных культур и не только лишь в период их выращивания, как это рекомендуется в литературе, а всегда и везде, причем особенно под зиму. В таких условиях самый верхний, самый плодородный слой всегда будет находиться в благоприятной среде, а почва не утратит, а, наоборот, приобретет еще более богатое, насыщенное всем необходимым содержание.
Об особенностях и способах мульчирования растений на овощных грядках в литературе и печати есть множество рекомендаций. Здесь же речь пойдет, главным образом, о мульчировании плодово-ягодных культур и цветников, включая их подзимнее и долговременное мульчирование. Как свидетельствует мой личный опыт и опыт других садоводов, в предзимний период для мульчирования можно весьма успешно использовать любые послеуборочные остатки, измельченную стебельчатую массу, сорняки и уже опавшую листву, а также опилки, стружку и кору. При этом, чтобы ускорить разложение мульчирующего покрова, его лучше всего перемешать, добавив в него одновременно ускоритель компостирования, представляющий собой
сложносоставную смесь бактериальных удобрений.
Мульча обычно вносится в приствольные круги отдельно стоящих плодовых деревьев, причем для молодых растений слоем 5-6 см, а для плодоносящих старых - слоем 8-10 см. Вокруг стволов в диаметре около 80-100 см мульчу, как правило, вносят очень тонким слоем во избежание повреждения коры. Как установлено, такое предзимнее мульчирование способствует пористости почвы, ее аэрации и влагопроницаемости, причем это влияние нередко распространяется на глубину до 15-20 см поверхностного слоя. При затяжной и маломорозной осени под мульчой даже удается обнаружить довольно активную деятельность дождевых червей. Все это, вместе взятое, способствует хорошей приживаемости вновь посаженных и успешной
перезимовке молодых плодоносящих деревьев, а также облегчает тяжелый уход за ними весной.
Особенно любят мульчирование низкоштамбовые яблони с малогабаритной кроной. Тонкие всасывающие корни таких деревьев прорастают до мульчипокрова и видны, если мульчу осторожно убрать. Хорошие результаты дает мульчирование ягодных кустов, причем здесь лучше всего подходит смесь листвы и измельченных травы и стеблей. При этом, поскольку на листьях могут сохраняться возбудители болезней этих культур, весьма целесообразно для мульчирования одних культур использовать листву и стебли других культур. Все ягодные кустарники успешно мульчируются
опилками, стружкой и корой, но перед этим все они должны быть в перепревшем или полуперепревшем состоянии. На землянике хорошие результаты дает мульчпокров из компоста и хвойных опилок в смеси с хвоей. Он обеспечивает к моменту уборки защиту ягод от загрязнения, придавая им особый вкус и аромат.
При мульчировании цветников, и особенно роз, вместо дефицитного и дорогого стойлового навоза, рекомендованного в литературе, вполне допустимо применять компост из коры, в результате чего улучшается структура почвы, становится сбалансированной ее влажность и уменьшаются затраты по уходу. Вполне оправдало себя также применение рубленых веток и стеблей растений в смеси с измельченными древесными отходами. При этом наилучший результат оказался при использовании названных мульчирующих материалов толщиной 6-7 см.
Как установлено, под воздействием внешней среды (дождей, поливов и т.д.)
очень мелкие частицы мульчи хотя и опускаются вглубь, но общая структура мульчпокрова сохраняется и активно взаимодействует с почвой, причем активизируются микробы, и в перестройку среды включается как мульчпокров, так и почва. Результатом этого является разложение мульчи и обогащение почвы гумусом. При этом в ней хорошо сохраняется влага, подавляется появление сорняков, исключается вероятность образования почвенной корки, препятствующей росту корневой системы деревьев и кустарников. Рыхлый мульчпокров быстрее прогревается, и все растения начинают раньше и быстрее вегетировать.
Примеров благотворного воздействия мульчи на плодовые деревья и кустарники можно привести очень много. Могу судить об этом по личному опыту. Одна из трех яблонь-однолеток в результате тщательного позднелетнего мульчирования на год раньше других зацвела и так же раньше дала первые плоды. А один из кустов крыжовника, ничем не отличающийся от других, а лишь хорошо замульчированнный, почти на два года раньше дал крупные и вкусные ягоды. Даже смородина, которая, казалось, уже погибла от тяжести лет, после хорошей обрезки и мульчирования с поливом травяной жижей весной следующего года зазеленела и дала вполне
полноценные побеги, а затем и ягоды.
В заключение приведу несколько требований к мульчированию, отсутствующих
в литературе и появившихся только на основании личного опыта.
Во-первых, прежде чем мульчировать почву, вы должны убедиться, что она хорошо прогрета и тщательно разрыхлена на глубину около 10 см.
Во-вторых, одновременно с рыхлением из почвы обязательно должны быть удалены наиболее злостные корневищные сорняки: пырей, сныть, вьюнок и др.
В-третьих, чтобы микроорганизмы успели своевременно начать свою деятельность, мульча должна вноситься либо поздним летом, либо ранней осенью, когда земля еще живая.
В-четвертых, при внесении мульчи надо всегда стремиться к многообразию ее видового состава и тщательному смешиванию различных ее компонентов друг с другом, благодаря чему будет более многообразным и богатым видовой состав микроорганизмов, участвующих в образовании гумуса из мульчи и почвы.
В-пятых, если слой мульчи весной окажется слишком толстым и плотным, ведущим к отрицательным последствиям для почвы, то такую мульчу следует снять, после чего вновь разрыхлить, прогреть почву и снова уложить либо новую мульчу, либо ту же, но более тонким слоем с последующим наращиванием его в течение летнего сезона.
А. Веселов, садовод
Ухоженный загородный участок, сад, огород - заветная цель каждого рачительного хозяина. Подсознательное стремление к гармонии и красоте заложено в каждом человеке, и реализация этого желания вызывает ощущения счастья, радости, умиротворения.Ухоженный земельный участок немыслим без понятия здоровья. Это и здоровые растения, и здоровая почва, и здоровая вода в пруду или бассейне. Сегодня мы поговорим о здоровье почвы и растений, а конкретнее - о мульчировании и грамотном применении мульчи.
Такой способ ухода за растениями, как мульчирование, сложно назвать «модой». Скорее, укрывание открытой земли подходящими материалами (мульчирование) - это естественный, «подсмотренный» у самой природы способ сохранять водный баланс в почве и сглаживать резкие колебания температуры. Кроме того, умелое мульчирование - это надежная защита от активного роста сорняков.
Что же такое «мульчирование»?
Расшифровывая это понятие, мы можем говорить об укрывании почвы подходящими материалами. Все подходящие материалы называются в этом случае мульчой, однако они сильно различаются. Мульчу располагают вокруг высаженных растений, отступая от стволов и стеблей на несколько сантиметров. Предварительно, до расположения мульчи, осуществляют прополку и полив. Удобрения вносятся под слой мульчи.
