Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Прислали цветы из Челябинска. Я заказывала для девчонок с работы -лилии, георгины, канны Всем понравились корешки. Жду от туда еще картофель, новые сорта, жимолость, виноград. Лук у нас на рынке продается в изобилии, но я покупаю его в Чкаловске, у одной работницы. или в сад, посеяла редис, салат, шпинат.
Рецепт "Огурцы с корицей" 4 кг нарезанных огурцов кружочками, толщиной 1-1.5 см. 1 стакан мелко нарезанной петрушки. 6 зубчиков мелко рубленного чеснока, 6 горошин черного перца, 1 стол.ложка молотой корицы, 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан сахарного песка, 4 ст.ложки соли без горки. 1 стакан 6% уксуса (или 2 ст.ложки 70% уксуса развести в 200мл воды). Все перемешать и оставить на 1 сутки в холодильнике. Через сутки разложить в стерилиз.банки и стерилизовать 15 мин.на водяной бане ( для литровых банок). Закатать.
земляника Александрия
Ароматные ягоды с неповторимым вкусом, гораздо крупнее лесной земляники. Растение высотой 20-25 см, можно выращивать как горшечное растение на окне или балконе, или использовать для украшения дорожки в саду. Сбор урожая с начала лета и до поздней осени. На взрослом кусте безусой мелкоплодной земляники при правильном уходе за сезон созревает до 1000 ягод. 10,98 руб. Ряд 10 шт.
Как сделать ароматные подушки
Подушки можно набить смесью садовых и диких трав. Их запах обладает
расслабляющим и успокаивающим воздействием.
20 г листьев мелиссы
30 г цветков лаванды
20 г листьев душицы
20 г соцветий ромашки
10 г листьев перечной мяты
10 г ясменника или донника
10 г лепестков душистых роз
5 г листьев тимьяна
5 г листьев шалфея
1 ч .ложка толченой гвоздики
(пряность)
Все травы высушить и хорошо перемешать с толченой гвоздикой. Смесь
переложить в мешочек из хлопчатобумажной ткани размером 40 х 40 см,
открытый край зашить. Если вся трава не уместится, остаток можно
переложить в темную банку с навинчивающейся крышкой. Мешочек с травами
обернуть наполнителем для подушек и вложить в декоративную наволочку
соответствующего размера так, чтобы получилась мягкая, пухлая подушка.
Время от времени подушку нужно сжимать: ломаясь, лепестки и листья будут
снова издавать аромат.
Что посадить под деревом?
Приствольный круг у деревьев с горизонтальной корневой системой, как,
например, у березы, озеленить трудно, даже если крона достаточно
прозрачна. Корни дерева забирают из верхних слоев почвы слишком много
влаги. И все же разбить цветник здесь тоже можно. Растения для него
лучше всего высаживать в конце августа, когда корни дерева
довольствуются минимумом воды, а у цветочных многолетников будет еще
достаточно времени, чтобы до прихода холодов хорошо укорениться.
Сначала удалите сорняки и осторожно взрыхлите почву вилами или
культиватором, стараясь не повредить корни дерева. Наиболее свободные от
корней участки отметьте палочками – это оптимальные места для посадок
теневыносливых травянистых растений. Затем разбросайте зрелый компост
или смесь компоста с садовой землей (так называемая компостная земля) слоем около 10 см – он
хорошо накапливает и держит влагу и тем самым улучшает стартовые
условия для травянистых многолетников.
Растения высаживают на отмеченные места, предварительно подержав
земляной ком с корнями в воде, чтобы он полностью пропитался влагой. К
наиболее выносливым травянистым многолетникам относятся 1 хоста (Hosta),
2 герань Эндресса (Geranium endressii), 3 волжанка двудомная (Aruncus
dioicus), 4 аконит клобучковый (Aconitum napellus) и 5 манжетка мягкая
(Alchemilla mollis). Посадки замульчируйте измельченной корой. И
помните, что при первых же признаках засухи растениям, особенно весной,
необходим обильный полив.
lifenatural.ru/page/6
каменная голова
Позднеспелый (период от всходов до технической спелости 140-155 дней) высокоурожайный сорт. Кочаны средне-крупные, округлые, очень плотные, сочные, сладкие, с высоким содержанием сахара и хорошей внутренней текстурой, массой 3-4 кг. Вкусовые качества высокие. Предназначен для употребления в свежем виде, кулинарной переработки, позднего квашения и зимнего хранения (до весны). Сорт рекомендован для длительного хранения, устойчив к растрескиванию, фузариозу, транспортабельный. 9,18 руб. Ряд 10 шт.
аквилегия махровая
Очень элегантный высокорослый сорт аквилегии с изящными ажурными серо-зелёными листьями. Растение высотой 60 - 80 см. Светло-розовые со шпорцами цветки собраны в довольно крупные махровые соцветия 4 - 5 см в диаметре. Глубокая корневая система хорошо переносит зимовку в открытом грунте. Хорошо сочетается с папоротниками, декоративными злаками, ирисами и колокольчиками. Лучше использовать при создании миксбордера и при высадке в карманы в небольших рокариях. 13,98 руб. Ряд 10 шт.
левизия
Это изысканное растение украсит ваш рокарий яркими оранжевыми, розовыми, белыми или красными цветками с красивыми темными полосами. Вечнозеленый вид. Растение с мясистыми гладкими листьями, часто с волнистыми краями или с красной каемкой. Прикорневые розетки различны по форме. Цветки состоят из большого количества лепестков (до 15-ти) и в период их полного роспуска достигают 2,5-3 см в диаметре. Вид цветущей левизии всегда вызывает восхищение. 25,8 руб. Ряд 10 шт.
СЕВООБОРОТ
Однолетние овощные культуры не рекомендуется выращивать на одном месте несколько лет подряд. Если не соблюдать севооборот, то можно столкнуться с двумя серьезными проблемами. Во-первых, численность обитающих в почве и поражающих какую-либо овощную культуру вредителей будет постепенно расти и в конце концов достигнет опасного уровня. Во-вторых, при длительном выращивании на одном месте одной и той же культуры может нарушиться баланс содержащихся в почве питательных веществ. Этих неприятностей можно избежать, если чередовать культуры. Внизу показана стандартная схема севооборота, рассчитанная на три года. Схема не учитывает ту часть участка, которую обычно отводят под многолетние культуры (ревень, спаржу и т.п.). Не все могут или считают нужным соблюдать севооборот и при выращивании овощей вообще не задумываются о чередовании культур. Между тем достаточно применять совсем несложное правило: поочередно чередовать корнеплодные и те культуры, у которых в пищу используют наземные части, и не высаживать на участок, на котором какая-то из культур в предыдущий год плохо удалась, культуру из той же группы овощей.
ПЕРВЫЙ ГОД ВТОРОЙ ГОД ТРЕТИЙ ГОД
КОРНЕПЛОДНЫЕ ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
(КРОМЕ КРЕСТОЦВЕТНЫХ)
КРЕСТОЦВЕТНЫЕ КОРНЕПЛОДНЫЕ ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ
ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ КРЕСТОЦВЕТНЫЕ КОРНЕПЛОДНЫЕ
КОРНЕПЛОДНЫЕ И КЛУБНЕПЛОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ: картофель, морковь,свекла, пастернак,
топинамбур, цикорий, козелец, козлобородник.
НЕ ВНОСИТЕ НАВОЗ
НЕ ВНОСИТЕ ИЗВЕСТЬ
КРЕСТОЦВЕТНЫЕ: брюква, капуста ( брокколи, брюссельская, кольраби,
кочанная, листовая, цветная) редис, редька и репа.
Если почва бедная, внесите перепревший навоз или компост.
В кислую почву внесите известь.
ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ: баклажан, горох, кукуруза, лук порей, лук репчатый, мангольд,
огурец, перец, салат, сельдерей, томат, тыква и кабачки, фасоль, шпинат, эндивий.
ВНЕСИТЕ ПЕРЕПРЕВШИЙ НАВОЗ ИЛИ КОМПОСТ.
ИЗВЕСТЬ ВНОСИТЕ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА УЧАСТКЕ КИСЛАЯ ПОЧВА.
my.mail.ru/community/ogorod.ru/journal
Огурцы Вьюга всегда на высоте. При любой погоде. В этом году был еще Самурай от Биотехники же - неплох, но не лучше. ¶
Корневин и в самом деле способствует не только корнеобразованию и приживаемости, но и росту. Приходилось слышать, что гораздо более эффективен новый японский препарат НВ-101 именуемый «виталайзер». Это экстракт кедра, кипариса, сосны и платана. По отзывам цветоводов, этот препарат обладает уникальной живительной силой. Используется в концентрации 1-2 капли экстракта на ведро воды.
У каждого препарата имеется свой срок ожидания, за который он теряет способность наносить вред человеческому организму. У Фитоверма этот срок составляет 2 дня, а вот Актару на овощах вообще запрещено применять. Только на цветах.
vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/rock_garden/
растения для альпинария
При посадке картофеля обработать его препаратом Престиж, Шедевр или Актара совмесно с Максим.
Действие препаратов около 60-70 дней.Проволочник картошку не ест,да и колорадский жук до цветения картоху не трогает.Єффект отличный.Пользуюсь таким методом уже 4 сезон.
Если не большой участок, то можно при посадке в лунку насыпать луковую шелуху, а потом на нее картоху. Старинный метод.Проволочника стошнит и он уползет.
awgidro15-03-2009, 21:19
Если под картофель земли не так много,ЗЕМЛИН сейчас продается!Хорошо помогает!
Мелких рыбок (от уклеек до мойвы) подержать в пакете, чтобы хорошо завоняли, и в борозду между картошинами по штучке. Реально помогло.
В начале весны с женой попробовали следующий способ: купили соленой кильки,самой дешевой и пахучей, и в каждую норку затолкали по несколько штук, на сколько глубоко это было возможно. Плюс к этому по линиям (приблизительно) ходов навтыкал арматуры, в глубину от полуметра и больше , а на них пустые пивные банки повесил. Банки без верха. И вот таким образом с ранней весны до середины июля- ни одной сволочи. Недавно на участке (14 соток), появилось несколько нор, видимо в выходные поеду кильку покупать. Про способ с килькой или селедкой(последняя режится на куски), рассказала пожилая женщина, всю жизнь отработавшая агрономом в Серпуховском районе М.О.
Натуральный Виталайзер Не совсем дорого, если учесть, что расход по каплям.
Пользовалась и продолжаю, в ту весну благодаря нв спасла много роз и хвойников. Так же использую при посеве семян. ¶В Огороднике по 60р. был ¶
ligo98.narod.ru/12.html
открытка подарок
my.mail.ru/community/nodelki/56631B7987BB3AA7.html
камни в саду
www.playcast.ru/view/1389456/4a3b166a8ffd262a9f835d70bdfb7aa9ca003dddpl
грибочки
Это для вас от меня порадочек.
Дорогие мои друзья,этот каст сделала для вас.надеюсь поднимет вам настроение.
По ссылке не бойтесь переходить.
www.playcast.ru/view/1389456/4a3b166a8ffd262a9f835d70bdfb7aa9ca003dddpl
Как укрывать гортензии
СОВЕТ 1 Защитите цветущие гортензии от первых осенних заморозков.B> Цветет садовая гортензия на побегах прошлого года – цветочные почки к осени уже заложены в верхней части прироста. Поэтому укрывать надо не столько корни, сколько ветки. Без укрытия растения могут зацвести только на побегах, верхушки которых оказались до сильных морозов под снегом. Цветки и листья крупнолистных гортензий гибнут даже при слабых ночных заморозках. А они в наших широтах обычно случаются в конце сентября, когда гортензии еще цветут. Укрыть кусты можно лутрасилом и парниковой пленкой, обязательно в два слоя: лутрасил и пленка, лутрасил и лутрасил, можно даже пленкой и тонкой тканью. Если вы не смогли защитить растения и они подмерзли, не спешите сразу укрывать на зиму – впереди еще месяц.
СОВЕТ 2 В сухую осень обязателен обильный полив. Большинство растений лучше переносят морозы, если осенью получили достаточное количество влаги. Для гортензий это особенно важно, она ведь и именуется по-латыни «гидрангия», что означает «сосуд с водой». Но влага должна свободно поступать в почву и испаряться – не накрывайте растение на зиму ни полиэтиленовой пленкой для удержания влаги, ни рубероидом или деревянными щитами для защиты от зимних осадков.>
СОВЕТ 3 Укрывать гортензии можно во второй половине октября. Спешить не надо, но и ждать, пока замерзнет земля, тоже не следует: трудно будет использовать ее в качестве укрытия. Перед укрытием срежьте все соцветия, оставив верхушки отцветших побегов с крупными почками.>
СОВЕТ 4 Для молодых растений с гибкими побегами лучшее укрытие – земля. Просто пригните ветки к земле и землей же засыпьте. Или торфом, если вам хочется в дальнейшем получить больше голубых соцветий.>
СОВЕТ 5 Если кусту уже больше 5–7 лет, старые скелетные ветви стали толстыми и под тяжестью снега могут сломаться. Но есть два способа этого избежать. Если хотите непременно сохранить все ветви, под сгиб толстых веток у основания куста подложите камни или деревянные плашки. На них – лапник, хвою или листву в качестве подушки. А чтобы прижать сами ветки, годятся отрезки досок, камни, кирпичи. Чтобы не травмировать ветки, желательно класть их на подстилку из лапника, хвои или листьев. Сверху ветки засыпьте землей или хвоей. На центральную часть куста тоже желательно насыпать некоторое количество земли, торфа или песка. Весной это окучивание можно частично удалить, а оставшаяся часть послужит питательной средой для новых корней.
Если же планируете омолодить куст, в конце цветения вырежьте у основания толстые старые ветви, оставив гибкие прошлогодние и молодые побеги. А их уже можно просто засыпать землей.>
СОВЕТ 6 Не спешите снимать укрытие, когда стает снег. Со старых кустов сначала надо снять доски, камни, которые прижимали ветки к земле. Удалите сухую листву, если использовали ее для утепления, и слегка притените ветки лапником. Молодые растения, полностью укрытые землей, можно освободить из плена и позже, а при похолодании снова закрыть на 2–3 дня.>
СОВЕТ 7 Не торопитесь с весенней обрезкой. Если ветки после зимовки кажутся сухими, безжизненными, не срезайте их ни в коем случае – сухие на вид почки оживут. Но не быстро. Иной раз приходится ждать до конца мая. Не забывайте почаще поливать. Только в конце мая – начале июня можно будет вырезать действительно сухие или слабые веточки. >
СОВЕТ 8 До середины июня держите наготове лутрасил и пленку для укрытия. Если на ветках уже треснули почки, появились (или перезимовали) листочки, их надо обязательно укрывать от заморозков. Укрытие лутрасилом, даже в несколько слоев, можно вполне оставить на неделю и больше. Ну а молодые растения снова может выручить земля-матушка: достаточно засыпать верхушки веток и листья. >
СОВЕТ 9. Помимо обычного ухода, для хорошей зимовки и последующего цветения нужны две обязательные подкормки комплексным удобрением: в июне, в начале бутонизации, и в конце августа – начале сентября, перед концом цветения. В это время растение готовится к цветению в следующем году. > Отцветающие «шапки» удаляйте, чтобы они не портили вид и не мешали расцветать новым. > При обрезке не удаляйте верхушки сильных однолетних побегов с крупными почками – именно здесь заложены бутоны будущего года. > Весной ветви гортензии долго кажутся безжизненными, не торопитесь их обрезать! > Крупноцветковые сорта гортензии, те, что раньше выращивались в оранжереях и продавались в горшках, теперь тоже нередко можно встретить в открытом грунте.Принципы укрытия и раскрытия ее те же. Просто надо иметь в виду, что она начинает цвести позже, и если благополучно минует сентябрьские заморозки, то роскошно цветет до морозов. Соцветия ее срезают чуть раньше, и они еще долго могут украшать дом, а укрывают одновременно с гортензией переменчивой. Правда, она несколько капризна и требует заботы и хорошего питания. ( по материалам журнала "Цветочный клуб").
Гортензии древовидная и метельчатая требуют укрытия только в первые 2 года после посадки. Они боятся выпревания. Гортензию черешковую нужно тщательно укрывать и окучивать в первый год посадки, потом ей будет достаточно хорошего окучивания без снятия со шпалер. Возможно укрытие каким либо материалом и лапником на доступной высоте.
Re: Вазоны из бетона
МАТЕРИАЛ:
1. Пропорция цемента, песка и сфагнума (или соломы) 1:1:3
2. Форма для изготовления вазона: пластмассовый горшок большого диаметра или выкопанная по нужной форме яма (её сложнее сделать правильнй формы).
3. Вспомогательный материал: целлофан по размеру в 2 раза больше, чем будет вазон; вода; резиновый или деревянный молоток или собственная рука; мастерок; ёмкость для второго меньшего вазона ; наждачная бумага грунтовка.
ТЕХНОЛОГИЯ:
1. Пластмассовый горшок или яму заложить целлофаном, оставив все концы сверху (ими вы будете прикрывать изделие ). Складки аккуратно выложить, чтобы не было очень глубоких заходов. Эти складки после завершения работы дадут красивый рисунок на внешней стороне вазона.
2. Смешать в какой-либо ёмкости сухие цемент, песок и мелко нарезанные сухой сфагнум или солому. Сфагнум лучше, он лёгок в работе и в изделии.
3. Наливать понемножку в смесь воду. При перемешивании смеси с водой вы должны получить густую массу. Можно сказать, что она должна напоминать по консистенции крутую гречневую кашу (не размазню).
4. Полностью заполнить полученной массой форму (горшок или яму). Закрыть целлофаном и оставить на 20 минут .
5. Через 20 минут приступить к формированию вазона. Из средины мастерком или рукой в перчатке выбирать массу. Её выкидывать в другую ёмкость, которая так же закрыта целлофаном. Толщина стенки должна быть 4-5 см. В процессе освобождения средины вазона резиновым молотком или тыльной частью предплечья постукивать по внутренней части вазона. Этим вы трамбуете стенки, масса уплотняется, приподнимается, выступает влага, масса становится поддатливой.
6. В средину вазона воткнуть деревяшку (это потом станет отверстием), выгладить края, загнуть целлофан в средину. Закрыть мешковиной или другой тканью , оставить для затвердения на 7 суток. Периодически смотреть , если подсыхает, то брызгать водой.
7. Через 7 суток , ухватившись за края целлофана, вытащить вазон на землю. Положить дном вверх и аккуратно снять целлофан с вазона. Резко не стоит дёргать. Если он где-то сильно застрял в изделии, то лучше аккуратно лезвием его отрезать.
8. По наружной стороне изделия пройтись наждачной бумагой, чтобы снять блеск. Покрыть грунтовкой снаружи.
Что касается второго горшка, то он меньше по размеру и можно сразу, при заполнении, формировать стенки нужной толщины. Они не будут стекать. Мы пробовали сделать большой вазон сразу сформировав стенки, не ожидая затвердения 20 минут - сделали, но очень намучились. Не повторяйте нашу ошибку. Это тот случай, когда говорят: "Жадность фраера сгубила" . Хотели сэкономить материал.
На приведенной фотографии маленький вазон, для фрмы взяли старую кастрюлю.
Re: Вазоны из бетона Интересные идеи А я пробовала наоборот - не изнутри раствором, а снаружи...т.е. брала старый тазик (чашку) переворачивала, накрывала пленкой и сверху чашку облепливала раствором. после высыхания переворачивала...ну и отделала битой плиткой, типа мозайки...Правда руки не дошли цветы посадить. думала еще чего подделать. Да, еще снизу чашки выпустила проволоку, приделала типа носика (тоже из раствора, куски пенопласта вставляла для наполнения объема, в раствор добавляла гипс и ПВА) и получился вазон ежик (идею брала из интернета)...Ну как говориться может быть могло получиться и лучше, хотя думаю, когда цветы посадишь - все погрешности скрываются...и будет красота....
Сад в плошке. В продолжение темы "Миниатюрный сад" : садики в плошке коллекционера суккулентых растений Аллы Тимченко. Здесь не использовались дополнительные украшения, но композиции очень привлекательные.
Поливальный агрегат "А ля Гардена" Садоводы и огородники, люди серьёзные и с достатком, на этой записи могут не задерживаться. А вот весёлые и находчивые "Самоделкины" и те, чей доход оставляет желать лучшего ,могут Ненужная ёлочная подставка, черенок от лопаты, пара жестянок для крепежа да несколько разных насадок - вот весь необходимый материал для создания этого "чуда садовой техники" своими руками.
Galinika комментарий добавлен 11.01.2011 в 10:19
плитка для дорожек my.mail.ru/community/nodelki/281D343BBC5BCB19.html
Galina-okt комментарий добавлен 07.01.2011 в 17:22
my.mail.ru/community/nodelki/3801A8BB36C195A7.html
Однако, бутылка с успехом может применяться для полива рассады и при этом давать стабильные результаты. В течение многих лет я использую бутылки для страховочного полива перцев, огурцов и других растений на участке.
Полулитровой стеклянной бутылки, воткнутой горлышком без пробки на глубину 5-8 см рядом с растением, на моем участке с легкой почвой хватает на 5-7 дней. Не влезая в теоретические изыскания о том, каким образом изменяется взаимодействие воды на границе с почвой, тем не менее при углублении горлышка бутылки на 5-7 см мне удалось получить равномерное стабильное вытекание воды в рассаду в течение 3-5 дней в зависимости от почвы: легкая или тяжелая. Таким образом, варьируя глубиной втыкания бутылки можно получить необходимый вам период полива от 1-2 дней (когда бутылка едва касается поверхности) до 5 и более дней (при углублении на 5-8 см). Если же вы хотите подстраховаться, то воспользуйтесь бутылкой большей емкости или поставьте две полулитровые бутылки – по обе стороны растения. Но только не берите для этой цели 1,5–2–литровые пластиковые бутылки, поскольку они «не держат форму», съеживаются и не обеспечивают стабильности полива. И, конечно же, не забудьте об опоре, чтобы бутылка с водой не упала и не поломала ваших питомцев.
Многие из тех, с кем я поделился этим способом бутылочного полива, использовали его у себя на даче, и я всегда интересовался результатом. От некоторых звучало: «У меня земля плотная, наверное, поэтому не получилось». Действительно, бывает, что плотная почва, как пробка, затыкает бутылку. Но достаточно, встряхнув бутылку (имеется в виду на участке), удалить эту пробку и воткнуть бутылку в ту же ямку в земле рядом с растением, как полив будет обеспечен. Я специально проверил это в самой крайней ситуации – воткнул бутылку в глину.
Еще большие возможности для капельного полива таит использование бывших в употреблении медицинских устройств для переливания крови и инъекций, так называемых капельниц. С помощью зажима, которым оборудована капельница, скорость вытекания воды из емкости можно плавно регулировать в широких пределах по вашему желанию (из емкости в 200 мл регулировкой можно установить полное вытекание от 15 минут и до бесконечности). Но это уже тема для новых самостоятельных исследований и практического применения.
Виктор Александрович ДАНИЛОВ,
Огурцы , в открытом грунте, всегда пудрю золой и садовой серой (черендую) по увлажненным листьям вечером после полива и дождя, а вот с томатами проблема осталась открытой , гусеницы поели все плоды ,а как бороться с ними без химии ни кто не подсказал
Интегрированная защита томатов, огурцов от вредителей и болезней
Поделитесь пожалуйста опытом эффективной интегрированной защиты помидоров и огурцов от болезней и вредителей.
Я в этом году 21 день отсутствовала летом, а когда приехала, то ахнула все розы были поражены, тля лакомилась бутонами, я по бабушкиному рецепту махорка, самые дешевые папиросы, перец горький, соль, мыло хозяйственное обработала пару раз и все до сих пор розы цветут. А слизней солью посыпаю сразу слюни пускают желтеют и все.
Фирма Сергея Дубинина (СеДеК) лично для меня самый авторитетный источник, производящий и реализующий семена.
www.dubininsergey.ru/ - это его сайт
www.dubininsergey.ru/sedek/536/ - "Секреты выращивания овощей", это недавняя пресс-конференция
www.sedek.ru/ - ООО Агрофирма «СеДеК» - одна из крупнейших селекционно-семеноводческих компаний России.
вдруг кому-то пригодится...
привет всем! это снова я - со своими полезностями, и снова не по тематике сообщества
тут в комментариях к записи Татьяны Баяновой “Работа или жизнь?..”
многие задавали вопрос - "а как увеличить шрифт при чтении материала, сосканированного из газет (блога или сайта)?" Конечно, способов увеличить его много, но не все они удобны, в том числе и стандартная в windows. Чтобы не увеличивать всю страницу (колёсиком, масштабом - ведь потом, чтобы прочитать надо страницу двигать вправо-влево), а только читать нужные места - я для себя нашла очень удобную и простую программку - виртуальная лупа Virtual Magnifying Glass.
Установочный файл -
downloads.sourceforge.net/pr...use_mirror=sune
Вот так она выглядит на рабочем столе
перец на рассаду
Я сажаю перец 22-25февраля.беру коробки из-под сока (2л), срезаю одну жирокую сторону коробки, в другой делаю отверстия для стока воды при поливе, заполняю коробки экогрунтом универсальным для цветов, поливаю и раскладываю семена, предварительно замченные в эпине или в водном растворе алоэ).Если семена хорошие, то они и без замачивания взойдут.только позже дня на 3.Засыпаю этим-же грунтом, поливаю и закрываю коробки стеклом или плёнкой.Всегда пикировала перцы и только через 20 лет узнала что они болеют.Рассау до высадки в грунт периодически опрыскиваю зпином. При пикировке в каждый стаканчик из-под сметаны (200г) добавляю удобрение кемира-универсал. Лучше моей рассады ни у кого не видела.
Натали Иванько 08-01-2011 01:14 (ссылка) Re: перец на рассаду
Перцы сажаю в феврале по лунному календарю.Два семечка в один квадратный стаканчик.Один в центр ,другой сбоку для подстраховки.Стаканчики сделаны из круглых бутылок,технологию их изготовления придумал мой папа ещё лет 25 назад.Изготавливать их легко и донышко у них есть.Кому интересно могу объяснить подробно.Они практически вечные и про такой способ изготовления я нигде не читала.В пластмассовый ящик из под овощей устанавливается 20 моих стаканчиков.На дно ящика укладываю плёнку,чтобы вода при поливе на подоконник не проливалась.Заполняю стаканчики землёй,проливаю горячей водой с марганцовкой и высаживаю семена, предварительно замоченные в Эпине или в соке алоэ.Ящик накрываю плёнкой и закрепляю ее вместо резинки,нарезанными полосками из старых колгот.Смешно конечно,но удобно и не жалко.Корневая система у перца на первом этапе растёт медленно и в этих стаканчиках они растут до высадки в парник.
Я сажаю уже проклюнувшиеся семена, так лучше видно, какие достойны внимания, да и всходы появляются почти одновременно. Семена перца всходят трудно, иногда выходят с "шапочкой", у бедненьких нет сил их сбросить, начинаешь помогать, часто травмируешь, поэтому последние несколько лет вымачиваю в ватном диске, если просмотришь и корни проходят сквоза вату, то отрезаю кусочек с растюшкой и сажаю с ваткой. Семена я первые дни вымачиваю в соке алоэ, который иногда разбавляю за неимением нужного количества листьев.
Елена Лебедева (Герчу) 07-01-2011 23:19 (ссылка) Re: перец на рассаду
Я в прошлом году впервые выращивала рассаду. Семена на 0,5 ч замачивала в "Эпин", стоит 10р. Не знаю, с чем связано, взошли, как солдаты - все до единого.Иногда за время роста поливала слабеньким р-ром Эпина 1-2 капли на 0,5 литра. Перед пикировкой рассаду пришлось раздавать - слишком много. Рассада получилась - мама, огородник с огромным стажем, сказала, что я ее "умыла". Грунт смешивала дачный с торфом и песком без пропорций. Росли с подсветкой дневной лампой. Семена магазинные, брала что попало.
Я сажаю перец 22 февраля. Не густо. и никогда не пикиру, так как у перца корневая система слабая и потом она долго приходит в себя. Сажаю всегда 3 вида. Крупные красные мясистые на заморозку, Белозерку на фаршировку , а также гогошары красные. Они тоже мясистые, сладкие. Все они дают отменный урожай. Подкармливаю 1 раз в 10 дней удобрением "Идеал" или " Новый идеал". Рассада сидит в специальном почвегрунте "Живая земля " или " Томат" . Рассада у меня получается шикарная. и , когда пересаживаю в открытый грунт, она у меня быстро поднимается еще благодаря тому, что я в лунку перед высадкой любой рассады кладу 2 ложки " Исполина" Перец получается шикарный. Кусты мощные, не болеют и урожая так, что всем хватает!!!
Жанна Горовец 07-01-2011 22:05 (ссылка) Re: перец на рассаду
Я перца сею не очень много, поэтому сею по 2 семечки в стаканчик , потом переваливаю в литровые емкости, высаживаю уже с бутонами где-то 1-9 мая. Приживаются всегда хорошо.
Ирина Шабалина 07-01-2011 22:10 (ссылка) Re: перец на рассаду
Перец сажаю в среднем 1 марта,на растущей луне.Если семена свои--проблем никогда нет--всегда можно отобрать ровные крупные ,ярко окрашенные,толстые самена в нужном колличестве.Они и всходят практически в один день.Но я никогда не пикирую,сильно тормозится.Сажаю в ящики сразу пореже,(как после пикировки),в последствии просто подсыпаю плодородной земли,чтобы корни от поливов не оголялись.Землю беру с огуречной грядки (под них вносился перегной) ,ничем не удобряю--излишне жирная почва и подкормки азотом провоцируют вытягивание рассады.А вот если хочу завести еще какой-нибудь сорт--покупаю--и тогда часто такие же проблемы--но я уже морально к этому готова--бывает раскроешь пакет,а там такие семена,что сразу выбросить хочется,но сажаю "приобретение",выхожу хоть парочку все равно,потом уж свои семена собираю.
Ирина Суслова Как вы считаете...? Я хотела сеять в конце февраля(после 20) а там луна убывающая будет. Так что пока не знаю. Надо всё таки календарь купить. На луну по вечерам не наглядишься - всё равно высчитывать что будет через неделю, а тем более через 20 дней. Думаю, что поздновато будет в марте.
Н. Новгород. Если 1-2 мая уже высаживать в теплицу, то надо сеять в феврале. Думаю, что придётся немного 10-15февраля посеять, а остальные уже в марте...
Ирина Суслова, А я посчитала! Не хотела пользоваться всякими календарями, но стало интересно. Нашла лунный календарь, да ещё и знаки зодиака. Высчитала для своего региона и для себя лично вот такие сроки, чтобы "всё росло и цвело" Н.Новгород.
15-16 февраля часть посеять томатов высокорослых-поздних и перцев для теплицы
5-9 марта томаты-перцы
11-16 апреля часть огурцов, которые потом в теплицу. Всю капусту, арбузик и дыньку
29апреля по 3 мая все корнеплоды(картофель, морковь, свёкла, редис, лук)
3-4 мая томаты, огурцы, перец высадить в теплицу и посеять часть огурцов для грунта
19 по 30мая капуста, томаты и огурцы в грунт.
Ирин,я когда-то увлекалась посадкой по лунному календарю.Все,конечно,росло.Но вот такой случай отбил охоту на все календари:не получалась редиска,ну никак!И вот в какой-то день, не глядя на календарь,взяла и посадила.Потом глянула в календарь-ничего сажать нельзя,или не взойдет, или сгниет.Не поверите,такой редиски у меня не было не до,не после.Как сказал великий:"Все врут календари."Потом читала, что заметно на огромных площадях есть прибавка к урожаю или нет,а на наших сотках не поймешь.Но при посадке я все равно придерживась луны:вершки на растущей,корешки на убывающей.Луна морскими приливами управляет,значит,страшная сила.Просто календари как бы дисциплинируют,какой-то план.Так что Ваш календарь возьму за основу.Потому как сроки подходят,на луну глядеть не надо.Спасибо за проделанную
Николай Александров 03-02-2011 16:39 (ссылка) Re: А я посчитала!
Не забывайте только прохождение Луны в разных регионах различное....На Урале с 3по6 марта новолуние. В эти дни сажать и сеять ни чего не рекомендуется. А в феврале растующая Луна с вечера 4-го до до обеда 16.-го. А мы знаем, что на убывающую Луну вершки не сеют. Так что повнимательней...с календарем - то....
. Но вот беда, Катюша, если сейчас посадить, они уже и зреть начнут на рассаде. Говорят, лучшие сроки - середина марта. Конечно, на растущей луне, потому что выращиваем вершки. И по лунному календарю под хорошим, плодородным знаком. А еще с очень хорошим настроением
В земледелии многие используют лунный календарь слишком непосредственно, сея семена в благоприятные дни. Это не верно. Лишь для проращенных семян и для пересадки рассады можно пользоваться календарем непосредственно. Луна воздействует на прорастание семян лишь тогда, когда они уже набухли и начинают расти.
Есть, лунный календарь и есть информация о знаках(в каком знаке зодиака луна).И есть советы - какие знаки являются неблагоприятными для посева... Так что иногда получается, что луна растущая, а знак бесплодный. Зная как обычно по привычке я сажаю то или иное - я смотрю более-менее подходящий вариант. Так, например, хотела сеять помидоры 20февраля - буду чуток пораньше 15...
смотреть какая у вас почва на участке..Не будем вдаваться в ученые дебри..все равно сразу не понять..Главное усвоить какому растению надо какую почву...Большинству овощных культур во благо нейтральные или слабо щелочные почвы...На кислых и даже слабо закисленных почвах растения чаще болеют, а то и совсем гибнут...Я, на своем участке, научился определять кислотность по растущим сорнякам...
- Полевая мята, Львиный зев растут на тяжелых почвах. А значит в этом месте морковку , огурцы не сажай.Урожая не видатьА вот если добавить туда торф, перегной, немного песка - сажай смело...
- Вьюнок полевой, Коровяк, Воробейник -любят известковые почвы.То бишь щелочные...Сюда можно сажать почти все овощные культуры
- Щавель кислый растет на почвах богатых железом. Сажай на это место яблони, смородину..Будешь всегда с хорошим урожаем.
- На слабо кислых почвах процветает ползучий пырей - беда и гроза многих садовых участков..И как его не дергай, он снова появляется...
- А вот на сильно закисленной почве появляется мокрица...Тут и в баню не ходи...- расти
толком ни чего не будет.
Пройдите по своему участку и понаблюдайте где и что растет....И не надо ходить в лаборатории анализы сдавать. Все станет и так ясно.
Есть еще народный метод определения кислотности почвы. Залейте кипятком 3-4 листа смородины или вишни в стеклянную тару. Дайте этому настою остыть. Потом возьмите комочек земли и опустите в эту баночку...Вода покраснеет от кислой почвы., посинеет от слабо кислой и позеленеет от нейтральной почвы. Сделайте несколько таких проб и будет очень четкая картина почвы на вашем участке.
Ладно, определили. А дальше что ? А дальше вы уже знаете что, кислую почву надо раскислять. а щелочную расщелачивать..А как ?...В другой раз...
В земледелии многие используют лунный календарь слишком непосредственно, сея семена в благоприятные дни. Это не верно. Лишь для проращенных семян и для пересадки рассады можно пользоваться календарем непосредственно. Луна воздействует на прорастание семян лишь тогда, когда они уже набухли и начинают расти.
Зеленая аптека дачника
Наступила зима, холодное время года, многие болеют гриппом и простудными заболеваниями, чтобы затяжной кашель и насморк не отравляли жизнь, вовсе не обязательно тратить деньги на медикаменты. Свою семью я лечу народными средствами - сама готовлю лечебные настои, микстуры и травяные сборы. Сегодня я сделала небольшую бодборочку народных рецептов, буду рада, если они кому-то помогут.
Простуда: Очень хороший эффект при простуде дает отвар плодов калины с медом
1 ст. л плодов калины заварить в 1 л горячей воды, кипятить на слабом огне 10 мин.,затем процедить, добавить 3 ст.л меда, пить по 1/2 стакана 3-4 раза в день.
При первых признаках простуды у взрослых, остановить развитие болезни помогает горячее питье на основе пива. 2 яичных желтка растереть с 2 ст. л сахара до густой пены, 0,5 л светлого пива подогреть до 40-50 град, добавить стакан горячего напитка,надеть шерстяные носки,укрыться несколькими одеялами и пропотеть в постели.
Кашель От мучительного сухого кашля быстро избавляет луковая минстура.10 головок лука и 1 зубок чеснока очистить , пропустить через мясорубку, варить в 1 л молока на медленном огне 30-40 мин.,затем добавить2-3 ст. л меда. Принимать по 1 ст. л 3 раза в день перед едой /но не натощак/.
1.5 ст.л травы зверобоя помещают в эмалированную посуду, заливают 1 стаканом крутого кипятка, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане в течении 30 мин. После чего охлаждают, процеживают, отжимают оставшееся сырье и добавляют кипяченой воды, чтобы был полный стакан. Принимают его по 1/3 ст. 3 раза в день за 30 мин. до еды. Ребенку надо давать половину этой дозы.
Бронхит У многих из нас растут дети, есть маленькие внуки, которые в зимний период часто болеют,Вот одно очень эффективное средство от бронхита и кашля.
Нужно смешать сок моркови с молоком в равных пропорциях. Принимать по 1 ст. л. 6 раз в день.
Очень полезны чаи из веточек малины, сухих листьев черной смородины, сушеных ягод рябины:
взять всех наименований по 1ч. л., заварить 1 стаканом кипятка, затем кипятить на медленном огне 20 мин., смесь использовать как заварку.
Профилактика Обязательно нужно съедать каждый день по 2 зубка чеснока , 1/2 головки лука.
Делать настой из лимона и чеснока: 1 лимон пропустить через мясорубку с 2 большими зучиками чеснока , смешать , положить в поллитровую банку. Долить до краев охлажденной кипяченой водой, настоять 4 дня в прохладном месте, затем поставить в холодильник. пить ежедневно натощак,если нет гастрита с повышенной кислотностью,1 ст. л 3 раза в день, пока настой не закончится, потом повторить. А лучше всего, конечно, не болеть.
Для цветоводов профессионалов и не только
Для цветоводов, кто хочет иметь ко времени высадки в грунт (июнь) хорошо развитые цветущие растения.
Привожу Вашему вниманию календарь посева летников для средней полосы СССР из книги Г.Е. Кисилева ЦВЕТОВОДСТВО изд. СельхозГИЗ Москва 1953 год
Ноябрь- декабрь Бегония семперфлоренс и бегония грацилис
ЯнварьГвоздика Шабо и Маргарита, лобелия фульгенс, бегония клубневая
Февраль Лобелия эринус,канна, муза, центаурея кандидиссима, цинерария маритима, антирринум, панстемон, никоциана колоссеа
Март –первая половина
Агератум, вербена, кохия, левкой, петуния
Март – вторая половина
Астры, табак, флокс, виола триколор (для летнего цветения), пиретрум
Апрель – перая половина
Гвоздика китайская, целозия, бальзамины, левкой (для плантаций)
Апрель – вторая половина
Кореопсис, портулак, рицинус, перилла, тагетес,артемизия, календула, космея, гелиантус, ипомея
Май- начало месяца
Настурция, цинния, хризантемум триколор,амарантус, фазеолюс
Май-июнь (лучшее время для посева двухлетников)
Дигиталис, кампанула медиум, мальва, гайлардия
И кто помнит парки советского времени – тот не скажет, что это устарело.
blogsadovoda.ru/?p=247
ремонтантная малина
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный день средь многих дней!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел!
И чтоб с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Как раскислить почву ?.....
..Превратить почву из нейтральной,слабо щелочной в кислую мы все мастера..Здесь ума много не надо. Копай огород с оборотом пласта, да сыпь химию .Или заделывай в почву свежий навоз ...В аккурат к следующему сезону вся земля мокрицей укроется...Эта "прелесть " травка первый признак и ..наиглавнейший, что почва сильно закислилась. Вот. А теперь будем снова ее превращать в нейтральную. Здорово ведь...В начале трудились чтоб закислить ...а теперь трудиться будем, чтоб раскислить..Так и жизнь проходит в вечных крестьянских трудах.Ни покоя , ни отдыха....Ни себе, ни почве страдалице.
...Я отказался от таких трудов. Почву 8 лет не копаю.Сорняки с корнями не дергаю..Только поверхностное рыхление да мульчирование. Химию 18 лет ни в каком виде в почву не вношу,,только органику..А органика у меня сорняки да сидераты, сено да солома. Почва за эти годы сформировала свою структуру в строгом соответствии с природным порядком..Потому и урожаи у меня отменные ( С сотни кустов томатов тонна помидор )..Кому такого урожая мало можете вырастить и намного больше. Только я не жадный . Мне и столько хватает.