Большинство материалов, используемых для мульчирования, хорошо знакомы садоводам и огородникам. Применяют, например, темную пленку, торф, опилки. В продаже также появилась мульча из коры деревьев хвойных пород. Мульча из коры
хвойных пород - современный, экологичный, и, что немаловажно, красивый материал. Приобретая мульчу из сосновой коры или коры лиственницы, вы получаете полностью готовую субстанцию. Просто распределяйте ее по грядкам, цветникам, по саду. Мульчу также можно использовать в декоративных целях: засыпьте ею дорожки, площадки для отдыха, детские площадки.
Как появилась мульча в России?
До 2000 года самого слова «мульча» в официальных российских документах не было. Соответственно, не было и никаких технических условий (ТУ) на ее изготовление. Не было российского оборудования; широкие слои садоводов и огородников не были готовы к восприятию самой идеи мульчирования... Набиралось много параметров, проходящих под «нет» и «не было». Всё пришлось начинать с нуля, если не сказать - с минуса. И ведь сделали! Прошли все инстанции, получили документы, закупили
иностранное оборудование - и наладили производство!
Между тем, если садоводы и огородники долго присматривались к новинке, ландшафтные дизайнеры уже хорошо знали области применения мульчи. В США, Финляндии, Голландии и других странах мульчирование различными материалами
применяется широко. Учитывая ландшафтные выставки, возможности зарубежных поездок и Интернет, российские специалисты с мульчой на тот момент уже работали. Кстати, садоводы и огородники в вопросе применения мульчи отстают и по сей день: сказывается недостаток подробной и понятной информации. Дополнительную трудность создает то обстоятельство, что под названием «мульча» предлагаются различные материалы, и это понятие не соотнести с одним конкретным товаром.
Мифы о мульче
Независимо от того, каким материалом (темная пленка, торф, опилки, мульча из сосновой коры или коры лиственницы и т.д.) производится мульчирование, само это понятие уже обросло различными мифами: начиная некоторыми преувеличениями о килограммовых помидорах и заканчивая кошмарами о погибшем земельном участке, на котором теперь не растет ничего, так как «сгорает». Ни та, ни другая история (а также весь спектр мифов, расположившихся между этими двумя крайностями) не имеют отношения к мульчированию. Они имеют отношение к ошибкам при работах на
земле: неправильному выбору или неверному применению удобрений, высадке
неподходящих для данного климата и почвы растений, несвоевременному уходу за посадками. Скажем сразу, мульчирование само по себе не исправляет ошибки волшебным образом. Мульчирование не отменяет работы в саду, в огороде, в цветнике, но значительно упрощает уход за посадками.
Освободите себе время!
Посмотрите, ведь в природе никогда не встречаются длительно открытые участки земли. Поле, луг, полянку, лес мы ассоциируем с растениями - деревьями, кустарниками, травой, мхом, цветами... Разве мы идем по открытой земле от кустика черники до другого, от гриба до гриба, от одной клюквенной кочки до следующей? Конечно, нет. Изначальное свойство земли - давать жизнь одновременно множеству растений.Применяя это свойство, мы высаживаем те растения, которые желаем видеть на своем земельном участке. Правда, вскоре убеждаемся - растут не только они, но и сорняки. И начинается прополка, которая может длиться бесконечно: вы
начинаете с одного уголка участка, и, вкладывая огромные усилия, заканчиваете в противоположном. К этому времени тот уголок, с которого начиналась прополка, уже опять начинает зарастать. Нужно начинать сначала...
У огородников в сезон практически нет свободного времени.
И, к сожалению, пребывание на даче превращается в сплошную череду дел: стряпать, мыть посуду, прибираться, покрасить дом, подновить парник, расчистить дорожки, полить, - и фоном проходит Прополка. И, как бы ни была любима дача, иногда закрадывается мысль: забетонировать весь участок, поставить скамеечку и мангал и наконец Отдыхать... В конце концов, мы едем загород не за растяжением мышц, сорванными спинами и скачками давления.
Попробуем обойтись без крайностей. Каждое решение, в том числе о бетонировании участка, должно приниматься обдуманно и неспешно.
Подумайте о применении мульчирующих материалов. Мульчирование сдерживает рост сорняков и поддерживает водный баланс в почве. Практически это означает,
что у вас будет гораздо меньше прополки и меньше полива. Используйте освободившееся время для отдыха!
Как применять мульчу из сосновой коры?
Если на вашем участке еще не применялось мульчирование, ранняя весна - самое подходящее время для начала действий. Определите, где вы расположите мульчу: будут ли это только грядки, или грядки и цветник, или грядки, цветник и сад? Будете ли вы засыпать мульчой (из сосновой коры или коры лиственницы) дорожки и площадки?
В зависимости от ответов на эти вопросы приобретите нужное количество мульчи. Мульча из сосновой коры и коры лиственницы выпускается в различных видах: в крупной фракции, средней и мелкой. Вы без особого труда различите эти виды. Все три фракции пригодны для мульчирования, однако специалисты указывают, что крупную фракцию мульчи в первую очередь хорошо использовать для оформления дорожек и площадок.
Для мульчирования посадок можно взять или среднюю, или мелкую фракцию мульчи
из сосновой коры, а вот в декоративных целях очень привлекательно смотрится мульча из коры лиственницы (цвет благородного красного дерева), но по своим свойствам мульча из лиственницы и сосны равнозначны. Они различаются по срокам службы. Так как кора хвойных пород - естественный, природный материал, такая мульча недолговечна, за 3-4 года (сосна) или 4-5 лет (лиственница) разлагается до состояния гумуса и служит отличной подкормкой растениям. Так, средняя фракция
мульчи из сосновой коры прослужит в среднем три-четыре сезона, мелкая - два-три сезона. После этого нужно будет просто подсыпать сверху новый слой мульчи. Питательные вещества из получившегося гумуса будут постепенно проникать в почву, а растения возьмут ровно столько, сколько им требуется.
Мульчирование весной проводится до выхода сорняков.
Необходимо насыпать слой мульчи толщиной в 5-7 см; менее глубокий первый слой не имеет смысла. Если нужно внести удобрения, сделайте это до мульчирования.
По наблюдениям, мульча из сосновой коры не обеспечивает полное отсутствие сорняков. Но они будут единичными, медленно растущими, хилыми. Осуществить прополку таких сорняков - дело гораздо менее трудоемкое, чем пропалывать не мульчированный участок.
Мульча из сосновой коры имеет свойство впитывать влагу, когда ее много (дождь,
полив) и равномерно отдавать в сухую погоду. Таким образом, ваши посадки защищены от избытка влаги и от засыхания.
По наблюдениям, там, где до применения мульчи из сосновой коры требовался ежедневный полив, после применения достаточно еженедельного полива. Поливать можно прямо по слою мульчи.
Если вы затеяли новые посадки, то мульчируйте их «по факту», независимо от сезона.
Мульчировать можно также поздней осенью, опять-таки когда нет основной массы
сорняков. На зиму слой мульчи рекомендуется увеличить, чтобы снизить риск вымерзания или вымокания растений. Следующей весной, когда установится ровная теплая погода и минует угроза внезапных заморозков, уменьшите слой мульчи.
При необходимости досыпьте новый слой мульчи из сосновой коры. Новый слой, распределяемый поверх прошлогоднего, превратившегося в гумус, может быть тоньше - ориентировочно 3 см. Такую досыпку можно делать и весной, и летом, и осенью.
Еще раз обращаем внимание, что перед мульчированием необходимо сделать прополку, при необходимости внести удобрения и полить растения. Не следует пытаться засыпать мульчой высоченную траву и ждать, когда же стена сорняков
чудесным образом исчезнет.
Мульчирование уменьшает испарение влаги, сохраняет почвенную структуру и ликвидирует резкие колебания температуры в верхнем слое почвы в течение суток.
В качестве мульчи используют как органические, так и неорганические материалы. Неорганические, например укрывные материалы и пленки, не разлагаются, но с течением времени разрушаются. А органические могут разлагаться либо достаточно быстро, либо медленно.
Мульчирование - далеко не новый прием в земледелии, его применяли в сельском хозяйстве еще в конце XVII века. В переводе с английского mulch означает «поверхностное рыхление, укрытие почвы», a mull - мягкий лесной гумус. Поэтому изначально под мульчированием понималась защита почвы лесным опадом.
ОРГАНИЧЕСКИЕ МУЛЬЧИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Садовый компост содержит небольшое количество питательных веществ. Им можно мульчировать все, что угодно, только необходимо, чтобы в компосте не было семян сорняков, которые способны прорасти. Навоз - наиболее эффективный материал для улучшения физических свойств почвы. Его можно использовать постоянно, но в небольших количествах и не под зиму. Применяют только перепревший или перекомпостированный с другими материалами навоз.
Низинный торф - превосходная мульча, хорошо защищает почву от солнечных лучей, способствует сохранению ее влажности. Даже на легких почвах помогает их структурированию, сохранению гумуса. Торф используют в качестве разрыхлителя при освоении тяжелых почв. Однако удобрений он заменить не может, так как очень медленно разлагается.
Кора хвойных пород особенно привлекательно выглядит в малиннике, вокруг кустарников и деревьев. Она остается на земле 2-3 года. Измельченной корой посыпают дорожки в саду. Эта кислая мульча особенно полезна хвойным, верескам и рододендронам. Для овощных растений в больших количествах кора не годится, поскольку содержит дубильные вещества и делает малодоступным почвенный азот. В то же время в небольших количествах мелко измельченная кора может улучшить структуру почвы и на овощных грядках.
Древесная щепа тоже подходит для растений, предпочитающих кислую почвенную
реакцию, для прочих в землю под таким покрытием желательно вносить известь или золу. Причем лучше использовать щепу хвойных пород, так как щепа других деревьев быстро подвергается гниению. Кроме того, щепу часто используют как декоративное покрытие. Только на дорожках с таким покрытием нужно обязательно установить бортики, чтобы мульча не рассыпалась и не смывалась дождем.
Солома считается великолепной мульчой, для садовой земляники, но может содержать семена сорняков. Разлагается она медленно, поэтому ее используют и для мульчирования грядок с овощными культурами, и для мульчирования почвы под деревьями и кустарниками. Однако осенью мульчирование соломой нежелательно, так как это хорошая приманка для мышей.
Сено - хорошая мульча, но в нем также содержатся семена сорняков. Чтобы избежать их попадания на уча сток, сделайте под сеном подкладку из слоя газет или другой бумаги. Скошенная трава насыпается тонким слоем, который надо периодически ворошить. При разложении она добавляет в почву азот. Предварительно, скошенная трава должна подсохнуть на солнце. Если использовать свежую или сырую, она быстро загниет. Тонким слоем травы можно прикрыть почву между однолетниками или оставить скошенную траву на газоне, но нельзя допускать, чтобы этот слой стал плотным, воздухонепроницаемым. Поэтому хотя бы три раза в год накопившуюся траву
сгребают. Хорошо мульчировать крапивой или бобовыми.
Сидераты - зеленая масса растений, выращенных для удобрений, разбрасывается по поверхности почвы. Обычно используют люпины и клевер. Применяют так же, как и скошенную траву. Сухая листва измельчается и раскладывается под деревьями и кустарниками, в помидорных и огуречных теплицах. Листья быстро разлагаются, обогащая почву питательными веществами. Следует учесть, что в условиях мягкой, влажной зимы листва может вызвать развитие грибных болезней, поэтому при мульчировании в теплицах нужно контролировать влажность и обеспечить хорошее
проветривание.
Хвоя, лучше сосновая, повышает кислотность почвы, поэтому желательно дополнительно вносить известь или золу. Можно посыпать иголками дорожки, мульчировать землю вокруг деревьев, кустарников, почвопокровных растений, особенно рододендронов, вересков, гортензий. Опилки чаще используют для посыпания дорожек - разлагаясь, они поглощают из почвы азот и понижают плодородие почвы. В качестве удобрения их используют в смеси с навозом или птичьим пометом.
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МУЛЬЧИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Черная полиэтиленовая пленка, рубероид и толь не улучшают почву, но они не дают расти сорнякам и сохраняют влажность. Дождь не проникает через этот материал, поэтому следует подумать, как растения будут получать воду, например предусмотреть капельное орошение под пленкой.
Применяют пленку при выращивании овощей (капусты, томатов, огурцов, перца и пр.) и земляники. Сорняки под черной пленкой не растут, и значительно сокращается полив. Температура почвы под пленкой на 2-4 градуса выше, чем без нее.
ВНИМАНИЕ!
Неразумное применение пленки для мульчирования таит в себе немало опасностей:
Почва под черной пленкой весной медленнее прогревается, так что ее лучше
укладывать тогда, когда земля уже прогрелась, или использовать прозрачную, под которой возникает парниковый эффект. Однако под прозрачной пленкой будут расти сорняки.
Если между краями пленки и почвой есть хотя бы маленькие щели, земля начнет пересыхать.
Летом черная пленка может сильно нагреваться и поднимать температуру почвы до такой степени, что возможен ее перегрев, что тоже вредно. Избежать этого поможет слой соломы или скошенной травы поверх пленки.
Черный укрывной материал - агрил или лутрасил - тоже не улучшает почву и не вносит питательные вещества, но гораздо лучше подходит для мульчирования:
притеняет почву и сохраняет ее влажной, но земля под ним дышит; сквозь него проникает дождь;
не сильно нагревается солнцем и не перегревает почву;
под этим материалом не растут сорняки;
его можно оставить под растениями (включая плодовые и ягодные) на весь вегетационный период.
Газеты, бумага, картон - хорошо использовать в качестве подкладки под другие виды мульчи.
На грядку, которую хотите замульчировать, положите газеты в четыре слоя,
сверху разложите скошенную траву или солому (слоем 5-8 см), покрывая газеты полностью.
Никогда не используйте бумагу отдельно - она вытягивает влагу из почвы.
Используйте только газеты с черно- белой печатью - цветная печать содержит токсины.