А теперь хватит лирики..Давайте работу работать.Первое средство для раскисления почвы гашеная известь - пушонка. С осени, если мокрица есть на участке, ведро такой пушонки на квадратный метр земли. И все плоскорезом зарыхлить. Но только не перекапывать.Под зиму нельзя и мульчировать.( Весной почва долго будет тогда оттаивать ) Второе средство - доломитовая мука..Это для тех, у кого есть возможность ее достать...Три четверти ведра и тоже на квадратный метр.И точно так же зарыхлить под зиму в почву. Третий способ - может самый лучший -древесная сеяная зола - трех литровая банка и то же на квадратный метр. И не сомневайтесь в количестве. Проверено собственным опытом. На другой год пропорции уменьшите в три раза. А первый раз именно столько и не меньше.
...Есть еще хороший способ. Фацелия. Травянистое растение, однолеток , медонос.С красивыми фиолетовыми цветами. Шибко быстро растет ( 20-25 дней) . Еще шибче и почву раскисляет, и проволочника с нематодой убивает. Только не ленись ...сей , да сей все лето...Да еще скашивай под корешок да по огороду раскидывай.
...Вот такими средствами я почву раскисляю.
3
Николай
О кислотности почвы ...
Часто меня спрашивают.." А что нужно сделать, чтоб растения не болели ?...".Вот ведь какой каверзный вопрос ...А что посоветовать можно, коли не знаешь где и что растет ..В первую очередь, нет...во главу угла, надо смотреть какая у вас почва на участке..Не будем вдаваться в ученые дебри..все равно сразу не понять..Главное усвоить какому растению надо какую почву...Большинству овощных культур во благо нейтральные или слабо щелочные почвы...На кислых и даже слабо закисленных почвах растения чаще болеют, а то и совсем гибнут...Я, на своем участке, научился определять кислотность по растущим сорнякам...
- Полевая мята, Львиный зев растут на тяжелых почвах. А значит в этом месте морковку , огурцы не сажай.Урожая не видатьА вот если добавить туда торф, перегной, немного песка - сажай смело...
- Вьюнок полевой, Коровяк, Воробейник -любят известковые почвы.То бишь щелочные...Сюда можно сажать почти все овощные культуры
- Щавель кислый растет на почвах богатых железом. Сажай на это место яблони, смородину..Будешь всегда с хорошим урожаем.
- На слабо кислых почвах процветает ползучий пырей - беда и гроза многих садовых участков..И как его не дергай, он снова появляется...
- А вот на сильно закисленной почве появляется мокрица...Тут и в баню не ходи...- расти
толком ни чего не будет.
Пройдите по своему участку и понаблюдайте где и что растет....И не надо ходить в лаборатории анализы сдавать. Все станет и так ясно.
Есть еще народный метод определения кислотности почвы.Залейте кипятком 3-4 листа смородины или вишни в стеклянную тару.Дайте этому настою остыть. Потом возьмите комочек земли и опустите в эту баночку...Вода покраснеет от кислой почвы., посинеет от слабо кислой и позеленеет от нейтральной почвы. Сделайте несколько таких проб и будет очень четкая картина почвы на вашем участке.
Ладно, определили. А дальше что ? А дальше вы уже знаете что, кислую почву надо раскислять. а щелочную расщелачивать..А как ?...В другой раз...
Морковка на грядке
Двулетнее травянистое растение из семейства сельдерейных, сестра петрушки, катрану и пастернаку. Только не тому пастернаку, что написал про Доктора Живаго, а такому же полезному и вкусному растению, что подавали издревле к царскому и московскому патриаршему столам.
Морковь известна людям с древнейших времен. Распространена повсеместно. В тропиках только не растет. В России, один из популярнейших видов овощей, без которого трудно представить себе любой обеденный стол. Соки, салаты, приправы, всевозможные добавки и пищевые красители. В старину, когда еще не было химии в помадах и румянах девушки красавицы подкрашивали губки да щечки именно морковкой. И выглядело это художество очень даже привлекательно. Да и кожу от того не портило, а витаминов добавляло. А еще это ценнейший лекарственный овощ. Практически в прок идет все, и ботва – зелень, и цветы и семена, и основное – корешок. Сочный, красивый, сладкий. А сладкий потому, что почву любит добрую, плодородную. В бедных, суглинистых почвах, и особенно на закисленных морковь растет плохо и сладкой не бывает. При внесении в почву свежего навоза корнеплоды становятся уродливыми, изогнутыми, а на уплотненной почве кончик морковки заостряется. И сортовые характеристики, в этом случае, роли не играют.
Написал это для того, чтоб при покупке семян вы пореже спрашивали у меня а сладкая ли морковка, а кончик тупой или острый. Все это зависит напрямую от того, какая вами будет приготовлена квартирка для морковки. А вот урожайность, да сроки созревания для нас очень важны. Живем – то на Урале. Однако, не все сразу. Коли заговорили о почве, то и начнем с нее.
В кислой почве сладкой морковь не бывает. Значит, надо ее раскислить. В магазинах, где продают семена, бывают определители кислотности почвы. Срока годности они не имеют, потому можно заготовить их впрок. А если нет под рукой определителя кислотности почвы? Так пройдите по своему участку, да посмотрите что растет на нем по мимо вашей воли. Вот мокрица ( ох уж эта мокрица ! И сидерат хороший, и лечебное растение, да и многое другое ). Только, если на участке этот сорняк присутствует, это однозначно говорит о сильной закисленности почвы. Тут и в академию не ходи. Бери пушонку – известь и на каждый квадратный метр по полному ведру сыпь. Да по осени. И неприменно ту пушоночку зарыхлить. К весне в почве кальция достаточно будет, а вот мокрица исчезнет. И прополка будет не нужна. А кальций для морковки очень нужен. С ним и корешки слаще, и семена на зонтиках крепче.
Естественно, почва должна быть плодородной. В ней должны быть все необходимые питательные вещества. Если вы применяете агротехнику природного земледелия, то есть, землю – страдалицу не копаете, с боку на бок дважды в год не переворачиваете, сорняки с корнями не дергаете, органику постоянно добавляете, да Байкалом проливаете, мульчируете поверхность, то вашей землице повезло. В ней будет все, что необходимо для растения. Да и сама почва будет у вас мягкой да рыхлой, с хорошей структурой. А вот если такую агротехнику игнорируете, то обеспечен вам кривой да пресный корнеплод. Если же вы решите вместо органики сыпать всякие химикаты ( а именно это и советуют агрономы лысенковской школы ), то пользы от такой морковки, что от козла молока….И не помогут вам здесь ни какие сверх элитные сорта.
Я не копаю огород, а только рыхлю почву, мульчирую все лето уже 8 лет. Морковь вырастает сладкая, крупная, ровненькая. Как - то, один из известных в Челябинске овощеводов, пришел ко мне на участок посмотреть на мои чудеса. Нашел ему морковь, что растет совсем не на грядке и явно, не была пересажена для показушного показа. Выкопали. Корнеплод был ровный, крупный ... Ни чего не сказал знаток. Но глаза его говорили о многом … Тяжел старый багаж, а бросить жалко. Так и продолжает кряхтеть, да копать.
Не делаю я и грядок под морковь, как таковых. Растет она у меня по всему участку. Только не в затененных местах. Любит морковь, чтоб света было много. И не было еще года, чтоб остался я на зиму без моркови. Предпочитаю свой, скороспелый сорт. А скорый он такой, что можно без проблем два урожая с одной грядки собирать в один сезон. Вот, кто грядки любит для них и расскажу. Например : Осенью, под зиму посеяли. По семечку ( а семена моей морковки крупные, можно и без приспособлений всяких сеять ) через 8 – 10 см. в рядочек и через 20 – 25 см. между рядками. И не бойтесь, что не взойдет ( и вообще, не надо даже думать о всхожести, а то и в правду не взойдут ). Семена я беру только с центрального побега, и всхожесть от того почти 100%. Только подробнее о семенах скажу чуток ниже. Затем посеянные семена накрываю пленкой, а на пленку насыпаю древесных опилок слоем в 10 – 15 см. Делаю эту работу обязательно уже по холоду. Весной, когда снег стает, опилки с пленки убираю на края, вдоль гряды ( ходить по ним приятней, чем по сырой земле ). Приподнимаю пленку и проливаю грядку теплой водичкой. А лучше Байкальчиком. Этот препарат позволяет ускорить прогревание почвы на 12 – 15 дней. Поливаю потому, что под пленкой снега не было и влаги на грядке мало. После полива грядку снова закрываю пленкой и жду, когда под ней зазеленеет. Это означает, что морковка взошла. Пленку можно убирать. Теперь всходам уже не страшны ни снег, ни похолодания, ни даже заморозки. Зелень моркови может выдержать до минус 8 градусов безболезненно. А вот чтоб влага меньше испарялась, да тепло из почвы не уходило, междурядье моркови мульчирую. Для этого, по осени, оставляю кучку сорной травы. Теперь жду, когда созреет. В июне, числа 12 – 15, морковку выкопаю и все лето буду ее кушать. А на ее место, через пару деньков после уборки, посею снова. Поскольку морковка у меня скороспелая, то к сентябрю будет и новый урожай. Его я уберу на зимнее хранение.
Обратите внимание, морковь не любит жару.! При повышенных температурах корнеплоды вялые, грубые, не сладкие, изогнутой формы. При пониженных летних температурах – все наоборот. При повышенной влажности корнеплоды более болезненны и подвержены загниванию. Вот поэтому, замульчировав морковь, я ее практически за сезон не поливаю. Достаточно редких дождей да одного, двух поливов за сезон слабым раствором Байкала. И храниться такая морковь гораздо лучше. Храню же ее простым способом. Летом, что выкопана в июне, в песке и холодном месте ( в погребе, в яме ). На зиму для еды, обрезаю у плода верхнюю часть, засыпаю ее в мешок из под сахара и открытым ставлю в овощную яму. Морковь лежит до июня – июля, будто только что выкопанная. А корнеплоды для семян лежат в песке и тоже в яме. На семена морковку надо отбирать очень тщательно. Не должно быть ни каких механических повреждений. Плоды должны быть здоровыми и по внешнему виду соответствовать сортовым характеристикам. Я на семена отбираю корнеплоды самые крупные, самые красивые. Головка и шейка плода должна быть здоровыми. Обрезая ботву, старайтесь не повредить шейку корнеплода.
Вот мы и подошли ко второй части моего рассказа о моркови. Как сделать себе свои семена. Какую морковку выбрать и как ее сохранить до весны, вы уже знаете. В мае месяце, на растущую Луну ( не путайте - время посева семян моркови надо подбирать на убывающую Луну, а моркови на семена – на растущей ) надо взрыхлить почву, расставить сучковатые, метровые колышки ( или пару колышков, если надо семян не много ), сделать лунки на глубину величины моркови и хорошо ее пролить теплой водичкой. Поместить в эту лунку корнеплод, присыпать землицей и хорошо утрамбовать. Затем снова пролить теплой водичкой и замульчировать. Проросла морковь до посадки или нет, значения большого не имеет. Главное чтобы в лунке ей было тепло и влажно. Морковь на второй фазе роста не терпит холодов, а тем более заморозков. Потому не надо спешить с посадкой. Лучшее время сажать морковь на семена, третья декада Мая.
Через пару недель, как семенник закустится, его надо пролить известковым молочком. Такая обработка нужна для того, чтоб семена были крепкие, здоровые. Мульчирование семенников желательно. Такая процедура позволяет допускать редкий полив не снижая влажности почвы, а главное, сгладить перепады ночных и дневных температур – ночью мульча не даст охладиться земле, а днем перегреться.
Через 50 – 60 дней после посадки, на центральном стебле образуется цветочный зонтик. В нем то и будут наши заветные семечки для будущего урожая моркови. С боковых побегов второго, третьего порядка лучше семена не брать. У них хуже всхожесть. Далее. Надо дождаться, чтобы зонтик сбросил цвет, потемнел и завернулся в кулачек. Вот это самое время для съема семян. Обрежьте зонтик со стеблем и дозарьте его в затененном месте. Семена представляют собой как бы ежиков – опушенное продолговатое ядрышко, сплошь покрытое волосками. Вот эти волоски и надо с семени убрать. Обработку ежиков лучше делать руками, чем на металлическом сите. Металлическая решетка при перетирке повреждает семена. После просеивания и соответствующей обработки семена готовы к новому урожаю. Вот и все.
Возникнут вопросы, звоните, приглашайте. Что знаю – расскажу, а может, и семян привезу. Тел. 8904 303 1987. Удачи Вам и хороших урожаев!
С уважением к Вам ваш Александров Н.А. г. Челябинск.
Кислотность почвы.
Нормальный рост и развитие растений в значительной степени зависят от реакции почвенного раствора (рН), то есть кислотности. Овощные культуры (свекла, кочанная капуста, лук, чеснок, сельдерей, шпинат, пастернак, перец) не выносят повышенной кислотности. Им нужна нейтральная и слабощелочная реакция почвенного раствора. Для них оптимальны рН 7 - 7,1. При слабокислой и близкой к нейтральной реакции хорошо растут фасоль, цветная капуста, кольраби, брюква, салат, лук порей, огурец,
дыня. С кислой средой мирятся морковь, петрушка, боб, горох, репа, редька, редис, арбуз, тыква, кабачок, щавель, томат, ревень. Кислотность почвы на участке не всегда одна и та же, поэтому ее надо проверять через 1 - 2 года. Для этого с разных мест участка с глубины 25 - 35 см берут пробы, смешивают их и отделяют небольшое количество для анализа. После увлажнения дистиллированной или дождевой водой к ней прижимают индикаторную бумагу, по цвету которой узнают кислотность. На
сильнокислой (рН ниже 4,5) лакмусовая бумага становится, красной, на среднекислой (рН 4,6 - 5) - розовой, на слабокислой (рН 5,1 - 5,6) - желтой, на близкой к нейтральной (рН 5,6 - 6,5) - зеленовато-голубой и на нейтральной (рН 7) - синей.
Определить кислотность почвы можно по методу В. М. Клычникова. Суть его в
следующем. В градуированную детскую бутылочку насыпают 23 - 30 г почвы (примерно 20 см3) и доливают водой до 50 см3. В раствор помещают завернутый в кусочек бумаги истолченный мел (пол чайной ложки). Затем берут новую, без отверстия, детскую соску и скатывают плотный валик, надевают на бутылочку, после чего энергично встряхивают в течение трех -пяти минут (на руки обязательно надевают рукавицы). При этом мел перемешивается с почвой и выделяет углекислый газ. От него при кислой реакции соска расправляется полностью, при средне-кислой - наполовину, при слабокислой - остается сплюснутой.
Вот так причудливо в пластиковую бутылку можно посадить лук на зелень.
И красиво, и необычно, и полезно. Лучше сажать в зелёную бутылку,
а не в прозрачную. Красивее смотрится, и не так сильно корни просвечивают.
Борис Смирнов, 10 ошибок помидорников.
При выращивании томатов,часто огородники допускают те или иные ошибки.
В одном из выпусков АиФ Валентина Кокорева агроном со стажем поделилась
некоторой статистикой этих ошибок.Попробую их сформулировать.
1я-при выборе семян отдают предпочтения семенам а не гибридам,последнии
на 30% урожайнее.
2я -сорта ОГ сажают в теплицы и ,наоборот,тепличные в ОГ-даже на юге.
3я-Сажают в одной теплице и томаты ,и огурцы.При необходимости лучше
разделить ее пополам пленкой.Ведь у них различные условия вегетации.
4я-опоздание с пасынкованием.Пасанки необходимо удалять при высоте пазушного
побега 3-4 см,желательно утром и в сухую погоду.
5я-правильно формировать растение .В ОГ и теплицах формирование различно
6я-Подвязывание - надо шпагат накручивать на стебель,а не наоборот при этом
нужно захватыват пару междуузолий.-не забывать подвязывать тяжелые кисти.
7я-Не то меню-не допускать жирования.Остановить этот процесс практически
невозможно,особенно у кого внесен навоз.Следить чтобы растение вовремя
получало магний.
8я-Проветривание-даже в похладную погоду.Это касается особенно тех кто
бывает на даче наездами.
9я-защита растений от болезней и вредителей.Прафилактика и еще раз профилактика
10я-Не заготавливать семена с гибридов-что получится??
Будем избегать ошибок и ростить хороший урожай!!!
Елена Антонович, Лежачие помидоры.
Многие опытные овощеводы при посадке рассады помидоров укладывают в землю корень и часть стебля растения. Мотивируют - и конечно обоснованно - это тем, что в земле на стебле помидора вырастают дополнительные корни и куст становится мощнее и урожайнее. Только заземляемая часть растения обычно укладывается горизонтально, а надо - вертикально!!! Помидор слывет теплолюбивым растением, но это относится только к вершкам, но никак не к корешкам, им неуютно уже при 25 гр. А когда температура в корневой зоне достигает 30 гр. , растение не только перестаёт плодоносить, но даже сбрасывает завязь. Поэтому не надо корни подставлять жаре: верхний слой почвы в хороший день может запросто накалиться до 40-50 гр.!!! Надо прятать корни поглубже, где и влаги больше, и прохладнее. Разумеется не так глубоко, чтобы достичь слоёв, где температура круглый год держится к 12 гр. А вот 20-25 см - достаточная глубина.
Правда , сажать помидоры вертикально и глубоко хорошо лишь в рыхлую, богатую органикой почву. А на глубине в какой попало почве корни будут испытывать кислородный, а возможно, простой голод. Разумный выход видится только в обогащении почвы органикой.
Заглубление корней помидоров при посадке даёт ещё один плюс. Развиваясь, корни помидоров устремляются к влаге. Ясно, что чем глубже изначально заложены корни, тем легче им не ошибиться в выборе подходящего направления.
Мульчирование помидоров тоже помогает снять жару, выравнивает суточную температуру в прикорневой зоне - к удовольствию растений.
А поэтому наш совет: чтобы спасти корни помидоров от жары, надо сажать помидоры вертикально, мульчировать прикорневую зону, поливать утром холодной водой.
А пока любимые мои огородники, наслаждайтесь
Galinika комментарий добавлен 19.02.2011 в 14:20
antonovitch-lena.narod2.ru/video_ogorod_kulinariya/
видео огород
Ганичкина Октябрина видео
выращивание перца капусты помидоры пасека
Декоративный пруд с ручейком и водопадом в саду своими ру
Декоративный пруд с ручейком и водопадом в саду своими руками.
sdelay-sam.su/dekorativnyi-p...rukami-obnovlen
Вот еще один материал о том, как можно самому сделать декоративный прудик из натурального камня своими руками с ручейком и водопадиком.
Благодарю Евгения (Сайт "Дикий камень") за перевод статьи и описание технологии изготовления прудика.
На мой взгляд очень интересное и оригинальное решение. Искусственный водоем украсит и оживит ваш приусадебный участок или двор. А главное делается очень просто.
Здесь представлена принципиальная схема устройства декоративного пруда с ручейком - водопадом.
my.mail.ru/community/nodelki/658C53FB4EF347B5.html
my.mail.ru/community/nodelki/31FCB0ED74CF2282.html
ветряная мельница из пластик бутылки
Юлия Меженина
Тротуарные дорожки своими руками (мастер-класс)
Нашла здесь:
www.domashnie-posidelki.ru/p...klass/12-1-0-80
Сделать плитку своими руками только на первый взгляд кажется тяжело и невыполнимо...
Galinika комментарий добавлен 19.02.2011 в 14:31
my.mail.ru/community/nodelki/7A56AFE6094F4917.html
крокодил из шин
Ирина Могилёвская,
"ЖИВАЯ ВОДА" ДЛЯ РАСТЕНИЙ.
ЕСЛИ РАССАДА, САЖЕНЕЦ ИЛИ ЧЕРЕНОК, ВДРУГ ЗАВЯЛИ, ТО ИХ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ С ПОМОЩЬЮ "ЖИВОЙ ВОДЫ", ПРИГОТОВЛЕННОЙ ПО СТАРИННОМУ РЕЦЕПТУ. ДЛЯ ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НУЖНО В БУТЫЛКЕ С КАМФОРНЫМ СПИРТОМ РАСТВОРИТЬ ПУТЕМ ВЗБАЛТЫВАНИЯ НЕСКОЛЬКО КУСОЧКОВ КАМФОРЫ (НО НЕ ДО КОНЦА, ЧТОБЫ ЧАСТЬ ЕЕ ОСТАЛАСЬ НЕРАСТВОРЕННОЙ). ЗАТЕМ НАДО НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ТАКОГО СПИРТА (НЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ) ВЛИТЬ В ЕМКОСТЬ С ВОДОЙ ОБЪЕМОМ НЕ МЕНЕЕ 250 МЛ. ВНАЧАЛЕ ПОВЕРХНОСТЬ ВОДЫ ПОКРОЕТСЯ БЕЛЫМ НАЛЕТОМ, А ПОСЛЕ ТОГО КАК ОН РАЗОЙДЕТСЯ, В ЕМКОСТЬ СЛЕДУЕТ ПОГРУЗИТЬ КОРНЯМИ УВЯДШЕЕ РАСТЕНИЕ. СТВОЛ ЕГО ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ СТАРАТЕЛЬНО СМОЧИТЬ ТОЙ ЖЕ ВОДОЙ. ОБЫЧНО ПО ИСТЕЧЕНИИ 2 - 3 ЧАСОВ РАСТЕНИЕ ОЖИВАЕТ. ДАЖЕ НА УВЯДШИЕ ДРЕВЕСНЫЕ И КУСТАРНИКОВЫЕ ПОРОДЫ СТАРШЕ ДВУХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВО ЭТО ОКАЗЫВАЕТ БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ. ПОСЛЕ ПОСАДКИ РАСТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ХОРОШЕНЬКО ПОЛИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И "ЖИВОЙ ВОДОЙ".
ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ОЖИВЛЯЮТ И ЧЕРЕНКИ ДЛЯ ПРИВИВОК. ТОЛЬКО ПЕРЕД ПОГРУЖЕНИЕМ ИХ В ВОДУ С КАМФОРОЙ НЕОБХОДИМО ОБНОВИТЬ СРЕЗЫ. РОЗЫ, МИРТЫ, КАМЕЛИИ И ВИШНИ ПРИОБРЕТАЮТ ПРЕЖНЮЮ СВОЮ СВЕЖЕСТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УВЯДАНИЯ.
ДМИТРИЙ ХОВАНСКИЙ, ДЕНДРОЛОГ, КИЕВСКАЯ ОБЛ.
Говорят, что в городе Пущино -на-Оке был популярен яблочный пирог, которыми девушки Цветаевы в начале двадцатого века угощали свих интелектуальных гостей.
Отставать нам не гоже, поскольку антоновка продаётся. Яблоко это жестковатое, а вот в выпечке превосходное.
Рано утром, оставив на компе пошаговый рецепт и сверяясь с ним, я сделала два теста, на тёрке для яблок настругала тонюсеньких долек почищенных яблок, сформировала пирог и отправила в духовку.
gotovim-doma.ru/view.php?r=804-recept-TSvetaevskii-iablochnyi-pirog
По этому рецепту делалось всё. Только сахара я брала неполный стакан. И не прогадала. Ещё не забудьте первое тесто поставить на часок в холодильник, и когда пирог попечётся минут15, на полчаса закрыть его фольгой.
Тоже испекла пирожок по рецепту предложенному Эльвирой.Не удержалась от собственных нововведений и посыпала на яблоки две горсти черной смородины из морозилки,поскольку яблоки у меня не антоновка,а сладкие.А уж потом залила сметанной заливкой.Пирог был готов не через 50 мин,как в рецепте,а через 20 и еще немного постоял в выключенной духовке.Фольгой как Эля не закрывала.
Шарлотка с капустой.
Хочу поделиться рецептом Капустного пирога. Быстро и вкусно!
4 яйца 250гр.майонеза 1 ст.л сахара
1 ч.л соли 1/2 ч.л соды 4 ст.л муки.
Всё взбить как на шарлотку. Получится жидкое тесто. Нашинковать капусту, слоем выложить в форму(~ 2см) и залить капусту тестом. Выпекать 45-50 мин. при 180С. Готовую шарлотку можно смазать маслом. Приятного аппетита!
КАПУСТА ПО-НЕМЕЦКИ.
Вчера обещала дать рецепт блюда,название которого забыла,хотя готовлю его очень часто ,и едят все с удовольствием.Меня научили немцы так делать.
Когда приходится вам тушить капусту с мясом,особенно,если мясо жирное,то не поленитесь и попробуй те сделать так.
Капусту с мясом тушить ставите,как обычно,только добавьте чуть больше жидкости.Пока закипит,вы в это время приготовьте тесто из 1 стакана кефира (простокваши),добавить щепоть соды и соли,муки столько,чтобы получилось тесто,которое сможете раскатать в большой блин толщиной мм3-4 .Получившийся блин смазать хорошенько маслом растительным,нарезать на полоски шириной см 5 ,полоски можно поперек разрезать пополам.Каждый кусок скручиваете в рулетик и выкладываете поверх капусты,которая начала тушиться.Пока капуста с мясом будут готовы,рулетики на пару разбарабанятся,пропитаются соком и жиром.Это очень вкусно.Больше всего у меня ребятня любит эти рулетики.Сегодня готовила.
Ремонтантная малина
Кому интересно про малину–
blogsadovoda.ru/?p=247
Без них ,наш участок не обходится.
продолжение foto.mail.ru/mail/viktoria1.chaiko/503
альбом "дорожки и тропиночки"
Galinika комментарий добавлен 07.02.2011 в 02:21
foto.mail.ru/mail/viktoria1.chaiko/368/
Метки:Челси-ландшафт
беседки
. О луковой шелухе, спитом чае - и богатом урожае
Луковая шелуха - вещь полезная
Экспериментально доказано, что в луковой шелухе есть полный набор
макро- и микроэлементов. А красящее вещество квертецин обладает и
бактеристатической активностью. Убивая патогенную микрофлору в почве и
подкармливая ее микроэлементами, мы достигаем поразительного эффекта,
как бы возрожде
Зачем изменять кислотность почвы, вы уже, наверно, догадались. Дело в том, что кислая почва менее плодородна, чем нейтральная, многие овощи и фрукты растут на ней плохо и много болеют, корни ветвятся и развиваются плохо, особенно важна кислотность почвы в начале развития растения, сразу после помещения в землю. Поэтому нам нужно стараться сделать почву как минимум слабо-кислой, а лучше стремиться к нейтральности.
Для понижения кислотности почвы применяется известкование почвы. Известкование – это внесение в почву известковой пыли, муки, мела или других известковых удобрений, которые продаются в магазинах. Обычно это делают при осенней перекопке, гашеную известь раскидывают по участку и вкапывают в почву. На сильно-кислых почвах на одну сотку вносят около 50 кг извести, на кислых – 35-40 кг, на слабо-кислых почвах – около 30 кг. Чаще всего на упаковках с известью дозы написаны, так что для составов с примесями лучше руководствоваться ими. После внесения извести соответствующей дозой следующий раз это делать нужно будет только через 5-7, а то и 9 лет.
Кстати, известь в этом случае используется гашеная. Не нужно перебарщивать с внесением извести, так как это может негативно сказаться на росте всех культур. Если в почве слишком много извести, растения меньше усваивают полезные минеральные вещества и чаще болеют. Так что все хорошо в меру!
my.mail.ru/community/nodelki/1766813B9186653A.html
my.mail.ru/community/nodelki/4B03F48112A25195.html
топиар
my.mail.ru/community/nodelki...r=&blogsort=dat
my.mail.ru/community/nodelki/7938AB15092C09E2.html
площадка дорожка
www.nn.ru/community/user/dacha/?do=read&thread=1478091&topic_id=30866866
Посевной календарь 2011.
www.nn.ru/community/user/dacha/?do=read&thread=1454862&topic_id=30283307
Дачные видео
my.mail.ru/community/nodelki/C1C92C9B6CD97CE.html
СКУльптура из ивы
Людмила Лясота 27-02-2011 19:21 (ссылка) Re: что делать?
Для борьбы с трипсом эффективна обработка больных луковиц инсектицидом "Конфидор": 1 мл развести на 10 л. воды, расходуется 1 л на 1м2, но это если обнаружили болезнь уже у посаженных, а вообще я вам посоветую - купите книгу Октябрины Ганичкиной "Советы садоводам и цветоводам", там очень много полезного и для огородников у нее есть книги, но лучше ее энциклопедию - там и про сад,огород и цветы, а главное все о растениях.
нравится!
Цветоводам!!!!
Все кто любит цветы :http://www.gardenia.ru/moduls/abc_razmnoj.htm
my.mail.ru/my/external_link...fmuzeu.htm
Черенкование кустарников в июле
автор Колесникова Е.Г., фото Зиборов Т.Ю.
Для черенкования берут цветущие или только отцветшие полуодревесневшие побеги. Черенки нарезают из средней, не слишком мягкой, но и еще не одревесневшей части побега. Побег разрезают острым ножом или бритвой на кусочки с 2-3 почками. Нижний срез делают наискосок почти под самой почкой, верхний - на 0,5 см выше верхней почки перпендикулярно стеблю. Нижние листья удаляют, верхние обрезают наполовину. Для лучшего укоренения черенки обрабатывают порошком или 12-16 часов держат в растворе гетероауксина либо других стимуляторов роста. Подготовленные черенки высаживают в парники в легкую питательную почву, присыпанную сверху слоем песка толщиной 4-5 см. Расстояние между черенками - 5x10 см, глубина посадки - 2-3 см.
Черенкование других кустарников имеет много общего с черенкованием роз, однако у некоторых, например у спирей, на черенки можно брать и верхушечную часть побега. У хвойников нарезают верхушечные части побегов длиной 8-12 см; неплохо укореняются черенки с "пяткой" длиной 5-7 см, но и их желательно обработать ростовыми веществами. Черенки хвойников высаживают на глубину 5-6 см (черенки с "пяткой" - на 2-3 см) и расстояние 10x15 см. При посадке важно сохранить ту же ориентацию по отношению к свету, что они занимали на материнском растении, иначе черенок может погибнуть.
Дальнейший уход за черенками - стандартный: притенка, укрытие пленкой или остекленными рамами и частое (до 6 раз в день) опрыскивание. В жаркую погоду рамы или пленку можно немного приподнять для проветривания. Лучшая температура для укоренения - 20-22°С, влажность воздуха - не ниже 90%. Через месяц можно сократить количество опрыскиваний и в пасмурную погоду снять притенку.
Колесникова Е.Г.
е все растения выносят смену воды. Поэтому во избежание возможной неудачи лучше не менять воду в банке с черенками, а только доливать её при испарении.
Видимо, в воде накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена.
Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры после смены воды (хоть вода и была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей).
В воду с укореняющимися черенками рекомендуется добавлять кусочек древесного угля.
Косметические маски
МАСКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ. Из белой глины(которую можно купить в аптеке)можно делать разные маски,она хорошо подтягивает кожу.
МАСКА ПРОТИВ МОРЩИН
1.Одна столовая ложка белой глины,1 чайная ложка глицерина,1 чайная ложка облепихового масла,1 чайная ложка воды.Все перемешать и нанести на лицо на 20 минут,затем смыть.Особенно хорошо ополоснуть лицо после маски отваром из ромашки или мяты.
МАСКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР.
2.Одна столовая ложка белой глины,1 столовая ложка меда,1 столовая ложка сметаны.Все смешать,добавить несколько капель лимонного сока.Маску нанести на лицо на 20-30 минут.Смыть теплой водой.
А теперь маски из кофе. Я очень люблю натуральный кофе.После того,как выпью его,на дне остается гуща.Это очень хороший скраб для лица.Эту гущу наношу на лицо и мягкими движениями массирую кожу лица.Потом смываю.
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ИЗ КОФЕ И МЕДА. 1 столовая ложка кофе молотого (только натуральный кофе)
1 столовая ложка меда,все смешиваем и наносим на лицо минут на 15,потом смываем теплой водой.
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА Сметану смешать с 1 столовой ложкой кофе и несколько капель лавандового масла,наносим на лицо минут на 20,затем смываем теплой водой.
От всех болезней огурцов
После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы
нужно обработать следующим составом:
в ведро воды добавить 30 капель йода,20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.
Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней:14 июня, 26 июня,7 июля, 19 июня,11,25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний!
my.mail.ru/community/6sotok/5AF64078F1EC667.html
ландшафтн дизщайн
Запеканки.
Я сегодня решила дать рецепты запеканок.Масляная неделя и все блины и блины тяжеловато,особенно для тех кто держит пост и приходится готовить без мяса.
1-й Макаронно-творожная запеканка:(вы все это знаете,но иногда ,когда готовишь,думаешь:а что же сегодня приготовить,кто бы подкинул меню.
Беру пачку творога,2-4 яичка,развожу молоком и заливаю отварные макароны(кто любит с сахаром,может немного добавить,мы любим без сахара),сверху,если есть под руками сыр,то тру на крупной терке сыр и в духовку,как подрумянится-так готов.
2-й Фруктово-творожный десерт
Для него надо: 200гр творога
1\2 стакана сахара
2 яичка
2 стол ложки манной крупы (предварительно залить для набухания двумя стол ложками теплого молока на 0,5 часа).
2-3 стол ложки муки
100гр яблок,(можно любые фрукты,вообще этот рецепт с персиками,а т.к.у меня их никогда не бывает под руками,делаю с грушами и яблоками)
1\2 стакана сметаны или взбитых сливок.
1\2 стол ложки изюма, предварительно замоченого.
Сливочного масла-30-40 гр
ванилин по вкусу
Я блоки мелко режу и все соединяю перемешивая,ставлю в духовку до подрумянивания.
Зaговоры и нaговоры
Мечитеcь, тоcки, киньтеcь, тоcки, и броcьтеcь, тоcки, в буйную голову (имя), в тыл, в лико, в яcные очи, в caхaрные уcтa, в … Зaговор нa любовь мужa. "Кaк люди cмотрятcя в зеркaло, тaк бы муж cмотрел нa жену дa не нacмотрелcя, a мыло тaк бы быcтро...
neveste.kz › svadebnaya-menu/svadebnaya…nagovori копия
www.neveste.kz/svadebnaya-menu/svadebnaya-magiya/148-zagovori-i-nagovori
www.ur911.narod.ru/article/plot/plot1.html
нига: Магические слова-лекари. Старинные формулы, усмиряющие...
Отправляю я все призоры, все черные наговоры, все с тела бела на буйный лес. Слово честно, крепко и лепко. … Старинные формулы, усмиряющие болезни. Что такое нечистый дух? При появлении злых духов или во время их уничтожения возникает очень...
e-reading.org.ua › bookreader.php/149306/Kara… копия ещё
www.e-reading.org.ua/bookrea...hie_bolezni.htm
БЕШЕНСТВО
• Сделайте наговор на святую воду, которой напоите больного и обмойте его. Затем в церкви закажите болящему молебен во здравие.
Изыди на крест из тела раба (имярек). Церковь, алтарь, аналой – разуму покой. Кровь Христа – гвозди из рук и из ног, а бешеница вон из раба Божьего (имярек). Аминь.
• Ночью нарвите (накосите) травы, а на восходе, сделав на нее наговор, положите в кормушку к быку.
Господи, помоги, Господи, благослови! В ступе вода, в поле трава, в вепре злоба , в молитве слова. Укроти, Господи, в теле раба Божьего (имярек), матерью рожденного, церковью крещенного, батюшкой причащенного, буйство. Не водись, буйство, не сиди, а на быка-бычину пойди. Святой день, святой час, Иисуса Христа приказ. Выйди из раба Божьего (имярек) буйство и зло, пойди на траву, с травы – на быка, на его костяные рога. Там тебе быть, там тебе век по веку жить, а раба Божьего (имярек) отпустить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
• Напоите больного водой, взятой из водоема после грозы и заговоренной.
Гром гремел и утих, так и ты, раб Божий (имярек), утихни.
• Читать заговор должен кровный родственник больного на сильный ветер в пятницу.
Мать Мария не спала, не почивала, не ткала, не вышивала, она 40 дней горевала, по рабу (имярек) страдала. Бесовскую кровь вынимала из его буйной головы, из его ретиво го сердца, из его костей, из его жил-поджил. Пошла она в дом каменный, а в этом доме три ангела живут, умы-разумы стерегут. Первый – Исаак, второй – Иаков, третий ангел шестикрылый, дневной помощник, теплый одежник,превеликий сохранитель. Хранители-сохранители умов-разумов возвратите ум-разум рабу (имярек). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
people.passion.ru/l.php/3159.htm
fudim.in.ua/node/20
ЗАГОВОР НА БЛАГОПОЛУЧИЕ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ
Иду раба Божья на работу, школу с тремя ангелами. Ангел Серафим дверь открывает, ангел Михаил стол застилает, ангел Гавриил от всех врагов защищает и в работе (учебе) помогает и на работе оставляет. Аминь.
my.mail.ru/community/fljra/C8556F2BCD48257.html
Пользуетись ли Вы Стимуляторам роста при выращивании растений ?1. Я пользуюсь стимуляторами роста 22 (33.33%)
2. Я не пользуюсь стимуляторами роста 41 (62.12%)
3. Я не знаю что это такое 3 (4.55%)
www.gardenia.ru/pages/delf007.htm
дельфиниумы
my.mail.ru/community/ogurec/57CFDFD907C77BCE.html
клумба
Увеличение урожая картофеля при применении препарата «Байкал ЭМ1»
При выращивании некоторых сортов картофеля клубни перед посадкой замачивали в рабочем растворе ЭМ-препарата концентрацией 1:500 в течение 2-12 часов. Контрольные клубни замачивали в воде. В качестве органического удобрения применяли компост, сделанный на основе птичьего помета и соломы пшеницы. Почва на участке - чернозем типичный. Данные о влиянии компоста и способов его внесения на урожайность разных сортов картофеля за период 2000-2002 г. (в пересчете на гектар) приведены в таблице.
Внесение органических удобрений для сорта Романа (голландской селекции) привело к увеличению урожая при всех вариантах обработки. В контроле зависимость от способа внесения удобрения (в междурядья уже сформировавшихся кустов или в лунки при посадке) была гораздо сильнее, чем при обработке посадочного материала. Максимальной она была при междурядном внесении компоста.
Под сорт Аноста (голландская селекция) компост вносили только разбросным способом осенью под перекопку. Он хорошо откликнулся на внесение компоста, а обработка ЭМ-препаратом усилила действие органики, при этом был получен максимальный урожай.
Внесение компоста в лунки при посадке картофеля еще одного сорта голландской селекции в контрольном варианте не дало прибавки урожая. В то же время ЭМ-препарат привел к росту его урожайности на 18%. Наиболее эффективным был разбросной способ внесения компоста. И снова действие органики было усилено ЭМ-препаратом. В этом варианте урожай был максимальным.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о положительном влиянии внесения органического удобрения на урожайность большинства сортов картофеля. При этом предпочтение следует отдавать разбросному внесению под перекопку (хотя внесение в лунки при посадке дает более экономное расходование удобрения, следует помнить, что при этом можно использовать только полностью перепревшее органическое удобрение, т.е. перегной). Во всех случаях обработки клубней ЭМ-препаратом перед посадкой продуктивность картофеля на удобренных участках увеличивалась на 11-46% в зависимости от сортовых особенностей.
my.mail.ru/community/emtexnologia/6AEE514D7DA9CB08.html
Елена Исаева 15-03-2010 22:17 (ссылка) Re: Видео о СЕМИНАРЕ и для фермеров...
потратив 120-280 руб за концентрат - в зависимости от объема - от 14 до 40мл вы получите от 1.5л до 4 л эм препарата
На 2 погонных метра достаточно 1 стол ложки на лейку.
Но вы делаете и постоянно эм - экстракт - этот процесс бесконечен.... вы можете пролить площадь до гектара. если позаботитесь об эм экстракте. заранее. использовав всего 40 мл.
см. my.mail.ru/community/ovosh/6D41FB68735E925.html
my.mail.ru/community/ogurec/236F1BD408810D86.html
участок ув тени
кислотность почвы.
Как определить кислотность грунта:
Возьмите 2 ст. ложки сверхом почвы м всыпте в бутылку. Налейте в нее 2ст.л. воды комнатной температуы.Туда же сыпте 1 ч.л. мела. На горлышко оденьте резиновый напальчик, предварительно удалив воздух. Бутылку обверните бумагой,чтоб не грелась от рук,и энергично втряхните несколько минут. При воздействии грунта с мелом возникнет реакция с выделением углекислого газа. Если грунт кислый напальчик выпрямится. При слабокислым-подымится на половину, а нейтральный-не подымется.
my.mail.ru/community/sadovii/B95592AA90C292B.html
опоры для вьющихся
foto.mail.ru/mail/lidiya_lapkina/266/
альбом
foto.mail.ru/mail/lidiya_lapkina/-/
my.mail.ru/community/sadovii/769ABEE61BCF668D.html
камни
my.mail.ru/community/sadovii/12969ECD6823B970.html
волшебный сад
Для цветоводов профессионалов и не только
Для цветоводов, кто хочет иметь ко времени высадки в грунт (июнь) хорошо развитые цветущие растения.