Керамзит или вспененная глина прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на поверхности, но и при перекапывании тяжелой почвы для ее облегчения и повышения проницаемости. Чаще используется в декоративных целях, но также защищает почву от перегрева и сохраняет ее влажность.
Галька особенно хороша на цветочных клумбах и рабатках. Используют ее и на
постоянных дорожках. Имеет длительный срок службы и не требует ухода, но
не накапливает влагу и со временем зарастает сорняками, которые неудобно удалять. Сорняков можно избежать, если землю под галькой покрыть пленкой.
КАК И КОГДА МУЛЬЧИРОВАТЬ?
1. Подождите до конца весны, пока почва не нагреется, и только тогда замульчируйте посевы. Ни в коем случае нельзя мульчировать непрогретую почву, так как мульча препятствует ее прогреванию, в результате температура в корнеобитаемом слое может оказаться на 2-3 градуса ниже, чем могла бы.
2. Если земля еще сырая, с мульчированием тоже лучше не торопиться, так как это может привести к уплотнению почвы. Наиболее благоприятное время: конец весны - начало лета, когда почва хорошо прогреется.
3. Оставляйте промежуток между мульчой и стеблями растений для циркуляции воздуха.
4. Лучшее время для мульчирования - сразу после дождя.
5. Нужно периодически добавлять слой мульчи, поскольку она постепенно разлагается.
6. Перед мульчированием следует удалить сорняки, убрать мусор, полить, если поверхность сухая (не стоит наносить мульчу на сухую почву - это замедляет поступление дождевой воды к корням растений), внести и слегка заделать удобрение, прорыхлить и только по еле этого мульчировать.
7. Зеленый материал при мульчировании вносят тонким слоем, иначе он будет гнить. Сухой материал (солома) вносится более толстым слоем (5-8 см). 8. Кустарники мульчируют в радиусе 40-50 см. средние деревья - 70-80 см.
ЧЕМ ПОЛЕЗНО МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ
1. Помогает повысить урожайность овощей более чем на 50%.
2. Ускоряется созревание урожая - плоды поспевают на 5-13 дней быстрее.
3. Некоторые вредные насекомые, включая колорадского жука, избегают мульчи из соломы. Однако другие вредные насекомые и слизни могут размножаться под слоем мульчи, а во влажную холодную погоду увеличивается опасность грибных болезней. Поэтому не все виды мульчи подходят для теплолюбивых культур, таких как огурцы, кабачки, тыквы, перец и помидоры.
4. Мульчирование улучшает декоративность сада.
С. Шляхтина «Садовая жизнь» №6-2007
С приходом тёплых летних дней у дачников главными заботами становятся прополка и полив. И процесс этот практически непрерывный: сорняки прут как на дрожжах, солнце выжигает почву до трещин и превращает её в субстанцию, схожую с асфальтом. Но есть один замечательный способ снизить свои трудозатраты до минимума и при этом уберечь гряды от зарастания и иссушения. Речь пойдёт о мульчировании.
Мульчирование – это простой, но очень эффективный агроприём, заключающийся в покрытии почвы различными материалами, которые защищают её от сорняков, пересыхания и уплотнения и регулируют водный и воздушный режимы в верхних слоях. Если всё сделать вовремя и правильно,как результат – прополка и рыхление практически не требуются, а частота поливов сокращается в разы.
Материалы для мульчирования
Для мульчирования можно применять разные материалы – органические и
неорганические. Органические: опилки, кора, листва, солома, сено, скошенная трава, резаная бумага и картон. Но самым ценным из этой категории является перепревший компост, не содержащий семян сорняков. Неорганические: гравий, камень, нетканые материалы, рубероид, пленка…
Разумеется, органические предпочтительнее, они пропускают воздух и влагу, а со временем разлагаются, обогащая почву, улучшая её структуру. Но при этом нужно учитывать, что некоторые из них могут изменять кислотность почвы, поэтому подходить к их использованию следует продуманно.
Садовый компост не зря считается наилучшей мульчей, он имеет нейтральную реакцию и очень обогащает почву полезными веществами.
Перепревший навоз с соломой имеет слабощелочную реакцию и богат фосфором.
Опилки, древесная стружка, измельченная кора и прочие древесные отходы
имеют слабокислую реакцию, особенно отходы хвойной древесины. Их желательно перед использованием в течение года компостировать. Кусочки коры не должны быть больше 5 см, они отлично подходят для мульчирования малины, приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников.
Торф и иглица имеют кислую реакцию и годятся для мульчирования растений-ацидофилов. Торф замечательно облагораживает тяжелую глинистую почву, делая её рыхлой и проницаемой для воздуха и влаги. Но поскольку он черный, то в жару будет сильно нагреваться и перегреет почву под собой, это нужно иметь в виду. Лучше использовать его не для сплошного мульчирования, а лишь для присыпки рядков чеснока при подзимних посевах или овощей ранней весной. Черные рядки быстрее прогреются, почва в зоне посева семян сохранит рыхлость – всходы появятся раньше.
Свежескошенная трава обогащает почву азотом, а вот солома при разложении, наоборот, выносит азот из почвы. При мульчировании скошенной травой нужно следить, чтобы не было сорняков с вызревшими семенами – такое «обогащение» грядок нам совсем ни к чему. Перед применением траву нужно немного подсушить, иначе она может загнить на грядках. А при использовании соломы нужно внести немного азотных удобрений.
Измельченная яичная скорлупа имеет щелочную реакцию, хороша для защиты растений от слизней и улиток.
Листовой перегной имеет слабокислую реакцию.
Сроки мульчирования
Лучшее время для мульчирования – поздняя весна, когда почва достаточно прогрелась и не подрастеряла влагу, оставшуюся после таяния снега. Но не возбраняется мульчировать и далее в течение сезона. Главное, провести предварительную подготовку: удалить сорняки, обильно увлажнить почву, если необходимо, внести удобрения, взрыхлить. После этого можно укрывать мульчей, слой которой должен быть не менее 5 см. Если слой мульчи со временем будет уменьшаться, её в течение лета понемногу добавляют.
Внимание! Если поторопиться и уложить мульчу на недостаточно
прогретую почву – может наблюдаться задержка роста растений. Это
объясняется тем, что мульча защищает от солнца, температура под ней
всегда на несколько градусов ниже, чем на пустой земле. В таком случае
нужно временно убрать мульчу и дать почве прогреться несколько дней в
теплую погоду.
Что мульчировать?
Мульчировать можно всё, если есть чем. Ягодники, теплицы, грядки с овощами, даже картофельные плантации можно обкладывать сеном или соломой… Прикорневую зону плодовых кустарников и молодых (и не только) деревьев; цветники тоже смотрятся эффектно – при использовании различного гравия, например.
На заметку:
При укладке мульчи нужно обязательно оставлять открытыми стебли растений, зону корневой шейки, иначе она может подгнить.
Мульчу под многолетниками не убирают, оставляют на следующий сезон, в который её можно добавлять при необходимости.
Мульчу с однолетних растений либо заделывают в почву (торф, компост, соломенная резка – к ней обязательно добавляют азотные удобрения), либо помещают в компостную кучу для дальнейшего разложения (опилки, стружка, кора и т.п.). Сено можно сгрести, просушить и хранить до следующего сезона.
Мульчируя огород, обязательно учитывайте тип и состав почвы. Например, суглинки – тяжелый грунт, здесь достаточно мульчи толщиной около 2 см, иначе в дождливую погоду нижний слой просто начнет гнить. При необходимости можно в дальнейшем понемногу добавлять мульчу. Через пару сезонов мульчирования структура такой почвы заметно улучшится.
Польза мульчирования
Замульчированные участки поливают намного реже, т.к. влага в прикорневой зоне надежно защищена от палящих лучей солнца и сохраняется долго, обеспечивая растениям комфортные условия для роста и плодоношения. Рыхление почвы не требуется даже после продолжительных дождей.
Мульчирование защищает почву от потери полезных веществ путем вымывания и выветривания, подавляет рост сорняков, особенно однолетних. Прополка на таких грядках сводится к тому, чтобы лишь изредка удалить пытающиеся пробиться сквозь мульчу одиночные сорняки. Их количество не идет ни в какое сравнение с тем, что мы имеем на незамульчированных участках.
Корневая система растений не подвергается резким перепадам температур при возвратных холодах и прохладных ночах.
Органическая мульча обогащает почву полезными веществами и улучшает её
структуру, делая более влаго– и воздухоёмкой, способствует размножению и
эффективной деятельности земляных червей и почвенных микроорганизмов. В
ней со временем возрастает содержание гумуса, т.е. повышается плодородие.
Плоды, соприкасающиеся с почвой (тыквенные, садовая земляника и т.д.), в
случае мульчирования лежат на сухой подстилке и не подвергаются гниению и забрызгиванию землей при поливе и сильных дождях.
Да и чисто эстетически мульча улучшает внешний вид насаждений.
В жаркое лето мульчирование актуально как никогда! Польза от него очевидна, причем и для растений, и для хозяев приусадебных участков: насаждения растут и благоухают, а дачники отдыхают, любуясь пейзажами и наслаждаясь плодами своих праведных трудов.
Не отказывайтесь от «минералки»
Сторонники «органического», «альтернативного, «биологичнского», «биодинамического» земледелия категорически не приемлют применение минеральных удобрений, а для улучшения питания растений используют навоз, компосты, сидераты, томасшлак, мульчу, отходы с бойни животных, в том числе костную и роговую муку. Они уверяют, что только так можно вырастить экологически
чистую продукцию. Но, несмотря на активную, порой агрессивную, пропаганду, органическое овощеводство в ведущих странах мира не превышает 5%. Получается, что минеральная система земледелия лучше.
Многолетние исследования нашего института и его опытных станций, которые
расположены в основных овощеводческих зонах страны (ЦЧО, Кавказ,
Поволжье, Сибирь, Дальний Восток) показывают, что оба вида удобрений надо применять правильно и с учетом биологических особенностей огородных культур.
Наиболее экологически безопасными для здоровья человека и фитосанитарной
безопасности участка являются органические удобрения — соломистый навоз,
хорошо разложившийся садовый компост, зеленая масса ржи, люпина, вико-гороховой или вико-овсяной смеси и лишь затем — готовые биокомпосты и вермикомпосты (при соблюдении технологии их производства) используемые причем строго в соответствии с рекомендуемыми дозами, резка газонных трав и соломы. При использовании этих удобрений нитратов в овощах, особенно в столовых корнеплодах, накапливается меньше всего.
Однако применение свежего бесподстилочного навоза, чистого помета птиц,
осадков сточных вод, фекальной массы — опасно, так как может произойти
заражение овощей болезнетворными для человека бактериями и паразитами,
привести к избыточному накоплению в продукции тяжелых металлов.
Минеральные удобрения, внесенные в умеренных дозах, особенно, если они применялись в сочетании с органическими удобрениями, при соблюдении севооборотов и орошении, способствуют росту урожайности овощей на 20-60%.Кроме того, фосфорные и калийные туки, за исключением калийной соли,
сильвинита, отчасти — хлористого калия, увеличивают содержание сахаров,
витаминов, сухого вещества в продуктовых органах (кочанах, плодах, луковицах, клубнях, корнеплодах), улучшают лежкость овощей во время зимнего хранения. Однако хлорсодержащие удобрения тоже необходимы — они на 25-50% снижают уровень накопления нитратов в овощах.
Без азотных удобрений также не может быть полноценного урожая.
Ведь азот — основа жизни растительного организма, так как без него невозможен синтез аминокислот и белков, в том числе и белков ферментов. Азот входит и в состав хлорофилла, каротина и других пигментов, улавливающих энергию солнца и участвующих в процессе фотосинтеза. Но вносить минеральный азотные удобрения следует с особой осторожностью. Избыток этого элемента вызывает усиленный рост вегетативных частей растения (жирование), перекормленные азотом растения легко поражаются различными инфекциями, а плоды хоть и вырастают крупными, но плохо
хранятся и менее питательные. Чрезмерные же дозы азота приводят к накоплению в овощах опасных для здоровья человека нитратов и нитрозаминов. Вот почему доза азота (по действующему веществу) должна быть в пределах: для зеленных культур и моркови 60 кг/га, свеклы столовой, томата, огурца, лука репчатого — 90, капусты — 120 кг/га.
Но наилучшие результаты по урожайности, устойчивости растений к болезням, сохранности продукции во всех регионах были получены при комплексном применении органических и минеральных удобрений.
Причем по питательности (содержанию сахаров, сухого вещества, пищевой
клетчатки) овощи, выращенные исключительно на органическом, оптимальном
минеральном и органо-минеральном фоне практически не различались, но при
сочетании органических и минеральных удобрений в овощах было больше
всего витаминов, особенно каротина и аскорбиновой кислоты. То есть к
выбору системы питания следует подходить рационально, а не бездумно.
В заключение хочу сказать, что в нашей же стране отказ от применения минеральных удобрений привел к серьезным последствиям. Резко снизилась урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе и овощей, ухудшилось их качество, и многие виды продовольствия нам теперь приходится ввозить из-за рубежа.
Метки:Ответ на вопрос !
Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить
Рейтинг
6
Владимир Телицын 19-08-2011 20:13 (ссылка) Это спам
Re: Не отказывайтесь от минеральных удобрений
Полностью согласен!
ответить (с цитатой)
Людмила Холодилова 09-09-2011 08:39 (ссылка) Это спам
Re: Не отказывайтесь от минеральных удобрений
Я зимой прослушаласерию лекций по природному земледелию , второй год применяю эту технологию у себя на даче и полностью согласна с автором статьи так какна огород у меня хватает и мульчи и зеленых удобрений и биопрепаратов которые не дешевы,но у меня кромеогорода и овощных посадок много форуктовых и декоративных деревьев и кустарников на которые просто нет ни денег на биоудобрения ни мульчи втаком количествепоэтому в саду я как применяла так и применя. минеральные удобрения...