Привожу Вашему вниманию календарь посева летников для средней полосы СССР из книги Г.Е. Кисилева ЦВЕТОВОДСТВО изд. СельхозГИЗ Москва 1953 год
Ноябрь- декабрь
Бегония семперфлоренс и бегония грацилис
Январь
Гвоздика Шабо и Маргарита, лобелия фульгенс, бегония клубневая
Февраль
Лобелия эринус,канна, муза, центаурея кандидиссима, цинерария маритима, антирринум, панстемон, никоциана колоссеа
Март –первая половина
Агератум, вербена, кохия, левкой, петуния
Март – вторая половина
Астры, табак, флокс, виола триколор (для летнего цветения), пиретрум
Апрель – перая половина
Гвоздика китайская, целозия, бальзамины, левкой (для плантаций)
Апрель – вторая половина
Кореопсис, портулак, рицинус, перилла, тагетес,артемизия, календула, космея, гелиантус, ипомея
Май- начало месяца
Настурция, цинния, хризантемум триколор,амарантус, фазеолюс
Май-июнь (лучшее время для посева двухлетников)
Дигиталис, кампанула медиум, мальва, гайлардия
my.mail.ru/community/sadovii/702A4593A855A259.html
осенть
my.mail.ru/community/sadovii/49FAF405090E45D8.html
камни
my.mail.ru/community/sadovii/16DD8DDF49AE108E.html
уголок для души
my.mail.ru/community/sadovii/21D8E01CB74CACCA.html
дельфиниум
Рассада без ошибок
1 ошибка- заглубленный посев. Оптимальная глубина – 1-1,5 см. Собственно, все огородники так и сеют. Но потом, при поливе, вода «увлекает» семена вглубь, и хорошо, если у них хватит сил выбраться на поверхность. Поэтому лучше сначала обильно полить грунт в ящичке, а когда вода впитается, разложить семена на поверхности и засыпать их умеренно влажным грунтом. Снизу к семенам поступает влага (по капиллярам), а сверху – кислород из воздуха. Условия почти идеальные для прорастания.
Посеяли семена, и ящичек – на подоконник. А это еще одна ошибка. От окна постоянно идет холодный воздух. Томаты, может быть, и прорастут (с задержкой) в таких условиях, а вот перцы и баклажаны, скорее всего, загниют. После посева ящичек с семенами надо поставить в теплое место. Лучшая температура для их прорастания – 25…27°С. На подоконник рассаду выставляйте, когда взойдет больше половины семян.
Теперь вопрос о грунте. Опытные огородники готовят его с осени. Оптимальный состав – огородная земля, перегной, песок (в соотношении 1:1:1). Рискованно сеять семена в покупной грунт. Как правило, это чистый торф с высокой кислотностью, а большинство растений любят почву нейтральную или слабокислой реакции. Поэтому грунт надо нейтрализовать, тщательно перемешав ведро влажного торфа с литровой банкой древесной золы, и лишь через 3-4 дня после этого провести посев, иначе в кислой среде семена могут погибнуть.
Черная ножка повреждает рассаду при переувлажнении почвы и температуре ниже 18°С. Лучшая профилактика черной ножки – опудривание поверхности почвы золой и редкие поливы. Первый полив рассады – через 2-3 недели после всходов. Перед высадкой в грунт растения нужно обработать иммуноцитофитом, а после высадки – эпином.
Немного о сортах. На небольших участках надо выращивать самое лучшее. Гибридные плоды со вкусом сочной травы – не для нас. Советую обратить внимание на любительские сорта, среди них есть настоящие шедевры и по урожайности, и по крупноплодности, и по товарному виду. А вкусом все любительские сорта обладают бесподобным.
Не разочаруют вас томаты Гигант Черноморский и Чудо земли (розовые плоды), Оранжевый гигант и Голден санрей (оранжевые), Король Сибири (желтый), Любимые, Король гигантов, Гигант Суханова (красные). А самыми лучшими для переработки являются низкорослые томаты Волгарь, Биф и высокорослые Тая и Перцевидные.
Из перцев сильное впечатление производит урожайный сорт среднего срока созревания Оранжевый гигант. Плоды у него крупные, кубовидные, с толстыми (до 1 см!) стенками.
А. Дмитриев
Re: ПОМИДОРЧИКИ.
Де-Борао очень высокий, до 2-х метров, в 5-7 ярусов. Устойчив к болезням. Хорош для засолки и салатов. Сею дома в начале февраля, Пикирую в стаканчики по 1 растению. В фазе 6 настоящих листьев делаю обрезку: 3 наст. листа остаются на растении (впоследствии дают пасынки). Отрезанную верхушку с 3-мя наст. листьями сажаю в отдельный стаканчик (если не хватает специальных, беру из-под сметаны -250-300мл). Обрезка позволяет увеличить вдвое кол-во растений, а главное, урожай поспевает на 2 недели раньше, уменьшается высота растений. Бывает вытягиваются на окнах - не беда! При высадке в грунт ( конец апреля - начало мая) делаю 2 бороздки вдоль грядки, вынимаю рассаду из стаканчиков и укладываю длинную ножку, присыпаю землёй,оставляя на поверхности только верхушку. Можно пришпилить.Поливаю. Ставлю дуги и накрываю укрывным материалом, потом п.э. плёнкой.(на период угрозы заморозков). Уход как обычно: полив, рыхление, подкормки... . Формирую в 1, максимум в 2 ствола.. По мере роста подвязываю к кольям. В конце июля верхушки прищипываю.... Удачи!
Galinika комментарий добавлен 09.01.2011 в 20:57
my.mail.ru/community/nasheushastok/5BF18AD74452C044.html
Мемуары синьора помидора-F1 .
my.mail.ru/community/nasheushastok/119D155FFD965F85.html
Для этого как всегда выращиваем рассаду: только семечки в одну ёмкость садим близко друг к другу, на расстоянии 1 см. Когда рассада подрастёт и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимаем тонкий, верхний слой стеблей двух растений с той стороны, которой они обращены друг к другу. Длина разреза 2-3 см. Обнажённые участки стеблей прижимаем друг к другу и обматываем лентой, желательно из плёнки, диаметром 1 см. Дальше выращиваем как обычную рассаду. Незадолго до высадки рассады в грунт у того из расстений, которое развилось хуже, прищипываем верхушку, оставив над срезом 3-5см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, т.к обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет снимаем плёнку. Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его нужно чаще чем обычно, с учётом двух корней. При посадке поставим крепкую опору, т.к куст получается крупнее обычного. БОЛЬШИХ ВАМ УРОЖАЕВ!
www.semena-nn.ru/
САДКО
www.aybolit.ru/index.php?opt...hivali-otvechae айболит
www.nn.ru/user.php?user_id=152382&page=blog
moscvichka.ru/News/?p=3673
работы в саду осень ноябрь
Стали мы средства разные искать, как другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды.
Мы тут же размешали уксус и опрыснули. Этим же раствором опрыснули редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу.
И что же блошки? Как ветром сдуло. Следим, не появятся ли снова? Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго.
После опрыскивания заметили, что бабочки-белянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.
Да ещё красный молотый перец и сухую горчицу.
От тли, клещей, гусениц листоеда помогает настой из кожура цитрусовых на1 кг сушеных корок 10л теплой воды и настоять 3-5суток в темном месте, затем профильтровать и добавить 40г мыла. Опрыскивать один раз в 10 дней.
В стеклянные бутылки налить 50-100г напитка, завязать горлышко кусочком марли и вкопать бутылку в землю под углом 45 градусов, присыпав почвой слоем в 3-4 см. Через неделю-две бутылка постепенно наполняется, вынуть ее и поставить новую - со свежим пивком.
Опрыскать все растения один раз в мае,июне июле и в августе по листьям под вечер чтобы препарат всосался,а не испарился с листьев. Погода д.б.сухая 3-4 часа. Растения буквально становятся тропическими, такая мощная у них зелень если подкормить один раз в 2-3 недели составом: 1 крупинка Аурум-С на 1 литр воды,вылить в бочку (на 200литров- 200 крупинок) с настоем сорняков. ¶
.Бинт и пластырь, для прививок...Йод - зеленка - марганцовка - обеззараживание и подкормка... Капля на литр - подкормка столовых корнеплодов....Это йод... Зеленка - для листовых огородных. Под зелень всяческую.Капля на литр..И поливать... тКак подкормку..Камфорное масло для медведки. На ватку и в ходы.
Горькое угощение. На ведро воды стакан тертого чеснока, 2ст.л.без горки горького молотого перца, 10 капель йода. Нарезать немного полыни и чистотела и тоже положить в ведро. Настаиваем 3 дня, процедить и опрыскивать веником.
Хозяйственное мыло губительно для тли на огурцах. Натиреть на крупной терке 200-300г мыла, развести в ведре теплой воды и обработать пораженные растения.
Раствор йода (флакончик 10мл 5%йода на 10литров воды). Раствор стоит неограниченное время, но только в закрытом виде в темном месте, и его можно применять для опрыскивания растений против всех грибных болезней. Капля на литр - подкормка столовых корнеплодов...
Растворить содержимое аптечного флакона валерьянки в 3 л воды и опрыскать молодые растения капусты. Бабочка-капустница не подлетает. Летом (июнь-конец июля) провести повторную обработку.
Чтобы избавиться от гусениц на капусте, используйте Фитоверм (2г на литр). Но срабатывает он при температуре не ниже 18гр.С. В прохладные дни эффективнее столовый уксус (200г на ведро воды), нашатырный спирт (50г на ведро воды) и поваренная соль (2ст.л.на ведро воды). ¶
От долгоносика на виктории. Если весной забыли обработать чем-нибудь типа Фуфанона, а ягода уже цветет, плоды завязывает. Уксус разбавить в воде стакан на лейку (не эссенции) и из лейки полить поверх кустов. Для смородины, когда верхушки побегов с листьями "свернулись", использую раствор хозяйственного мыла. Осторожно нагибаю побег в тазик, промываю.
Для бурного цветения и раннего созревания томатов и баклажанов подкормка на ведро воды 30-40 капель йода, немного марганцовки и 0,5ч.л.борной кислоты. Опрыскивать в начале цветения.
Борная кислота,кстати,многие культуры к цветению стимулирует
Эпин можно добавить циркон(стимулятор роста и плодообразования)
а георгины попробуй слегка сбрызнуть водой и в опилки положить, они могут дать росток, это из личного опыта говорю. А луковки гладиолуса надо перед посадкой обработать, "максимом"е. ¶
Розы на сутки в стимулятор, потом подрезать (освежить) корешки, подрезать побеги молодые (если есть), укоротить побеги (те которые под воском) до 15-20 см, опудрить корневую систему корневином, шейку заглубить на 5 см. В посадочную яму сыплем: перегной, золы горсть, суперфосфата горсть. Корни расправляем и "сажаем" розу на холмик, который формируем внутри посадочной ямки. Аккуратно обсыпаем землей, утрамбовываем её, что бы не осталось воздуха. И последнее - посаженную розу накрываем на 3-4 недели (можно специальным парничком-зонтом, можно просто обрезанной 5-ти литровой бутылкой). Если под укрытием появится плесень или еще какая гадость - проветрить в жаркую погоду. Я сажаю так уже не первый год - результаты всегда хорошие. Розы цветут в год посадки. ¶
Только сначала корешки подрезаю, топом в стимулятор, а перед посадкой в глинян. болтушку.
И , если плетистые, под уклоном сажаю.
oт чeгo жлтeют нe знaю нo xopoшo бы иx эпинoм oбpaбoтaть a чepeз пapy днeй пoдкopмить либo нaтypaльным биoгyмycoм ( cyxим или нacтoйкoй) либo кypиным пoмeтoм ( 1 чaйнaя лoжeчкa бeз гopки нa 2 литpa вoды, нacтaивaтcя нe мeниe cyтoк, и пoливaть вмecтo вoды)нo зoлoй дoпoлнитeльнo oбязaaтeльнo пocыпaть пoд кycтик или пoлить.
16 июня 2009 at 15:00Подтверждаю–"Идеал"—натуральное органическое ср-во.А вАняет(странное слово,вобще-то от слова ВОНЬ, а не вань), пахнет, конечно, потому так, что оно переработано для продажи.
С этим раствором тоже надо быть осторожным, можно все сжечь. Я разбавляю раза в 2. У меня когда то былы статья. где были соотношения травы, воды,оптимальное время брожения и как разбавлять. Сейчас все делаю на глазок. Поливаем все: деревья, кусты, цветы, клубнику. И траву берем разную, крапива и одуванчик быстрее перебраживают.
18 июня 2009 at 22:04Я пользуюсь томатоном 3-й год (до этого пользовалась "партенокарпином", но теперь его нигде нет). Окунаю цветочки 1 раз в 1-2 недели (когда есть время). Цветки практически не опадают, помидоры вырастают до 800 гр в теплице, до 200 гр. в открытом грунте (хотя Карелия не лучшее место для помидор). Те кисти, которые не попали под окунание, тоже дают плоды, но растут они дольше. Если сомневаетесь в эффективности – проведите эксперимент: окунайте цветки на нескольких кустах, а не на всех, потом сравните результат. Удачи и хорошего урожая.
20 июня 2009 at 0:00Хороший препарат комплексного действия Инфинито. Предохраняет от болезней томатов и есть хорошим стемулятором роста. Я использовал. Результат есть.
помидоры достаточно поливать один раз через 5-6 дней.
Поливать по мере высыхания, иначе рано появится фитофтора.
омидору, как и всем другим растениям, листья нужны, и обрывать их нужно только по правилам – обрываем пожелтевшие,побуревшие. Нижние зеленые обрываем ПОСЛЕ завязывания первой кисти, завязалась вторая кисть – опять удаляем нижние листья, и т. д. А вот пасынки убираем как можно раньше. Если ботва мощная , а листья закручиваются – перекормили азотом, мощная ботва – урожая не будет, помидору нужно преобладание фосфора и калия над азотом – я в таких случаях убираю из подкормок азот , резко уменьшаю поливыи подкармливаювытяжкой суперфосфата. Согласна с Ниной, я всегда обрезаю нижние листья после образавания завязи. И Пасынки удаляю постоянно. Оставляю 3-4 стебля, остальную ботву убираю, нечего "нахлебников" держать. И растение лучше дышит и плоды солнца больше видят.
есть же сбалансированные удобрения специально для подкормки томатов – тампроцент калия и фосфора преобладает над азотом, и инструкции по применению. Для большой плантации , например, " Сеньор помидор ", для маленькой удобно "Здравень". Зола никогда не повредит – это микроэлементы, калий, раскисляет почву, отпугивает вредителей. А АVА – долговременного действия, если в почву добавляли, то больше и не надо.
В пору созревания , т. е. сейчас, подкормите суперфосфатом. Его надо взять спичечный коробок примерно, растворить в небольшом количестве горячей воды, иначе он не растворится, добавить до ведра и примерно литр на куст полить. У меня уже есть красные помидоры, я живу в Ленингр. обл., т. е. у нас не очень тепло. От фитафторы настаиваю то, что выщипываем у чеснока— семенной выброс—- и опрыскиваю каждую неделю. Помогает.
s: 10 августа 2009 at. Может опять подкормить?Чтобы ускорить созревание плодов, необходимо оборвать все листья до второй кисти, ту кисть с плодами в которой хотите ускорить созревание, просто повернут, как бы слегка перекрутить, питание уменьшиться, начнется интенсивное созревание.
10 августа 2009 at 20:04Можно просто подергать сами кустики (как бы выдернуть немного), т.е. повредить корневую систему (чуть-чуть) или вставить в стебель щепку, чтобы все питание пошло в плоды. И по-меньше поливать. А подкормка должна быть раз в 10-14 дней (настой навоза или сорняков, гуми, суперфосфат, фитоспорин) На любой вкус. Да и конечно (как уже писали) обрезать листья, чтобы не отнимали силы у
Если вы обнаружили начало заболевания, а нужных препаратов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведро воды влить 1 л свежего молока, добавить 20—25 капель йода и хорошо перемешать. Опрыскивание растений этим раствором приостановит распространение болезни. Но он годится только как временное средство. Через 2—3 дня нужно повторить опрыскивание каким-либо быстродействующим надежным химическим препаратом.
Перед посевом семена замачиваю в препарате Энергия или растворе янтарной кислоты (1 г на 1 л воды), а рассаду опрыскиваю раствором кефира (0,5 л) и пепси-колы (200 мл), разведенных в воде (10 л). Воду беру родниковую или колодезную: в водопроводной полно песка, ржавчины
Предварительно на дно каждой лунки кладу по горсти хорошего перегноя и по одной свежей рыбке (обычно комсу). По низу и поверху теплицы протягиваю медную проволоку (от фитофторы).
Кроме того, мульчирую почву ряской, которую собираю на пруду. Потом перекапываю ее осенью, добавляя немного медного купороса. Если ряски мало, то использую солому – под нею также не образуется корочка на земле и влага держится дольше. Если корни влажные, а листва сухая, то растения никогда не болеют фитофторой.
За сезон провожу три подкормки: первую и третью – навозной жижей, вторую – голубиным пометом. В бочку воды (100 л) кладу три ведра свежего навоза, хорошо перемешиваю длинной палкой и даю составу перебродить две недели. Потом развожу водой в пропорции 1:10 и выливаю под каждый кустик по литру. Перед подкормкой хорошо проливаю водой каждое растение. Когда удается раздобыть дефекат (отходы переработки сахарной свеклы), урожай увеличивается почти вдвое. Но в любом случае третью подкормку провожу строго до цветения.
подкормить можно Агрикола-Форвард или Эффектон-О (для овощных),
томат Гигант красныйРаннеспелый, крупноплодный сорт с эффектными малиновыми округлыми плодами массой 200-400 до 600 г и более. Растения детерминантные, высота 70-90 см. Созревание плодов дружное. Преимущественное использование салатное, плоды отличаются не только превосходными вкусовыми качествами, но и диетическими свойствами.
Томат любительской селекции. Растение высокорослое, среднеоблиственное, требует пасынкования. Плод очень крупный, круглый, весом до 600-800 г., красного цвета, мясистый, в кисти 3-4 плода, обычно растение формируют в 1-2 стебля, оставляя 4-5 кистей. Сорт обладает исключительно высокими вкусовыми качествами. Для получения плодов максимального размера требуется регулярные подкормки фосфорно-калиевыми удобрениями, а так же регулярные поливы.
Основательно облегчает труд огородника мульчирование грядок любым подсобным материалом, Идеально чистые грядки вовсе не благо. Оголенная почва быстро испаряет влагу и зарастает сорняками. Бесполезно расходуется недешевая поливочная вода, впустую тратятся время и силы. Мы не первый год укрываем грядки скошенной травой, выдернутыми с корнями сорняками И даже мелкими ветками от обрезки кустарников. В ход идут лопухи и листья хрена, опилки, бумага, древесная кора, торф — все, что со временем перегниет и уйдет в почву, образовав гумус. При этом поливы сократились вдвое. Почва не перегревается не трескается и остается рыхлой. Новые сорняки сквозь слой мульчи пробиваются редко и заниматься прополкой не приходится. Кроме того, это неплохая защита от возбудителей фитофторы, стрика, вершинной гнили и других болезней, «обитающих» в почве.
Вопрос, который волнует многих огородников: почему листья на томатах тонкие, похожи на листья папоротников и сворачиваются «лодочкой»? Нужно заметить, что для некоторых сортов тонкие «перистые» и повисающие «плакучие» листья — это сортовой признак. Например, у Оксхарта, Японского Краба, Фатимы и некоторых других они такие от природы. В этом случае не стоит беспокоиться, растения ничем не больны… Но если широкие листья явно теряют здоровый вид (мельчают, скручиваются, истончаются), нужно искать причину. Это могут быть погрешности в питании — дефицит фосфора, калия, бора. Или заражение вирусом тонколистности, чему способствует сухая и жаркая погода. В обоих случаях можно помочь растениям, опрыскивая их подходящим препаратом — лечебным либо питательным. .
Ранние низкорослые сорта — самые простые в уходе.Но как бы, ни были устойчивы к болезням хваленые сорта, а огородник должен быть начеку. Сырая погода и -снижение ночной температуры — это уже сигнал к началу профилактических опрыскиваний. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Если вы обнаружили начало заболевания, а нужных препаратов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведро воды влить 1 л свежего молока, добавить 20—25 капель йода и хорошо перемешать. Опрыскивание растений этим раствором приостановит распространение болезни. Но он годится только как временное средство. Через 2—3 дня нужно повторить опрыскивание каким-либо быстродействующим надежным химическим препаратом. Химическими средствами защиты растений нельзя запасаться на долгие годы. Из-за привыкания возбудителей заболеваний к препарату практически каждый год приходится искать новые средства защиты.
Томаты на кефире (из журнала «Приусадебное хозяйство» № 11, ноябрь 2007 г.)
Перед посевом семена замачиваю в препарате Энергия или растворе янтарной кислоты (1 г на 1 л воды), а рассаду опрыскиваю раствором кефира (0,5 л) и пепси-колы (200 мл), разведенных в воде (10 л). Воду беру родниковую или колодезную: в водопроводной полно песка, ржавчины и хлора. Кроме того, для получения дружных всходов семена перед посевом барботирую. Помещаю их в тканевые мешочки, затем в трехлитровую банку, наливаю родниковой воды и пропускаю в течение 12-24 ч через нее воздух с помощью компрессора для аквариума.
Теплицу готовлю через неделю после посева. Обтягиваю двойным слоем пленки (внутри и снаружи), разбрасываю по грядкам золу, перекапываю их и делаю лунки на расстоянии 40-50 см друг от друга. Когда теплица полностью прогреется (обычно это происходит в середине апреля), привожу на дачу томаты и высаживаю рассаду на постоянное место. Предварительно на дно каждой лунки кладу по горсти хорошего перегноя и по одной свежей рыбке (обычно комсу). По низу и поверху теплицы протягиваю медную проволоку (от фитофторы).
В это же время между растениями сею сухими семенами низкорослые сорта для открытого грунта (их на постоянное место высаживаю, когда минуют заморозки). В открытом грунте томаты подвязываю к колышкам, в теплице _ обкручиваю стебли вокруг шпагата (поэтому формирую растения в два стебля). Не даю растениям слишком зарасти: удаляю нижние листья, чтобы они не касались земли, и выламываю пасынки.
С середины мая днем в теплице открываю двери, чтобы она проветривалась, а когда становится тепло, совсем убираю дверь с южной боковой стороны. Первое время томаты в теплице поливаю каждый день (обязательно под корень), затем два раза в неделю, в открытом же грунте – в зависимости от погоды. Еще раз подчеркну: томаты нужно обязательно поливать под корень.
Кроме того, мульчирую почву ряской, которую собираю на пруду. Потом перекапываю ее осенью, добавляя немного медного купороса. Если ряски мало, то использую солому – под нею также не образуется корочка на земле и влага держится дольше. Если корни влажные, а листва сухая, то растения никогда не болеют фитофторой.
За сезон провожу три подкормки: первую и третью – навозной жижей, вторую – голубиным пометом. В бочку воды (100 л) кладу три ведра свежего навоза, хорошо перемешиваю длинной палкой и даю составу перебродить две недели. Потом развожу водой в пропорции 1:10 и выливаю под каждый кустик по литру. Перед подкормкой хорошо проливаю водой каждое растение. Когда удается раздобыть дефекат (отходы переработки сахарной свеклы), урожай увеличивается почти вдвое. Но в любом случае третью подкормку провожу строго до цветения.
Красные томаты консервирую, из зеленых готовлю икру.
Рецепт такой: томаты (3 кг), лук (1 кг), красную столовую свеклу (1 кг) и морковь (2 кг) пропускаю через мясорубку. Перемешиваю массу и варю до готовности. Добавляю 2-3 лавровых листа, 250 мл растительного масла, ложку уксусной эссенции, молотый перец по вкусу, варю еще 2 мин и закатываю банки крышками.
Мы не первый год укрываем грядки скошенной травой, выдернутыми с корнями сорняками И даже мелкими ветками от обрезки кустарников. В ход идут лопухи и листья хрена, опилки, бумага, древесная кора, торф — все, что со временем перегниет и уйдет в почву, образовав гумус. При этом поливы сократились вдвое. Почва не перегревается не трескается и остается рыхлой. Новые сорняки сквозь слой мульчи пробиваются редко и заниматься прополкой не приходится. Кроме того, это неплохая защита от возбудителей фитофторы, стрика, вершинной гнили и других болезней, «обитающих» в почве.
Сырая погода и это уже сигнал к началу профилактических опрыскиваний.Если вы обнаружили начало заболевания, а нужных препаратов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведро воды влить 1 л свежего молока, добавить 20—25 капель йода и хорошо перемешать. Но он годится только как временное средство. Через 2—3 дня нужно повторить опрыскивание каким-либо быстродействующим надежным химическим препаратом.у опрыскиваю раствором кефира (0,5 л) и пепси-колы (200 мл), разведенных в воде (10 л).
Обтягиваю двойным слоем пленки (внутри и снаружи), разбрасываю по грядкам золу, перекапываю их и делаю лунки на расстоянии 40-50 см друг от друга. Когда теплица полностью прогреется (обычно это происходит в середине апреля), привожу на дачу томаты и высаживаю рассаду на постоянное место. Предварительно на дно каждой лунки кладу по горсти хорошего перегноя и по одной свежей рыбке (обычно комсу). По низу и поверху теплицы протягиваю медную проволоку (от фитофторы). Кроме того, мульчирую почву ряской, которую собираю на пруду. Потом перекапываю ее осенью, добавляя немного медного купороса. Если ряски мало, то использую солому – под нею также не образуется корочка на земле и влага держится дольше. Если корни влажные, а листва сухая, то растения никогда не болеют фитофторой.
За сезон провожу три подкормки: первую и третью – навозной жижей, вторую – голубиным пометом. В бочку воды (100 л) кладу три ведра свежего навоза, хорошо перемешиваю длинной палкой и даю составу перебродить две недели. Потом развожу водой в пропорции 1:10 и выливаю под каждый кустик по литру. Перед подкормкой хорошо проливаю водой каждое растение. Когда удается раздобыть дефекат (отходы переработки сахарной свеклы), урожай увеличивается почти вдвое. Но в любом случае третью подкормку провожу строго до цветения
первая кисть уже начала формироваться, здесь образовались маленькие бутончики и сейчас самое время для первой обработки препаратом "Бутон"- что помидоры не любят, чтобы листья были подолгу мокрыми. это раствор препарата "Бутон" и в данном случае обработка является необходимой, чтобы помочь растению быстрее развиваться, лучше образовывать первую кисть, завязывать плоды и дать нам хороший урожай один пакетик препарата "Бутон", 2 грамма разводится в литре воды. для обработки огурцов, это 2 настоящих листочка. Желательно обрабатывать и верхнюю, и нижнюю части листовой пластинки для того, чтобы препарат быстрее проникал в кутикулу листа. Нужно чтобы он равномерно смачивал листья, лучше всего это делать в пасмурную погоду, утром или в вечерние часы. Один пакет растворяется в 5-10 литрах желательно теплой воды, это 20-25 градусов. Перед тем, как этот препарат использовать, надо его профильтровать и влить в опрыскиватель Первый срок опрыскивания проводят, когда появились цветы в нижнем ярусе у растений молодых. Второй, третий и четвертый опрыскивания делают в более поздние сроки, через полторы-две недели. никоим образом не опрыскивать этим раствором верхнюю часть пластинки листа, а обязательно только нижнюю часть,плеть. Весной, как только появились вот эти зелёные соцветия в центре куста земляники, вы должны взять раствор и опрыснуть садовую землянику. Вот это единственное опрыскивание, которое можно делать в любую погоду. Лишь бы дождя не было. Вот это соцветие должно быть в состоянии плотного бутона. Ни один цветок ещё не распустился. Если стоит 1-2 дня сухой погоды, то вредитель уходит с грядки и вы получаете очень высокий урожай садовой земляники
. В этом году добавил подкормку зеленым кристалоном, ситуация сразу же поменялась, кусты поднялись в два раза, урожайность и размер ягод также увеличился. Попробуйте кристалон раз в неделю одновременно с поливом,1 стол.ложка на 10 литров воды.
Кристалон это комплексное, безхлорное, сбалансированое удобрение.
Есть похожие по составу-Кемира Люкс, Растворин,Террафлекс
и др. А цвет удобрения зависит от его процентного состава, например, зеленый кристалон, имеет равное количество азота, фосфора и калия +микроэлементы.
А коричневый-минимум азота и максимум фосфора, чуть меньше калия+те же микроэлементы
Да Вы правы этот сорт можна садить гуще.В плодовом ряду высаживаю две строчки.Растояние ежду кустами в строчке 25 сантиметров,между строчками-30см.1807
Стали мы средства разные искать, как другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. Мы тут же размешали уксус и опрыснули. Этим же раствором опрыснули редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу.
И что же блошки? Как ветром сдуло. Следим, не появятся ли снова? Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго.
После опрыскивания заметили, что бабочки-белянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.
Еще один плюс- не надо покупать землю и горшки, что бы высадить сейчас приобретенные саженцы РОЗЫ, это относится к кустам, это согласитесь тоже дополнительные расходы.
Предлагаю узнать у поставщика на сколько дороже будут саженцы с закрытой корневой системой, тогда можно уже решать. ¶
Anasta 19.03.2010 в 22:07:26 «Ответить»
Я в тубах розы покупала - они у меня что-то не идут. :(. Если розы относятся к кустарникам - то я за закрытую корневую систему. ¶
тай 19.03.2010 в 22:40:55 «Ответить»
если вы покупали с залитыми воском веточками, то это не только у вас так ((
тут вроде без воска ¶
Потомучто с таким раскладом разумнее выкупить растения в контейнерах.
Клематисы тоже будут позже с закрытой корневой системой.
да....симпатичное на картинке-то))) пока буду думать. а что с лукавицами? оплачивать ещё не надо? ¶
marina-bal 22.03.2010 в 09:00:42 «Ответить»
Самшит надо обязательно укрывать на зиму, летом беречь от жаркого палящего солнца (на солнце он сгорит),плюс формировать для придания красивой формы. ¶
Всё посадим, тем более это в зкс (в контейнере значит), можно сажать в любое время, хоть до осени держи в горшке.
Чего не надо такую гортензию? Она точно зимовать будет,) в отличие от крупноцветковых эти менее прихотливые-целый куст красивых цветов!
пс, пока ждем, половина заказа уменьшится наверно, тк что есть больше шансов что-то получить. ¶
Есть форум Нижегородских цветоводов, который находится по адресу:
www.cvetovodnn.forum24.ru Форум недавно начал свою работу и мы бы были очень рады увидеть Вас среди наших пользователей или посетителей.
По весне всё растаяло быстро. Сняла укрытия и... На зависть всей округе, розы предстали зелёными (побеги в смысле) и в прекрасном состоянии! Только неукрытые "канадки" (8 сортов, корнесобственные) выглядели на "троечку". Были среди них и особо отличившиеся: полутораметровый 'John Davis' - не пострадало не единой почки, а вот любимый 'Modern Sunrise' срочно потребовал "топиар по- армейски", но стремительно восстановился (неубиваемая роза - маленький не укрывной идеал для композиций с низкорослыми хвойными). В общем, я радовалась, хвасталась налево-направо, и гордилась собой, но... увы – за углом за всем этим наблюдала и посмеивалась настоящая катастрофа. Через пару недель весь розарий с головы до пят был поражён "инфекционным ожогом". Сказать, что я была потрясена этим неожиданным зрелищем – ничего не сказать. Первые дни приезжала, просто смотрела и уезжала обратно, не в силах что- либо делать. Хотя ничего удивительного в том, что произошло – не было: сильные морозы всё-таки вывели розы из равновесия, и их устойчивость (читай: иммунитет) пострадала. И солнце, как назло, палило нещадно.
Примечания:
- ни о каком перекорме азотными удобрениями в моём случае не может быть и речи. Я подкармливаю розы лишь единожды за сезон в мае, концентрированными гуматами натрия. Остальное делают черви, за размножение которых я радею;
- розы весной накрываются притеночной сеткой (1-ый слой укрытия). Это эффективней, чем нетканый материал.
Розы нужно было спасать. Но дело осложнялось отсутствием времени: предстояла неотложная длительная поездка. И тогда... ну, в общем, это был тот редкий случай, когда "упёртые поклонники естественного земледелия" поворачиваются лицом к "прогрессивной" химии.
А рецепт такой:
Обрежьте поражённые побеги до здоровой ткани. Затем разведите в отдельной ёмкости средство для обработки срезов "РанНет" до консистенции жидкой сметаны. Нанесите его на побеги узкой малярной кистью, тщательно замазывая их сверху - до низу со всеми почками, колючками и срезами. Средство окончательно высыхает через два часа (если пойдёт дождь – вся работа насмарку), и в дальнейшем держится очень крепко, весь сезон. Такой способ помогает розе "переждать" неблагоприятный период до полноценного восстановления (включения) её устойчивости (иммунитета). Иссушение побегов и развитие "инфекционного ожога" прекращается. Кусты надёжно защищены от воздействия солнечных лучей, в то же время замазка воздухопроницаема, а концентрация меди после разведения водой – минимальна.
После обработки розы развиваются хорошо, а те, что обработать не успела (6 почвопокровных, с большим количеством тонких побегов - замазывать замучаешься) – погибли.
Меньше всего пострадали "канадки", розы селекции Остина и Поульсена. А больше всех досталось плетистым: думаю потому, что сил у них поменьше, и за короткое лето побеги не успевают вызреть достаточно. Даже морозостойкие 'New Dawn' и 'Flammentanz' были обрезаны очень коротко. Зато удивила плетистая 'Schneewittchen': перезимовала под лёгким укрытием, не пострадала совсем, и цвёла, как сумасшедшая.
К сожалению, на участке я смогла появиться
http://www.websad.ru/articles.php?code=348
Полезные советы из писем наших покупателей, присланные на конкурс "Дачные советы"
Борьба с колорадским жуком
До посадки картофеля, разбросать нарезанный на дольки старый картофель по огороду, где будете сажать. Делается это к вечеру, чтобы не так быстро подсыхал. Если есть под рукой мочевина, смочить в ее растворе дольки картофеля. На следующий день собрать дольки с перезимовавшими жуками, которые на них сползутся, и сжечь. Еще опудриваю золой лунки при посадке. Когда появятся ростки картофеля, то их опрыскивают зольным раствором (1 л золы на 10 л воды + хозяйственное мыло). Еще жук не переносит запаха хвои. Можно использовать порошок хвойного концентрата (2 ст. ложки на 10
… Вырастить чеснок
легче, чем сохранить его. Я у выкопанного и подсушенного чеснока обрезаю стебли, а вот корни обжигаю огнем, можно свечей, а можно на газовой плите.
… Можно хранить предварительно высушенный и обрезанный чеснок в трехлитровой банке, пересыпанный крупной солью…
…Чтобы спасти помидоры от фитофтороза, когда появляется завязь нужно полить раствором марганцовки (2 гр на 10 л воды)…
…Чтобы ускорить созревание плодов томатов, делайте подкормку йодом (30 – 40 капель на 10 л воды) во время плодоношения…
Размножение лилий
…Чешуйками лучше всего размножаются трубчатые и Ла-гибриды. Еще когда подрастут детки Ла-гибридов (без цвета) пригибаю стебли к земле, пришпиливаю и присыпаю. Уже осенью появляются ростки. А у цветущих уже после цветения срезать стебель на 2/3 и уложить в канавку, посыпав песком и присыпав землей, постоянно поливать. На следующий год весной там образуются ростки, которые к осени можно рассадить…
…Еще я использую пустую стеклотару для клумб, высокие бутылки вкапываю горлышком вниз, образую из бутылок круг, внутри засыпаю землей и сажаю ампельные цветы, они очень красиво спадают с краев клумбы…
…Использование пластиковых бутылок
в саду и огороде очень многогранно. Донышко с отверстиями (высотой до 10 см) – под рассаду, бутылка с обрезанным донышком – мини-парник (в зависимости от погоды можно откручивать и закручивать пробку). Темные бутылки заполненные любым сыпучим материалом (можно и землей) хороший материал для бордюров (закапывать донышком вверх). Бутылка с дырвой пробкой – хороший опрыскиватель…
…Чистотел.
Настоем свежей травы я лечу больные растения, а так же использую для профилактики заболеваний черной ножкой, фузариозом и др. Настой готовлю сразу перед использованием. В эмалированную (стеклянную, из нержавейки) посуду кладу нарезанную мелко свежую зелень чистотела, примерно четвертую часть (не трамбуя) и заливаю до верха водой комнатной температуры. Где-то через час настой готов, он становится похож на йодовую настойку. Сливаю жидкость в другую емкость, а траву использую для компоста. В этом настое я протравливаю луковичные перед посадкой, поливаю ими почву вокруг заболевших растений, опрыскиваю их. Особенно хорошо реагирует однолетняя астра, еогда посадив семена, я поливаю их этим раствором (один раз при посеве) и практически астра уже не страдает от увядания. А вот свежий сок чистотела я использую для обработки пораженных луковиц таким образом: зачищаю прогнившие места и эти ранки смазываю свежим соком чистотела. Обработанные таким образом луковицы можно смело сажать в грунт. Так как чистотел ядовитое растение, то при работе с ним необходимо применять меры осторожности, использовать резиновые перчатки. После работы тщательно вымыть руки с мылом…
___________________________________________________________
…Высаживаю семена перца для рассады
в первых числах апреля, а уже в середине мая можно пересадить перцы под временные пленочные укрытия в грунт. Возраст рассады 40 – 45 дней, только сорта должны быть раннеспелые. При посеве в феврале, начале марта, рассада к моменту высадки «перестаивается», земля в рассадных ящиках и стаканчиках быстро истощается, а увеличение поливов ведет к тому, что растения вянут, теряют появившиеся бутоны, что в итоге ведет к существенной потере урожая. «Поздняя» же рассада хорошо чувствует себя в одноразовых 200 мл стаканчиках 35 – 40 дней. И рассада высаженная с комом земли, приживается лучше, чем из рассадных ящиков. Примерно через две недели посадки перцев подкормить вытяжкой из древесной золы: 1 стакан на ведро воды настаивать неделю. С поливом так же не спешу если не наблюдается признаков увядания, не поливаю. Умеренный полив придает устойчивость к низким температурам, но при засухе и длительных высоких температурах поливать приходится чаще. Хорошо приживается перец в грунте где раньше росли морковь, свекла, тыква, фасоль. Считаю, что не следует ждать, когда на кустах завяжутся и созреют все плоды – именно это и уменьшает плодоношение. Нужно почаще срывать (обламывать с плодоножкой) поспевшие перцы – следом быстро поспеют и завяжутся другие…
…Для выращивания перца в комнатных условиях, можно в конце лета срезать куст на треть, пересадить в горшок емкостью 2 – 3 л, умеренно поливать. После «отдыха» (2 – 3 месяца) полив можно увеличить, подкормить полным минеральным удобрением, поставить в теплое, хорошо освещенное место. Для такой операции лучше подходят низкорослые, компактные сорта. Если световой день не составляет 12 – 13 часов, необходима подсветка…
…Земельную смесь для рассады томатов
готовлю с осени, после того как осенние дожди промочат почву. В большую емкость насыпаю несколько ведер (в соотношении 1:1:1): перегной, дерновую землю, крупный речной песок (все тщательно перемешать). Затем на каждое ведро полученной смеси добавляю 1 см древесной золы лиственных пород. Заполняю деревянные ящики подготовленной землей. Выравниваю поверхность и сверху насыпаю на 1,5 – 2 см готовой смеси, предварительно просеянной через сито. Ящики и ведра с приготовленной смесью оставляю на улице в пристройке, где с наступлением морозов смесь подмерзает. В марте заношу домой, грунт за несколько дней оттает, оставаясь влажным и рыхлым. Благодаря этому посевы можно не поливать длительное время – почва не уплотняется, земля дышит и всходы появляются быстрее…
…Посев под зиму.