ответить (с цитатой)
жанна волкова 16-11-2011 07:21 (ссылка) Это спам
Re: Не отказывайтесь от минеральных удобрений
цитата:" В заключение хочу сказать, что в нашей же стране отказ от применения минеральных удобрений привел к серьезным последствиям. Резко снизилась урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе и овощей, ухудшилось их качество, и многие виды продовольствия нам теперь приходится ввозить из-за рубежа."
вот это мнение считаю спорным- не потому нам ПРИХОДИТСЯ ввозить из-за рубежа, а потому что не организовано хранение и переработка.
например в нашем Красноярском крае некоторые фермеры собирают второй год РЕКОРДНЫЕ урожаи зерна.
а хранить негде и высушить негде, и продать сразу не могут. в данный момент зерно лежит под открытым небом и портиться. а в то же время в магазинах хлеб продают сплошная химия- в нем по моему и муки то нет.
и так со всеми продуктами- морковь- свекла капуста и т.д.
Так что дело не в отказе от минеральных удобрениях а в организации производства и других факторах.
ответить (с цитатой)
Аммофос
Содержание веществ = Фосфорно-азотное удобрение, содержит 12% действующего вещества азота и 40-50% (в зависимости от сорта) действующего вещества фосфора.
Норма и способы внесения = Применяется в основной заправке под все культуры, но чаще в теплицах. При большом недостатке фосфора можно использовать и в
подкормках. Доза: 20-30 г на 1 кв.м.
Примечания = Это удобрение богато фосфором, поэтому его лучше применять на почвах, бедных фосфором, например, на черноземах. При осеннем внесении под
перекопку сада к нему нужно добавлять любое калийное удобрение. Хорошо растворяется и хранится.
Нитроаммо-фоска
Содержание веществ = Сбалансирован-ное удобрение для сада. Выпускается в виде светло-розовых гранул диаметром 2-3 мм. В своем составе содержит 17% действующего вещества азота, 17% фосфора и 17% калия.
Норма и способы внесения = Вносят осенью под перекопку сада под любую культуру. Можно применять для весенних и летних подкормок в небольших дозах, лучше в растворенном виде. Примерная норма при сплошном внесении
нитроаммофоски: 50-60 г на 1 кв.м сада.
Примечания = Отдельно под плодо-носящую яблоню вносят 300-400 г, под вишню - 120-150 г, смородину и крыжовник - 80-100 г, на 1 м ряда малины - 40-50 г, земляники - 25-30 г. В воде растворяется несколько хуже, чем азотные и калийные удобрения, но лучше, чем фосфорные.
Нитро-фоска
Содержание веществ = Содержит: азота – 11%, фосфора – 10%, калия – 11%. Основные свойства и применение такие же, как и у нитроаммофоски, но содержит
питательные вещества несколько в меньшем составе.
Норма и способы внесения = Применяется чаще в основной заправке, реже – в подкормках, из-за медленного действия на растения. Вносят в дозах в 1,5 раза больших, чем для нитроаммофоски: 70-80 г на 1 кв.м
Примечания = Хорошо хранится, при разведении образует осадок в виде нерастворимого соединения фосфора.
Нитрофос
Содержание веществ = Содержит 23% действующего вещества азота и 17% действующего вещества фосфора.
Норма и способы внесения = Применяется для осеннего внесения под перекопку сада, но к нему нужно добавлять любое калийное удобрение.
Примечания = Нитрофос имеет хорошее соот-ношение азота и фосфора. По-этому в сочета-нии с золой или сульфатом калия его с успехом можно применять и для летних подкормок.
Диаммофос
Содержание веществ = Содержит 46% доступной фосфорной кислоты и 18% азота.
Норма и способы внесения = Вносят в нейтральную почву весной при основной обработке в дозе 20-30 г на 1 кв.м.
Примечания = Годится под все овощные культуры.
Селитра калиевая
Содержание веществ = Содержит 46% окиси калия и около 14% азота.
Норма и способы внесения = Вносят весной, так как в ней содержится легкорастворимый азот.
Примечания = Вносят под культуры, не переносящие хлор.
Кристаллин (растворин)
Содержание веществ = Быстро раство-ряющееся удобре-ние с разным содержанием азота (от 10 до 20%), фосфора (от 5 до 18%), калия (от 6 до 20%).
Норма и способы внесения = Целесообразнее применять их только в подкормках, из-за быстроты действия на культуры.
Примечания = Рекомендуется для подкормки растений в защищенном грунте.
Удобрение из… сорняков: как приготовить
жидкую подкормку
Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно
приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу
навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…
Как сделать жидкое удобрение
Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра.
Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.
Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в
незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.
Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).
Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота,
заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.
Преимущества жидкого удобрения
Таких «плюсов» целых три.
Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.
Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).
В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения
которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.
Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.
Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой –
она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось
бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!
Готово ли удобрение?
Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на
руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.
Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.
В каких пропорциях разбавлять и когда вносить
Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, икак летнюю подкормку.
Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!
Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.
В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.
А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.
Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?
Как долго может храниться жидкое удобрение
Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.
Травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке
фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4)+ самый что ни на есть "почвенный" ион.
Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее
удобрение.
Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.). Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во
второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.
Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.
Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.
Траннуа Павел
Как справиться с сорняками на огороде и в саду. Разные способы борьбы с сорняками.
К какому бы мнению не приходили садоводы любители, но сорняки – это просто процветающие растения, хорошо приспособленные даже к самым неблагоприятным условиям. Если особо не баловать их своим вниманием, то сорняки могут быстро оккупировать весь сад.
Чтобы этого не произошло, существуют несколько способов борьбы с ними: трудоемкий – вырывание с корнем вручную; относительно дорогой – применение гербицидов; и простой способ – выпалывание сорняков тяпкой, мотыгой, по мере их проростания. Выбор того или другого способа зависит от типа сорняка.
Но кроме традиционных методов борьбы существуют и нетрадиционные, которые появились в результате различных экспериментов садоводов любителей.
Нетрадиционные методы борьбы с сорняками
Черная полиэтиленовая пленка.
Грядку или клумбу накрывают (мульчируют) пленкой. Через нее почва нагревается, а свет не проходит и за счет этого подавляется рост сорняков. Культурные растения сажают через прорезанные в пленке отверстия. Это покрытие нужно прижимать по краям кирпичами или присыпать землей.
Мульчирование.
Мульчу из природного материала (измельченная кора, скошенная трава, прошлогодние листья, солома) и из искусственного материала (полиэтилен, газеты, картон), если положить ее достаточно толстым слоем, подавить рост однолетних сорняков с поверхностными корнями. Но, прежде чем класть такую мульчу на почву, следует выполоть с корнями все многолетние сорняки, иначе они в этих благоприятных условиях будут расти, так же, пышно, как и культурные растения.
Паяльная лампа или газовая горелка.
Она помогает избавиться от многолетних сорняков, если два – три раза сжигать у них надземную часть с промежутками в две – три недели. Эти действия приводят к тому, что корни у сорняков истощаются и он погибает.
Вместо горелок можно применять электрический технический фен. Он дует горячим (несколько сотен градусов) воздухом, а не открытым пламенем. Но результат от него тот же - органическая материя быстро обугливается.
Алкоголь.
Для тех, кто не приемлет употребление на своем участке никаких химических препаратов, кто предпочитает экологический подход к земледелию, есть один очень оригинальный метод борьбы с сорняками - это алкоголь. Его придумали американцы еще в прошлом веке.
Этот способ хорошо применять за месяц до посадки, он заставляет очень быстро прорастать семена сорняков и, причем всех сразу, что помогает уничтожить их одни разом. А не ждать, когда они будут постепенно всходить то там, то тут, в течение всего лета.
Этот метод хорошо применим для земляники, газона, многолетних луков, т.е. там, где бороться с сорняками труднее всего.
Для этого нужно в 10 литрах воды развести литр самогона. Этого количества хватит, чтобы обработать до 2,5 соток земли.
Существуют так же способы борьбы методом замещения сорняков другими растениями, которые подавляют рост сорняков, а затем сами становятся хорошими предшественниками для культурных растений. Их называют растениями- сидератами.
С таким сорняком как вьюнок полевой помогает бороться горчица.
Достаточно, раза - два, за лето, засеять ее в местах с наибольшим преобладанием этого сорняка. Только не забудьте перекопать горчицу на зиму.
Избавиться от корневищного сорняка, такого как пырей ползучий, помогут георгины. Пырей просто не переносит соседства с ними. Если же этот сорняк вызывает много хлопот и им занята уже большая территория вашего огорода, тогда лучше воспользоваться следующим методом: вскопайте весь участок и засейте пшеницу и овес. По мере подрастания зелени ее можно подрезать. А во время осенней перекопки корни злаков не удаляйте, перекапывайте вместе с ними – это будет хорошим удобрением для улучшения структуры почвы.
В этом способе есть один минус – в этот год ничего существенного вы не посадите, но зато вытесните пырей с вашего огорода надолго.
Чтобы преградить дорогу многолетним сорнякам от соседей, вкопайте по периметру своего участка листы старого железа, шифера, рубероида.
Они остановят те сорняки, которые размножаются за счет своих ползучих корней. Этим же методом можно воспользоваться, когда формируете грядки.
Бороться с сорняками дело хлопотное и трудоемкое. Но если
воспользоваться своим опытом и советами других, то можно облегчить этот
труд в несколько раз.
Способы получения ранней продукции на основе позднеосеннего и даже зимнего посева овощей
Рекомендации Тарасовой А.И. для южной зоны.
Для получения ранних овощей все больше распространяется среди садоводов-любителей посев поздней осенью
или даже зимой. И это оправдано: урожай бывает на 10-12 дней раньше.
Особенно этот метод себя оправдывает и засушливую весну, так как семена,посеянные под зиму, быстро набухают и дают ранние дружные всходы.
Эффективен подзимний посев при холодной, дождливой весне, когда рано нельзя обрабатывать посевы на участке и провести посев.
Поперек подготовленной грядки доской сделайте борозды глубиной 4 см (после оседания почвы их глубина будет меньше).
Борозды должны быть друг от друга
через 10-15 см (в зависимости от культуры). Гряды от снега укройте старой пленкой, фанерой, толем или рубероидом, годятся старые железо и
шифер.
Не забудьте заготовить для засыпки борозд и гряды 1-2 ведра торфа, огородной земли или перегноя и немного
просеянного песка. Все это должно быть сухим, поэтому храните в помещении.
Большое значение имеет срок посева под зиму. При слишком раннем посеве семена могут прорасти и погибнуть
зимой, а при позднем посеве почва сильно промерзнет, и посев усложнится.
Выберите погожий день в декабре или январе. Сметите снег с пленки,
снимите ее и в борозды начинайте посев. Семена лучше смешать с песком для равномерного посева. Помните, что семена должны быть сухими (нельзя
их замачивать, а тем более проращивать!). При посеве под зиму семян расходуется больше, чем весной. Сверху высеянные семена подсыпьте по
борозде сухим торфом, землей или перегноем, уплотните. Глубина заделки —1,5-2 см. Эта мульча предохранит почву от образования корки. Весной посадки покройте пленкой на дугах и в конце апреля — начале мая вы получите раннюю витаминную зелень (салат, укроп, зеленый лук из севка, ав конце июня поспеет пучковая морковь и петрушка).
Какие же культуры и сорта можно сеять осенью и зимой?
- Салат "берлинский", "московский парниковый" и любой листовой.
- Петрушка листовая, корневая сахарная и "боровихинская".
- Укроп огородный "грибовский".
- Кресс-салат, шпинат, кориандр (кинза), пастернак.
- Морковь'"нантская-4", "несравненная", НИИОХ-ЗЗ6.
- Свекла "подзимняя А-471", "сибирская плоская", "полярная плоская К-249".
- Редис розово-красный с белым кончиком, "жара", "ранний красный", ''сибирский-1".
- Лук-чернушка "стригуновский", "даниловский", "бессоновский".
- Из цветов можно посеять астры, мак, петунью, душистый горошек,
календулу (ноготки), гелихризум (бессмертники), гипсофилу.
- Не забудьте оставить под зиму корни петрушки, сельдерея и пастернака, прикрыв их торфом и листвой. Рано весной покройте их пленкой
и получите раннюю зелень.екомендации Лудилова В.Н. для средней зоны.
Как получить раннюю продукцию? В основном для этого практикуют ранний посев или выращивание через
рассаду. Для холодостойких, медленно прорастающих культур есть 3-й способ: ПОДЗИМНИЙ посев, который широко и успешно практикуется в средней
полосе России. Сроки подбираются с таким расчетом, чтобы семена не взошли до наступления зимы и выпадения снега. Сухие и набухшие семена
прекрасно сохраняются в мерзлой почве, и весной, сразу после схода снега, появляются всходы.
В средней полосе для подзимнего сева рекомендуются петрушка, салат, морковь, укроп, щавель, шпинат, лук,
катран, длннностадийные сорта свеклы столовой, некоторые другие зеленные и пряно-вкусовые культуры, всходы которых легко переносят весенние
заморозки. Например, всходы петрушки, шпината выносят заморозки до минус 7-9 °С. Кроме того, эта продукция необходима для раннего потребления.
Однако нельзя осенью сеять морковь, свеклу, петрушку, корнеплоды,
которых будут закладываться на хранение: они просто заболеют и испортятся, так как будут стадийно старыми. Нельзя также под зиму сеять
семена тех культур, которые легко и быстро проходят стадию яровизации при пониженных весенних температурах: репа, редька, редис, цикорный
caлam, капуста и др. Они вместо корнеплода или кочана образуют розетку листьев и быстро дадут стебель.
Урожай от подзимнего посева получается на 15 дней раньше раннего весеннего посева.
Для корнеплодов, высеваемых под зиму, участок выбирают возвышенный по рельефу, плодородный, с легкой по
механическому составу почвой. В большинстве случаев надо готовить гряды или гребни, чтобы избавиться от избыточного увлажнения, вызываемого
осенними осадками или весенними талыми водами. Посев на ровной поверхности возможен тогда, когда почва легкая и рельеф участка высокий.