Намечаю в рыхлой почве бороздки сею в них семена (сухие, не пророщенные). Засыпаю мелко просеянной землей. Прихлопываю дощечкой и оставляю на морозе в пристройке до весны. Весной заношу рассадные ящики в квартиру, ставлю в теплое место. С повышением температуры автоматически запускается механизм прорастания семян. Такой «подзимний» мини посев гарантирует дружные, крепкие всходы. Полив произвожу снеговой водой комнатной температуры, отстоянной не менее 3 часов (водопроводная вода отстаивается сутки с добавлением нескольких гранул лимонной кислоты)…
…У высоких тепличных сортов томатов
(но дающих хорошие урожаи и в открытом грунте!) типа Бренди золотой, Добрыня Никитич, Де Барао обрезаю (в стадии хорошо развитой рассады) верхнюю часть длинной 14 – 15 см и ставлю в воду, где «верхушки» скоро укореняются. Высаженные в грунт они быстро трогаются в рост, быстрее же завязывают плоды, чем «необрезанные». Такой же прием использую для любой переросшей рассады…После посадки в грунт (вместе с комом земли) рассаду не поливаю, если земля достаточно влажная. Пусть корни заработают, сами начнут поиск влаги и питания, разрастаясь в разные стороны. Сразу мульчирую посадки резаной соломой, травой, листьями. Земля остается постоянно влажной и свободно дышит. Мульчирование эффективно если стоит теплая солнечная погода, если нет то лучше не мульчировать, чтобы земля прогревалась лучше…
…Полиэтиленовая пленка не спасает от поздних заморозков, лучше использовать спанбонд или камышовые маты…
…С середины августа полностью прекращаю полив томатов.
Удаляю с растений нижние листья, цветки, бутоны и самые мелкие завязавшиеся плоды. Протыкаю (примерно на расстоянии 6 см от поверхности почвы) стебли томатов толстой медной проволокой и «окольцовываю» растение, сделав 2 – 3 витка. По моим наблюдениям, этот способ ускоряет созревание плодов почти на 7 – 10 дней (что немаловажно при угрозе ранних заморозков) и защищает растение от фитофтороза. Таким образом плоды созревают на корню, они более душистые и вкусные…
…Выращивание огурцов.
Я подготавливаю легкую плодородную почву-смесь: хорошо разложившийся перегной, крупнозернистый песок, листовую землю (1:1:1). Ненужно сажать густо – разрастаясь огурцы займут много места. Поэтому лучше посадить на гряду, например, девять кустов огурцов, вместо восемнадцати. Поверьте урожай будет не хуже, а во многом даже лучше. Поливаю только теплой, отстоявшейся не менее суток, водой. Хороший результат дает прищипывание плетей между четвертым и пятым листом – этот прием стимулирует развитие боковых стеблей и более обильное плодоношение. Если сорта пчёлоопыляемые – можно ранним утром обрызгать кусты (во время цветения) теплой водой с добавлением мёда (или сахара) из расчета 1 чайную ложку на 1 л воды. Молодые растения не требуют много влаги. В этот период их можно поливать не чаще 1 раза в неделю. В такой почве лучше разрастаются корни. Во время массового плодоношения огурцам нужно много воды. После каждого полива нужно осторожно рыхлить почву. Можно пришпиливать плети огурцов к земле. Во влажной почве стебли быстро пускают корни, увеличивая таким образом питание растений в целом, а значит и повышая урожайность. Нужно почаще собирать плоды, давая возможность созревать следующим. Хорошо вносить в землю минеральные и органические удобрения во время плодоношения…
…Используя свойства огурцов, как лианы, можно «пустить» их по стеблям кукурузы. Зрелище получается феерическое…
…Для защиты от колорадского жука
сажаю по периметру участка укроп, календулу, бархатцы. Их фитанциды отпугивают вредителей от посадок картофеля, а сами растения легко возобновляются каждый год самосевом…
…Для мульчирования грядок томатов, перцев, баклажанов – используют прошлогодние листья деревьев. Особенно хорошо растения чувствуют себя среди листьев березы. Мульчирование начинаю в середине июня, когда устанавливается жаркая погода…
…При рыхлении бахчевых культур
добавляют в грунт древесную золу, это хорошо и для других культур…
…Дыни и арбузы можно сажать в верхние части вырезанных автомобильных покрышек – так лучше сохраняется влага и прополка облегчается (по краям можно ходить). А выкрашенные в разные цвета «блюдцевидные» покрышки на приподнятых грядках выглядят нарядно, украшают участок…
…Картофель можно сажать и под зиму
(соблюдая те же условия и сроки, что и для посева любых «подзимних» овощей) укрывая посадки соломой, камышовыми матами, скошенной травой и т.д. В морозные зимы эксперимент, увы, заканчивается неудачей…
___________________________________________________________
…Отличный урожай картофеля
можно получить благодаря качественной и предварительной яровизации (проращиванию клубней на солнечном свету). Начинать этот процесс можно в конце марта, чтобы до посева было не более 30 – 35 дней. Прорастить клубни можно несколькими способами.
1. Клубни выкладывают в один два слоя на рассеянном свету. Первые 1 – 2 недели их держат при комнатной температуре. Затем переносят в помещение при 10 град. С. Благодаря перепаду температуры, одновременно проклевываются много глазков и они дают мощные многостебельные кусты. Правильно проросшие клубни дают толстые ростки с зеленой верхушкой. У такого картофеля ростки не обламываются при транспортировке и посадке. Считают, что у яровизированных клубней ростки более устойчивы к пониженным температурам и сохраняют жизнеспособность при 2 - 4 град С. Если не провели полноценную яровизацию, то хотя бы прогрейте клубни в течении двух недель.
…Чтобы картофель в период вегитации меньше поражался проволочником, при посадке в лунку добавьте немного печной золы. Зола не только предохраняет от повреждений, но и будет служить как азотное удобрение…
…Томаты, баклажаны и перец,
все эти культуры относятся к семейству пасленовых. И из-за этой причины имеют общих вредителей и болезни. Чтобы не допустить гибель всего урожая лучше всего соблюдать севооборот, и не сажать их рядом…
…После высадки рассады томатов в грунт, в течении недели или полутора обильно поливают, после укоренения кусты окучивают. Затем когда кусты наращивают вегетативную массу, убирают пасынки и два ряда нижних листьев. Пасынкование желательно проводить регулярно и плоды будут поспевать на кустах…
…Чтобы садовая земляника
давала каждый год хорошие урожаи. Нужно в середине августа срезать все листья и обрезать усы. В научной литературе – это называется омоложение. Питательные вещества не будут тратиться растением на листья, а будут закладываться в корневую систему, для будущего урожая. Тем самым, мы избавляемся от вредителей и болезней которые накапливаются в ботве, и зимуют, а весной вредят кустам…
Для защиты растений от вредителей и болезней
можно применять безвредные для человека и животных и полезных насекомых растительные настои и отвары. Они становятся незаменимыми в период интенсивного формирования плодов, когда химические средства применять уже нельзя.
…Лук губительно действует на паутинного клеща, чеснок и полынь на – крестоцветных блох, томат – на медяницу. Медведки не выносят запаха хризантем. Они уходят с участка, если закопать в почву остатки этих растений.
Бархатцы очищают землю от нематод и являются лучшим предшественником для земляники.
Фитонциды лука, чеснока и редьки губительно действуют на развитие фитофтороза картофеля и томата, сосудистого бактериоза капусты. А такие растения, как щавель и лебеда – напротив благоприятствуют ее развитию.
Против тлей, паутинных клещей, личинок яблоневой медянницы можно применять настои:
- 200 г чеснока пропускают через мясорубку, заливают ведром воды (10 л), размешивают, процеживают и опрыскивают.
- Половину ведра луковой шелухи заливают доверху водой, подогретой до 60 град С и настаивают в течении суток и опрыскивают.
- Против листогрызущих гусениц (младших возрастов) пилильщиков, совок, молей а также гусениц крыжовниковой огневки и яблоневой плодожорки можно использовать отвары и настои:
- 3 – 4 кг зеленой измельченной ботвы и пасынков томатов заливают 10 л воды (желательно крутым кипятком) и настаивают 3 дня. Затем настой процеживают и берут 2 л отвара на 10 л воды, добавляют 40 г мыла.
- 100 г сухой горчицы заливают 10 л воды, настаивают 2 суток, разбавляют водой в соотношении 1:1 и опрыскивают растения в сумерках.
При работе с отварами и настоями нужно защищать глаза, нос, чтобы не вызвать раздражение слизистой оболочки…
______________________________________________________________________________
…Хотите увеличить урожай картофеля
примерно на 20% при любых семенах, нужно оторвать цветки картофеля, примерно половину, и осенью клубни получаться крупные, ровные, повысится урожайность…
…Чтобы клубника давала большой урожай
надо обильно поливать ее раствором из хлебных крошек. В ведре воды замочить на неделю сухари, после чего раствор слить…
…Если вокруг кустов клубники уложить мох, принесенный с болота, то:
1.ягода ложится на мох, она не гниет и чистая
2.мох отпугивает вредителей
3.сохраняет влагу. Мох лучше, чем опилки или торф…
…Чтобы кусты смородины летом не покрывались мучнистой росой
нужно весной, как только растает снег, а почки еще не начнут распускаться, тщательно облить кусты кипятком: болезнь исчезает, кусты обильно плодоносят…
…Как избавить капусту от гусениц? Нужно вокруг рассады капусты воткнуть тонкие палочки и надеть на них обычную скорлупу.
…Для получения прекрасного урожая редиса, нужно после полива его окучить…
…Семена петрушки могут прорасти в течение нескольких часов
если замочить их в свежем молоке, посыпать землю трижды с интервалом 10 – 15 минут тонко размолотой гашеной известью, после чего посеять семена и спрыснуть водой…
…Если вы хотите вырастить гигантские овощи
нужно всю зиму собирать спитой чай, а весной и летом вносить его как удобрение под помидоры, тыкву, кабачки, клубнику. Овощи вырастают в 2 – 3 раза крупнее обычного…
…Чтобы вместо пустоцветов получить хороший урожай огурцов
нужно взять мешок соломы, любой – ржаной, овсяной. Сжечь солому и пепел от смолы смешать с землей на огуречной грядке (перед посадкой). Когда огурцы взойдут, нужно взять 10 л воды, 0,5 л банку пепла от соломы, 1 л молока и 20 капель йода, размешать. Полученной смесью побрызгать грядки с огурцами, через неделю повторить, и так три раза. Урожай можно будет снимать до самой осени…
…Отличная подкормка для огурцов, брызгать и поливать их кислым молоком. У них не желтеют листья и они не болеют…
…Чтобы лук севок не пошел в стрелку
перед самой посадкой его следует насыпать в ведро, залить на 1 – 2 мин. Горячей водой (65 - 70°С) водой, а затем опустить на 1 мин. В холодную воду…
…Когда лук вырастет примерно до 10 см, полить его следующим составом. На ведро воды 2 пачки красного перца высыпать и перемешать, тогда черви не будут есть лук…
…Отличный стимулятор роста – Алоэ.
Пропустить листья Алоэ через мясорубку и залить водой, чтобы она их покрыла. Дать настояться 12 часов. За 40 дней до посадки семена (любые!) замочить в этом растворе на 12 часов. Затем вынуть, высушить и убрать. Через 40 дней нужно их посадить, а потом соберете небывалый урожай редиса, капусты, моркови и всего остального…
…От колорадского жука.
Если присыпать лунки с растущим картофелем сосновыми опилками, не будут страшны набеги колорадского жука…
…Ранней весной, когда только созреет почва закопать в землю неглубоко картофелину, через каждые пять метров по одной картофелине, а на поверхность земли положить несколько разрезанных пополам картофелин. Через некоторое время на картофелине можно увидить личинки и самих жуков. Приманкой для жуков может быть не только картофель но и его ботва, а также зола…
…Если над капустой появляется белая бабочка,
нужно немедленно нарвать белую, горькую полынь и положить ее на вилок капусты, потом, по мере того как она высыхает, полынь нужно менять на свежую, чтобы у нее был постоянно резкий запах. Этот совет на 100 % эффективен, ни одна бабочка не сможет отложить личинки на вашей капусте и вам не придется применять ядохимикаты…
…Георгины нужно окучивать как картошку, тогда клубни будут более крупными…
…Про огурцы
Перед тем, как посеять семена огурцов, их нужно обработать в крепком растворе марганцовки и за 5-10 мин до посева пролить землю горячей водой (60 - 70ºС)…
…Полезно подкормить огурцы углекислым газом. Для этого в теплице, где растут огурцы, поставьте бочку или ведро с забродившим настоем коровяка или птичьего помета. Углекислый газ, выделяющийся при брожении, будет способствовать хорошему росту зеленцов, улучшит их вкус…
…Хорошая подкормка для огурцов – кислое молоко. Нужно поливать и брызгать огурцы кислым молоком…
…Создают благоприятные условия для роста друг друга: лук и морковь, малина и томаты, петрушка и томаты…
…Не переносят друг друга: капуста и томаты, яблоня и смородина…
…Чтобы яблоня зацвела позже (чтобы цветы не ударил мороз), нужно посыпать вокруг яблони суперкомостом «Текса» поверх снега. Яблоня зацветет на 2 – 3 недели позже и мороз не затронет цветки…
__________________________________________________________
…Как выращивать Американскую садовую крупноплодную клюкву?
На садовом участке для клюквы подбирают хорошо освещенное место рядом с источником водоснабжения. Клюква любит воду. Однако следует иметь в виду, что переувлажнение так же вредно как и пересушивание. Наиболее пригодна кислая почва (рН 4-6) со слоем торфа не менее 50 см. В большинстве случаев такие условия в саду создают искуственно. Особенно удобно выращивать клюкву тем садоводам, у которых участки находятся на торфянистых почвах. Для посадки клюквы выкапывают яму глубиной до 50 см, края ее выкладывают досками ( они должны выступать над землей на 5-7 см, чтобы не попала тяжелая почва, не осыпались края и чтобы не допустить проникновения сорняков).
Применяют для посадки и деревянные бочки с отверстиями в дне, железобетонные кольца, вкопанные в землю и углубления любой конфигурации.
На моем участке растет клюква «Стивенс» в таком углублении в виде трапеции вблизи соседского водоемчика. А два других сорта «Уилкокс» и «Франклин» (все сорта ранние) растут далеко от воды. Они посажены в автомобильные покрышки, сложенные одна на другую. Нижняя покрышка находится ниже уровня земли, а верхняя над землей. Обе покрышки (не забудьте их вырезать, оставьте только боковинки) заполнены торфом. Специального полива для клюквы не делали. Когда все растения поливали, тогда и клюкву, но и то результатами довольны.
Подготовленное место для посадки клюквы заполняют торфом, поливают, чтобы осел. Перед посадкой поверхность торфа можно засыпать песком в 3-5 см.
Если тяжелая почва, на дно ямы желательно насыпать слой гравия толщиной 3-5 см в качестве дренажа, а если почва песчаная, то на дно можно положить глины или пленку.
Посадку производят с апреля по сентябрь-октябрь. Лучше клюкву сажать рассадным способом, т.е. с помощью укорененных черешков. Они разрастаются и быстрее заполняют делянку. После посадки полить. Не допускать зарастание сорняками.
Стелющиеся длинные побеги прикапывают для укоренения. Через каждые 3-5 лет дополнительно пескуют клюкву слоем 7-7,5 см, для ее омоложения и образования корней у стелющихся побегов. Эта клюква в условиях средней полосы цветет в 2-3 декаде июля (поэтому весенними заморозками не повреждается), а ягоды созревают с конца августа по октябрь в зависимости от сорта).
Если снега много, он укрывает побеги клюквы, то морозы ей не страшны. Но лучше на зиму все-таки укрыть побеги для снегозадержания лапником или вырезанными побегами малины, смородины и т.д.
Вместе с тем следует отметить, что клюква хорошо восстанавливается после подмерзания. В первые годы после посадки клюкве надо нарастить массу, чем она больше, тем больше цветочных почек тем выше урожайность. Клюквенная плантация продуктивна 50-60 лет, чередование культур не требуется. Растения начинают плодоносить на 3-4 год.
Небольшой клюквенник в саду не только позволит иметь 1-3 кг целебных и вкусных ягод, но и украсит садовый участок, поскольку очень декоративен во все времена года. Весной посадки покрыты нежно-розовыми цветами, а осенью, когда покрываются россыпью очень крупных, красных, красивых ягод – зрелище просто потрясающее, глаз не отвести. Кто хоть однажды видел как цветет и плодоносит крупноплодная садовая клюква обязательно захочет иметь у себя это чудо!..
____________________________________________________________
…Клумбы из овощей, украшенные цветами. Получается здорово. Красота!
Овощи можно подбирать по своему вкусу. Пример: в центре декоративная капуста барыня, разных расцветок и форм. Далее кругами от нее отходит черешковый сельдерей, мангольд с очень красивыми листьями и т.д. между ними (пока растения небольшие) можно посадить семейный лук (пучковый), Шнитт лук и т.д., следующий круг был из базилика, на каждой грядке своей расцветки – фиолетовый, зеленый, карамельный, лимонный. Следующий круг был из обычной свеклы Пабло (любой другой сорт), моркови, спаржи, фасоли и т.д., а бордюром вокруг каждой грядки была петрушка кудрявая, и самые разные салаты – Лолла-росса, Московский кучерявец, были голландские сорта с темно-красными листьями с красиво рассеченными желто-зелеными листьями. Грядки формируют так, чтобы их было несколько одинаковых с повторяющимся рисунком. Когда все это вырастет в полную силу – глаз не возможно оторвать…
…Как улучшить всхожесть моркови?
Недели за 2 – 3 до посева, т.е. с середины апреля, я смачиваю небольшие тряпочки в «эпине-экстра», «цирконе» и по сортам завязываю в них сухие семена моркови. Все это помещаю в пакет, а пакет в любую емкость (можно в ведерко из-под майонеза). Это ведерко закапываю в землю на штык лопаты, там где не скапливается вода, можно оставить какую-нибудь метку, хоть палочку. Приходит время сажать (у нас начало мая) . Выкапываю ведерко и по сортам, стараясь как можно реже, высаживаю набухшие семена моркови. Всхожесть будет 100% и прореживать не надо. Дружные всходы обеспечены в течение 7 – 10 дней. Чтобы обезопасить посевы моркови от морковной мухи – высаживайте через ряд-другой лук-севок. Это очень «дружные соседи», которые поддерживают друг друга в трудные минуты. Лук отпугивает морковную муху, а луковую муху отпугивает морковь. Вот и получилась «сладкая парочка»…
…Как лучше сохранить морковь?
Убрав морковь с грядки срезаю всю точку роста острым ножом. Не бойтесь и не жалейте – срезайте смело. Затем я ее сортирую – мелкую и с дефектами на скорое потребление, а кондиционную - мою всю. Потом морковь подсушиваю на травке в тенечке и в этот же день спускаю в подвал. Храню в баке, пересыпая послойно сухим песком. И в мае, и в июне достаем морковь чистую, свежую, сочную, как только что с грядки. Она не прорастает (точки роста нет) и не образует корешков…
…Перец любит:
1. Грунт для выращивания рассады – ведро земли, 1/3 перегноя, 1 стакан древесной золы, спичечный коробок сложного удобрения.
2. Высокую влажность почвы – не допускать пересыхания земляного кома у рассады и в грунте – приостанавливается рост растения, оно сбрасывает первые цветы.
3. Оптимальная температура роста плюс 20 – 25°С, при более высокой температуре пыльца становится стерильной и растение сбрасывает первые цветы – т.е. теряет первый ранний урожай. Следует использовать «Эпин-экстра» – надежный помощник в некомфортных условиях.
4. Полив только теплой водой, нагретой на солнышке и подсыпать под каждый кустик 1 раз в неделю древесную золу 2 – 3 столовые ложки с последующим рыхлением почвы – залог отменного урожая.
5. Использовать для подкормки во время вегетации гуминовые удобрения, что способствует получению экологически чистой продукции (разумеется согласно инструкции).
6. Для продления сроков плодоношения перцев используйте агрил, лутрасил – нетканый материал, который позволяет собирать урожай в сентябре и даже в октябре, т.е. до устойчивых заморозков.
Соблюдение этих условий позволяет мне собирать с 7 м² теплой грядки до 60 кг плодов отличного качества…
…Для того чтобы муравьи не причиняли вам огромных проблем.
А именно разнося тлю необходимо в муравейник залить смесь: 1 л воды, 3 столовых ложки соды, 2 столовых ложки киросина, 3 столовых ложки извести и 2 столовых ложки уксусной эссенции. Результата вас приятно удивит…
…Про розы
Розы очень часто болеют ржавчиной. Есть очень хороший метод как от этого избавиться. На 1 л воды 2 чайные ложки черного чая (необходимо заварить крутым кипятком) к этой смеси добавить 3 чайные ложки водки обработать розы, для лучшего результата можно добавить Эпин. Ваши розы забудут о болезни…
…Так как я очень люблю розы и развожу то хочу поделиться с вами методом размножения. Лучший результат получается с мая по июнь. Нужно взять стебель свежей розы и отрезать черенок на котором было бы не меньше 4 – 6 почек. С нижней части черенка удалить все листья оставив два верхних. Затем черенок посадите в почву, предварительно обмакнув в стимулятор корней «Укоренит» затем накройте его стеклянной банкой для того, чтобы атмосфера вокруг черенка была влажной. Обычно укореняется через 2 – 3 недели…
…Про картофель
Очень часто наши корнеплоды страдают от проволочника. Хороший результат дает следующий прием. Необходимо на глубину штыка лопаты закопать картофелину сроком на неделю. Не в коем случае не больше иначе приманка станет кормежкой. Таких приманок можно делать сколько угодно. Картофель нужно пометить чтобы не потерять его. Так можно делать в течении всего сезона…
…Часто наша рассада страдает от нехватки минеральных удобрений. Есть очень отличный метод. Скорлупу яиц нужно вымыть высушить и измельчить в кофемолке. Перед высадкой растения в лунку насыпать столовую ложку получившегося порошка. Это очень хорошее удобрение…
…Для того, чтобы ваша яблоня груша или другое плодовое дерево плодоносили с максимальной отдачей.
Нужно аккуратно, чтобы не повредить ветки на нижние, более крепкие повесить груз (можно пластиковые бутылки заполненные водой) а верхние привязать друг к другу. Результат не заставит себя долго ждать, вы будете приятно удивлены…
…Хороший результат для защиты плодовых от вредителей дает посаженная рядом гортензия. Она является защитой от слизняков. Так же на нее хорошо летят насекомые опылители, что хорошо для других растений…
…Хороший результат для деревьев дает побелка. В середине осени когда листья уже облетели, а снег еще не выпал. Для этого нужно растворить в воде известь-пушенку (0,5 кг на 2 л воды). Для защиты от грызунов нужно добавить чуть-чуть медного купороса…
…Все любят крупную клубнику.
Этого можно достичь следующим образом. Осенью когда сажаем растения концы корней куста необходимо укоротить приблизительно на 2 см далее развести следующий состав: кожуру высушенного банана измельчить в кофемолке, получившуюся пудру 2 чайные ложки на литр воды, плюс пол стакана не свежего куриного помета расколотить и дать настояться 3 дня. После этого растение обмокнуть в этот раствор и высадить в землю. Получите супер эффект. Это средство полезно любым растениям…
Как избавиться от кротов?
У большинства людей на участке есть кроты. Как от них избавиться. Берем стеклянную бутылку зарываем ее под углом 40 – 45º в разных направлениях на расстоянии 1 – 2 метра. Чем больше тем лучше. И так по всему участку. Горлышко торчит из земли. От ветра возникает свист, шум и кроты уходят. И вот уже третий год обходится без бутылок…
…Про малину
Чтобы на вашем участке малина не разрасталась в ненужном направлении, нужно вдоль посадок прокопать траншею глубиной 40 – 45 см и поместить в нее листы «подземного забора» таким образом, чтобы они немного заходили друг на друга и на несколько сантиметров возвышались над землей. После этого траншею нужно засыпать, внимательно следя за тем, чтобы между листами шифера, или пластика не образовалось щелей…
…Чудо метод от разрастания малины. По краю грядки которая находится около ряда малины высаживаем фасоль. Разновидность фасоли любая. В результате на этом месте уже малины не будет. Но смотрите, не сажайте фасоль слишком близко к кустам малины, они погибнут. Действует на все 100 %...
…Для того чтобы семена проросли хорошо и в здоровой почве, почва стерилизуется на водяной бане (температура почвы при этом достигает 95 - 98 °. А это значит, что органические вещества почвы (гумус) не разрушаются и субстрат сохраняет свое природное плодородие. Можно так же применить другой способ. Насыпать землю в пластиковые пакеты и выставить на мороз. При температуре - 20 °, большинство вредных насекомых погибает…
…Хочу рассказать о чудо способе который использую всегда у себя. Берем листья алоэ древовидного измельчаем до состояния кашицы, отжимаем сок. Оптимальная концентрация получается 1 : 10, т.е. на 100 мл чистой кипяченой воды нужно взять 10 мл сока. Чтобы в листьях алоэ накопилось как можно больше биологически активных веществ, их нужно срезать и положить в холодильник на 10 – 15 дней. Поливайте свой огород и отдача будет просто рекордной. Так как усиливается рост корневой системы и питание растения…
…Как сеять морковь? Смешать содержимое пакетика семян со стаканом сухого речного песка, затем сею эту смесь в бороздки. Такой посев не требует прореживания…
…Что делать если у плодового дерева треснул ствол.
Сначала при помощи ножа, стамески, удалить аккуратно всю гнилую древесину. Затем обработайте дупло 1 % раствором медного купороса. Этот раствор дезинфицирует рану (будьте осторожны с медным купоросом он ядовит при работе необходимы перчатки, респератор и очки). После того как поверхность дупла высохнет, нужно покрасить поверхность дупла любой масляной краской. Также вместо купороса можно использовать препарат «Максим». Если повреждения небольшие, то они вскоре затянутся. Ну а если трещина доходит до центра ствола, то нужно заделать пустоты цементом или бетоном. Тканям дерева эта пломба не повредит, наоборот укрепит ствол и не позволит ему сломаться при сильном ветре…
…Чтобы огурцы были ровные и не горькие
их нужно полить раствором из расчета 10 л на 1м². Раствор готовится так: 1 столовую ложку калийной селитры на ведро воды. В сухую жаркую погоду нужно усилить полив и только теплой водой…
…Хочу поделится чудо грядкой, которая очень удобна в плане постепенного сбора урожая. Выращиваю огурцы так: выкапываю канавку шириной в лопату и глубиной 35 – 40 см. Затем полностью заполняю ее свежим навозом. Навоз нужно утрамбовать и засыпать плодородной землей слоем 8 – 10 см. Первый посев перед вероятными последними заморозками. Расстояние между семенами – 120 см. Через неделю посев повторяю. Теперь сею между первыми семенами. В результате расстояние получается 60 см. Еще через неделю сею уже через 30 см. В результате огурцы будут постепенно всходить и так же постепенно созревать. Подкармливать растения каждые 15 – 20 дней настоем коровяка 1 л или птичьего помета 0,5 л на ведро воды…
…Чтобы вишневые деревья приносили хороший урожай
я вношу в почву каждые 4 – 5 лет гашеную известь вперемешку с древесным углем, именно в приствольные круги, из расчета 300 – 500 г на квадратный метр. Вместо извести можно использовать доломитовую муку или мел, но тогда норму внесения нужно увеличить в 1,3 раза. Еще чтобы урожай был хорошим и регулярным нужно убирать побеги растущие из-под земли…
…рецепт от грибковых болезней на томатах.
Нужно взять 100 г гашеной извести и 100 г медного купороса развести их отдельно в воде, затем влить в ведро и довести объем жидкости до 10 л. Полученный раствор нужно профильтровать и можно опрыскивать. Первый раз после посадки рассады, второй когда сформируются завязи, третий в начале августа не позднее чем за 15 дней до уборки урожая. И помидоры будут здоровыми…
…У тюльпанов после увядания цветов для формирования луковиц я делаю следующее: 1 – 2 горсти древесной золы развести в 10 л воды, добавить на кончике ножа марганцовки, 2 столовые ложки не свежего куриного помета и 2 столовых ложки яичной скорлупы и полить. Далее во второй половине июля тюльпаны желтеют и отмирают. Луковицы нужно выкопать, обработать в чуть розовом растворе марганцовки, просушить и высадить в середине сентября. Так же перед посадкой луковиц необходимо удобрить почву перегноем коровяка 2 стакана на 1 м² и 2 стакана древесной золы так же на 1 м². В середине августа необходимо пролить почву раствором марганцовки 1 чайная ложка на 10 л воды…
…Рецепты от клещей, тли и паутинного клещика.
Очень эффективные. 150 – 200 г луковой шелухи заливают 10 литрами горячей воды и настаивают 4 – 5 дней. Затем процеживают и обрабатывают растения.
От тли и слизней, медяниц, гусениц нужно 1 кг свежих стручков или 0,5 кг сухого горького перца залить ведром воды, отстоять 10 суток в эмалированной закрытой посуде, затем процедить. Для опрыскивания половину стакана настоя развести в 10 л воды и добавить 40 г мыла и обработать растения.
…От большинства вредителей помогает свежая ботва томатов. Взять 4 кг свежей ботвы залить на 30 минут ведром холодной воды а потом в течение 40 минут кипятить, изредка помешивая. После остывания отвар процеживают, разбавляют 50 г мыла для того, чтобы отвар закрепился и опрыскивают.
Соцветия ромашки также отличное средство от насекомых-вредителей. 200 г сухой ромашки настаивают в 10 л воды 12 – 15 часов, после этого половину раствора сливают а оставшуюся половину еще раз настаивают. Настой ромашки необходимо расходовать весь и сразу, т.к. потом он теряет свои свойства.
…Настой табака для защиты от вредных насекомых. На 10 л воды 400 г табака. После процеживания добавляют воду до 10 л и 40 г мыла.
…Тысячелистник особенно хорош от тли, трипсов медяниц, паутинного клеща. 800 г сухих стеблей или 2,5 свежих растения заливают 10 л воды, кипятят 30 минут, настаивают 2 суток. Добавляют на каждое ведро около 20 г мыла.
…Чеснок помогает от очень многих вредителей, в том числе от клещей, тли, многих грибковых заболеваний. 150 – 200 г чеснока растереть в ступке, залить небольшим количеством воды, настаиваем 1 – 2 дня. Настой процеживаем и разбавляем 10 л воды. Этим раствором опрыскивать пораженные растения.
Чеснок помогает и от фитофтороза. 30 – 50 г измельченного чеснока кипятить 15 минут, остудить и обработать томаты. Хорошо сажать чеснок между рядами растений страдающих от гнилей, плесени и фитофтороза.
…Хороша от вредителей картофельная ботва. 1 – 1,5 кг ботвы измельчают, заливают ведром воды и настаивают 3 – 3 часа. Потом обрабатывают растения…
…Вот еще один рецепт, которому меня научил тибетский монах. Это средство очень хорошо от всех вредителей. Берем 200 г скорлупы от кедровых орешков, заливаем их 1 л кипяченой воды. Настаиваем 3 часа. Потом ставим на огонь и кипятим 30 минут, добавляем 3 зубчика чеснока и кипятим еще 15 минут после чего даем остыть. Добавляем 3 чайные ложки зеленого чая, бросаем 3 листа древовидного алоэ. Даем настояться 2 дня. После чего доливаем до 10 л и кипятим еще 20 минут. Когда все это остынет процеживаем через марлю и обрабатываем. И вы не поверите но эффект моментальный…
…Очень хорошая помощь при грибковых заболеваниях у растений. На 1 л воды буквально 3 – 4 кристаллика марганцовки, чтобы вода была чуть розовой. Добавляем пол чайной ложки соды и две капли йода. Тщательно размешиваем, доводим до 10 л и обрабатываем растения…
…Заварите 1 стакан сухих цветков бархатцев на 1 л воды, дайте им настояться и обработайте деревья от тли, она вся погибнет…
…Хочу рассказать о чудо растении - пиретрум. Посадите пиретрум вокруг приствольных кругов яблонь, и он поможет защитить их от страшных врагов – яблоневой плодожорки, тли и др. вредных насекомых…
…Тысячелистник помогает избавить морковь и картофель от проволочника. Просто посадите его рядом…
…Хороший способ для хранения садового инвентаря зимой.
Парафиновую свечу растворить в бензине до консистенции густых сливок. Затем обмокнуть туда молотки, лопаты, секаторы, пилы и т.д. Через некоторое время бензин испаряется и все инструменты окажутся покрытыми тонкой парафиновой пленкой, прекрасно предотвращающей от ржавчины…
…Как сохранить ягоды от гнили
Берем пластиковую 1,5 л бутылку, обрезаем ее так, чтобы получился цилиндр. Потом берем бутылку поменьше (0,5 л) и обрезаем у нее дно. Потом вкладываем меньшую бутылку в большую и все это сооружение одновременно вдавливаем в землю. Меньшая бутылка заполняется землей, убираем ее. В образовавшуюся ямку я сажаю клубнику. При этом отрезанный цилиндр оставляем в земле. Когда наши ягоды начнут созревать они ложатся на землю и начинают гнить. Достаточно будет поднять цилиндр из земли и ваша ягода в порядке, куст проветривается, все ягоды сохраняются. И все вносимые удобрения задерживаются у корней…
…Из бутылок (заполнить 1,5 л бутылку песком и водой) можно сделать валик и им прокатывать (утрамбовывать) грядку после посадки семян…
…Часто наша рассада болеет от нехватки солнечного света. Берем старые диски СD, чем больше, тем лучше. Размещаем их на подоконнике направляя в разные стороны. Можно по откосам и по подоконнику тоже. Освещенность усиливается в несколько раз. Рассада не болеет и не вытягивается…
…Автомобильные покрышки можно использовать для создания высокой грядки. Вырезав серединки у покрышек, положить их друг на друга, закрепить, вбив четыре штыря. Засыпать середину плодородной землей. Делаем отверстия в боковых частях покрышек, обычно я делаю это в шахматном порядке, так красивее. В такую грядку я сажаю клубнику, фасоль, хорошо растет ежевика, очень декоративно смотрятся плетущиеся однолетники, получается цветущая колонна…
…Я очень люблю выращивать розы
но у нас в Сибири это проблематично, из-за сильных морозов. В сухую теплую погоду я окучиваю розы, обязательно вокруг и особенно со стеблей убираю листья. Потом беру обыкновенную коробку, лучше плотную, надеваю ее на куст таким образом, чтобы по высоте она была выше куста. Нижние края коробки я присыпаю землей . Далее беру парафиновую свечу, ставлю ее во внутрь коробки и поджигаю таким образом, чтобы не пострадала ни роза ни коробка. Даю погореть около 20 минут. В это время беру 2 зубка чеснока разрезаю их пополам и кладу в коробку по углам. Потом вытаскиваю свечу, закрываю коробку сверху. Накрываю коробку мешком полиэтиленовым и кладу сверху небольшой груз. У нас в этом году были очень сильные морозы, а я весной открыл розы и увидел что все хорошо, никаких повреждений…
…А кто знает, что сушеные листья роз (1 стакан заварить крутым кипятком и добавить 2 капли йода на литр воды) просто потрясающе помогают образованию корней у растений. Достаточно обработать корни или полить во время посадки. Раствор должен остыть…
…Королева осени – астра очень часто болеет нематодой. Посадите ее вперемешку с бархатцами и ваши астры забудут о болезнях…
…Как повысить урожайность огурцов?
Часто цветки огурцов опадают от перепадов температуры, влажности и от вредителей. Сеем семена огурцов в бороздки предварительно пролив их горячей водой с добавлением марганцовки, чтобы раствор был чуть розовым. Затем лучше засыпать тонким слоем перегноя, а сверху землей. По длине бороздок я вбиваю колышки в шахматном порядке на которые натягиваю шнур. Цветы хорошо опыляются, а плоды находятся в висячем положении, не гниют и очень удобно собирать. Оптимальный размер колышков 30 см…
…Выращиваем огурцы в бочке. Бочку наполняем доверху, плодородного слоя достаточно 30 см, остальное заполняется битым кирпичом, ветками и всяким хламом, который нагреваясь днем долго сохраняет тепло, что очень полезно огурцам. Свешиваясь вниз, через края бочки огурцы прекрасно чувствуют себя и главное не цепляют от земли всякую грибковую заразу…
…При хранении клубни георгин могут загнивать. Чтобы этого не случилось я после выкапывания их просушиваю, перевернув вверх клубнями, затем освобождаю от остатков почвы. Обрабатываю слабым раствором марганцовки, подсушиваю и укладываю в ящики на слой торфа или сухих опилок. Сверху присыпаю торфом или опилками. Храню в сухом прохладном месте…
…Если земли мало,то в целях экономии можно уплотнить посевы. При посадке можно чередовать: капуста – редис – капуста – салат. Между помидорами также салат. Смешивание различных культур дает повышение урожая, защиту от вредителей и болезней.
Например: томаты и сельдерей отпугивают вредителей от капусты. Укроп защищает морковь, свеклу, огурцы, капусту. Бархатцы и календула желательны по всему участку – они истребляют нематоду. Сильный запах кервеля прогоняет муравьев, блошек. Против тли хорошо опрыскивать растения настоем табака. Ромашки, древесной золой(1 стакан золы на 9 л воды настаивать 12 – 14 часов). Бузина против огневки. Настои помидорной ботвы, шелухи лука, ноготков универсальны. Дайте луковичный запах картофелю, а запах картофельной ботвы крыжовнику или малине – это собьет с толку вредителей. Настои лопуха хороши против листогрызущих вредителей. Посадите тысячелистник, пижму, клоповник – своим запахом они отпугивают очень многих вредителей. Отвар полыни хорош в борьбе с гусеницами. Земляника хорошо растет, если на участке до нее в течении 2 лет росли чеснок, укроп, петрушка или бобовые. В борьбе с крестоцветными блошками очень хорошо опылять растения табачной пылью, золой – утром по росе и вечером после полива. Против колорадского жука можно применять раствор из листьев тополя. Наломайте веток красной бузины и вставьте в кусты смородины и крыжовника – защита от огневки вам обеспечена. Настои лука и чеснока (шелуха тоже) способ универсальный, очень эффективный и безвредный. Лук рядом с картофелем защитит от фитофторы, а люпин отпугивает муравьев. В момент массового лета плодожорки, перед заходом солнца, опрыскайте кроны деревьев простой водой. Бабочка не станет откладывать яйца на мокрых ветках…
…С помощью чеснока можно лечить тюльпаны. За три недели до высадки нужно осторожно вырезать пораженную часть и натереть рану зубочком чеснока. Для предохранения луковицы от плесени, сразу после выкопки нужно промыть ее и протравить в течении 6 – 8 часов в настое чеснока (1 л воды – 4-5 зубков). Просушить. Это хорошо и для лилий и гладиолусов…
…Рекомендую попробовать посадить картофель проростками, почками-глазками, верхушками стеблей. В этом случае лучше сохраняются сортовые качества, урожай значительно повышается (а посадочного материала меньше требуется), возрастает устойчивость ко всяким болезням, вирусным инфекциям…
…Очень эффективное средство против плодожерки и листовертки – ловушки с пахучими веществами. Вот что я делаю. Литровые банки на треть заполняю хлебным квасом и протухшим компотом, вечером подвешиваю в кроны деревьев. Утром осматривваю ловушки. Днем ловушки лучше не использовать, попадается много полезных насекомых…
Я сажаю перец 22 февраля. Не густо. и никогда не пикиру, так как у перца корневая система слабая и потом она долго приходит в себя. Сажаю всегда 3 вида. Крупные красные мясистые на заморозку, Белозерку на фаршировку , а также гогошары красные. Они тоже мясистые, сладкие. Все они дают отменный урожай. Подкармливаю 1 раз в 10 дней удобрением "Идеал" или " Новый идеал". Рассада сидит в специальном почвегрунте "Живая земля " или " Томат" . Рассада у меня получается шикарная. и , когда пересаживаю в открытый грунт, она у меня быстро поднимается еще благодаря тому, что я в лунку перед высадкой любой рассады кладу 2 ложки " Исполина" Перец получается шикарный. Кусты мощные, не болеют и урожая так, что всем хватает!!!
Я сажаю уже проклюнувшиеся семена, так лучше видно, какие достойны внимания, да и всходы появляются почти одновременно. Семена перца всходят трудно, иногда выходят с "шапочкой", у бедненьких нет сил их сбросить, начинаешь помогать, часто травмируешь, поэтому последние несколько лет вымачиваю в ватном диске, если просмотришь и корни проходят сквоза вату, то отрезаю кусочек с растюшкой и сажаю с ваткой. Семена я первые дни вымачиваю в соке алоэ, который иногда разбавляю за неимением нужного количества листьев.
: перец на рассаду Я в прошлом году впервые выращивала рассаду. Семена на 0,5 ч замачивала в "Эпин", стоит 10р. Не знаю, с чем связано, взошли, как солдаты - все до единого.Иногда за время роста поливала слабеньким р-ром Эпина 1-2 капли на 0,5 литра. Перед пикировкой рассаду пришлось раздавать - слишком много. Рассада получилась - мама, огородник с огромным стажем, сказала, что я ее "умыла". Грунт смешивала дачный с торфом и песком без пропорций. Росли с подсветкой дневной лампой. Семена магазинные, брала что попало.
ерцы сажаю в феврале по лунному календарю.Два семечка в один квадратный стаканчик.Один в центр ,другой сбоку для подстраховки.Стаканчики сделаны из круглых бутылок,технологию их изготовления придумал мой папа ещё лет 25 назад.Изготавливать их легко и донышко у них есть.Кому интересно могу объяснить подробно.Они практически вечные и про такой способ изготовления я нигде не читала.В пластмассовый ящик из под овощей устанавливается 20 моих стаканчиков.На дно ящика укладываю плёнку,чтобы вода при поливе на подоконник не проливалась.Заполняю стаканчики землёй,проливаю горячей водой с марганцовкой и высаживаю семена, предварительно замоченные в Эпине или в соке алоэ.Ящик накрываю плёнкой и закрепляю ее вместо резинки,нарезанными полосками из старых колгот.Смешно конечно,но удобно и не жалко.Корневая система у перца на первом этапе растёт медленно и в этих стаканчиках они растут до высадки в парник.
Я сажаю перец 22-25февраля.беру коробки из-под сока (2л), срезаю одну жирокую сторону коробки, в другой делаю отверстия для стока воды при поливе, заполняю коробки экогрунтом универсальным для цветов, поливаю и раскладываю семена, предварительно замченные в эпине или в водном растворе алоэ).Если семена хорошие, то они и без замачивания взойдут.только позже дня на 3.Засыпаю этим-же грунтом, поливаю и закрываю коробки стеклом или плёнкой.Всегда пикировала перцы и только через 20 лет узнала что они болеют.Рассау до высадки в грунт периодически опрыскиваю зпином. При пикировке в каждый стаканчик из-под сметаны (200г) добавляю удобрение кемира-универсал. Лучше моей рассады ни у кого не видела.
Интересно в этом году у меня росли помидоры. У рассады я обрезала макушки, когда у нее было 7 настоящих листочков.Обрезала над четвертым листом. , поставила верхушки в стакан со слабым раствором марганцовки. Через четыре(!!!)дня уже были корешки. На дачу так и повезла в стакане и высадила в грунт в первых числах мая, я ,кстати, всегда так высаживаю помидоры и перцы, под дуги накрытые акрилом. Нижнюю часть рассады тоже высадила на другую грядку так же под дуги. Рассада пошла в рост , по-моему, безболезненно.. У нижней части рассады появились пасынки, которые все стали стремиться к земле с уже хорошо развитыми воздушными корнями. Мне осталось только их прикрепить проволокой к земле, чтобы не заваливались. Пасынки не обрезала , и листья тоже. Первая обрезка листьев, причем кардинальная, была уже в конце засухи, срезала почти всю листву, оставив один лист над последней кистью. Помидоры были на всех пасынках и на обрезанных верхушках. Хотя они ничем не отличались от материнских растений. Листья устала обрезать-возилась 4 часа, такие были густые кусты. По такой жаре я и не надеялась, что хоть что-то завяжется, при любом раскладе, пыльца должна была свариться, а помидоров было очень много. Видимо, благодаря тому, что листва не обрезалась, растения создали себе сами определенный микроклимат и поддерживали необходимую влажность и прохладу. Растут они у меня в открытом грунте всегда. И в это засушливое горячее лето брали и необходимую влагу из выпавшей росы. Полива у меня не было. Лишь раз в неделю ставила вниз горлышком к каждому кусту пластиковую1,5 литровую бутылку с водой. И они вынуждены были сами искать воду. Когда помидоры убирала, то основная масса корней была достаточно глубоко.
Я срезаю первые пасынки,тоже ставлю в банку,тоже быстро пускают корни. Высаживала прямо в грунт.Прижились совершенно безболезненно. Лето дало возможность вызреть в грунте без укрытия. Черных не было.
ОМАТЫ. Может быть кому-то понравиться и мой опыт? Придумала не сама, а давно прочитала в местной газете. Беру баночки из-под сметаны (или другие подобные) столько, сколько сортов буду садить. На дно несколько слоев туалетной бумаги поплотнее и лучше не белой, будут лучше видны корешки. Налить немного воды, но чтобы не плавало, уложить семена томатов раздельно, не касаясь. Если семян много, то и баночки большие. Закрыть прозрачной крышкой и в теплое место. ГЛАВНОЕ: доливать жидкость, чтоб бумага всегда была влажной, и не перегреть, не на батарею, а около. Когда семечки наклюнуться белыми росточками, выставить на свет. Через 7-10 дней на бумаге щетинкой будут стоять маленькие росточки с двумя зелеными семядолями, довольно прочные. Когда семядольки развернуться, брать прямо за них или за стебельки и сразу высаживать в землю "по самую шею". Они очень быстро прихватыватся, растут крепенькие. Делаю им один раз пикировку при появлении 1-2 настоящих листочков на том же самом месте, аккуратно выдернув и посадив обратно. Преимущества способа: видны сразу слабые и не взошедшие, приживаемость практически 100%. Можно налить любой раствор питательный, я много лет пользуюсь только Байкалом ЭМ-1 компании АРГО. Удачи!
Высаживаю семена перца для рассадыв первых числах апреля, а уже в середине мая можно пересадить перцы под временные пленочные укрытия в грунт. Возраст рассады 40 – 45 дней, только сорта должны быть раннеспелые. При посеве в феврале, начале марта, рассада к моменту высадки «перестаивается», земля в рассадных ящиках и стаканчиках быстро истощается, а увеличение поливов ведет к тому, что растения вянут, теряют появившиеся бутоны, что в итоге ведет к существенной потере урожая. «Поздняя» же рассада хорошо чувствует себя в одноразовых 200 мл стаканчиках 35 – 40 дней. И рассада высаженная с комом земли, приживается лучше, чем из рассадных ящиков. Примерно через две недели посадки перцев подкормить вытяжкой из древесной золы: 1 стакан на ведро воды настаивать неделю. С поливом так же не спешу если не наблюдается признаков увядания, не поливаю. Умеренный полив придает устойчивость к низким температурам, но при засухе и длительных высоких температурах поливать приходится чаще. Хорошо приживается перец в грунте где раньше росли морковь, свекла, тыква, фасоль. Считаю, что не следует ждать, когда на кустах завяжутся и созреют все плоды – именно это и уменьшает плодоношение. Нужно почаще срывать (обламывать с плодоножкой) поспевшие перцы – следом быстро поспеют и завяжутся другие…
…Для выращивания перца в комнатных условиях, можно в конце лета срезать куст на треть, пересадить в горшок емкостью 2 – 3 л, умеренно поливать. После «отдыха» (2 – 3 месяца) полив можно увеличить, подкормить полным минеральным удобрением, поставить в теплое, хорошо освещенное место. Для такой операции лучше подходят низкорослые, компактные сорта. Если световой день не составляет 12 – 13 часов, необходима подсветка…
…Земельную смесь для рассады томатов
готовлю с осени, после того как осенние дожди промочат почву. В большую емкость насыпаю несколько ведер (в соотношении 1:1:1): перегной, дерновую землю, крупный речной песок (все тщательно перемешать). Затем на каждое ведро полученной смеси добавляю 1 см древесной золы лиственных пород. Заполняю деревянные ящики подготовленной землей. Выравниваю поверхность и сверху насыпаю на 1,5 – 2 см готовой смеси, предварительно просеянной через сито. Ящики и ведра с приготовленной смесью оставляю на улице в пристройке, где с наступлением морозов смесь подмерзает. В марте заношу домой, грунт за несколько дней оттает, оставаясь влажным и рыхлым. Благодаря этому посевы можно не поливать длительное время – почва не уплотняется, земля дышит и всходы появляются быстрее…
На рынке семян очень много недоброкачественной продукции - пересортица, семена, в силу тех или иных причин потерявшие всхожесть, и т.п. Во-первых, советую вам приобретать весь посевной материал, в том числе и семена, только в специализированных магазинах или отделах. Там есть гарантия, что семена хранились в подходящих условиях, в отличие от продажи их на уличных лотках, где посевной материал подвергается неблагоприятным погодным условиям, из-за чего теряются посевные качества.
Обратите внимание на наличие обязательной информации на упаковке: товарный знак, полное наименование, адрес, телефон семеноводческой фирмы, наименование культуры, сорта или гибрида (F1); обозначение стандарта на сортовые и посевные качества; номер партии; масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике; срок реализации.
Многие фирмы на упаковках дают полную характеристику сорта или гибрида, а также рекомендации по их выращиванию.
Если срок годности и номер партии на пакете отпечатаны типографским способом - это стопроцентная гарантия обмана покупателя. Невозможно заранее предсказать, когда именно произойдет фасовка и какая партия семян попадет в данные пакеты. Эта информация достоверна только тогда, когда наносится после упаковки товара. Фирмы-однодневки, не имеющие специального оборудования для фасовки, всю информацию на пакетах печатают в типографии.
Удлинение сроков реализации сверх установленных - также обычное дело. Приказом министра сельского хозяйства и продовольствия РФ установлен срок реализации семян в бумажных одинарных пакетиках до конца года, следующего за годом упаковки. Для семян в двойной упаковке (с применением фольги, полиэтиленовой пленки и т.п.) - на год дольше. Например, для всех семян, упакованных в 2007 году в простые пакетики, срок реализации - до конца 2008 года; для упакованных в двойные пакетики - до конца 2009 года. Таким образом, ни на одном пакете с семенами не должно быть более позднего срока реализации. Между тем сейчас в магазинах можно увидеть семена (в простых пакетах), якобы "годные" до 2010 и даже 2011 года! Такие магазины (или фирмы-поставщики) грубо нарушают существующие правила и обманывают покупателей. Обычно сроки реализации удлиняют те, у кого товар залеживается.
При покупке наиболее дефицитных сортов и гибридов, особенно новейших (стоят они часто очень дорого) обращайте внимание на наличие у продавца документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семенного материала.
Получите информацию о возможной химической обработке семян и других способах их подготовки к севу, если они имели место перед фасовкой в пакеты. Например, буквы "инк" означают, что семена инкрустированные, прошли предпосевную подготовку. Такие семена сеют в почву сухими. Требуйте от продавца семян кассовый чек и сохраняйте его и пакет от семян до конца огородного сезона. Это поможет вам в решении вопросов рекламации на посевной материал и возмещение убытка. И, наконец, при покупке импортных семян следует помнить о том, что эти растения могут оказаться неприспособленными к российскому климату, поэтому вам понадобится справочная литература по дополнительной характеристике того или иного сорта. ¶
Несколько слов о покупке семян
Перед садоводом встает масса проблем: где и какие семена купить и как из них вырастить красивое растение. На первый вопрос ответить сравнительно просто: лучше всего покупать семена в фирменных магазинах, в палатках или на лотках, торгующих семенами, расфасованными в пакетиках с фирменной маркировкой. Покупая семена с рук, расфасованные в самодельные пакетики, вы можете получить "кота в мешке", хотя, если это какая-нибудь редкая культура или сорт, иногда и стоит рискнуть.
Гораздо труднее ответить на второй вопрос: какие семена покупать, а какие - нет. Не могу сказать обо всех регионах России, но в Москве выбор очень велик. Фирмы, занимающиеся реализацией и расфасовкой семян, в последнее время растут как грибы после дождя. Надо отметить, что почти во всех отечественных фирмах предлагаемый ассортимент декоративных культур довольно широкий, что, к сожалению, часто нельзя сказать о сортовом качестве семян. Дело в том, что в продажу, как правило, поступают семена с массовых репродукций, они не всегда одинаковые по декоративным признакам. И если для небольшого приусадебного цветника или миксбордера это не так важно, то для создания парадных клумб, рабаток, партеров - совершенно недопустимо.
Более качественный посевной материал - семена гибридов F1 - отличаются от обычных сортов высокой выравненностью растений по окраске, габитусу, сроку зацветания, имеют длительное обильное цветение. Как правило, они компактны и более устойчивы к неблагоприятным условиям, однако наряду с этими достоинствами имеют и ряд недостатков: очень дороги и не годятся для семеноводства. Семена с этих растений собирать нельзя, так как они либо стерильны, то есть не дают семян вообще, либо могут давать семена, но в потомстве будет наблюдаться сильное расщепление по многим признакам, так что качественного материала все равно получить не удастся.
Хочется предостеречь начинающих цветоводов от одной распространенной ошибки. Дело в том, что все сказанное выше относится к гибридам F1 (гибридам первого поколения). Но в цветоводстве есть ряд культур, в которых слово "гибридный" используется как видовое название, например "петуния гибридная", "арктотис гибридный" и т.п. Здесь же слово "гибридный" означает, что данный вид был получен путем скрещивания других видов. Такие культуры могут, в свою очередь, иметь как обычные сорта, так и гибриды F1.
Заканчивая разговор о приобретении семян, нельзя не упомянуть продукцию иностранных фирм. Как правило, импортные пакетики с семенами очень красиво оформлены, но далеко не все так хороши, как кажутся. К счастью, есть фирмы, качество семян которых не вызывает сомнений. По мнению автора, лучшие семена, которые можно найти на нашем рынке, английские, и прежде всего это продукция фирмы Unwins. Очень широкий ассортимент, высокие посевные и сортовые качества, прекрасное оформление пакетов - вот что на протяжении многих лет свойственно фирме. К сожалению, встречаются эти семена у нас нечасто, да и стоят недешево. А вот голландские и немецкие семена своим качеством нередко могут разочаровать.
И последнее, что нужно помнить, приобретая семена: внимательно посмотрите на маркировку пакетиков, не истек ли срок их годности, к агротехническим же советам отнеситесь с осторожностью. Бывают случаи, когда информацию о сроках посева, высадки в грунт и т.д. переводят с пакетов иностранных фирм механически, не учитывая наши климатические условия. Поэтому, если культура вам незнакома, не поленитесь, почитайте о ней в справочной литературе по цветоводству. Колесникова Е.Г. "Гардения"
Вот краткий обзор фирм и их основные особенности:
"НК" Корпорация "НК" - пожалуй, самый крупный поставщик семян отечественной и иностранной селекции на наш рынок. Здесь существует несколько серий. Наибольший ассортимент семян выпускается под маркой "НК". Огромный ассортимент однолетников, многолетников и даже комнатных цветов удовлетворит вкусы абсолютно любого.
Серия "НК Профи" предлагает в основном семена гибридного происхождения, предназначенные для профессионалов и цветочной промышленности. Однако, очень высокое качество этих семян порадует и цветовода-любителя. Тем более, что выращенные из них растения отличаются особо обильным цветением и компактностью. Правда, ассортимент семян этой серии значительно меньше, а цены существенно выше.
Кроме того, "НК" поставляет на российский рынок семена голландской серии Sem. Их ассортимент также не слишком велик, но некоторые представленные здесь виды и сорта в других сериях просто отсутствуют. Внутренняя упаковка из фольги обеспечивает долгую сохранность семян
"Поиск Плюс" Семена этой фирмы также можно очень часто встретить в наших магазинах. Здесь также можно найти много редких сортов растений. Кроме того, цены на эти семена достаточно низкие. Единственный негативный момент заключается в том, что далеко не всегда выращенные из семян цветы полностью соответствуют картинке на пакетике. Но это скорее исключение, чем правило.
"Российские семена" Семена этой фирмы встречаются несколько реже, хотя их ассортимент и качество довольно высоки. Их главная особенность - невысокая цена при большом количестве семян в пакете. Правда, особо редких сортов вы здесь не найдете. А вот гибриды последнего поколения теперь представлены в серии "Мастер" этой же фирмы. Пока выбор здесь невелик, но качество семян очень хорошее (цены на них, конечно же, выше).
"Биотехника" Эта питерская фирма выпускает семена, которые также предназначены для профессионалов. Коллекции их сортов - медалисты международных выставок, поэтому их качество выше всяких похвал. Для цветовода самое интересное здесь - это потрясающие коллекции анютиных глазок и однолетних астр (от очаровательных клумбовых "карликов" до потрясающей серии "Матадор" с огромными, до 20 см в диаметре, цветками).
"Радомир" Цены на семена этой фирмы также очень приемлемы, хотя экзотики вы здесь не найдёте. Зато в полном ассортименте привычные и знакомые всем сорта традиционно любимых цветов.
"Агрико" "Изюминкой" этой фирмы являются дражированые семена. Сеять их значительно легче, чем обычные, поскольку благодаря крупному размеру их легче равномерно распределить, Питательные вещества, содержащиеся в оболочке, обеспечивают отличное питание молодого растения. Единственное правило - это обильный полив почвы перед посевом и после него. К сожалению, ассортимент таких дражированых семян пока невелик.
Unwins На мой взгляд, семена этой английской фирмы - одни из лучших на нашем рынке. Кроме высокого качества и надежной внутренней упаковки, их основным отличием является огромный ассортимент редких и очень красивых цветов. Единственный минус связан с различиями в климате России и Англии. А потому многие цветы, которые там зимуют без проблем, у нас требуют серьезного укрытия. Правда, цены в несколько раз выше, чем у большинства перечисленных фирм. Но, поверьте, - результат того стоит!
Security Ещё одна иностранная марка, на этот раз итальянская. Большие и красочные пакеты содержат достаточно много семян в вакуумной упаковке. Всхожесть их, соответственно, сохраняется очень долго. Никаких существенных проблем, связанных с разницей в климате наших стран, я не заметила. Семена предназначены для выращивания в самых разных условиях, поэтому в России растут прекрасно. Правда, ассортимент их довольно скромный.
!Помните, что большинство солидных семеноводческих фирм обязательно указывает на пакете с семенами свои координаты. Если такие "опознавательные знаки" на пакете отсутствуют, гарантия качества семян под вопросом!!. Елена Чернышева ¶
Дезинфекция семян. Надо ли ее делать?
Больные семена практически невозможно отличить от здоровых. А именно с ними чаще всего и передаются многие грозные заболевания овощных культур. Поэтому для предохранения всходов семян от грибковых и бактериальных заболеваний необходимо прежде всего проводить протравливание семян, которое уничтожит возбудителей заболеваний и защитит их от вредителей и болезней. Не обеззараживают семена только в двух случаях: если на пакетике указано, что обеззараживание уже проведено, и если семена дражированы.
Среди сухих способов самый простой, но довольно надежный – выдержать семена на открытом солнце на блюдечке в течение 5-7 суток, периодически их перемешивая. Солнечные лучи не только обеззараживают семена от микроорганизмов, но и активно стимулируют их прорастание. Несложно также и облучить семена в домашних условиях с помощью ультрафиолетовой лампы.
Для влажной дезинфекции семян многие садоводы по-прежнему используют 1-1,5%-й раствор марганцовки. Но далеко не каждый садовод знает, как правильно приготовить раствор марганцовки необходимой концентрации. Ведь подавляющее большинство садоводов не имеет возможности в домашних условиях взвесить 1 г марганцовки и кладет ее на глазок.
Без взвешивания довольно точно можно определить нужное количество марганцовки с помощью стандартной чайной ложки (объемом 5 мл). В такой ложке без верха содержится 6 г марганцовки. «Без верха» означает, что избыток марганцовки необходимо снять с ложки плоской стороной ножа.
Режимы обработки семян марганцовокислым калием следующие: семена помидоров, лука, сельдерея, салата, редиса, фасоли, гороха, бобов надо обрабатывать в 1%-м растворе марганцовки при комнатной температуре в течение 30-40 минут с последующей промывкой в воде. А семена баклажана, перца, капусты, моркови, тыквенных культур, укропа лучше обеззараживать в 1,5%-м растворе в течение 20 минут с последующей промывкой семян водой.
Многие садоводы семена помидоров протравливают в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) или медного купороса (0,1 г на 1 л воды). Такая обработка также полностью защищает помидоры от болезней.
Против бактериальных заболеваний многие садоводы семена овощей обрабатывают соком алоэ. Для этого листья этого растения выдерживают 6-7 суток в темноте при температуре 2°C (на дверке холодильника), затем отжимают сок и разводят водой в равных долях. В полученном растворе семена выдерживают в течение 18-24 часов.
А теперь информация для всех несогласных с «дедовскими» методами. Марганцовку можно заменить отличными современными препаратами. Чаще всего семена выдерживают в слабом растворе биопрепаратов – ризоплана, триходермина, черных дрожжей (согласно инструкциям к препаратам).
Внимание!!! Прежде чем использовать то или иное средство для протравливания семян, надо проверить, разрешено ли оно для использования вообще и для протравливания семян данной культуры в частности. Сторонники системы органического живого земледелия (ОЖЗ) рекомендуют для защиты от болезней применять препарат «Фитоспорин-М», желательно вместе с препаратом «Гуми», для стимуляции роста и развития.
Зачем нужна термическая обработка семян?
В последние годы все большее распространение у садоводов получает предпосевная термическая обработка семян овощных культур. Она не только помогает искоренить внутреннюю инфекцию и значительно ускоряет прорастание семян, но и в значительной степени способствует изменению биологических особенностей растений.
Режимы термообработки семян сильно отличаются друг от друга в зависимости от вида культуры. Так, сухие семена огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы против вирусных заболеваний рассыпают в духовке тонким слоем и выдерживают в течение 2-4 часов при температуре 50°C. При этом температуру повышают постепенно, начиная от комнатной и до требуемой величины, а семена очень часто помешивают. Несоблюдение этого правила может привести к запариванию или, наоборот, пересушиванию семян и ухудшению их качеств.
Семена капусты против повреждения растений килой и грибковыми болезнями в течение 20 минут выдерживают в горячей воде при температуре 50...52°C, также и моркови – для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями.
За температурой нужно тщательно следить, т. к. если температура воды будет выше, то семена могут погибнуть, а если ниже – эффекта от прогревания не будет. Прогреть семена можно гораздо легче – в термосе или если вы в грелку нальете горячей воды, прикроете ее салфеткой, а сверху поставите тарелочку с семенами в горячей воде нужной температуры.
Сразу после прогревания семена на 2-3 минуты надо поместить в очень холодную воду, а затем подсушить (если вы их не собираетесь сразу сеять).
Семена огурцов можно прогревать и более простым способом, подвесив их в марлевом мешочке недалеко от отопительной батареи. Сделать это необходимо за 1,5-2 месяца до посева и выдерживать температуру не менее 20°C. Это особенно важно, если ваши семена урожая предыдущего года.
Обработка семян микроэлементами
Очень эффективно предпосевное замачивание семян в растворах физиологически активных веществ – микроэлементов или стимуляторов роста.
В настоящее время в продаже есть многочисленные универсальные наборы микроэлементов, в которые входят бор, железо, магний, медь, молибден, кобальт, цинк. Эти качественные и не токсичные микроудобрения хороши и удобны для обработки семян, что избавит вас от многих забот летом. Действие микроэлементов при такой обработке семян намного эффективнее, чем внесение этих же микроэлементов в почву, даже если их количество увеличено.
Особенно эффективна такая обработка для помидоров, огурцов, перца, овощного горошка. Концентрация раствора и продолжительность обработки зависят от культуры, о чем обычно указано в инструкции по применению препарата.
Микроудобрения растворяют в теплой (40°C) воде. Семена погружают в раствор при температуре 20...22°C. После замачивания семена, не промывая, просушивают до состояния сыпучести и высевают.
Огородники со стажем используют и давно проверенный, эффективный способ замачивания семян в настое древесной золы. Для этого 2 ст. л. золы кладут в литровую банку, заливают ее полностью теплой водой и настаивают двое суток, периодически перемешивая.
Затем полученный настой осторожно сливают, погружают в него в марлевом мешочке семена, выдерживают в нем семена лука и моркови – 8-10 часов, а остальных культур – 4-5 часов. Некоторые садоводы в этот раствор добавляют 1 ст. л. жидкого коровяка.
Эффективно и удобно замачивать семена в растворе комплексных удобрений («Кемира-универсал», растворин, нитрофоска). Для этого в 1 л воды разводят 1 ч. л. удобрения и семена выдерживают в этом растворе 12 часов. Положительный эффект также дает замачивание семян в моче или навозной жиже, разбавленных водой в 5-10 раз.
Многие садоводы обрабатывают семена овощных культур раствором соков алоэ, каланхоэ или зеленой массы марьина корня. И это не случайно. Ведь сок из листьев алоэ и каланхоэ стимулирует рост, а сок из зеленой массы марьина корня обладает очень сильной антибактериальной активностью.
В семенных магазинах имеются в продаже самые современные препараты, которые стимулируют прорастание семян, повышают иммунитет растений и их устойчивость к заболеваниям. Но применять их надо только на тех культурах и в тех дозах, которые указаны в приложенной инструкции.
Просто и эффективно использовать для предпосевной подготовки семян раствор эпина. Для этого на стакан кипяченой воды берут 2 капли препарата, погружают в этот раствор семена и выдерживают 8-10 часов при комнатной температуре. Затем их промывают холодной водой.
Очень часто для этих целей садоводы используют надежные гумат калия, «Планту», «Сеньор Помидор», «Новосил», «Юнона»; «Циркон», «Микрасса», «Биостим», «Ризоплан», «Гибберсиб», черные дрожжи, гетероауксин, иммуноцитофит, «Стимул», «Идеал», «Заслон», «Бутон» и т. д.
Семена в тканевых мешочках замачивают в растворе одного из вышеуказанных препаратов на 24 часа при комнатной температуре. Затем мокрый тканевый мешочек с семенами кладут в полиэтиленовый пакет и помещают на нижнюю полку холодильника на 24-36 часов для закаливания.
Все эти препараты вызывают быстрое пробуждение к жизни зародыша семени, хорошо стимулируют процессы всхожести семян, цветения и образования плодов, способствуют устойчивости растений к болезням и снижению вредного воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, упрощают сам процесс подготовки семян к посеву и делают его более эффективным. А многие из них еще и значительно улучшают приживаемость рассады при пересадке.
Даже самый эффективный биостимулятор сможет дать прибавку урожая в 25-30% только в том случае, если вы обеспечите нормальный уход за растениями. Поэтому кроме обработки семян необходимо провести своевременный посев, прореживание, подкормку, полив, прополку, рыхление и многое другое. ¶
Есть такие увлеченные цветоводы, которые сеют круглый год. Для них нет понятия «рано». Они живут по принципу: «каждому овощу свое время». В мае сеют однолетники в открытый грунт, в июне - многолетники туда же. В июле пора определять на нужное место семена двулетников, а в августе их пикируют на постоянное место. В сентябре уже готовится школка для подзимнего посева, да и пора сеять те семена, которые нужно использовать сразу после сбора, чтобы их всхожесть не пропала. Так до снега и сеют. Потом приедут с дачи, чайку попьют, согреются и начинают в холодильник сеять. Есть такие хитрые семена, которым по три месяца стратификация нужна. В январе бегонии пора сеять. А уж список всего того, что увлеченные люди в январе сеют, меня просто пугает. Но ведь сеют и результаты у них замечательные.
Это, конечно, высшая лига. А вот с февраля по апрель сеют все. И перед всеми стоит один и тот же вопрос. Взойдут? Или нет? Конечно, если семена плохие, то ждать нечего. Хотя попытаться стоит. Проверено неоднократно: обработка эпином всхожесть увеличивает в разы. На самом деле, все просто. Эпин продается на каждом углу. Только дата выпуска должна быть самая свежая. Литровая банка у всех есть. Ампулу в банку - и в опрыскиватель. Все. Посейте семена и опрыскивателем их обработайте. Это безобидно. Вопрос с цирконом, который лично я применяю широко, не так прост. Любознательные сеятели решат эту задачу самостоятельно. Еще можно на семена подышать. Мне сначала тоже смешно было. Но когда почти безнадежные посевы вдруг проросли, то и этому феномену нашлось научное объяснение. На плошку с посеянными семенами достаточно надеть прозрачный пакет, подышать в него «углекислым газом» и плотно закрыть. Пробуйте, попытка не пытка. Часто упрямым семенам помогает появиться на свет повышение температуры. Вербена бонарская и сальвия, например, при комнатной температуре всходить не желали. Перемещение к батарее заставило их одуматься. Клеома, которая месяц может дразнить единичными всходами, всходит дружно и весело, если устроить ей шокотерапию. Днем пусть греется в комнате, а ночью мерзнет в холодильнике. Дня три-четыре - и появятся массовые всходы.
Состояние шока при посеве семян - обычное явление, для тех, кто сеет. Например, мимулюс. Покупаешь большой красивый пакет, в два раза больше обычного. Написано на нем крупными буквами: «Сюрприз с гигантскими цветками». Отрезаешь ножницами тоненькую кромку, чтобы не повредить что-нибудь и достаешь другой пакет, много меньше. Кромку отрезаешь еще аккуратнее и, заглянув в пакет, получаешь шок. Только тогда до тебя доходит, что на обратной стороне огромного пакета написано: 10 штук. Сюрприз удался. Петуния начинает казаться мамонтом. А рекомендации по посеву мелких семян вызывают истерический смех. Смешать с мелким песком эту пыль вряд ли кто способен. Надо искать выход. Я придумала его сама, но, как потом выяснилось, не я одна. Гениальное всегда просто. Зубочистка с мокрым кончиком при посеве мелких семян прочно вошла в арсенал цветоводов. Равно как и сухая зубочистка для других операций.
А вот способ посева семян я придумала не сама, это результат коллективного творческого процесса на одном из цветоводческих форумов. Два последних года сею свои семена только так и уже не представляю, что можно вернуться к старому.
Идея не нова - испокон века огурцы заворачивали в мокрую тряпочку. Важно, что сам принцип был развит и доведен почти до совершенства. Что нужно семечку, чтобы прорасти - постоянная влажность и температура, а также отсутствие механических помех. Емкость, приблизительно идентичная чашке Петри, была найдена - баночка из-под салатов с плотно закрытой крышкой. Внутри нее создается постоянная влажность, испарение исключено, конденсат возвращает влагу обратно. В таких условиях невозможно ни пересушить, ни залить семена. Причем все происходит автоматически, без участия человека. Поместить такую баночку можно и на батарею, и в холодильник, и на прохладный подоконник. Это зависит от того, какая температура требуется для прорастания. Все семена находятся на поверхности. Думать о том, глубоко или нет, они посеяны, не приходится. Для семян, прорастающих в темноте, создать южную ночь тоже просто - достаточно накрыть чем-то непрозрачным. Я просто убираю в ящик стола. Для создания влажности внутри есть варианты. Существует водопоглощающий полимер гидрогель, который лежит в основе принципа гидропоники. Сфера использования гидрогеля очень широка. В случае проращивания семян его можно использовать в «чашке Петри» как субстрат. У такого способа проращивания много поклонников и результаты у них замечательные. Всходят даже давно просроченные семена.
Упоминается об этом справедливости ради, поскольку сама я поступаю намного проще, а результаты получаются не хуже. Поклонников второго способа не меньше, если не больше, потому что по простоте и доступности ему нет равных. Вместо гидрогеля в баночку из-под салатов помещается бумажная салфетка, а чаще туалетная бумага, лучше отечественная, которая размокает быстрее. На салфетку выливается примерно столовая ложка воды и, после полного намокания, излишки сливаются. По поверхности нужно разложить семена и плотно закрыть крышку. Все. Остальное происходит без участия человека, а посевная занимает считанные минуты.
Помнить нужно только о том, что разные семена прорастают при разной температуре, а некоторые - в темноте. Прежде чем поставить баночку с посевами на холодный подоконник, положите туда градусник. Если на окне 15 градусов, а на пакете с семенами написано, что они прорастают при 20-22, то совершенно очевидно, что на столе под лампой им будет лучше. Самый замечательный момент в этом способе посева в том, что семена не просто прорастают, а растут и дальше под гостеприимной крышей. Растут до тех пор, пока не развернут семядоли.
На ваших глазах происходит чудо рождения и развития маленького сеянца. Все, что происходит с семечком, видно невооруженным глазом. Под контролем все стадии роста. Если возникают сомнения по поводу всхожести, можно отреагировать быстро - обработать эпином, изменить температуру или просто выкинуть загнившие семена, не тратя времени на ожидание всходов. При посеве в плошку с грунтом мы просто не увидим, что нам достались бракованные семена. Это случается крайне редко, но случается. Тут есть еще один момент, о котором следует упомянуть. Есть семена, которые в процессе развития покрываются слизью. Например, сальвия. Это совершенно нормально и делать ничего не нужно. Нужно просто дождаться, когда развернутся семядоли. Семена кобеи, напротив, желательно достать и промыть. Очень часто неудачи при посеве кобеи в грунт происходят из-за того, что она загнивает. Крупные семена лучше прикрыть второй салфеткой, для более равномерного увлажнения. Наблюдая за своими всходами, вы и сами заметите множество тонкостей, которые при посеве в грунт проходят незамеченными.
Развернутые семядоли - сигнал того, что пора высаживать проростки в грунт. Давно использую для посевов пенопластовые емкости. Дренажных отверстий в них никогда не делаю. Ванночки из-под супа «Доширак» считаю идеальными. Предпочтения по грунтам у всех свои, но о пользе вермикулита не могу не сказать. Обязательно добавляю его во все грунты. Вермикулит является буфером для солей, регулирует влажность, придает субстрату рыхлую структуру. Итак, берем питомца из пластмассовой баночки и пикируем в пенопластовую. Это когда есть, за что взять. Когда же питомец так мал, что его почти не видно, то берем зубочистку, на этот раз сухую. Аккуратно подводим ее под семядоли и переносим растение в грунт. Той же зубочисткой слегка его заглубляем.
Я сею на салфетку практически все семена. Даже самые мелкие, если их мало. Но нет правил без исключений. Лобелия - самое главное исключение. Нет никакого смысла проращивать на салфетке мелкие семена, которые прекрасно всходят и почти не тянутся в период роста. Для этого растения существует такое прекрасное изобретение, как торфяные таблетки. Чтобы не испытывать разочарований, отечественные таблетки лучше не покупать. Немецкие таблетки вполне оправдывают цену своим качеством. Итак, таблетки ставим на поддон, заливаем горячей водой, даем полностью впитаться, излишки сливаем. Берем любимую зубочистку, мокрым кончиком цепляем 5-6 штук и прислоняем их к таблетке. Лобелия останется в таблетке до высадки в грунт. Никаких пикировок, прореживания и прочих мытарств. С таблетками есть варианты. Гелиотроп растение нежное, лишних пересадок не переносит. Растение я выращиваю в салфетке, поскольку всхожесть у него не 100%, как у лобелии, а проростки в стадии семядолей, высаживаю в таблетки. Можно любую рассаду в таблетки высадить, но удовольствие это не дешевое. Поэтому использовать их надо только для того, что оправдано. Если у меня есть 5 семечек новозеландских дельфиниумов, то я, конечно, посею их в таблетки. Если у меня не хватает терпения, чтобы пикировать лобелию - я не буду раздумывать, куда ее сеять. Впрочем, и здесь можно пойти другим путем. Для этого существуют кассеты. Вещь очень удобная, но, при большом количестве рассады, встанет вопрос транспортировке. На практике каждый сам находит для себя оптимальный вариант.
Как правило, большая часть рассады вырастает на салфетке, потом доращивается в пенопластовых «дошираках». В начале мая я выезжаю на дачу и пикирую всю рассаду, кроме таблеток, в кассеты, где она и растет до высадки в грунт.
Несколько слов о воде и удобрениях. Очень часто неудачи в выращивании рассады зависят от воды. Идеальна - снеговая, дождевая и замороженная в холодильнике (потом, конечно, размороженная). На практике это почти невозможно. Как минимум вода должна быть отстоянная и теплая. Не забывайте заранее наливать воду и держите ее рядом с батареей. И все-таки приходится сталкиваться с тем, что рассада желтеет и насквозь просвечивает. Не всегда это связывают с поливом и условиями выращивания, чаще объясняют недостатком азота и начинают поливать каким-нибудь «изумрудом». Не вдаваясь в подробности, советую попробовать обработать такую рассаду хелатом железа. Есть прекрасный препарат на его основе – Феровит. А подкормки делать внекорневые. Корневые подкормки надо делать редко, т.к. в маленьком объеме почвы баланс солей очень легко нарушить. Лучшим удобрением для рассады считаю Унифлор. Сначала Микро, потом Рост и перед высадкой в грунт- Бутон. Результат вы увидите сами. Автор: Дана Седых ¶
Всё хорошо. Зубочисткой думаю многие пользуются, но для начинающих садистов очень полезная статья про проращивание и посев. ¶
Галь, подкорректируй года 2010 и 2011 (статью видно в 2009г писали) ¶
РАССАДА: ЧТО? КАК? КОГДА? Прохладная, неустойчивая погода в весенние, а в отдельные годы и в летние месяцы не позволяет получать ранние урожаи овощных культур: огурцов, кабачков, патиссонов, томатов, перцев, баклажанов, цветной и белокочанной капусты. Добиться таких урожаев можно лишь в том случае, если правильно и вовремя посадить рассаду.
Как же выращивать ее дома на подоконнике?
Ранняя белокочанная и цветная капуста. Отберите самые крупные семена, протравите их в течение 20 мин в 1%-м растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды), затем промойте и подсушите. 10-15 марта высейте их по 3-4 штуки в стаканчики или горшочки с питательной земляной смесью, состоящей из торфа (низинного или верхового), перегноя, дерновой земли, компоста, навоза (конского или коровьего), перлитового песка. Глубина заделки семян 0,5-0,8 см.
Можно выращивать рассаду в ящике с земляной смесью, состоящей из 1 части торфа и 1 части перлитового песка. На ведро смеси добавьте 15-20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 50 г суперфосфата, стакан доломитовой муки или молотого мела, 1/2 таблетки микроэлементов или 2 стакана древесной золы. Расстоие между рядами 5-6 см, между семенами в ряду – 1-1,5 см.
Сверху посевы укройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место (температура 18…22°C). Через 4-5 дней, когда начнут появляться всходы, пленку снимите, а всходы оставьте на окне при температуре 8…10°C днем и 6…10°C ночью. Так держите в течение недели. В дальнейшем в солнечную погоду температуру желательно поддерживать в пределах 14…18°C, а в пасмурную – 12…16°C. Температура ночью 6…10°C. Чтобы обеспечить нужный температурный режим, днем отгораживайте посевы от отопительных батарей полиэтиленовой пленкой. Несколько раз в день на непродолжительное время приоткрывайте форточку. На ночь оставляйте растения на полу около балконной двери.
Поддерживание таких температур закаляет рассаду. Конечно, в домашних условиях соблюдать такие режимы непросто, но знать их и использовать как ориентиры очень важно.
Если семена были высеяны в ящики, то дней через 15 проведите пикировку, то есть пересадку в стаканчики или горшочки, наполненные земляной питательной смесью. Среди рассады, выращиваемой в стаканчиках, выберите самые сильные растения по одному в каждом, остальные удалите. Поливайте умеренно (через 2-3 дня), водой комнатной температуры. Относительную влажность старайтесь поддерживать на уровне 60-70%. При высокой влажности рассада изнеживается и чаще повреждается болезнями, такими, как черная ножка или ложная мучнистая роса. При большой сухости увлажняйте помещение из пульверизатора.
1-2 раза за время выращивания подкормите растения из расчета 1-1,5 г нитроаммофоски на 1 л воды. За 2 недели до высадки в открытый грунт, когда рассада будет иметь 3-4 настоящих листочка, начните проводить световую закалку. Для этого выносите растения на балкон, начинайте с 10-15 мин, постепенно увеличивая это время. Перед высадкой в течение 7-8 дней держите рассаду под солнечными лучами уже целый день.
Вначале высаживайте белокочанную капусту, а через 7-10 дней – цветную.
Томаты, перец, баклажаны. Рассаду перца и баклажана лучше всего выращивать в горшочках с земляной питательной смесью, т. к. пересадку она переносит плохо. Семена томатов можно посеять в ящиках, больших банках. Земляную смесь с минеральными удобрениями приготовьте такую же, как и для капусты, но количество суперфосфата увеличьте до 100-120 г. Для пленочных теплиц и парников посейте семена в начале марта, чтобы к моменту высадки возраст рассады составлял 50-60 дней. Для открытого грунта повторите посев 25-30 марта.
В горшочки или стаканчики посейте по 3-5 семян. В ящиках разместите тару рядами на расстоянии 5-6 см друг от друга. Глубина заделки 0,5-1 см. Сверху засыпьте питательной смесью, укройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место. Температуру поддерживайте в пределах 23…27°C. После появления всходов пленку снимите, а температуру, если есть возможность, уменьшите до 12…16°C днем и 6…10°C ночью. Такой режим поддерживайте в течение 5-7 суток. В дальнейшем температуру можно повысить, в солнечную погоду до 21…27°C, в пасмурную до 16…20°C, ночью до 6…13°C. Низкая температура (6…10°C ночью) способствует более ранней закладке у томатов первого соцветия с большим количеством цветков.