При подзимнем посеве норма высева семян увеличивается на 25-30%, посев всегда проводят сухими семенами, высоких посевных качеств,
протравленными ТМТД или марганцовкой. Глубину посева немного уменьшают по сравнению с общепринятыми нормами 1,0-1,5 см. Рядки обязательно
мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см, чтобы - избежать образования корки после схода талых вод. Схемы посева те же, что и для
весеннего срока сева.
Острые луки — Арзамасский,
Бессоновский, Стригуновский — при подзимнем посеве семян (чернушки) не успевают пройти стадию яровизации и не образуют стрелки, но часто гибнут
из-за сильных заморозков весной. Обычно исходы салата, петрушки, моркови, лука появляются после схода снега, но нередки случаи, когда
земля оттаивает еще под снегом, и тогда всходы этих культур появляются под снегом. Это объясняется тем, что посеянные под зиму семена подверглись набуханию, промораживанию и оттаиванию, то есть прошли закалку.
Такие всходы отличаются повышенной холодостойкостью. Нередки случаи, когда на мусорных кучах весной вдруг прорастают даже семена помидора,
физалиса из выброшенных осенью плодов. Такие растения дают обильный урожай и, как правило, меньше поражаются болезнями. Тем не менее, всходы
лука в фазе петельки чувствительнее других всходов, к заморозкам и в отдельные годы погибают.
Оптимальный срок подзимнего сева в Нечерноземной зоне РФ для большинства культур с начала до конца ноября.
Почву готовят так же, как и для весеннего сева. Семена укропа, петрушки
сеют без заделки, но с обязательным мульчированием торфом слоем 2-3 см. Шпинат сеют в конце октября. Перед посевом обязательно боронование.
Весной при появлении всходов эффективно неглубокое рыхление на 5-6 см. В фазе 2-3 настоящих листьев желательна подкормка аммиачной селитрой.
Чтобы свести к минимуму риск потерять урожай из-за осеннего появления всходов при возвратных оттепелях, некоторые любители применяют посев по черенку. С осени
готовится гряда, намечаются бороздки, а зимой или рано весной снег сметается с грядки, семена высеиваются в бороздки и присыпаются сверху
торфом. Растения от подзимних посевов лучше используют запасы весенней влаги, дают возможность на 2 недели раньше получить зеленую продукцию, а в ряде случаев использовать почву и под повторные посевы. Так, например, шпинат от подзимнего посева готов к уборке в середине мая, и на этом участке вполне можно разместить томаты, огурцы, кабачки и другиетеплолюбивые культуры.
Как под зиму посеять картошку
одзимний посев картошки связан с определенной долей риска, но, тем не менее, отдельные дачники его
применяют. При этом высаживают, как правило, не всю партию, подготовленную, к посадке, а только ее часть — как никак, риск есть
риск. Для тех, кто решился испробовать этот способ, опишем его основные особенности.
Подготовьте борозду чуть-чуть поглубже, чем Вы это делаете весной. Если почва тяжелая, глинистая, во
избежание вымокания клубней устройте борозды на гребнях. Дно выложите соломистым навозом или просто соломой или травой. Клубни выберите
зазелененные, они лучше перенесут холод, не слишком крупные, обязательнопоздних сортов. Разложите их, как это обычно делаете при посадке
картофеля, засыпьте землей.
Весной постарайтесь как можно раньше окучить всходы, причем лучше засыпать их раза два-три "с головой",
чтобы на поверхности не оставалось ни листика. Особенно хорошие результаты получатся, если будете засыпать всходы перегноем.
Еще один способ получения сверхранней картошки
Если вы хотите получить сверхранний урожай картофеля, выберите крупные, сухие клубни, уложите в два слоя в
ящик или коробку, но можно и в целлофановый пакет с отверстиями для воздуха или в обычные стеклянные банки, не прикрытые крышками. Поставьте
в светлое помещение на яровизацию. Недели через две-три на клубнях должны проклюнуться ростки. Картофелины стойкими, нитевидными ростками
удалите. С крепенькими, толстыми — уложите в ящик, дно которого выстелено целлофановой пленкой (в один слой) засыпьте увлаженными
опилками или торфом. Следите, чтобы "подстилка" всегда оставалась сырой.Несколько раз "огород" подкормите обычным цветочным удобрением. Через
три недели появятся всходы. В конце апреля (а в южных районах — в начале) рассолу высотой примерно 10 см высадите в грунт, засыпав землей
почти все растение, — на поверхности должны остаться только два верхних листочка. Дальнейший уход такой же, как обычно.
Урожай капусты в мае обеспечит ее подзимняя посадка
Если вы хотите иметь в мае следующего, года раннюю капусту, то позаботиться об этом Вам придется
осенью. Для этого на хорошо удобренной грядке высейте необходимое вам количество рядков озимой ранней капусты (можно, к примеру, сорт
"Дербентский"). У всходов до наступления холодов должно образоваться 8-10 листов. Прикройте их на зиму перегноем.
А ранней весной, как только сойдет снег, капуста пойдет в рост. И уже в середине мая можно начинать сбор урожая.
Способ зимнего сера помидоров и других культур, высеваемых обычно только весной
Имеются в виду теплые январские или февральские дни, когда температура на довольно продолжительный период
поднимается до нескольких градусов тепла, тает снег, оттаивает земля. А "вылазить из-под покрывала" или одеяла нужно потому, что описанные
природные аномалии — прекрасная пора для сева ряда холодостойких растений, на прорастание которых нужны значительные запасы воды. Ее же
теплой и ветреной весной, особенно это характерно для супесчаных почв, как раз может и не хватить для появления всходов, скажем, селеры,
петрушки, скорценеры, моркови, лука-чернушки и др.
Киевский овощевод-любитель
М.П.Андрийчук на собственном опыте убедился, что семена названых культури даже некоторых теплолюбивых (например, помидоров) дают более
равномерные и дружные всходы, которые легче переносят весенние заморозки, лучше откликаются на тепло и удобрения, когда они высеяны во
время зимних оттепелей, а не весной.
В теплую погоду зимой можно также высаживать зимний чеснок. Особенно это целесообразно сделать, когда вы
видите, что заготовленные для хранения головки начали интенсивно выпускать корешки и прорастать.
То же самое касается и лука-севка.
Однако, если у вас лук хранится хорошо, все равно следует засеять им
грядку, воспользовавшись зимним "окном". В результате вы получите урожай
зелени на неделю–две раньше.
Зимние "окна" — прекрасное время для
внесения органических и минеральных удобрений и извести, перекопки
грунта. (Разумеется, речь идет о песчаных и супесчаных почвах).
Выполнение этого комплекса работ зимой освободит руки для высадки и
посева культур, которые проводятся только весной, для ухода за садом,
парником, выращиванием рассады и др.
В общем, зимнее "окно" — это двери в ваше благосостояние.
Патлах В.В