Поливайте редко, но обильно. Высохшую поверхность время от времени мульчируйте или рыхлите. Через 10-15 дней после появления всходов оставьте в горшочках или стаканчиках по два сеянца. В ящиках проведите в это время пикировку. После пикировки сеянцы притените, температуру поддерживайте в пределах 20…25°C днем и 8…10°C ночью, при относительной влажности воздуха не менее 70%. Через 2-3 дня растения полейте, а рассаду через 10-15 дней после пикировки подкормите.
Минеральные удобрения возьмите из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды. Суперфосфат замочите в литровой банке за сутки до проведения подкормки и используйте водную вытяжку. Расходуйте по 50-100 мл раствора на 1 горшок. Второй раз подкормите через 7-10 дней. Третий раз – через следующие 7-10 дней, но дозы фосфорно-калийных удобрений увеличьте в 1,5-2 раза, рассада станет более устойчивой к неблагоприятным внешним условиям.
Подкармливайте рассаду перца и баклажанов так же, как и рассаду томатов. В открытый грунт растения пересаживайте в июне, когда минует опасность последних заморозков. Лучше всего на южную сторону участка, защищенную от ветров и хорошо прогреваемую.
Огурцы, кабачки, патиссоны. Хорошо растут в рыхлой почвенной смеси, приготовленной из равных частей перегноя, низинного торфа и дерновой земли или из 2 частей низинного торфа (черного, сильно разложившегося), 1 части перлитового песка и 1 части древесных опилок. Удобрения добавляйте в таких же количествах, как и для капусты, лишь аммиачную селитру увеличьте до 25-30 г. Опилки перед внесением ошпарить 1-2 раза кипятком.
Рассаду удобнее выращивать в горшочках или стаканчиках, хотя можно и в ящиках, с обязательной пикировкой в фазе семядольных листочков. Для парников, пленочных теплиц семена высейте в первой декаде апреля. Предварительно протравите их в 1%-м растворе марганцовки, затем промойте и подсушите. Для повышения устойчивости растений можно провести их закалку. Для этого после промывки семена разложите на марле, фильтровальной бумаге или ошпаренных опилках и поставьте в теплое место при температуре 20…25°C. Примерно через сутки набухшие семена перенесите в холодильник или засыпьте снегом (температура –1…–3°C). Часть семян при такой обработке погибнет, но оставшиеся растения будут более устойчивы к кратковременному понижению температуры.
Посевы укройте пленкой и поддерживайте температуру около 25…27°C. На 3-5-й день после появления всходов пленку снимите, а температуру снизьте до 15…20°C днем, ночью до 12…18°C.
За время выращивания рассаду 1-2 раза подкормите, первый раз через 10-15 дней после появления всходов, желательно коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20). Расходуйте по 30-50 мл на одно растение. Второй раз – за 2-3 дня до высадки рассады. На 10 л приготовленного раствора коровяка добавьте 60 г огородной смеси или 20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата (водную вытяжку). Используйте по 100 мл раствора на каждое растение.
В теплицу рассаду можно перенести числа 10-15 мая. Для открытого грунта она должна быть готова к посадке 5-10 июня (срок ее выращивания в комнате 20-25 дней). Высаживать ее лучше всего на утепленный грунт (паровые гряды, гребни), где в качестве биотоплива можно использовать навоз или другие органические материалы.
Моя молитва: «Подхожу к вратам рая, дивом дивлюсь, Господу поклонюсь: «Дал бы Ты, Господь, и мне тоже, что у Тебя в райском саду, так бы все цвело и росло, наливалось и разрасталось, мне на радость, людям на удивление, ангелам на умиление». АЛИЛУЙЯ.
Я сажаю перец 22 февраля. Не густо. и никогда не пикиру, так как у перца корневая система слабая и потом она долго приходит в себя. Сажаю всегда 3 вида. Крупные красные мясистые на заморозку, Белозерку на фаршировку , а также гогошары красные. Они тоже мясистые, сладкие. Все они дают отменный урожай. Подкармливаю 1 раз в 10 дней удобрением "Идеал" или " Новый идеал". Рассада сидит в специальном почвегрунте "Живая земля " или " Томат" . Рассада у меня получается шикарная. и , когда пересаживаю в открытый грунт, она у меня быстро поднимается еще благодаря тому, что я в лунку перед высадкой любой рассады кладу 2 ложки " Исполина" Перец получается шикарный. Кусты мощные, не болеют и урожая так, что всем хватает!!!
Я сажаю уже проклюнувшиеся семена, так лучше видно, какие достойны внимания, да и всходы появляются почти одновременно. Семена перца всходят трудно, иногда выходят с "шапочкой", у бедненьких нет сил их сбросить, начинаешь помогать, часто травмируешь, поэтому последние несколько лет вымачиваю в ватном диске, если просмотришь и корни проходят сквоза вату, то отрезаю кусочек с растюшкой и сажаю с ваткой. Семена я первые дни вымачиваю в соке алоэ, который иногда разбавляю за неимением нужного количества листьев.
: перец на рассаду Я в прошлом году впервые выращивала рассаду. Семена на 0,5 ч замачивала в "Эпин", стоит 10р. Не знаю, с чем связано, взошли, как солдаты - все до единого.Иногда за время роста поливала слабеньким р-ром Эпина 1-2 капли на 0,5 литра. Перед пикировкой рассаду пришлось раздавать - слишком много. Рассада получилась - мама, огородник с огромным стажем, сказала, что я ее "умыла". Грунт смешивала дачный с торфом и песком без пропорций. Росли с подсветкой дневной лампой. Семена магазинные, брала что попало.
ерцы сажаю в феврале по лунному календарю.Два семечка в один квадратный стаканчик.Один в центр ,другой сбоку для подстраховки.Стаканчики сделаны из круглых бутылок,технологию их изготовления придумал мой папа ещё лет 25 назад.Изготавливать их легко и донышко у них есть.Кому интересно могу объяснить подробно.Они практически вечные и про такой способ изготовления я нигде не читала.В пластмассовый ящик из под овощей устанавливается 20 моих стаканчиков.На дно ящика укладываю плёнку,чтобы вода при поливе на подоконник не проливалась.Заполняю стаканчики землёй,проливаю горячей водой с марганцовкой и высаживаю семена, предварительно замоченные в Эпине или в соке алоэ.Ящик накрываю плёнкой и закрепляю ее вместо резинки,нарезанными полосками из старых колгот.Смешно конечно,но удобно и не жалко.Корневая система у перца на первом этапе растёт медленно и в этих стаканчиках они растут до высадки в парник.
Я сажаю перец 22-25февраля.беру коробки из-под сока (2л), срезаю одну жирокую сторону коробки, в другой делаю отверстия для стока воды при поливе, заполняю коробки экогрунтом универсальным для цветов, поливаю и раскладываю семена, предварительно замченные в эпине или в водном растворе алоэ).Если семена хорошие, то они и без замачивания взойдут.только позже дня на 3.Засыпаю этим-же грунтом, поливаю и закрываю коробки стеклом или плёнкой.Всегда пикировала перцы и только через 20 лет узнала что они болеют.Рассау до высадки в грунт периодически опрыскиваю зпином. При пикировке в каждый стаканчик из-под сметаны (200г) добавляю удобрение кемира-универсал. Лучше моей рассады ни у кого не видела.
Интересно в этом году у меня росли помидоры. У рассады я обрезала макушки, когда у нее было 7 настоящих листочков.Обрезала над четвертым листом. , поставила верхушки в стакан со слабым раствором марганцовки. Через четыре(!!!)дня уже были корешки. На дачу так и повезла в стакане и высадила в грунт в первых числах мая, я ,кстати, всегда так высаживаю помидоры и перцы, под дуги накрытые акрилом. Нижнюю часть рассады тоже высадила на другую грядку так же под дуги. Рассада пошла в рост , по-моему, безболезненно.. У нижней части рассады появились пасынки, которые все стали стремиться к земле с уже хорошо развитыми воздушными корнями. Мне осталось только их прикрепить проволокой к земле, чтобы не заваливались. Пасынки не обрезала , и листья тоже. Первая обрезка листьев, причем кардинальная, была уже в конце засухи, срезала почти всю листву, оставив один лист над последней кистью. Помидоры были на всех пасынках и на обрезанных верхушках. Хотя они ничем не отличались от материнских растений. Листья устала обрезать-возилась 4 часа, такие были густые кусты. По такой жаре я и не надеялась, что хоть что-то завяжется, при любом раскладе, пыльца должна была свариться, а помидоров было очень много. Видимо, благодаря тому, что листва не обрезалась, растения создали себе сами определенный микроклимат и поддерживали необходимую влажность и прохладу. Растут они у меня в открытом грунте всегда. И в это засушливое горячее лето брали и необходимую влагу из выпавшей росы. Полива у меня не было. Лишь раз в неделю ставила вниз горлышком к каждому кусту пластиковую1,5 литровую бутылку с водой. И они вынуждены были сами искать воду. Когда помидоры убирала, то основная масса корней была достаточно глубоко.
Я срезаю первые пасынки,тоже ставлю в банку,тоже быстро пускают корни. Высаживала прямо в грунт.Прижились совершенно безболезненно. Лето дало возможность вызреть в грунте без укрытия. Черных не было.
ОМАТЫ. Может быть кому-то понравиться и мой опыт? Придумала не сама, а давно прочитала в местной газете. Беру баночки из-под сметаны (или другие подобные) столько, сколько сортов буду садить. На дно несколько слоев туалетной бумаги поплотнее и лучше не белой, будут лучше видны корешки. Налить немного воды, но чтобы не плавало, уложить семена томатов раздельно, не касаясь. Если семян много, то и баночки большие. Закрыть прозрачной крышкой и в теплое место. ГЛАВНОЕ: доливать жидкость, чтоб бумага всегда была влажной, и не перегреть, не на батарею, а около. Когда семечки наклюнуться белыми росточками, выставить на свет. Через 7-10 дней на бумаге щетинкой будут стоять маленькие росточки с двумя зелеными семядолями, довольно прочные. Когда семядольки развернуться, брать прямо за них или за стебельки и сразу высаживать в землю "по самую шею". Они очень быстро прихватыватся, растут крепенькие. Делаю им один раз пикировку при появлении 1-2 настоящих листочков на том же самом месте, аккуратно выдернув и посадив обратно. Преимущества способа: видны сразу слабые и не взошедшие, приживаемость практически 100%. Можно налить любой раствор питательный, я много лет пользуюсь только Байкалом ЭМ-1 компании АРГО. Удачи!
Высаживаю семена перца для рассадыв первых числах апреля, а уже в середине мая можно пересадить перцы под временные пленочные укрытия в грунт. Возраст рассады 40 – 45 дней, только сорта должны быть раннеспелые. При посеве в феврале, начале марта, рассада к моменту высадки «перестаивается», земля в рассадных ящиках и стаканчиках быстро истощается, а увеличение поливов ведет к тому, что растения вянут, теряют появившиеся бутоны, что в итоге ведет к существенной потере урожая. «Поздняя» же рассада хорошо чувствует себя в одноразовых 200 мл стаканчиках 35 – 40 дней. И рассада высаженная с комом земли, приживается лучше, чем из рассадных ящиков. Примерно через две недели посадки перцев подкормить вытяжкой из древесной золы: 1 стакан на ведро воды настаивать неделю. С поливом так же не спешу если не наблюдается признаков увядания, не поливаю. Умеренный полив придает устойчивость к низким температурам, но при засухе и длительных высоких температурах поливать приходится чаще. Хорошо приживается перец в грунте где раньше росли морковь, свекла, тыква, фасоль. Считаю, что не следует ждать, когда на кустах завяжутся и созреют все плоды – именно это и уменьшает плодоношение. Нужно почаще срывать (обламывать с плодоножкой) поспевшие перцы – следом быстро поспеют и завяжутся другие…
…Для выращивания перца в комнатных условиях, можно в конце лета срезать куст на треть, пересадить в горшок емкостью 2 – 3 л, умеренно поливать. После «отдыха» (2 – 3 месяца) полив можно увеличить, подкормить полным минеральным удобрением, поставить в теплое, хорошо освещенное место. Для такой операции лучше подходят низкорослые, компактные сорта. Если световой день не составляет 12 – 13 часов, необходима подсветка…
…Земельную смесь для рассады томатов
готовлю с осени, после того как осенние дожди промочат почву. В большую емкость насыпаю несколько ведер (в соотношении 1:1:1): перегной, дерновую землю, крупный речной песок (все тщательно перемешать). Затем на каждое ведро полученной смеси добавляю 1 см древесной золы лиственных пород. Заполняю деревянные ящики подготовленной землей. Выравниваю поверхность и сверху насыпаю на 1,5 – 2 см готовой смеси, предварительно просеянной через сито. Ящики и ведра с приготовленной смесью оставляю на улице в пристройке, где с наступлением морозов смесь подмерзает. В марте заношу домой, грунт за несколько дней оттает, оставаясь влажным и рыхлым. Благодаря этому посевы можно не поливать длительное время – почва не уплотняется, земля дышит и всходы появляются быстрее…
Рассада без ошибок 1 ошибка- заглубленный посев. Оптимальная глубина – 1-1,5 см. Собственно, все огородники так и сеют. Но потом, при поливе, вода «увлекает» семена вглубь, и хорошо, если у них хватит сил выбраться на поверхность. Поэтому лучше сначала обильно полить грунт в ящичке, а когда вода впитается, разложить семена на поверхности и засыпать их умеренно влажным грунтом. Снизу к семенам поступает влага (по капиллярам), а сверху – кислород из воздуха. Условия почти идеальные для прорастания. Посеяли семена, и ящичек – на подоконник. А это еще одна ошибка. От окна постоянно идет холодный воздух. Томаты, может быть, и прорастут (с задержкой) в таких условиях, а вот перцы и баклажаны, скорее всего, загниют. После посева ящичек с семенами надо поставить в теплое место. атура для их прорастания – 25…27°С. На подоконник рассаду выставляйте, когда взойдет больше половины семян. Теперь вопрос о грунте. Опытные огородники готовят его с осени. Оптимальный состав – огородная земля, перегной, песок (в соотношении 1:1:1). Рискованно сеять семена в покупной грунт. Как правило, это чистый торф с высокой кислотностью, а большинство растений любят почву нейтральную или слабокислой реакции. Поэтому грунт надо нейтрализовать, тщательно перемешав ведро влажного торфа с литровой банкой древесной золы, и лишь через 3-4 дня после этого провести посев, иначе в кислой среде семена могут погибнуть. Черная ножка повреждает рассаду при переувлажнении почвы и температуре ниже 18°С. Лучшая профилактика черной ножки – опудривание поверхности почвы золой и редкие поливы. Первый полив рассады – через 2-3 недели после всходов. Перед высадкой в грунт растения нужно обработать иммуноцитофитом, а после высадки – эпином. Немного о сортах. На небольших участках надо выращивать самое лучшее. Гибридные плоды со вкусом сочной травы – не для нас. Советую обратить внимание на любительские сорта, среди них есть настоящие шедевры и по урожайности, и по крупноплодности, и по товарному виду. А вкусом все любительские сорта обладают бесподобным. Не разочаруют вас томаты Гигант Черноморский и Чудо земли (розовые плоды), Оранжевый гигант и Голден санрей (оранжевые), Король Сибири (желтый), Любимые, Король гигантов, Гигант Суханова (красные). А самыми лучшими для переработки являются низкорослые томаты Волгарь, Биф и высокорослые Тая и Перцевидные. Из перцев сильное впечатление производит урожайный сорт среднего срока созревания Оранжевый гигант. Плоды у него крупные, кубовидные, с толстыми (до 1 см!) стенками. . Де-Борао очень высокий, до 2-х метров, в 5-7 ярусов. Устойчив к болезням. Хорош для засолки и салатов. Сею дома в начале февраля, Пикирую в стаканчики по 1 растению. В фазе 6 настоящих листьев делаю обрезку: 3 наст. листа остаются на растении (впоследствии дают пасынки). Отрезанную верхушку с 3-мя наст. листьями сажаю в отдельный стаканчик (если не хватает специальных, беру из-под сметаны -250-300мл). Обрезка позволяет увеличить вдвое кол-во растений, а главное, урожай поспевает на 2 недели раньше, уменьшается высота растений. Бывает вытягиваются на окнах - не беда! При высадке в грунт ( конец апреля - начало мая) делаю 2 бороздки вдоль грядки, вынимаю рассаду из стаканчиков и укладываю длинную ножку, присыпаю землёй,оставляя на поверхности только верхушку. Можно пришпилить.Поливаю. Ставлю дуги и накрываю укрывным материалом, потом п.э. плёнкой.(на период угрозы заморозков). Уход как обычно: полив, рыхление, подкормки... . Формирую в 1, максимум в 2 ствола.. По мере роста подвязываю к кольям. В конце июля верхушки прищипываю.... ля этого как всегда выращиваем рассаду: только семечки в одну ёмкость садим близко друг к другу, на расстоянии 1 см. Когда рассада подрастёт и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимаем тонкий, верхний слой стеблей двух растений с той стороны, которой они обращены друг к другу. Длина разреза 2-3 см. Обнажённые участки стеблей прижимаем друг к другу и обматываем лентой, желательно из плёнки, диаметром 1 см. Дальше выращиваем как обычную рассаду. Незадолго до высадки рассады в грунт у того из расстений, которое развилось хуже, прищипываем верхушку, оставив над срезом 3-5см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, т.к обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет снимаем плёнку. Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его нужно чаще чем обычно, с учётом двух корней. При посадке поставим крепкую опору, т.к куст получается крупнее обычного.
Моя молитва: «Подхожу к вратам рая, дивом дивлюсь, Господу поклонюсь: «Дал бы Ты, Господь, и мне тоже, что у Тебя в райском саду, так бы все цвело и росло, наливалось и разрасталось, мне на радость, людям на удивление, ангелам на умиление». АЛИЛУЙЯ.
16 июня 2009 at 15:00Подтверждаю–"Идеал"—натуральное органическое ср-во.А вАняет(странное слово,вобще-то от слова ВОНЬ, а не вань), пахнет, конечно, потому так, что оно переработано для продажи.
С этим раствором тоже надо быть осторожным, можно все сжечь. Я разбавляю раза в 2. У меня когда то былы статья. где были соотношения травы, воды,оптимальное время брожения и как разбавлять. Сейчас все делаю на глазок. Поливаем все: деревья, кусты, цветы, клубнику. И траву берем разную, крапива и одуванчик быстрее перебраживают.
18 июня 2009 at 22:03Томатон я купила–таки. Но один наш садовод сказал, что он развивает только те кисти. которые обмакнули, а больше развиваться ничего не будет. Это правда?Кто пользуется несколько лет, просветите, пожалуйста.
18 июня 2009 at 22:04Я пользуюсь томатоном 3-й год (до этого пользовалась "партенокарпином", но теперь его нигде нет). Окунаю цветочки 1 раз в 1-2 недели (когда есть время). Цветки практически не опадают, помидоры вырастают до 800 гр в теплице, до 200 гр. в открытом грунте (хотя Карелия не лучшее место для помидор). Те кисти, которые не попали под окунание, тоже дают плоды, но растут они дольше. Если сомневаетесь в эффективности – проведите эксперимент: окунайте цветки на нескольких кустах, а не на всех, потом сравните результат. Удачи и хорошего урожая.
20 июня 2009 at 0:00Хороший препарат комплексного действия Инфинито. Предохраняет от болезней томатов и есть хорошим стемулятором роста. Я использовал. Результат есть.
Екатерина, помидоры достаточно поливать один раз через 5-6 дней.
Поливать по мере высыхания, иначе рано появится фитофтора. Лето не очень жаркое, поэтому не переусердствуйте
омидору, как и всем другим растениям, листья нужны, и обрывать их нужно только по правилам – обрываем пожелтевшие,побуревшие. Нижние зеленые обрываем ПОСЛЕ завязывания первой кисти, завязалась вторая кисть – опять удаляем нижние листья, и т. д. А вот пасынки убираем как можно раньше. Если ботва мощная , а листья закручиваются – перекормили азотом, мощная ботва – урожая не будет, помидору нужно преобладание фосфора и калия над азотом – я в таких случаях убираю из подкормок азот , резко уменьшаю поливыи подкармливаювытяжкой суперфосфата. Согласна с Ниной, я всегда обрезаю нижние листья после образавания завязи. И Пасынки удаляю постоянно. Оставляю 3-4 стебля, остальную ботву убираю, нечего "нахлебников" держать. И растение лучше дышит и плоды солнца больше видят.
есть же сбалансированные удобрения специально для подкормки томатов – тампроцент калия и фосфора преобладает над азотом, и инструкции по применению. Для большой плантации , например, " Сеньор помидор ", для маленькой удобно "Здравень". Зола никогда не повредит – это микроэлементы, калий, раскисляет почву, отпугивает вредителей. А АVА – долговременного действия, если в почву добавляли, то больше и не надо.
Это опять я. В пору созревания , т. е. сейчас, подкормите суперфосфатом. Его надо взять спичечный коробок примерно, растворить в небольшом количестве горячей воды, иначе он не растворится, добавить до ведра и примерно литр на куст полить. У меня уже есть красные помидоры, я живу в Ленингр. обл., т. е. у нас не очень тепло. От фитафторы настаиваю то, что выщипываем у чеснока— семенной выброс—- и опрыскиваю каждую неделю. Помогает.
ооо… я тоже суперфосфатом полил пару раз и помидорки краснеть начали! Думал совпадение, а оазывается это метод такой!)15 июля 2009 at 18:00
17 июля 2009 at 7:05Главное, что бы помидоры завязались, для созревания у них еще есть время. Бывает, что помидорки краснеют, еще не набрав положенного по сорту веса. А вообще слава селекционерам! Несмотря на ежедневные дожди и холодину ( 3 июля в соседнем поселке заморозок прошел, а у нас ночью +3 было)), перцы краснеют, огурцы радуют ( в теплице, конечно), помидоры завязались, кромевысокорослых – вторые кисти на нихплохо завязались – пыльца мокрая. тяжелая, придется от индетов отказаться.
Таня Карабанова says: 10 августа 2009 at. Может опять подкормить?Чтобы ускорить созревание плодов, необходимо оборвать все листья до второй кисти, ту кисть с плодами в которой хотите ускорить созревание, просто повернут, как бы слегка перекрутить, питание уменьшиться, начнется интенсивное созревание.
10 августа 2009 at 20:04Можно просто подергать сами кустики (как бы выдернуть немного), т.е. повредить корневую систему (чуть-чуть) или вставить в стебель щепку, чтобы все питание пошло в плоды. И по-меньше поливать. А подкормка должна быть раз в 10-14 дней (настой навоза или сорняков, гуми, суперфосфат, фитоспорин) На любой вкус. Да и конечно (как уже писали) обрезать листья, чтобы не отнимали силы у
Передача Грядка от 5 июня. Видео
http://spb-lo.ru/2010/06/peredacha-gryadka-ot-5-iyunya-video/
Если вы обнаружили начало заболевания, а нужных препаратов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведро воды влить 1 л свежего молока, добавить 20—25 капель йода и хорошо перемешать. Опрыскивание растений этим раствором приостановит распространение болезни. Но он годится только как временное средство. Через 2—3 дня нужно повторить опрыскивание каким-либо быстродействующим надежным химическим препаратом.
Перед посевом семена замачиваю в препарате Энергия или растворе янтарной кислоты (1 г на 1 л воды), а рассаду опрыскиваю раствором кефира (0,5 л) и пепси-колы (200 мл), разведенных в воде (10 л). Воду беру родниковую или колодезную: в водопроводной полно песка, ржавчины
Предварительно на дно каждой лунки кладу по горсти хорошего перегноя и по одной свежей рыбке (обычно комсу). По низу и поверху теплицы протягиваю медную проволоку (от фитофторы).
Кроме того, мульчирую почву ряской, которую собираю на пруду. Потом перекапываю ее осенью, добавляя немного медного купороса. Если ряски мало, то использую солому – под нею также не образуется корочка на земле и влага держится дольше. Если корни влажные, а листва сухая, то растения никогда не болеют фитофторой.
За сезон провожу три подкормки: первую и третью – навозной жижей, вторую – голубиным пометом. В бочку воды (100 л) кладу три ведра свежего навоза, хорошо перемешиваю длинной палкой и даю составу перебродить две недели. Потом развожу водой в пропорции 1:10 и выливаю под каждый кустик по литру. Перед подкормкой хорошо проливаю водой каждое растение. Когда удается раздобыть дефекат (отходы переработки сахарной свеклы), урожай увеличивается почти вдвое. Но в любом случае третью подкормку провожу строго до цветения.
Привет! подкормить можно Агрикола-Форвард или Эффектон-О (для овощных),
томат Гигант красныйРаннеспелый, крупноплодный сорт с эффектными малиновыми округлыми плодами массой 200-400 до 600 г и более. Растения детерминантные, высота 70-90 см. Созревание плодов дружное. Преимущественное использование салатное, плоды отличаются не только превосходными вкусовыми качествами, но и диетическими свойствами.
Томат любительской селекции. Растение высокорослое, среднеоблиственное, требует пасынкования. Плод очень крупный, круглый, весом до 600-800 г., красного цвета, мясистый, в кисти 3-4 плода, обычно растение формируют в 1-2 стебля, оставляя 4-5 кистей. Сорт обладает исключительно высокими вкусовыми качествами. Для получения плодов максимального размера требуется регулярные подкормки фосфорно-калиевыми удобрениями, а так же регулярные поливы.
Основательно облегчает труд огородника мульчирование грядок любым подсобным материалом, Идеально чистые грядки вовсе не благо. Оголенная почва быстро испаряет влагу и зарастает сорняками. Бесполезно расходуется недешевая поливочная вода, впустую тратятся время и силы. Мы не первый год укрываем грядки скошенной травой, выдернутыми с корнями сорняками И даже мелкими ветками от обрезки кустарников. В ход идут лопухи и листья хрена, опилки, бумага, древесная кора, торф — все, что со временем перегниет и уйдет в почву, образовав гумус. При этом поливы сократились вдвое. Почва не перегревается не трескается и остается рыхлой. Новые сорняки сквозь слой мульчи пробиваются редко и заниматься прополкой не приходится. Кроме того, это неплохая защита от возбудителей фитофторы, стрика, вершинной гнили и других болезней, «обитающих» в почве.
Маленькая хитрость — как из нескольких семян получить большое количество рассады? Вы замечали, что рассада, высаженная на грядке в одно и то же время, ведет себя по-разному? Одни кустики растут медленно, другие «выстреливают» вверх. На первых пасынки только появляются, а вторые уже обросли ими, как щетиной. Рассаду «тугодумов» придется выращивать в нужном количестве. А на рассаде «спринтеров» (сорта с большой энергией роста) можно сэкономить и семена, и силы. Большой плюс таких сортов в том, что подрощенные пасынки можно использовать как рассаду. Дайте пасынкам подрасти до 15—20 см, отрежьте их ножом и поставьте в воду. Буквально через 5 дней они густо обрастают корешками и готовы к высадке в грунт. Хорошо окореняются пасынки цветущие, и даже с завязью. С одного растения можно снять до десятка крепких пасынков и быстро превратить их в рассаду. Мы пользуемся е низкорослые и сильно ветвящиеся томаты, например Яна, Кибис, Санька, Золотое сердце, Таяна, Незалежный и другие вполне могут снабдить вас дополнительной рассадой. Достаточно вырастить всего 2—3 растения в стаканчиках, чтобы к концу мая получить 10—20 полноценных саженцев. Плоды на них созреют немного позже, чем на маточном растении, но разница во времени невелика. Не каждый сорт пригоден для такого размножения. Найдите их среди своих или заведите новые. Это частично решит проблему рассады.
Вопрос, который волнует многих огородников: почему листья на томатах тонкие, похожи на листья папоротников и сворачиваются «лодочкой»? Нужно заметить, что для некоторых сортов тонкие «перистые» и повисающие «плакучие» листья — это сортовой признак. Например, у Оксхарта, Японского Краба, Фатимы и некоторых других они такие от природы. В этом случае не стоит беспокоиться, растения ничем не больны… Но если широкие листья явно теряют здоровый вид (мельчают, скручиваются, истончаются), нужно искать причину. Это могут быть погрешности в питании — дефицит фосфора, калия, бора. Или заражение вирусом тонколистности, чему способствует сухая и жаркая погода. В обоих случаях можно помочь растениям, опрыскивая их подходящим препаратом — лечебным либо питательным. .
Ранние низкорослые сорта — самые простые в уходе.Но как бы, ни были устойчивы к болезням хваленые сорта, а огородник должен быть начеку. Сырая погода и -снижение ночной температуры — это уже сигнал к началу профилактических опрыскиваний. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Если вы обнаружили начало заболевания, а нужных препаратов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведро воды влить 1 л свежего молока, добавить 20—25 капель йода и хорошо перемешать. Опрыскивание растений этим раствором приостановит распространение болезни. Но он годится только как временное средство. Через 2—3 дня нужно повторить опрыскивание каким-либо быстродействующим надежным химическим препаратом. Химическими средствами защиты растений нельзя запасаться на долгие годы. Из-за привыкания возбудителей заболеваний к препарату практически каждый год приходится искать новые средства защиты.
Томаты на кефире (из журнала «Приусадебное хозяйство» № 11, ноябрь 2007 г.)
Перед посевом семена замачиваю в препарате Энергия или растворе янтарной кислоты (1 г на 1 л воды), а рассаду опрыскиваю раствором кефира (0,5 л) и пепси-колы (200 мл), разведенных в воде (10 л). Воду беру родниковую или колодезную: в водопроводной полно песка, ржавчины и хлора. Кроме того, для получения дружных всходов семена перед посевом барботирую. Помещаю их в тканевые мешочки, затем в трехлитровую банку, наливаю родниковой воды и пропускаю в течение 12-24 ч через нее воздух с помощью компрессора для аквариума.
Чтобы рассада не переросла, была здоровой и готовой к высадке, высокорослые томаты сею на рассаду не раньше 15 марта. В ящиках с почвой расчерчиваю квадратики 1х1 см, в каждый укладываю и чуть придавливаю по одному семени и слегка присыпаю землей.
Теплицу готовлю через неделю после посева. Обтягиваю двойным слоем пленки (внутри и снаружи), разбрасываю по грядкам золу, перекапываю их и делаю лунки на расстоянии 40-50 см друг от друга. Когда теплица полностью прогреется (обычно это происходит в середине апреля), привожу на дачу томаты и высаживаю рассаду на постоянное место. Предварительно на дно каждой лунки кладу по горсти хорошего перегноя и по одной свежей рыбке (обычно комсу). По низу и поверху теплицы протягиваю медную проволоку (от фитофторы).
В это же время между растениями сею сухими семенами низкорослые сорта для открытого грунта (их на постоянное место высаживаю, когда минуют заморозки). В открытом грунте томаты подвязываю к колышкам, в теплице _ обкручиваю стебли вокруг шпагата (поэтому формирую растения в два стебля). Не даю растениям слишком зарасти: удаляю нижние листья, чтобы они не касались земли, и выламываю пасынки.
С середины мая днем в теплице открываю двери, чтобы она проветривалась, а когда становится тепло, совсем убираю дверь с южной боковой стороны. Первое время томаты в теплице поливаю каждый день (обязательно под корень), затем два раза в неделю, в открытом же грунте – в зависимости от погоды. Еще раз подчеркну: томаты нужно обязательно поливать под корень.
Кроме того, мульчирую почву ряской, которую собираю на пруду. Потом перекапываю ее осенью, добавляя немного медного купороса. Если ряски мало, то использую солому – под нею также не образуется корочка на земле и влага держится дольше. Если корни влажные, а листва сухая, то растения никогда не болеют фитофторой.
За сезон провожу три подкормки: первую и третью – навозной жижей, вторую – голубиным пометом. В бочку воды (100 л) кладу три ведра свежего навоза, хорошо перемешиваю длинной палкой и даю составу перебродить две недели. Потом развожу водой в пропорции 1:10 и выливаю под каждый кустик по литру. Перед подкормкой хорошо проливаю водой каждое растение. Когда удается раздобыть дефекат (отходы переработки сахарной свеклы), урожай увеличивается почти вдвое. Но в любом случае третью подкормку провожу строго до цветения.
Красные томаты консервирую, из зеленых готовлю икру.
Рецепт такой: томаты (3 кг), лук (1 кг), красную столовую свеклу (1 кг) и морковь (2 кг) пропускаю через мясорубку. Перемешиваю массу и варю до готовности. Добавляю 2-3 лавровых листа, 250 мл растительного масла, ложку уксусной эссенции, молотый перец по вкусу, варю еще 2 мин и закатываю банки крышками.
Мы не первый год укрываем грядки скошенной травой, выдернутыми с корнями сорняками И даже мелкими ветками от обрезки кустарников. В ход идут лопухи и листья хрена, опилки, бумага, древесная кора, торф — все, что со временем перегниет и уйдет в почву, образовав гумус. При этом поливы сократились вдвое. Почва не перегревается не трескается и остается рыхлой. Новые сорняки сквозь слой мульчи пробиваются редко и заниматься прополкой не приходится. Кроме того, это неплохая защита от возбудителей фитофторы, стрика, вершинной гнили и других болезней, «обитающих» в почве.
Сырая погода и это уже сигнал к началу профилактических опрыскиваний.Если вы обнаружили начало заболевания, а нужных препаратов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведро воды влить 1 л свежего молока, добавить 20—25 капель йода и хорошо перемешать. Но он годится только как временное средство. Через 2—3 дня нужно повторить опрыскивание каким-либо быстродействующим надежным химическим препаратом.Перед посевом семена замачиваю в препарате Энергия или растворе янтарной кислоты (1 г на 1 л воды), а рассаду опрыскиваю раствором кефира (0,5 л) и пепси-колы (200 мл), разведенных в воде (10 л).
Обтягиваю двойным слоем пленки (внутри и снаружи), разбрасываю по грядкам золу, перекапываю их и делаю лунки на расстоянии 40-50 см друг от друга. Когда теплица полностью прогреется (обычно это происходит в середине апреля), привожу на дачу томаты и высаживаю рассаду на постоянное место. Предварительно на дно каждой лунки кладу по горсти хорошего перегноя и по одной свежей рыбке (обычно комсу). По низу и поверху теплицы протягиваю медную проволоку (от фитофторы). Кроме того, мульчирую почву ряской, которую собираю на пруду. Потом перекапываю ее осенью, добавляя немного медного купороса. Если ряски мало, то использую солому – под нею также не образуется корочка на земле и влага держится дольше. Если корни влажные, а листва сухая, то растения никогда не болеют фитофторой.
За сезон провожу три подкормки: первую и третью – навозной жижей, вторую – голубиным пометом. В бочку воды (100 л) кладу три ведра свежего навоза, хорошо перемешиваю длинной палкой и даю составу перебродить две недели. Потом развожу водой в пропорции 1:10 и выливаю под каждый кустик по литру. Перед подкормкой хорошо проливаю водой каждое растение. Когда удается раздобыть дефекат (отходы переработки сахарной свеклы), урожай увеличивается почти вдвое. Но в любом случае третью подкормку провожу строго до цветения
первая кисть уже начала формироваться, здесь образовались маленькие бутончики и сейчас самое время для первой обработки препаратом "Бутон"- что помидоры не любят, чтобы листья были подолгу мокрыми. это раствор препарата "Бутон" и в данном случае обработка является необходимой, чтобы помочь растению быстрее развиваться, лучше образовывать первую кисть, завязывать плоды и дать нам хороший урожай один пакетик препарата "Бутон", 2 грамма разводится в литре воды. для обработки огурцов, это 2 настоящих листочка. Желательно обрабатывать и верхнюю, и нижнюю части листовой пластинки для того, чтобы препарат быстрее проникал в кутикулу листа. Нужно чтобы он равномерно смачивал листья, лучше всего это делать в пасмурную погоду, утром или в вечерние часы. Один пакет растворяется в 5-10 литрах желательно теплой воды, это 20-25 градусов. Перед тем, как этот препарат использовать, надо его профильтровать и влить в опрыскиватель Первый срок опрыскивания проводят, когда появились цветы в нижнем ярусе у растений молодых. Второй, третий и четвертый опрыскивания делают в более поздние сроки, через полторы-две недели. никоим образом не опрыскивать этим раствором верхнюю часть пластинки листа, а обязательно только нижнюю часть,плеть. Весной, как только появились вот эти зелёные соцветия в центре куста земляники, вы должны взять раствор и опрыснуть садовую землянику. Вот это единственное опрыскивание, которое можно делать в любую погоду. Лишь бы дождя не было. Вот это соцветие должно быть в состоянии плотного бутона. Ни один цветок ещё не распустился. Если стоит 1-2 дня сухой погоды, то вредитель уходит с грядки и вы получаете очень высокий урожай садовой земляники
. В этом году добавил подкормку зеленым кристалоном, ситуация сразу же поменялась, кусты поднялись в два раза, урожайность и размер ягод также увеличился. Попробуйте кристалон раз в неделю одновременно с поливом,1 стол.ложка на 10 литров воды.
Кристалон это комплексное, безхлорное, сбалансированое удобрение.
Есть похожие по составу-Кемира Люкс, Растворин,Террафлекс
и др. А цвет удобрения зависит от его процентного состава, например, зеленый кристалон, имеет равное количество азота, фосфора и калия +микроэлементы.
А коричневый-минимум азота и максимум фосфора, чуть меньше калия+те же микроэлементы
Да Вы правы этот сорт можна садить гуще.В плодовом ряду высаживаю две строчки.Растояние ежду кустами в строчке 25 сантиметров,между строчками-30см.1807
Несмотря на то, что перец является очень теплолюбивой овощной культурой и требует тепла значительно больше, чем огурцы и помидоры, он весьма популярен у россиян, живущих даже в средней полосе и севернее. Перец является чемпионом среди овощей по содержанию витамина С ( в недозрелом состоянии). А вызревший перец (особенно красный) содержит большое количество провитамина А. Сладкий перец прекрасно гармонирует с мясными блюдами и хорош как в свежем виде, так будучи приготовленным на пару, жареным, консервированным, в виде лечо и пр. Поэтому выращивать перец нужно, хотя это и не так легко, особенно в открытом грунте.
Перец в средней полосе выращивают исключительно рассадным способом, поскольку период от всходов до плодоношения составляет не менее 120 – 150 дней. Поэтому в отрытый грунт или в парник высаживают рассаду в возрасте 60-80 дней, на стадии образования бутонов. Что бы получить такую рассаду к первой декаде июня, когда заморозки гарантированно прекращаются, семена перцев высевают в первой половине марта.
Подготовка семян сладкого перца (его еще называют болгарским, так как в советское время основным поставщиком его в СССР была Болгария) не отличается особой оригинальностью и практически в точности копирует работу с семенами томатов. О ней вы можете прочитать в статье о рассаде томатов. Отличия начинаются на стадии пикировки. Часто в различной литературе можно встретить рекомендации пикировать в горшочки по 2 растения сразу. Если томаты являются самоопыляемымми растениями и могут расти в одиночку, то перцы - перекрестно опыляемые. Поэтому очевидно парная высадка растений имеет смысл. Хотя в открытом грунте, при изобилии насекомых опылителей это не актуально. С другой стороны, парная высадка позволяет практически удвоить количество растений на одной и той же площади и довести урожайность до 10-12 кг/м2.
Выбор сорта перцев зависит от вашего вкуса и назначения будущих плодов. Если вы планируете употреблять перцы больше в свежем виде, следует выбирать более толстостенные и крупноплодные сорта. Например Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы. Но они требуют более комфортных условий выращивания. Если же основное назначение это консервация (маринование, лечо, овощные ассорти), то рекомендую сорта мелкоплодные, т.н. «сибирской» серии. Это сорта Тополин, Купец и др.. Оно более неприхотливы и дают урожай практически гарантированно.
Сколько выращивать перцев так же решается индивидуально. Обычно достаточно 15-20 растений (парных кустов) для того, что бы с лихвой покрыть потребности в них в средней семье и сделать заготовки на зиму.
Выращивание рассады и ее закалка происходит так же как и у томатов (см. статью). Единственной особенностью является обязательная солнечная закалка рассады. Если рассада до высадки не видела прямого солнца, она обязательно «сгорит» и будет вынуждена заново возрождаться из корней. Это затормозит ее развитие на 2-3 недели. Томаты переносят пересадку менее болезненно.
Перец - растение достаточно мощное, особенно его высокорослые сорта. Вообще говоря, в жарких странах с вечным летом перец иногда возделывается как многолетняя культура. Он прекрасно переносит обрезку, постоянно регенерируется и находится в состоянии вечного цветения, завязи плодов, из роста и созревания. Это просто машина по производству перцев. В нашем климате, это, увы, невозможно и мы выращиваем перец как однолетнее растение. Хотя если посадить его в большой горшок и забрать летом в теплую квартиру, обеспечив достойное освещение, то возможны варианты… И если вы располагаете отапливаемой теплицей или зимним садом, то можно попробовать и многолетний способ выращивания перца.
В первой декаде июня, когда минует опасность заморозков, перцы можно высаживать в открытый грунт. В теплицу или парник его можно высаживать в середине мая.
Хорошим и предшественниками для перца являются овощи семейства крестоцветных. Это разные капусты, редис, репа, редька, горчица. Плохим предшественником является помидор (томат). И в любом случае, земля перед перцами должна быть тщательно и сбалансировано удобрена. Лучший грунт для перцев - хорошо прогреваемые песчано – глинистые почвы, с большим содержание гумуса.
При выборе места на огороде для перцев необходимо учитывать следующие особенности этого растения. Перец совершенно не переносит даже полутени. Он должен находиться на солнце от восхода до заката. Ему нужно не только много тепла, но и света.
Кроме того, перец не любит сильного ветра, особенно сквозняков. Поэтому идеальное место для перцев - южная сторона дома, защищенная от ветров и дающее дополнительный отраженный свет.
Перец не выносит холодного грунта. Поэтому если вы рассчитываете на серьезный урожай, необходимо поднять грядки на 30-50 см как минимум. Или обеспечить подпочвенный обогрев. Многие садоводы этого не учитывают и если случается неудача, винят и погоду и сорт, и семена и все остальное. А причина может быть достаточно банальна - грунт холодный и слишком плотный. Это особенно актуально для почв с большим количеством глины.
Режим влажности у перца так же отличается от томатов и огурцов. Пожалуй можно говорить о том, что он занимает некое промежуточное положение. Если огурец любит тепло и влагу, а томат - тепло и сухость, то перец любит очень тепло и умеренную влажность. Причем с повышением температуры ему требуется повышенная влажность (в этом он сходен с огурцом). А при снижении температуры влажность желательно снижать до «помидорного» уровня.
Во время цветения не следует перегревать перцы, так как это приводит к опаданию его цветков и увяданию завязей. Оптимальная температура - 24-28 градусов. Во время плодоношения перец подкармливают удобрениями с большим содержанием азота и кальция.
Высаживаю перцы в гряды на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Перец обычно сильное и рослое растение, с древовидным стволом. Стоит предусмотреть возможность установки опоры для перца. Подвязывают его на уровне главной развилки. Можно использовать загущенный способ посадки, с целью экономии площади земли. В этом случае плоды станут немного меньше по размерам, но их количество значительно увеличится (в расчете на площадь посадки). Я, например, широко использую этот прием, позволяющий увеличить общую массу плодов. Рекордные размеры плодов меня не слишком заботят, так как основное их назначение - консервация в виде лечо, где они мелко рубятся. А для свежего вида растут 5-6 кустов, дающих нормальные крупные плоды.
При загущенной посадке перцы сажают «как картошку», с расстояние между грядами 50-60 см (что бы можно было ходить и обрабатывать) и с расстояниями между кустами в ряду 20-25 см.
Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. Одновременно производят и обработку почвы. Во время сбора плодов убирают плоды достигшие товарных размеров. Своевременная уборка плодов стимулирует завязь и рост новых.
ПОДКОРМКА ПЕРЦА
Ее начинают сразу же, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 5л воды), а не Унифлор-рост, т.к. перец любитель калия, но такого, который не содержит хлор. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растение выливаем по одной чайной ложке подкормки, через день. Постепенно дозу увеличиваем. При этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки порошковое удобрение AVA (1 чайная ложка на 3 литра воды). Настой стоит неограниченное время. В первое время достаточно 1 чайной ложки настоя под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз настой надо перемешать и, после употребления, снова долить до 3-х литров. Одной чайной ложки удобрения хватит на весь период роста рассады. В начальный период роста не надо давать органических удобрений, тем более настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.
Высевают семена на рассаду примерно 15-20 января. Сроки посева зависят
от сроков высадки рассады в открытый грунт (в условиях средней полосы –
не позднее 10 февраля, в южных районах – 1-10 марта). Можно сеять
семена и в середине марта, однако в этом случае рассаде необходимо
искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца –
от появления всходов до пикировки сеянцев в горшочки. Лампы нужно брать
мощностью 40 или 80 Вт. Их горизонтально подвешивают на расстояние
примерно 8 см над растениями и включают с 8 до 20 часов; на ночь лампы
выключают.
Рассаду выращивают в ящиках в помещении, выходящем на
солнечную сторону. Питательная смесь для выращивания рассады перца
состоит из садового перегноя с добавлением песка и древесной золы (по
одному, два стакана на ведро перегноя). Питательную смесь нужно залить
водой (2 л на ведро), поставить на огонь и тщательно пропарить.
Семена сеют в горячую питательную почву (40-45 °С). Почвенную смесь,
насыпанную в ящик слоем 8-10 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем
делают бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают раствором
«Агрикола-Форвард» (1 чайная ложка на 1 л воды).
Семена кладут в бороздки на глубину 1,0-1,5 см. Расстояние между ними –
2 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка
уплотняют. Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков
– примерно 30-35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают
один раз в неделю. Чрезмерный полив может привести к поражению растений
черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28° С,
желательно применять отстоянную воду.
Подкормку сеянцам до пикировки делают один раз раствором «Агриколы-3»
(на 3 л воды 1 чайная ложка) или удобрением «Вегета» (1 столовая ложка
на 3 л воды ).
Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пикировке. Такие
крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы,
пересаженные в фазе семядольных листочков. За 2-3 часа перед пикировкой
сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва
будет осыпаться с корешков.
Пикировать сеянцы можно в стаканчики из-под мороженого или в пакетики
из-под молока, полые торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д.
Наиболее оптимальные размеры стаканчиков или горшочков 8х8 или 10х10
см. Емкости заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева
семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 3 л воды разводят
1 столовую ложку удобрения «Агрикола-Форвард» или жидкого гумата натрия
и 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы). Когда горшочки
полностью заполнены почвенной смесью и пролиты раствором, делают
посередине углубление и сажают растение до семядольных листочков.
5. Уход за перцем
После посадки в течение 12-15 дней растения медленно растут. Чтобы оказать им
помощь, надо делать неглубокое рыхление (для улучшения доступа воздуха
к корневой системе), повременить с поливом и провести внекорневую
подкормку препаратом стимулятора роста «Энерген» (1 ампулу разводят в 5
л воды) или препаратом «Бутон» (10 г на 8 л воды).
Наиболее благоприятная температура для роста и развития перца – 20-32°С.
При понижении температуры до 15°С развитие растений задерживается, а
при 10°С их рост приостанавливается. Чтобы избежать этого, при сильном
похолодании или заморозках парник следует обогревать. При температуре
более 35°С у перца опадают цветки и молодые завязи.
В жаркое время необходимо поддерживать более прохладную температуру и
относительно постоянную влажность в парниках, а также предохранять
перец от прямых солнечных лучей.
Перец – влаголюбивое растение. До цветения его поливают один раз в
неделю из расчета 10-12 л на 1 кв.м методом дождевания из лейки.
Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во
время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в
неделю по 10-12 л на 1 кв.м в зависимости от погодных условий.
Поливочная вода должна быть всегда теплой (25°С). Ни в коем случае не
поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки
цветения и плодоношения оттягиваются. Почву нужно рыхлить, когда она
достаточно подсохнет.
За летний период проводят 3-4 рыхления с окучиванием или дополнительно
подсыпают почвенную смесь к растениям.
После высадки в грунт растения подкармливают не менее двух раз. Первый
раз – во время цветения – навозной жижей (1:10) или нитрофоской (30-40
г на 1 кв.м), мочевиной (4-5 г на 1 кв.м растворить в 10 л воды).
Существует и народный рецепт подкормки: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений
крапивы, листьев одуванчика, подорожника, лебеды, мокрицы (звездчатки),
добавить ведро коровяка и 10 столовых ложек древесной золы. Залить
бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается
хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и
поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие
культуры.
Вторую подкормку проводят во время плодоношения. Используют птичьий помет
(1:12). Либо готовят такой состав: в бочку (200 л) выливают 1 ведро
кашицеобразного коровяка и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают
водой и хорошо перемешивают, через 5-6 дней перед подкормкой раствор
размешивают и поливают по 1-2 л вокруг растения.
Кусты перца хорошо разрастаются, обильно цветут, поэтому часть верхних
цветков и пасынки приходится удалять. Для образования компактного куста
с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку
главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см.
Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся
побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют.
На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на
растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но
лишние пасынки все равно удалять.
В жаркую влажную погоду пасынкование – обязательное мероприятие, и,
наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая
масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.
Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления
нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить
искусственное доопыление цветущих растений, т.е. в жаркую, солнечную,
тихую погоду слегка встряхнуть
Почему не взошел перец? Многие огородники сеют перец своими семенами. А чтобы получить их, на лучшем кусте отбирают самые крупные плоды с нижних ветвей. Имеет
значение даже то, на какой ветви сидел плод. Сравните: масса 1000 семян из плода перца с главного стебля и побегов первого-второго порядков составляет 6,6- 6,7 г, а с побегов
третьего-четвертого порядков- 6-6,4 г, всхожесть 95% и 75-85% соответственно. А главное, семена из плода, выросшего на главном стебле, дают более урожайное и раннеспелое потомство. Всхожесть семян сохраняется 3-5 лет, если держать их в сухом прохладном месте.
До посева семян загодя советую определить их всхожесть. Семена перца со всхожестью ниже 60% - некондиционные, их лучше выбросить, так как они отличаются низкой жизнеспособностью. Решите их посеять - увеличьте норму высева.
Если надумали закалить наклюнувшиеся семена перца, будьте осторожны.
А лучше - откажитесь от этой процедуры. К тому же часто огородники,
закаливая семена при минусовой температуре, теряют их: проростки замерзают.
Нередки парадоксы: всхожесть семян высокая, но всходов нет, Причина - в ошибках огородников.
Часто мы говорим: "дружность появления", "всходы появились дружно". Это зависит во многом от увлажнения питательной смеси и температуры.
Хорошо прорастают семена при температуре 25-30'С и оптимальной влажности грунта 80-90%.
Сухие семена в таких условиях дают всходы за неделю, а
предварительно пророщенные - через один - два дня. При меньшей температуре семена прорастают лишь на 10-15-й день, а при 15'C совсем не прорастают, что и заставляет огородника сомневаться в качестве семян. Не менее важна и глубина заделки семян, оптимальная - 0,5-1 см. Более глубокая заделка может препятствовать дружному прорастанию.
После посева нельзя пересушивать верхний слой почвы, так как наклюнувшиеся проростки могут легко подсохнуть и всходов не будет. Порой огородники ставят горшочки с высеянными семенами на батарею отопления, зная, что перец- теплолюбивая культура. Почва в таких случаях быстро пересыхает, и уже через два часа проклюнувшиеся росточки могут погибнуть. Губительно для проростков не только пересыхание почвы, но и переувлажнение: семена могут сгнить и всходы не появятся. Так что советую, прежде чем ругать семена, проверить, правильно ли все сделали.
О. Пышная, селекционер
Десять "НЕ" при выращивании рассады.
1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПОСЕВА семена, приобретенные из случайного
источника. Основа получения качественной рассады, а, следовательно, и
хорошего урожая - это качественные семена. Приобретайте семена в
специализированных магазинах, имеющих хорошую репутацию. На пакете с
семенами должно быть четко указано: сорт, количество семян и срок
годности на русском языке.
2. НЕ ВЫСЕВАЙТЕ семена в плотную, тяжелую почвенную смесь неизвестного происхождения. Лучшая смесь - приготовленная заранее с осени.
3. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ вначале полить почвенную смесь в ящиках перед
посевом семян, иначе семена с водой будут затянуты вглубь почвы и
период появления всходов будет растянут.
4. НЕ ЗЯГУЩЯЙТЕ посевы семян, всегда высевайте норму, иначе растения будут длинными, слабыми, могут поражаться "черной ножкой".
5. НЕ ЗЯБЫВАЙТЕ о необходимости поддержания оптимального
температурного режима. Общее правило таково: до появления всходов
температура выше, после появления всходов - ниже на 5 - 7'С днем и на
10'С ночью, что замедляет рост рассады.
6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для посева плохо дренируемые емкости, застой воды
в которых приводит к гибели семян, а также проростков в начальной
стадии всходов.
7. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ проростки семян далеко от света. Недостаток
освещения приводит к искривлению и вытягиванию рассады, что резко
ухудшает ее качество и снижает дальнейший урожай. Свет и тепло -
основные составляющие успешного выращивания рассады. Дополнительное
освещение увеличивает ваши шансы на успех. Дополнительно освещать
растения нужно столько времени, чтобы световой день был 12 - 14 часов.
Лучше досвечивать растения рано утром или вечером.
8. НЕ ОПА3ДЫВАЙТЕ с пикировкой рассады. Для большинства овощных
культур это необходимо сделать после появления двух-трех настоящих
листьев, После пикировки растения поливают и притеняют на 1 - 2 дня.
9. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ рассаду после пикировки без внимания. Через 4 - 5
дней после пикировки проводят первую подкормку растений. Лучше всего
для этого использовать растворы минеральных и органических
легкодоступных питательных веществ. Подкармливают растения раз в десять
дней, чередуя минеральные и органические удобрения.
10. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАКАЛИТЬ рассаду перед посадкой ее на постоянное
место. За 10 дней до высадки растений на постоянное место емкости с
рассадой выносят на 2 - 3 часа на застекленные лоджии, веранды,
открывают окна в комнате. Время нахождения рассады на открытом воздухе
постепенно увеличивают. Сажают рассаду вечером или в пасмурную погоду.
Горшки с растениями и лунки обильно поливают. В.В.Дворцова, И.П.Щербина
Как вырастить морозостойкую рассаду
Первый этап – закалка семян. Их замачивают и сутки выдерживают при комнатной температуре. Затем на сутки помещают в холодильник в такое место, чтобы в емкости с
замоченными семенами на поверхности воды образовалась небольшая корочка
льда, а сами семена находились в воде. После этого опять выдерживают
замоченные семена в течение суток при комнатной температуре и сутки в
холодильнике вышеописанным способом. Затем семена высевают в неглубокую
емкость со слоем почвы 3-5 см. Поливать рассаду необходимо лишь тогда,
когда начнут вянуть листья, не заливая, чтобы растения не были изнеженными. Перед ожидаемыми заморозками до минус 2оС рассаду (не поливая!) вынести на балкон, но следить за тем, чтобы ее не обдувало ветром. Следующая закалка может происходить и при более низких
температурах. Незначительная часть растений может погибнуть. Но оставшиеся в живых экземпляры будут крепкими и выносливыми, а впоследствии дадут замечательный урожай.
В конце марта я пересаживаю рассаду в бумажные стаканчики, которые можно изготовить и
самим. В условиях Черноземья в открытый грунт я высаживаю томаты (не
вынимая их из стаканчиков, чтобы не травмировать корневую систему) в
конце апреля. При этом томатные кустики я не поливаю вообще: запаса
влаги хватает до дождей. Исключение составляет аномально засушливое
лето. Главное помнить: три рыхления заменяют один полив!
Выращенная и высаженная таким способом рассада выдерживает значительные возвратные весенние заморозки.
К тому же значительный урон нанесла фитофтора. Мне этой напасти избежать удалось.
Семена томатов на рассаду я сажаю обычно в конце февраля – начале
марта. Замачиваю на 20 минут в растворе марганцовки, промываю проточной
водой, а затем двое суток выдерживаю их в растворе «Фитоспорина-М» или
микроудобрении «Идеал». В этом году мне удалось приобрести
микроудобрение «Селен» (кстати сказать, «Селен» применяется в западных
странах уже более 30 лет). Он улучшает качественное развитие растений
даже в неблагоприятных погодных условиях.
Итак, двое суток семена находились в холодильнике в «селеновом»
растворе и сутки на батарее при температуре 50оС, затем посеял в
рассадные ящики. С появлением трех настоящих листочков пересадил
растения в стаканчики с выдвижным донышком. После пикировки подкормил
рассаду суперфосфатом (100 г на 10 л воды) и опрыснул «Селеном». Через
10 дней для профилактики и подавления фитофторы, корневой гнили и
других болезней подкормил «Фитоспорином-М» (подробная инструкция по его
применения на пакете указана). За две недели до высадки рассады в грунт
еще раз внес удобрения – 100 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 10
л воды и вновь опрыснул «Селеном».
Продолжал ухаживать за растениями, высаженными в открытый грунт.
Подкормил перепревшим навозом, полил раствором «Фитоспорина-М» (1 л под
куст), опрыскивал раствором медного купороса - 10 г на 10 л воды с
добавлением борной кислоты – 0,5 г на то же количество воды. В течение
вегетации сделал еще три подкормки – «Кемирой-люкс», гуматом натрия,
«Фитоспорином-М», а также «Селеном», как под корень, так и в качестве
внекорневых подкормок. От вредителей использовал уже давно испытанный
мной чесночный настой. Опрыскивал им все виды растений, очень хорошо
помогает.
Все томатные кусты выросли у меня здоровые, дали хороший урожай,
что хорошо видно на снимке, где вы видите плоды Делишеса. За
крупноплодность этот сорт занесен в книгу рекордов Гиннеса. Правда, у
меня плоды Делишеса весят 600-900 граммов. На своей родине, в США, их
вес достигает 3 кг и более! Буду надеяться, что в благоприятный год
сорт порадует более крупными томатами.
Выращивание томата в теплицах.
Чтобы в теплицах получить хороший урожай томатов, нужно правильно
подобрать сорт, высадить хорошую великовозрастную рассаду, сформировать
растения и тщательно ухаживать за ними до завершения плодоношения. Если
переменчивое лето не балует продолжительностью и теплом, нужно выбирать
скороспелые и холодостойкие сорта.
Если для пленочных малогабаритных укрытий лучшими считаются низкорослые
кустовидные формы томата с тремя-четырьмя кистями, то для теплиц лучше
подбирать скороспелые одностебельные, у которых на главном стебле
большее количество кистей.
Семена на рассаду высевают в конце марта - начале апреля. Перед посевом
их также прогревают и обеззраживают, как и семена огурца. Их высевают в
низкие ящики с тепличным грунтом рядами через 3 см на глубину 1 - 1,5
см. Ящики накрывают стеклом или полиэтиленом до появления всходов.
Температура воздуха во время проращивания семян не ниже 12 - 15° днем и 8
- 10° ночью.
В фазу семядольных листьев рассаду пикируют горшки больших размеров, где
ее доращивают еще 45 - 50 дней. Перед высадкой рассады теплицу хорошо
прогревают, чтобы тепличный грунт на глубине 10 см имел 12 - 15° тепла.
Великовозрастная рассада (45 - 50 и даже 60 дней к моменту высадки в
теплицу имеет цветочные кисти. За сутки до высадки у нее удаляют все
нижние листья, оставляя один под цветочной кистью.
Рассаду высаживают рядами в канавки в тепличном грунте в направлении с
севера на юг. Их ставят наклонно и засыпают грунтом до первого листа.
При этом на стеблях образуются дополнительные корни. Верхушки растений
поднимаются сами и растут вертикально вверх На 1 м2 гряды высаживают
четыре-пять растений в шахматном порядке (60X40 см).
Для томата в теплице не делают утепленные навозные гряды, так как
растение образует обильную вегетативную массу. При похолодании
посаженную рассаду накрывают колпаками из полиэтиленовой пленки. Через
три - пять дней после посадки растения подвязывают к вертикальной
пеньковой шпалере под первым листом, стебель обвивают вокруг нее. На
каждом кусте оставляют пять-шесть цветочных кистей, остальные удаляют.
Над самой верхней оставляют два листа, точку роста срезают. Все боковые
побеги, образующиеся в пазухах листьев, удаляют при длине 4 - 5 см.
Первый раз пасынкуют во время подвязки растений к опоре. Если в кистях
имеются сросшиеся цветки, их тоже удаляют. Чтобы получить более крупные
плоды, в кистях удаляют несколько менее развитых цветков.
Чтобы растения не заболели и интенсивно развивались, в теплице
поддерживают определенный микроклимат: в облачную погоду днем 14 - 16°, в
солнечную - днем 20 - 24, ночью 16 - 18°. В период плодоношения
температура должна быть выше на 2 - 3°.
В теплице поддерживают относительно пониженную влажность воздуха. Это
достигается активной вентиляцией, редкими, но обильными поливами (1 - 2
раза в неделю по 10 - 17 л на 1 м2 за полив), подсыпкой в грунт после
полива опилок, торфа или свежей почвы.
Томат - самоопыляющееся растение. Чтобы цветки лучше опылились, растения
в полдень (когда суше воздух) встряхивают, легонько постукивая по
верхней проволоке, к которой привязаны вертикальные шпалеры.
Подкармливают томаты один раз в месяц. Состав подкормки тот же, что и
для огурца (раствор куриного помета 1:15 с добавлением сульфата магния и
раствор комплексного минерального удобрения марки Б). Если почва бедна
питательными веществами, количество подкормки удваивают. После подкормки
для усиления корневой системы растения слегка окучивают.
При проявлении первых признаков фитофторной гнили в теплую погоду их
опрыскивают медно-мыльной эмульсией (2 г медного купороса и 200 г мыла
на 10 л воды). За весь период вегетации проводят до девяти прополок с
рыхлением почвы, до шести пасынкований, три сухих и четыре влажных
подкормки и восемь поливов. Урожайность плодов в летних теплицах
достигает 5 - 6 и даже 8 кг с 1 м2.
Для ускорения созревания томатов все нижние листья и лист над цветочной
кистью обрывают в тот момент, когда плоды достигнут необходимой величины
и приобретут беловатый оттенок.
Что любят и не любят томаты
письмо одной огородницы, которая, как она пишет, очень огорчена и
разочарована приобретенными у меня семенами сорта Суб-Арктика-2. Она
отвела ему лучший участок, а завязей было мало и плоды уродливые.
Конечно, можно понять недовольство женщины. Возможно, и у других,
не написавших мне письма, тот же результат. Не скрою, за многолетний
период общения с огородниками мне не раз приходилось выслушивать
подобные упреки. Вот только очень жаль, что в своих письмах ни один из
недовольных не писал подробно, как же он выращивал томаты - готовил
землю, чем конкретно подкармливал и как поливал растения. А ведь именно
от этого зависит успех. И глубоко ошибается тот, кто считает, что раз
приобрел хороший сорт, то и делать ничего не надо, что приобретенные
семена обязаны наградить богатым урожаем красивых и вкусных плодов.
Нет, такого не бывает, если не соблюдаются хотя бы элементарные правила
агротехники.
Отчего у этой огородницы мало завязей и плоды уродливые? Да в
основном потому, что она при выращивании томатов невнимательно читала в
высланной ей брошюре один из моих советов, который гласит: “Не надо
забывать, что при внесении повышенных доз азотных удобрений происходит
мощное развитие растений, удлиняется период вегетации, задерживается
вызревание плодов, ткани формируются рыхлыми, кожица образуется
тонкая... У плодов появляются пятнистость, трещины, уродливость, они
приобретают плохие вкусовые качества...”.
В основном такие урожаи получают огородники, которые увлекаются
органическими удобрениями - навозом, коровяком или птичьим пометом, а
также минеральными азотными удобрениями - мочевиной, аммиачной селитрой
и т.д. А растениям для успешного развития и образования вкусных плодов
необходимо давать достаточное количество фосфорно-калийных удобрений,
сульфат калия и золу. Выращивание томатов требует необходимых знаний и
соблюдения правил агротехники, так как в летний период для их успешного
развития от небольшого кустика рассады до вызревания плодов отведено
очень мало времени (фактически 2 месяца - июнь и июль).
Поэтому огородник должен:
Никогда не высаживать растения в жирную, слишком удобренную
органическими удобрениями почву, не заправлять лунки навозом или
птичьим пометом во избежание жирования растений в ущерб плодоношению.
Никогда не подкармливать растения более 2-3 раз за весь сезон раствором коровяка, это только вредит им.
Никогда не кладите в лунки под растения горстку мочевины и не
поливайте ею часто растения, томаты этого не любят. При необходимости
можно 1(один) лишь раз опрыснуть листья томатов растворенной в воде
мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды). И это делается только при особой
необходимости в начале развития - в первых числах июня.
Никогда не высаживайте рядом разные сорта томатов, чтобы избежать
их переопыления. По всем нормам агротехники сорт от сорта должен
находиться на расстоянии не менее 100 метров. Поэтому не гоняйтесь за
сортами, а выберите один или два сорта и выращивайте их, соблюдая
правила агротехники.
Никогда не высаживайте растения томатов в тени. Даже малейшее
затенение сильно сказывается на их развитии, а значит и на урожайности.
Томаты любят очень освещенные, обогреваемые солнцем и хорошо
проветриваемые со всех сторон грядки.
Никогда не загущайте растения томатов. Лучше всего высаживать их в
один ряд на расстоянии 45 см на грядке шириной 90-100 см. Если же вы
хотите высаживать рассаду в два ряда, то ширина грядок должна быть не
менее 120 см, оставляя между растениями не менее 50 см.
Никогда не заливайте водой почву по всей площади грядок. В
противном случае корневая система без поступления к ней кислорода из
воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении
надземной части растений питательными веществами. Лучше делать недалеко
от стеблей (на длину корней растений) бороздки глубиной 10 см, в
которые при необходимости вносите растворенные питательные вещества и
влагу. “Заливание” почвы отрицательно сказывается и на жизни живых
существ - микроорганизмов, для которых почва является домом. Полезные
микроорганизмы (аэробные бактерии), обитающие на корнях растений и
вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без
поступления в почву воздуха погибают. На смену же им незамедлительно
приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой почве
быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями.
Никогда не высаживайте рассаду томатов на уровне почвы. Растения
лучше развиваются на возвышенных грядках (высотой 150-200 мм). В период
дождливого лета или при “переливах” почвы (тем более, если она
малочерноземная), растения не так страдают от засоления земли ионами
натрия и хлора, которые препятствуют снабжению растений такими
необходимыми питательными веществами, как калий и фосфор. В то же время
проходы между возвышенными грядками будут служить своего рода
дренажными канавками для стока в них излишков воды с поверхности
грядок, что оберегает растения от вспышки фитофторы.
Высаживать растения под временное укрытие можно, как только начнут
распускаться почки на фруктовых деревьях. В этом случае укоренившаяся
рассада томатов способна, даже без укрытия, при теплой дневной погоде,
выдерживать ежедневные ночные заморозки на почве до -3оС в течение 3
дней. Однако во избежание задержки роста и развития томатов, все же
нельзя оставлять долгое время растения без укрытия. Это может привести
к их переохлаждению, признак которого - фиолетовый оттенок стеблей.
Такая рассада, даже при установлении в дальнейшем теплых дней и ночей,
только тогда продолжит свой рост и развитие, когда ее стебель вновь
приобретет зеленоватый оттенок и по клеткам растения от корней к точкам
роста начнется поступление питательных веществ. Этот физиологический
процесс восстановления проходит очень длительный период, что приводит к
отставанию в росте и развитии растений. Высаживать рассаду на
постоянное место без укрытия можно, как только земля на уровне корней
ночью прогреется до 10оС.
При выращивании растений определитесь конкретно в выборе одного
комлексного минерального удобрения и применяйте его вместе с
органическими в определенном количестве. Не впадайте в крайность в
ежегодных поисках какого-то лучшего минерального удобрения. Его просто
не существует. Все комплексные минеральные удобрения, отличаясь друг от
друга названиями, содержат одни и те же элементы - азот, фосфор, калий.
Единственная разница между ними состоит лишь в процентном соотношении
этих элементов. Однако следует заметить, что применение любого
удобрения проводится с учетом потребности почвы вашего участка.
Вы можете использовать мой совет по количеству органических и
минеральных удобрений. Так, я предлагаю положить 1-2 стакана перегноя,
т.е. навоза, срок которому не менее 5-ти лет, 1 ст. ложку суперфосфата
и полстакана золы.
Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего
провести в 1-й декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра
коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, половину чайной ложки борной
кислоты на 10 л воды. Под каждый куст - 1 л приготовленной
удобрительной смеси.
Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля - 1 ст. ложка
сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л
воды. Также по литру удобрительной смеси под куст растения.
Со второй декады июля надо прекращать подкармливать и поливать
растения. С дополнительной подкормкой и поливом больше наращивается
листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже
образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на
тощей, а не на жирной земле.
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦАХ
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Перечисленные выше современные гибридные семена томатов сеют сухими, без дополнительной обработки. В обязательной обработке нуждаются семена сортов томатов открытого грунта и семена сортов народных
селекционеров.
Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия (марганцовки) темновишневого цвета. Для этого ихпомещают в тканевый мешочек и опускают в раствор на 15—20 минут, а затем промывают водой. Обработка необходима для борьбы против вирусных болезней, способствует также питанию семян и дружному всходу. Правильно обработанные
семена имеют коричневый цвет.
После этого семена замачивают в одном из питательных растворов:
— в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
— в 1 л воды разводят чайную ложку (на уровне) нитрофоски;
— в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения “Идеал”.
Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду также на 12 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян. Чтобы вода и питательный раствор имели постоянную температуру (24-25 °С), необходимо банку с семенами поставить на отопительную батарею, положив на нее какую-либо дощечку.
Затем семена надо закалить. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура +1...2 °С), оставляют на 1—2 суток и время от времени спрыскивают чистой водой, чтобы мешочки не подсыхали. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Срок посева. Подготовка почвы и смесей. Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют с 5-го по 25-е февраля на школку (густо) в ящик с дальнейшей пикировкой, т. е. пересадкой, в питательные горшочки. Пикировка сеянцев из ящика в горшочки тормозит их рост и не дает растениям вытягиваться.
Готовим почвенные смеси для посева семян.
1) по 1 части торфа, навозного перегноя, дерновой земли; на ведро этой почвенной смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы, чайную ложку суперфосфата;
2) по 1 части торфа и перегноя; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата;
3) 1 часть брикета “Фиалки” и 1 часть дерновой суглинистой земли; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку древесной золы;
4) 1 часть брикета смеси “Микропарник” и 1 часть дерновой земли; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата;
5) в качестве почвенной смеси можно купить в магазинах “Живую землю” и использовать ее для выращивания рассады в чистом виде. Это наилучший вариант, в нее удобрение не добавляют.
Любую взятую смесь тщательно перемешивают. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насыпают в тару слоем 5-7 см, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают горячим (80—90 °С) раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды).
Делают бороздки через 5—7 см, глубиной 1 см, семена сеют с расстоянием 1,5—2 см, не чаще. После посева их присыпают этой же смесью.
Посевы ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22 °С. Через 6—7 дней должны появиться всходы. Посевы можно прикрыть пленкой (в виде колпака).
Температурный режим. После появления всходов в течение 7 дней температуру держат днем 16—18 "С, а ночью 14-15 °С. Затем ее можно повысить до 18—20 °С днем и 15—16 °С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике, т. е. до второго—третьего настоящего листочка, это примерно 30—40 дней после всходов.
Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, чтобы не ограничивать доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы они не вытягивались в одну сторону. Полив. За этот период рассаду поливают 2—3 раза. Первый раз при появлении всех сеянцев, затем через 10—12 дней. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Последний раз рассаду поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Поливать надо под корешки. Вода для полива всегда должна быть отстоянной и иметь температуру не ниже 20 °С. Самое главное — не увлекайтесь поливами.
Через каждые 7 дней не забывайте опрыскивать растения обезжиренным молоком. Для этого полстакана снятого молока разводят в 1 л воды и утром опрыскивают растения так, чтобы увлажнились листоч^ки. Опрыскивание рассады начинают с-появлением первого настоящего листочка. Обработка обезжиренным молоком (особенно рассады для открытого грунта) поможет избавиться от вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев и резкое падение урожайности. В ящике сеянцы растут без подкормки. Этим раствором опрыскивают сорта томатов открытого грунта и сорта народной селекции.
Пикировка.Когда у сеянцев образуются два—три настоящих листочка, их пересаживают из ящиков в маленькие горшочки, размером 6х8 или 8х8 см. Для этого горшочки, стаканчики заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают горячей водой и через некоторое время приступают к пикировке.
При пикировке сеянцев проводят отбраковку некачественных растений (больных, слабых). Если сеянцы в ящике чуть вытянулись, то можно стебелек в горшочке заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то пикируют их обычно .
После пикировки сеянцев в горшочки первые 34 суток поддерживают температуру днем 16-18 °С и ночью 14—15 ° С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю, до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время нельзя допускать длительных перерывов в поливах.
Через 18 дней после пикировки рассаду подкармливают (на 10л воды 1 столовая ложка нитрофоски или нитроаммофоски), расходуя 1 стакан раствора на 2 горшочка.
Через 22—25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х 12 или 15х15 см).
После пересадки рассаду поливают теплой (22 °С) водой из расчета 1 стакан на один большой горшочек. Затем не поливают до тех пор, пока корневая система не разрастется по всему большому горшочку, на что потребуется примерно 10—12 дней. В дальнейшем полив нужен умеренный. Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.
Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается в длину. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то тогда сложно регулировать полив, вода будет застаиваться. Часто происходит переполив, и корневая система
останавливается в росте из-за недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается). Такую пересадку можно позволить, если выращивать небольшое количество рассады (20—30 шт.). Если рассаду выращивать в большом количестве, 50 и более, можно сразу распикировать в стаканчики размером 10х10 см.
Подкормка.Рассаду после пересадки в большие горшочки поливают и подкармливаюттолько через 10-12 дней: на Юл воды берут по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски. Эффективна подкормка удобрением “Синьор Помидор”: 1 столовую ложку на 10 л воды, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок.
Следующую подкормку проводят в тех случаях, если рассада медленно растет и имеет бледно-зеленую окраску; на 10л воды берут 1 столовую ложку мочевины, или кристаллина, или аммиачной селитры, расходуя 1 стакан на каждый горшочек. После подкормки надо улучшить тепловой режим: днем температуру держать 18—20 °С, ночью 16—17 "С.
Если же рассада бурно развивается, жиреет, как говорят в народе, прекращают полив до подсушивания почвы. Затем дают корневую подкормку крепким раствором суперфосфата: на 1 Ол воды 3 столовые ложки, расходуя по 1 стакану этого раствора на каждый горшочек. При солнечной погоде днем температуру держат 22-23 °С, ночью 16-17 °С, а в пасмурную погоду ее снижают днем до 17—18 °С, ночью до 15—16 °С.
Закалка рассады. В апреле рассаду закаляют, для чего открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °С и выше) рассаду выносят на балкон на 2—3 ч в течение 2—3 дней, оставляя открытой, а затем выносят на целый день; можно оставить и на ночь, но сверху обязательно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет темно-зеленые листья с синевато-фиолетовым оттенком.
Качественная рассада. Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4—5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 1 л воды) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.
Рассада должна быть высотой 25—35 см с 8—11 хорошо развитыми листьями и иметь сформировавшиеся соцветия (одно или два).
Часто огородники покупают рассаду на рынке, не зная сорта, рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники. Главный недостаток ее, как правило, в том, что семена сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советуем выращивать рассаду самим.
За 2—3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать два-три нижних настоящих листочка. Эту операцию делают для лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать хорошему развитию первой цветочной кисти. Срезают их так, чтобы остались пенечки длиной 1,5—2 см, которые засохнут и сами отпадут, и это не повредит глвный стебель.
ВЫСАДКА РАССАДЫ В ТЕПЛИЦУ И УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
Подготовка теплицы. Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1—20 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки с расстоянием между ними 2-3 см, такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Верхний слой пленки снимают 10 июня.
Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10—12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100 °С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды), или раствором “Оксихома” (1 таблетка на 5 л воды).
Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой — томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица с утра до вечера должна быть освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником приводит к снижению урожая.
Подготовка грядок. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины .
Гряды делают за 5—10 дней до посадки рассады. Высота их 35—40 см, ширина зависит от размеров теплицы, обычно 60-80 см, между грядами оставляют проход не менее 60—70 см.
О луковой шелухе, спитом чае - и богатом урожае
“Зеленые огородники” Луковая шелуха - вещь полезная Экспериментально доказано, что в луковой шелухе есть полный набор макро- и микроэлементов. А красящее вещество квертецин обладает и бактеристатической активностью. Убивая патогенную микрофлору в почве и
подкармливая ее микроэлементами, мы достигаем поразительного эффекта,
как бы возрождения растений. Попробуйте поливать настоем луковой шелухи
комнатные растения и вы увидите, что они “повеселеют” буквально на
глазах. Как-то мы прочли, что настоем луковой шелухи полезно
опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Решили
проверить: взяли на ведро теплой воды (примерно 30оС) две большие
пригоршни шелухи, довели воду до кипения и оставили запаривать под
крышкой. Когда настой остыл, слили. На ведро воды (температура
+20...+22оС) доливали по 2 л настоя и прямо из лейки полили по листьям
и огурцы, и цуккини. Они ожили прямо на глазах и завязи стало больше.
Мы уже как-то писали о том, что часто с землей (если ее не
пропарить) можно занести грибок, от которого растения заболевают
“черной ножкой”. Для уничтожения грибка почву поливают раствором
марганцовки (3 г на 1 л воды). Об этом знают многие, а вот то, что
“черную ножку” можно вывести, если обрабатывать почву и растения
настоем луковой шелухи (20 г чешуи лука заливают 1 л воды, настаивают
сутки, процеживают и опрыскивают 2-3 раза через 6 дней), известно далеко не всем.
Для уничтожения паутинного клещика, тли, трипса используют также настой луковой шелухи:
1. Ведро шелухи залить двумя ведрами теплой (около 40оС) воды,
настоять двое суток, процедить и разбавить 1:2. Для прилипания хорошо
добавить 2 г мыла на 1 л раствора.
2. 200 г шелухи залить 10 л теплой воды и настоять 12-15 часов. Процеживают и, не разбавляя, опрыскивают поврежденные растения.
Как использовать яичную скорлупу?
Ее добавляют для снижения кислотности почвы, улучшения ее
структуры. Скорлупу нужно промыть (иначе запах такой, что..!),
просушить. Перед тем, как положить в почву, скорлупу тщательно
измельчают. На 1 кв. м добавляют измельченную скорлупу от 100 невареных
яиц. Скорлупу от вареных яиц лучше добавлять в компост, а не в грунт,
так как она просто улучшает структуру почвы, но кальций (надо знать!)
при варке вымывается.
Для подкормки рассады возьмите скорлупу от 10 сырых яиц, тщательно
ее промойте, просушите, растолките и залейте горячей водой в 3-литровой
банке. Поставьте настаиваться на 4-5 дней, регулярно помешивая. Этот
раствор - хорошая подкормка для рассады, особенно ее любят баклажаны и
перцы.
Спитой чай в качестве удобрения?
Летом спитой чай добавляют в качестве органики в компостные кучи.
Зимой чай сушат, а при высадке рассады (особенно хорошо реагируют на
чай огурцы и томаты) добавляют в лунки. Спитой чай используют (как
удобрение и для аэрации почвы) при выращивании рассады. Обычно на ведро
почвенной смеси добавляют 100 г сухого спитого чая. Кроме того, остатки
спитого чая являются хорошим удобрением и одновременно мульчей для
цветочных культур. Как это делается? Осенью на грядку, которую
планируют отвести под посадку гладиолусов, раскладывают смесь спитого
чая и кофе слоем 10 см, добавляют немного древесной золы. Весной землю
перекапывают и высаживают клубнелуковицы. Поверхность вновь мульчируют
чаем и кофе (слой 5 см). Снег на такой грядке тает раньше (на неделю и
больше). До середины июня здесь нет сорняков, а цветение начинается
раньше. Стебли растений более мощные и длинные (в среднем на 10 см) по
сравнению с другими, выращиваемыми при обычных условиях. Выкопанные
осенью растения всегда чистые и здоровые. От каждой клубнелуковицы
получают по 2-3 замещающих. Сорта, образующие обычно мало деток, дают
богатый урожай. Еще одно преимущество спитого чая и кофе - в них не
бывает семян сорных растений.
Для подкормки рассады возьмите на 3-литровую банку стакан спитого
чая, залейте горячей водой, дайте настояться 4-5 дней, не забывая
раствор помешивать. Процедите и используйте в качестве подкормки.
Альберт Михайлович, Светлана Федоровна ТИМОФЕЕВ
Лунный календарь садовода и огородника.Февраль.
1 - 2 фев. (до 16:42) Дева. Посадка и пересадка комнатных растений, посев зелени, рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с почвенными вредителями. В саду утаптывание снега в приствольных кругах. Проверка состояния заготовленных для весенней прививки черенков.
2фев. (с 16:42) - 4 (до 19:56) Весы. Посев летников, луковичных, цветущих лекарственных растений. Полив, рыхление влажной почвы, подкормка цветов, очистка семян, составление земельных смесей.
4 фев.(с 19:56) - 6 Скорпион.
4-я четверть. Посев на рассаду томатов для открытого грунта, баклажанов, сладкого перца, брюссельской и цветной капусты. Посадка луковичных на выгонку. Рыхление почвы, составление земельных смесей, полив, внесение органических удобрений.
7фев. (с 3:04) - 9 (до 13:44) Стрелец. Посев: редис, чеснок, зелень. Санитарная обрезка деревьев и кустарников (во время оттепелей), борьба с надземными вредителями. Установка дополнительной подсветки для рассады.
9фев. (с 13:44) - 11 Козерог. Посев кочанной капусты. Лук, корнеплоды. Посадка луковичных на выгонку. Рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями.
12фев. (с 2:24) Водолей. Не рекомендуются посевы и посадки.
13 - 15фев. Новолуние. Удаление сорняков. Радикальная обрезка пораженного вредителями растения. Не рекомендуются посевы и посадки.
16фев. Рыбы.
1-я четверть. Посев листовых овощей. Полив, внесение удобрений.
17фев. (с 3:31) - 19 (до 13:55) Овен. Посадки на зелень, проращивание семян. Посев и нарезание черенков пеларгонии. Внесение органических удобрений, просушивание, проветривание.
19фев. (с 13:55) - 21 Телец. Посев: петрушка, салат, шпинат, редиска, чеснок, кочанная, пекинская капуста. Обрезка растений для улучшения роста. Полив, внесение органических удобрений.
21фев. (с 21:47) - 23 Близнецы.
2-я четверть. Посев гороха, фасоли, укропа, петрушки, вьющихся летников. Посадка луковичных на выгонку. Обрезка для обновления и стимуляции роста.
24фев. (с 2:29) - 25 Рак. Посев листовых овощей, посев семян томатов на рассаду для весенних теплиц. Полив.
26 фев.(с 4:09) - 27 Лев. Проветривание, просушивание. Установка дополнительной подсветки для рассады. Неблагоприятен посев и посадка.
28фев. (с 3:53) Дева.
Полнолуние. Посадка и пересадка комнатных растений, рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с почвенными вредителями. Проверка всхожести семян и состояния заготовленных для весенней прививки черенков.
*******
Планирование по календарю
Не хотела пользоваться всякими календарями, но стало интересно. Нашла лунный календарь, да ещё и знаки зодиака. Высчитала для своего региона и для себя лично вот такие сроки, чтобы "всё росло и цвело" Н.Новгород.
15-16 февраля часть посеять томатов высокорослых-поздних и перцев для теплицы
5-9 марта томаты-перцы
11-16 апреля часть огурцов, которые потом в теплицу. Всю капусту, арбузик и дыньку
29апреля по 3 мая все корнеплоды(картофель,морковь, свёкла,редис,лук)
3-4 мая томаты, огурцы, перец высадить в теплицу и посеять часть огурцов для грунта
19 по 30мая капуста, томаты и огурцы в грунт.
ЭТО ТОЛЬКО ПЛАНИРОВАНИЕ!!! Погода, солнышко и моё настроение, конечно, внесёт свои коррективы!
Здравствуйте господа огородники опытные и начинающие!Хочу поделиться опытом стодвадцати летней давности поскольку моему прадеду в этом году 150 лет,конечно его давно нет в живых ,но его опыт передается у нас из поколения в поколение.Прадет работал садовником на барина,до сих пор чудом сохранилась в саду одна яблоня сорта штрифель.Но это все история.Расскажу про опыт:Начнем с семян - семена дед всегда собирал свои .я сейчас частично собираю свои ,частично покупаю.Рассаду выращиваю на продажу. сажаю очень много.первые томаты начинаю сеять с 20 февраля они пойдут в теплицу на доращивание ,вторые в районе 8 марта,третья волна конец марта .начало апреля.Сорта не пишу ,они могут менятся уменя каждый год новые добавляются.Но вот сорт Санька и сорта Каспар,Джина,Белый налив,Черный мавр и Фитоус всегда. Грунт готовлю сама В основном перегной лет пять пролежавший в открытом состоянии .Он рыхлый. но уже не такой питательный. Выбираю семена поздних томатов ,начинаю посев с них.В ящики высотой двадцать см.насыпаю дренаж раньше мы собирали всю зиму шелуху семечек.сейчас я пользуюсь и керамзитом и пенопластом,но шелуха лучше при высадке можно не бояться ,что попадет в грун. По верху земля пролитая марганцем,дед делал сложную смесь к сожалению не сохранилась.Семена томатов замачиваю на 10 часов в розовом растворе марганца . Сею рядками между растенияма два на два см.Накрываю ящики пленкой и сверху газетами ,ставлю к батарее.ежедневно проверяю,когда появились первые петельки ,выставляю на подоконник под ящики подкладываю пенопласт ,когда яшиков уже много после пикировки ,ставлю на газеты.,когда появились два настояших листочка начинаю пикировать оставляя разрыв между растениями 4 на4см ,прищипывая самый кончик корешка и заглубляя по семядоли,перед пикировкой землю припудриваю золой из марлевого мешочка. После того когда рассада принялась подкармливаю раствором амианой селитры 5 горошин на 3х литровую банку ,поливаю талой водой редко, Но обильно. В возрасте одного месяца подкармливаю рассаду розовым раствором марганца ,всего нужно будет провести ,вторая подкормка после высадки рассады в грунт через неделю,и третья подкормка когда завязались яблоки . В каждую лунку добавляю по горсти свежего перегноя и сажаю по два томата водну лунк,но это только для томатов раннего срока созревания и для грунта.Так как у меня от продажи остаются самые хилые растения ,но с них я собираю ,урожай такой же как с хороших .ДЛЯ ТОМАТОВ ГЛАВНОЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ГЛАВНОГО ПРАВИЛА:ПОЛИВ РЕДКИЙ ,НО ОБИЛЬНЫЙ .В ГРУНТЕ НЕ ПОДКАРМЛИВАТЬ ОРГАНИКОЙ.ЛИШНИИ ПАСЫНКИ УБИРАЙТЕ НЕ ЖАЛЕЙТЕ.ПРИ СОЗРЕВАНИИ ПЛОДОВ МОЖНО ПОДКОРМИТЬ ЙОДОМ ТРИ КАПЛИ НА ВЕДРО ВОДЫ.,Что не понятно спрашивайте.
очу ответить про подсветку,для ранних томатов подсветку делаю два часа утром и два часа вечером окна у меня выходят на запад, а те что посажены в марте- уже нет ,если рассада хилая можно подкормить ,гуматом,но нельзя перекармливать,дед говорил.чем голоднее ей будет ,тем лучше приживется на новом месте и отдача будет лучше.(со слов мамы)Еще у нас всегда была теплица и если было очень жарко,как в этом году ,мы забеливаем рамы жидким раствором мела.Если теплица не отапливается можно ускорить высадку рассады ,прогрев землю пролитую кипятком под пленкой,а потом соорудить над рассадой ,что то вроде парничка,это просто-берете колышки сколько потребуется на них дном вверх одеваете бутылки пластиковые и накрываете укрывным.Томаты не любят влагу.а проветривать еще нельзя а теплица "плачет" ,мы приспособились делать проветривание через двойной слой лутрасила в форточке.в теплице стоит 200литровая бочка с водой ,она за день нагревается вечером отдает тепло,правда это увеличивает влажность ,но ведь ее можно и накрыть,что бы днем от нагрева не было испарений,бочка черная.
СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН К ПОСЕВУ ОБРАЩЕНИЕ!
Очень прошу, при подготовке семян к посеву, использовать только один из перечисленных стимуляторов! Не нужно обрабатывать семена всеми стимуляторами по очереди – ни к чему хорошему это не приведет! У кого есть желание –
можете разные сорта обработать разными стимуляторами, весь сезон вести
записи и осенью сравнить.
Надо ли делать предварительную обработку семян перед посевом?
Если Вы покупаете семена у известной фирмы, которая дорожит своей репутацией, то можно и не проводить никакой обработки. Но если это свои семена, или полученные от любителей, то лучше сделать предпосевную подготовку, обеззаразить семена, т.к. 80% болезней передается с семенами и лишь 20% через почву.
Лично я для подготовки семян чаще всего использую иммуноцитофит, который
усиливает естественный иммунитет растений к болезням и, к тому же, безвреден. Но надо помнить о том, что иммуноцитофит не совместим с биологическими препаратами, щелочесодержащими препаратами и марганцовкой. Выпускается в виде голубых таблеток. Одной таблетки достаточно для обработки 5г семян, 20кг клубней картофеля и для обработки 50 квадратных метров площади. Растворять лучше в талой воде. Семена томатов, огурцов , капусты , лука , моркови, столовой свеклы (1 таблетка + 15мл воды, семена замочить на 3 часа, сеять не высушивая), арбуза (1 таблетка +50мл воды, на 20г семян), гороха и подсолнечника (1таблетка + 60мл воды, опрыскивать 5кг семян), лук-севок и посадочный материал картофеля (1 таблетка + 140-160мл воды) опрыскивают перед посадкой. Дважды опрыскивают вегетирующие растения садовой земляники (перед цветением и через 30 дней повторить; 1 таблетка + 20мл воды, затем объем довести до 2 литров). Виноградник опрыскивают трижды (1 таблетка + 20мл воды, довести объем до 4-5 литров; для обработки 50 квадратных метров, т.е. пол-сотки): перед цветением, через 10-12 дней повторить и через 15-20 дней после второго опрыскивания – последняя обработка. На винограднике иммуноцитофит (в комплексном применении) сдерживает развитие милдью, оидиума, белой и серой гнилей. Эффективность сдерживания милдью и оидиума составляет 45-53%, гнилей – 44-76%. Иммуноцитофит можно смешивать с инсектицидами (Искра, Инта-вир, Зета, Неорон, Аполло, Кинмикс).
Неплохо сделать ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН В "ЖИВОЙ ВОДЕ", т.е. воде, имеющей структуру талой или ключевой воды. Вода, полученная при таянии снега или льда, называется снеговой, льдистой или талой водой. Она и после согревания до комнатной температуры, и даже после кратковременного нагревания до температуры кипения (до мелких пузырьков) сохраняет способность стимулировать биологические про
Хорошо устроенная компостная куча позволяет повторно использовать растительные остатки и пищевые отходы для создания плодородного гумуса.
Процесс разложения это работа миллиардов мельчайших почвенных организмов, дождевых червей,жуков и мокриц.
Компост наиболее эффективное средство для повышения плодородия почвы.
он может превратить бесплодные пески или холодную слежавшуюся глину в удобренную землю, улучшая структуру почвы и восстанавливая ее плодородие..Поэтому компостная куча очень важный элемент в садоводства и огородничества.
Для того, чтобы получить хороший компост из различных растительных остатков, необходимо ждать два года. Можно купить в магазине ускоритель компостирования. Но можно и сделать ускоритель самим. Компонентов входящих в него вполне достаточно для небольшой компостной кучи в течение года.Компост с ним полностью перегниет летом за 6 недель, за 3 месяца осенью и за 5 месяцев зимой.Вот рецепт этого ускорителя:
7 чайных ложек глюкозы
по 1 чайной ложке сухих листьев валерианы,крапивы,ромашки, одуванчика, тысячелистника
1чайная ложка сухой дубовой коры
450 мл. дождевой воды
Глюкозу налить в пластиковую бутылку,добавить сухие компоненты и хорошо встряхнуть.Разведите 2 чайные ложки смеси в дождевой воде и настаивайте сутки.
Проделайте черенком лопаты на равном расстоянии в компостной куче 5 отверстий и влейте по 6 ст. ложек настоя в каждое отверстие. Засыпьте отверстия мелкозернистой землей и примните сверху. Проделывайте так каждые 6 недель, пока компост не перегниет.
биопрепараты
Многие из садоводов стараются не применять никаких препаратов против вредителей, другие, наоборот, брызгают всем чем можно. А есть еще и препараты биологические. Я использовала такие несколько лет назад, потом просто они мне не попадались на глаза.Покупала я "ЛЕПИДОЦИД" и "БИТОКСИБАЦИЛЛИН". У нас в городе в садоводческих магазинах их нет , видимо потому, что продавцы сами неграмотны в этом вопросе и рекламировать не могут. Проще химию предложить..
Но, скажу я вам, мне эти препараты очень понравились. Во-первых не отравляют окружающую среду . Во-вторых, замечательно работают. Использовала я их на капустнице и на колорадском жуке.Обработала и куст крыжовника, на котором появилась гусеница.Прекрасно! Личинки жука просто осыпались.А гусеницы на крыжовнике и капусте так и повисли, как вареные.
"ЛЕПИДОЦИД"уничтожает гусениц более 30 видов чешуекрылых насекомых(совки, моли, белянки, пяденицы и т. д.)Безопасен для человека и животных, птиц, рыб, пчел.Гарантированно экологически чистый урожай.Не накапливается в растениях.Можно применять в любую фазу развития растений.Срок ожидания от 1 до 5 дней, т.е., практически, перед самым сбором урожая.Насекомые к нему не привыкают, в результате чего норма препарата остается неизменной.
У "Битоксибациллина" такое же действие, но применяют его против личинок колорадского жука, огневки, белянок, листоверток, совок,паутинного клеща.
Еще одно важное свойство этих препаратов-поражаются только восприимчивые насекомые в силу специфических условий их кишечника.
Елена Пастухова 21-06-2010 07:51 (ссылка) Re:
Купите крем Зорька для смазывания сосков у коров и после мытья ног мажьте свои пяточки.Трещины затягиваются,пяточки мягкие.Что ещё надо?Крем продаётся в аптеках и у ветеринаров.
могу дать совет по поводу ножек, пяточек. К сожалению трещины относятся к проявлению грибковых заболеваний, поэтому они повторяются, особенно при огрубевшей коже стоп и требуют ЛЕЧЕНИЯ. Замечетельно помогает простая серная мазь.Необходимо ноги попарить в содовом растворе, отчистить пемзой насколько это реально при болезненности. Густо намазать и заклеить пластырем на ночь. Помогает стопроцентно или Теймурова паста, но без пластыря. Достаточно 2-3 процедур.Вот так! У меня исчезли трещинки совсем, больше и не появляются после такого лечения...Девочки, ножки берегите не ленитесь, ухаживайте за ними! Понравился очень рецепт скраба, нужно обязательно попробовать, спасибо !
Что отбелить руки от травы или грязи, потрите руки долькой лимона, руки очистит и укрепят ногти. Проверено на своих руках.
ответить (с цитатой)
Наталья Якимова 25-06-2010 09:36 (ссылка) Re:
А еще стоит попробовать-намазать толстым слоем жирный- жирный крем на руки(можно и на на ноги!),затем окунаем махровое(старенькое)полотенце в горячую -горячую воду(не кипяток,конечно!),отжимаем полотенце и укутываем ручки,а сверху еще чем тепленьким!Держим,пока не остынет.Крем весь впитывается и ручки получаются гладенькие.Если делать регулярно,то ручки будут без морщин!!!
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 20:46
Я так делала, пару лет назад. Выкладывала землю чёрной плёнкой делала в ней прорези и высаживала томаты, а края плёнки пришпиливала. Способ нормальный, но плёнка имеет такую тенденцию рваться и не даёт дышать земле, плодородность участкой под плёнкой уменьшается. так как влаги под плёнкой не образуется, только влага там где рассада. Теперь перешла на черное агроволокно....такой способ нравиться больше. Полив сокращён, земля дышит
Наташа Костина 06-03-2010 13:06 (ссылка) Re: скорая помощь
Оля.!Чтобы рассада не вытягивалась поливай р-ром :5мл препарата ЭНЕРГЕН на 10л воды.ОН стимулирует образование корней
Надо уменьшить полив ,снизитьтемпературу воздуха до +13,+15,опрыснуть настоем суперфосфата(3-4г на 1л воды) или древесной золы(1ч. ложка на 1л воды)
Черную ножку лучше предупредить ,чем потом бороться-для этого надо:
Для посева использовать свежую землю,которую втечение зимы надо проморозить,а перед посевом пролить розовым р-ром марганцовки.
НЕ сеять густо.
После посевапочву опудритьдревесной золой,молотой или коллоидной серой.
Почву не переувлажнять
Верхний слой рыхлить
Все болезни развиваются при высокой влажности,для этого надо проветривать помещение, но не устраивать сквозняков.
Если посевные ящечки накрыты стеклом надо убирать капель на их внутренней поверхности.
Если растения заболели -надо удалить их немедленно и политьТриходермином или марганцовкой.
Удачи!
ответить (с цитатой)
Я согласна с выше написанным полностью. пользовалась теми же методами и препаратами. Но попробовала еще другой Эпин-экстра. почитайте натацию. он замещает и энерген и морганцовку. Вобщем результат не плохой. Но мое мнение по поводу рассады петунии : когда высеваете в горшок и накрываете пленкой или стеклом то нужно проветривать (как в теплице). также прищипывать для кустистости. а землю покупаю чтоб в ней не было зараз
Я НИКОГДА И НИКАКИЕ СЕМЕНА НЕ ЗАМАЧИВАЮ. СЧИТАЮ ЭТО ПРОСТОЙ МОРОКОЙ.БЕРУ МАГАЗИННУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ РАССАДЫ,ДОБАВЛЯЮ НА ТРЕТЬ ОБЪЁМА ПЕСКА.ЗЕМЛЮ В ЁМКОСТИ НЕМНОГО УВЛАЖНЯЮ,РАСКЛАДЫВАЮ СЕМЕНА,СВЕРХУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОПРЫСКАТЬ РАСТВОРОМ ЦИРКОНА(СТИМУЛЯТОР РОСТА),НАКРЫВАЮ ПЛЁНКОЙ И ЖДУ ПОЯВЛЕНИЯ ВСХОДОВ.КАК ТОЛЬКО ПОЯВЯТСЯ ВСХОДЫ,НЕЛЬЗЯ СРАЗУ СНИМАТЬ ПЛЁНКУ(В ЭТОМ ГЛАВНАЯ ОШИБКА).ПЛЁНКУ НУЖНО СЛЕГКА ПРИПОДНЯТЬ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ И ТАК ДЕРЖАТЬ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 3-4-Х НАСТОЯЩИХ ЛИСТОЧКОВ.А ПОЛИВАТЬ НАДО ОСТОРОЖНО С ПАЛЬЧИКОВ. ЖЕЛАЮ УДАЧИ.ИСПРОБУЙТЕ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ.
Однако есть очень простой способ избавиться от хлопот и получить надежный результат - это посеять семена в открытый грунт под зиму. Земля должна быть хорошо просеяна и выровнена, особенно для посева мелких семян. Крупные семена (G. lutea, G. cruciata) можно слегка присыпать, мелкие всегда сеют по поверхности. Надо сказать, что семена многих видов светочувствительны, т. е. для их прорастания нужен свет. При таком, “естественном” посеве семена получают и промораживание, и стратификацию, и освещение, и обработку колеблющимися температурами, - что тоже бывает очень важно, - и возможность выбрать для каждого семечка нужный ему режим. Однако и в этом случае бывает, что часть семян всходит, а часть остается в покое до следующего года (G. lutea, G. acaulis). Если семена приобретены зимой, то до высадки в открытый грунт можно посеять их в коробочки или горшки и поставить между оконными рамами, если, конечно, температура там не превышает +7 °С.
Кусты делят весной или в начале осени. Следует иметь ввиду, что многие виды горечавки плохо переносят пересадку, ее проводят обязательно с комом земли, при обильном поливе. Расстояние при посадке, в зависимости от вида, составляет 15-30 см. Некоторые виды черенкуют. Используют в групповых посадках близ дорожек, на каменистых горках, в бордюрной посадке. Горечавку можно сажать сплошным ковром, настолько великолепен ее синий цвет.
Клематисы перекопали почву на глубину примерно 35 см и внесли перепревший навоз. Потом выкопали канавку глубиной 5–10 см и длиной, равной длине побега. Далее мы взяли черенок, уложили его в эту канавку и присыпали плодородной землей, оставив верхушку побега снаружи. . После посадки полили водой, замульчировали почву скошенной травой, обрезали побеги до здоровых почек. Очень скоро на черенках появились корни, и растения пошли в рост. Чтобы корневая система развивалась мощная и крепкая, а также для лучшего цветения мы подкармливаем свои клематисы в период бутонизации 3–4 раза настоем коровяка (1: 10) с добавлением золы (1 стакан). А в августе под кусты вносим в разведенном виде суперфосфат и калийное удобрение (по 0, 5 стакана на ведро воды).
Бывает, что корни клематисов страдают от перегрева почвы в жаркие дни. Чтобы этого не допускать, мы высаживаем вокруг клематисов какие-нибудь низкорослые растения. Прежде чем укрывать растение на зиму, обрезаем стебли на высоте примерно 1, 5 м.
Затем плети снимаем с опор, под куст стелим лапник и на него укладываем стебли, а сверху снова кладем еловые ветки. Затем все это накрываем рубероидом. Весной, по мере таяния снега и наступления тепла, укрытие постепенно снимаем. Главное, чтобы растения не подопрели. Один из наших клематисов растет около яблони, которая служит ему дополнительной опорой, и прекрасно себ1. Наличием на близком расстоянии другого клематиса. Известно, что клематисы плохо влияют друг на друга при близкой посадке. Нужно сажать подальше, на расстоянии 1 м, иначе более сильное растение подаляет более слабое с помощью особых веществ, которые оно выделяет.
2. Грибным заболеванием, вызывающим увядание клематиса. Когда клематис начинает вянуть, нужно удалить побеги, на которых повисли листья, и обработать растение, в том числе, под корень, Фундазолом или Оксихомом. Есть и профилактические меры: если в теплое время сезона постоянно, раз в 2-3 недели, пользоваться препаратами Сияние или Байкал, поблема увядания обычно не возникает.Для этого клематиса благоприятно рассеянное солнечное освещение, т.к. на ярком солнце цветки могут привядать.
Место для них можно выбрать и в полутени, они там даже лучше растут. Главное, чтобы участок весной был незатопляемый, а если такого нет — насыпьте холмик. Ямку лучше копать размером 70х70. Верхний слой земли отложите в сторону, а нижний вообще выбросьте. В освободившееся место добавьте два ведра перегноя, ведро песка, грамм 200 суперфосфата, пол-литровую баночку извести — для нейтрализации почвы, и еще столько же золы. Все хорошо перемешайте. На такой плодородной «жилплощади» клематис может прожить десять лет, а если почвенную смесь подготовить в ямке метр на метр, .
Клематис— требует заглубленной посадки. Если вы это делаете осенью, то «под землей» нужно оставить две пары почек, если весной, то одну внизу, и одну на поверхности, но в углублении. Когда из пазух появятся листочки, следует подсыпать питательную почву и углубление сравнять с землей. После посадки поставьте вокруг росточка колышки и оденьте на них целлофановый мешочек без дна — для защиты от внешних воздействий. Опора для лианы вам понадобится только на второй год, когда выйдут2-3 плети.
В течение лета полив раз в неделю, а если стоит, к примеру, жаркий июль, то и два раза. Поливать следует обильно, чтобы растение промокло до корней. На маленький росточек я обычно выливаю литра два, на взрослые растения — до пяти лет — по ведру, а на «аксакалов» уже по два ведра.
— Первые два-три года они могут обойтись питанием, заложенным при посадке. У меня очень простой подкорм: с весны поливаю раствором коровяка, если его нет, посыпаю Кемира-универсалом, грамм 50 на молодой кустик. Осенью, в первой половине августа, обязательно вношу суперфосфат. Это процедура нужна для того, чтобы растения хорошо перезимовали. Желательна также подкормка золой. Еще я поливаю клематисы раствором Байкала, того, что используется в приготовлении перегноя.
Обычно копают ямы размером не менее 60х60х60 см, а для групповых посадок участок готовят по всей площади. К верхнему слою земли, вынутому из ямы и очищенному от корней многолетних сорняков, подмешивают 2-3 ведра перегноя или компоста, по 1 ведру торфа и песка, 100-150 г суперфосфата, 200 г полного минерального удобрения, желательно 100 г костной муки, 150-200 г извести или мела, 200 г золы. На легких грунтах добавляют больше торфа, листовой перегной и глину. Если почва на участке влажная, плотная или глинистая, то на дно ямы насыпают 10-1 5-сантиметровый слой щебня, битого кирпича или крупнозернистого песка. Тщательно перемешанную земляную смесь ссыпают в яму и уплотняют. В южных районах это предпочтительнее делать осенью (с конца сентября до начала ноября; в средней полосе лучшее время - сентябрь (в теплую погоду - и позже); еще севернее клематисы сажают весной (в конце апреля - мае) или ранней осенью. Растения в контейнерах можно сажать, когда угодно (кроме зимы, конечно).
В центре ямы устанавливают прочную жесткую опору. Натянутая веревка тут не годится, она не защитит молодые хрупкие плети от порывов ветра. Засыпав яму почвой примерно наполовину, делают холмик, на котором расправляют корни клематиса в стороны и вниз. Придерживая растение рукой, подсыпают смесь к корням, следя за тем, чтобы клематис был посажен с заглублением. Только тогда у него разовьется центр кущения, на котором в дальнейшем и закладываются новые почки, образуются побеги и корни. Такие кусты лучше переносят суровые зимы, меньше страдают от жары. Посаженные же вровень с поверхностью клематисы недолговечны: они не кустятся, растут в 1-2 стебля, их корневая система страдает от вымокания. Чем крупнее саженец, тем глубже должна быть посадка. Молодые одно-двухлетние растения заглубляют на 8-12 см и нижнюю пару почек, более взрослые и деленные кусты - на 12-18 см. Если клематис высаживают весной, то посадочную яму заполняют землей не до краев, а оставляют 5-8 см незасыпанными, чтобы “новоприбывший” не “задохнулся” . По мере одревеснения побегов это пространство постепенно заполняют почвой. После посадки клематис обильно поливают, притеняют от солнца, а поверхность земли вокруг растения мульчируют торфом. При посадке осенью землю досыпают до краев, всю надземную часть обрезают до уровня почвы или чуть выше.
Правила посадки . При осенней посадке клематисы хорошо приживаются. Но нужно иметь ввиду, что до зимы растение должно хорошо укорениться, значит опять встает вопрос о сроках.
Весеннюю посадку желательно проводить в апреле - начале мая, пока почки еще не тронулись в рост или только начали набухать. Посадочные ямы под клематисы рекомендуют делать большими, шириной и глубиной по 60 см. Если близко грунтовые воды, то лучше сделать дренаж: 10-15 см из битого кирпича или щебенки. Яму заполняют смесью верхнего плодородного слоя и удобрения (5-8 кг перегноя, 50 г суперфосфата, 2-3 горсти золы. Если почва кислая добавляют 50 г гашеной извести). При посадке корни расправляют по почве, насыпанной холмиком. Некоторые цветоводы делают его из песка и корневую шейку тоже присыпают песком. Это защитит клематис от загнивания. Корневую шейку у молодых растений заглубляют на 5-10 см, у более старых - на 10-12 см. Это предохранит ее от вымерзания зимой и перегрева летом и будет способствовать образованию новых побегов. Расстояние между растениями должно быть 1-1,5 м. После посадки их обильно поливают и мульчируют.
Клематис светолюбив, но не переносит перегрева корневой системы. Поэтому, высадив у его основания другие цветы, например, пионы, бархатцы, флоксы и т.д., вы окажете своей лиане неоценимую услугу.
При покупке однолетнего или двухлетнего саженца прежде всего смотрите, чтобы на нем не было механических повреждений, видимых признаков заболевания. При этом должны быть хорошо развиты корни, почки и побеги. Разветвленных корней должно быть пять или более, а побегов - два, но допускается и один. Нераспустившихся почек на побеге должно быть две. .
- Перед посадкой купленный саженец нужно продезинфицировать в марганцовке.
- Сажайте растение сразу на постоянное место и тут же поставьте к нему опору, диаметр которой не должен превышать 2 см. Если сделать это позже, то можно повредить разросшуюся корневую систему. По мере роста клематису необходима 2-3- кратная подвязка отрастающих побегов. При хорошем закреплении на опоре они механически не повреждаются и меньше страдают от болезней.
- При выращивании у стен здания рекомендуют выбирать южную или юго-западную сторону и размещать их не ближе, чем 50 см от стены здания. На клематисы не должна попадать вода с крыши. - В первый год посадки у многих крупноцветковых клематисов быстро растет только один стебель. Поэтому в год высадки нужно прищипнуть верхушку побега, чтобы вызвать рост боковых отростков. Прищипку можно повторить еще раз.
Цветоводы должны знать, что корневая система взрослых клематисов бывает двух видов: стержневая (50-65 см) и мочковатая (30-65 см). Поэтому клематисам нужен обильный полив, не реже одного раза в неделю, а в период летней жары - чаще.
Во-вторых, для профилактики грибковых болезней следует провести обработку почвы медьсодержащими препаратами: медным или железным 1-процентным купоросом, 0,2-процентным фундазолом или полить слабым раствором марганцовокислого калия. Такую же обработку нужно повторить весной в начале роста клематисов.
В-третьих, корневую шейку растения можно, как и при посадке, засыпать смесью песка и древесной золы (на ведро - 250 г на одно растение), а сверху толченым древесным углем (не менее 2-литровой банки).
Весной клематисы проливают известковым молоком (200 г извести на 10 л воды на 1 м2). В сухую погоду лианы поливают нечасто, но обильно, следя за тем, чтобы струя воды не попадала в центр куста. Растения подкармливают три раза: первый раз — в период роста побегов настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) из расчета 1 л настоя на 10 л воды на одно взрослое растение или полным минеральным удобрением из расчета 60–80 г на одно растение; второй раз — в период образования бутонов фосфорными и калийными удобрениями (по 35–40 г); третий раз — в период цветения теми же удобрениями, что и во второй. Минеральные подкормки чередуют с органическими подкормками. Летом раз в месяц растения поливают слабым раствором борной кислоты (1–2 г) и марганцовокислого калия (2–3 г) на 10 л воды, а также опрыскивают кусты мочевиной (0,5 ст. ложки на 10 л воды). Поскольку клематисы могут пострадать от перегрева и сухости почвы, весной после первого полива и рыхления посадки следует замульчировать торфом или перегноем (в северных регионах) или опилками (в южных). Лучшему ветвлению и обильному цветению способствует обрезка. Ее надо выполнить до конца апреля, иначе цветение наступит с запозданием. Обрезку проводят на 1,5–2 см выше пары здоровых почек. Всегда удаляют отмершие побеги. В первый год необходимо обрезать все клематисы около 30 см от уровня почвы. Это способствует ветвлению куста.
Чтобы продлить цветение клематисов, нельзя допускать одновременного цветения на всех побегах, поэтому весной необходимо часть из них обрезать. После массового цветения, когда на кусте остается примерно 5-10 цветков, побеги можно снова обрезать до первых вегетативных почек, из которых начнут расти новые побеги с бутонами
. Весной их следует проливать по земле известковым молоком (100–150 г доломитовой муки или мела на 1 ведро воды), это снизит кислотность почвы и послужит профилактикой грибковых заболеваний.
РОЗЫ - Идеальным материалом для укрытия роз является верховой сфагновый торф
вытаскиваешь из тубы встряхиваешь.. нежно так.. не сильно...
сажаешь в горшок с хорошей землей и ставишь в полупрохладу
в конце мая- а у вас- на месяц раньше похоже- пересаживаешь в сад в подготовленную ямку 70 глубина х( 50 х 50)Несколько раз мне приходилось пересаживать и сажать только что купленные розы с открытой корневой системой. Конечно, их надо немедленно притенить, но все равно, листья они скорее всего сбросят. Не пугайтесь, очень скоро проснутся новые почки и распустятся новые листья. Поэтому не надо сажать их в конце лета, чтобы деревце или кустик не ушли под зиму с молодыми побегами, иначе весной они могут уже и не проснуться.
, попробуйте обработать розу Цирконом
Купленные розы до высадки храню в подвале. Как только земля немного прогреется, замачиваю на сутки и высаживаю. Даже если розы тронулись в рост (белые ростки), просто притеняю нетканным.Всегда проводят заглубленную посадку. Если растение привитое, то глубина заделки места прививки должна составлять 4–7 см, в зависимости от структуры почвы. Если материал корнесобственный, то куст заглубляют на 2 узла (около 4–6 см).
Готовый куст с закрытой корневой системой вынимают из контейнера или пакета (если земля в нем подсохла, то ее обильно поливают, чтобы куст вышел из емкости без повреждений земляного кома), после чего сажают в готовую посадочную яму. Корни, проросшие сквозь дренажное отверстие контейнера, а также сломанные и поврежденные подрезают. Землю вокруг растения аккуратно уплотняют, затем поливают, пока вода впитывается в почву. Когда почва осядет, ее поверхность выравнивают дополнительным количеством земли.
ли у растения открытая корневая система, то на дно посадочной ямы насыпают землю холмиком, не досыпая на те же 4–7 см до поверхности почвы. Затем растение ставят на этот холмик, корни распределяют вокруг него, после чего постепенно засыпают землю. При такой посадке корни необходимо подрезать.
Если растение было подсушено, то его корни можно погрузить в раствор циркона на 0,5 ч (дозы препарата указаны на упаковке), также можно совместить циркон с эпином или эпином экстра, либо цитовитом. Такие обработки способствуют укреплению иммунитета растений и развитию молодых корней, а значит, их активной приживаемости. Кроме того, небольшое количество корневина (в виде порошка) можно рассыпать по поверхности почвы при посадке, что также способствует хорошему корнеобразованию и приживаемости.
Лучше не высаживать в горшки, а сразу в грунт, пораньше, под "колпак" ( я делаю из обрезанной 5-ти литровой бутылки), землю пролить горячей водой перед посадкой... Кстати, в последнем "садовнике" хорошая статья про то как хранить саженцы до посадки. Я свои храню в погребе - корни в черной пленке, да? так вот , надо эту пленку снять, там есть еще резиночка, ее снимаешь тоже, далее корни расправляешь, всё что сломано, торчит нитак -удаляешь, потом корни надо подрезать,если корни короткие, тогда только обновить срезы, далее замочить в каком -нибудь растворе для лучшего укоренения, сама знаешь в каком, далее насыпаешь горку земли в горшок, старайся корни распределить хорошо, что ни кто не загнулся, потихоньку засыпай землей, вообщем всё как обычно, только надо немного заглубить место прививки, а вот насколько заглубить посмотри в яндексе, я на 5см заглубляла, но у меня плетистые. Короче, лучше сама погляди там и картинки посадки должны быть.
: а восковую пленку со стеблей обязательно снимать? на солнышко поставить, он и сам легко отойдет, а ножом не надо, побеги поранитео ! Главное - темно и прохладно!
Про розы из ОБИ. Я сама не покупала, но говорят, что при пересадке в грунт надо корни распутать сначала (они там нитками что ли перевязаны), посадить, а сверху засыпать землей из горшка. Ну их не только распутать... Их замочить на сутки надо в воде со стимулятором... и подрезать кончики корней... +100 и заглубить на 3-5 см.
Обрежьте поражённые побеги до здоровой ткани. Затем разведите в отдельной ёмкости средство для обработки срезов "РанНет" до консистенции жидкой сметаны. Нанесите его на побеги узкой малярной кистью, тщательно замазывая их сверху - до низу со всеми почками, колючками и срезами. Средство окончательно высыхает через два часа (если пойдёт дождь – вся работа насмарку), и в дальнейшем держится очень крепко, весь сезон. Такой способ помогает розе "переждать" неблагоприятный период до полноценного восстановления (включения) её устойчивости (иммунитета). Иссушение побегов и развитие "инфекционного ожога" прекращается
Черенки нарезаю с июня до осени. Обычно использую отцветшие побеги. Окореняю черенки прямо на клумбах, среди взрослых кустов, чтобы было притенение от палящего солнца. Нарезаю черенки с 4–5 почками. Нижний срез делаю косой, в 2 см под почкой, а верхний, прямой, — чуть выше почки. Все листья удаляю. Рыхлю землю на штык лопаты. Высаживаю черенок с наклоном 45°, аккуратно уминаю около него землю и накрываю трехлитровой банкой. Далее необходим только обильный полив. При поливе банку не снимаю. В жаркую погоду можно слегка приподнять горлышко банки и подложить палочку для проветривания. До весны черенок не трогаю.
Весной, когда минует угроза заморозков, обильно поливаю окоренившийся черенок. Аккуратно сняв банку, беру на лопату растение вместе с комом земли и переношу на постоянное место в заранее приготовленную яму.
в холодильник! ну а если серьезно, при темпер +5 самое то, но если почки начнут просыпаться, тогда сажать в горшки, и высаживать в сад немного позднее, чтоб земля прогрелась. ¶Елена ов - плесени много на шейках под целлофаном, побеги тонковаты...
вЛучше не высаживать в горшки, а сразу в грунт, пораньше, под "колпак" ( я делаю из обрезанной 5-ти литровой бутылки), землю пролить горячей водой перед посадкой... Кстати, в последнем "садовнике" хорошая статья про то как хранить саженцы до посадки
Я стараюсь брать такие, чтобы: во первых- побегов было не меньше трех и они не были хилыми, во-вторых - чтобы почки были чуть-чуть проснувшиеся, не было ростков больших ( их все равно придется убрать), в третьих - чтобы шейка была чистая, не треснувшая, не больная. Но это все уже пятый год... а
Гортензия древовидная.Впервые пышный куст гортензии древовидной с белыми шапками цветов я увидела у соседей и попросила черенки. Получила их весной, в конце апреля, когда обрезали старые побеги. Но черенки почему-то не прижились. Тогда соседка присыпала землей два сильных побега. Когда они окоренились, мы отрезали отводки, выкопали с большим комом земли, и я перенесла их на свой участок. Осенью я хорошенько укрыла молодые кустики лапником и лутрасилом. Прошло три года, и у меня выросли большие, роскошные кусты. С июля до заморозков их покрывает белая цветочная пена.
Уход за гортензией нетруден. Главное, что ей нужно, — это ежегодная весенняя обрезка, без нее пышного цветения не будет, а кусты превратятся в неряшливые заросли. А еще 2–3 раза за сезон нужно мульчировать почву вокруг кустов перепревшим навозом, а осенью подсыпать смесь компоста и торфа. А весной, в начале мая, я втыкаю в землю около кустов палочки удобрения «Агрикола для цветущих растений». Этой подкормки хватает на весь сезон.
Будьте внимательны: на гортензии крупнолистной уже можно увидеть чуть приоткрывшиеся почки, а в них — зачатки соцветий. У нее обрезайте лишь старые, увядшие соцветия и побеги, которые повреждены морозом, до первой пары зеленых почек. В противном случае летом она не зацветет.Осторожно пускайте в ход ножницы, проводя обрезку разных видов гортензии. Так, гортензию древовидную (Hydrangea arborescens) и гортензию метельчатую (H. paniculata), как и другие кустарники, цветущие летом, обрезайте в марте, до того, как они начнут расти. Укорачивайте побеги так, чтобы на них оставалось по нескольку почек.
Совсем по-другому поступайте с гортензией крупнолистной (H. macrophylla). Несмотря на то, что она цветет летом, почки у этой гортензии формируются в предшествующем году. Поэтому удаляйте у нее лишь засохшие соцветия. folia), Саржента (H. sargentiana), шероховатой (H. aspera).
Исключение составляет гортензия нового сорта ‘Endless Summer’, которая потерю цветочных почек компенсирует в тот же год. Не страшно, если вы случайно обрежете ее весной.
Я свою гортензию взяла с небольшим корешком у другого садовода прошлой весной. Эта кроха в первое же лето решила цвести, но я все цветы удаляла, чтобы развились корни. На зиму окучила побольше землей, как и розы. В начале апреля разрыла. Оказалось, что она из-под земли выдает уже новые побеги, а верхние надземные почки еще спят. Не думаю, что у меня будут проблемы с цветением.Наши соседи хранят ее в подвале (не знаю, в ящиках или нет (в смысле с землей на корнях или без)), а другой сосед пригибает побеги к земле и полностью засыпает землей. Цветет у него что сумасшедшая. А у меня крупнолистная тоже не цветет. Зато я ее тоже летом удачно начеренковала .несколько лет назад купила весной гортензию крупнолистовую уже с цветами, на зиму укрывала спанбодом и лапником, но открыв после зимы очень рано моя гортензия повреждалась возвратными заморозками и не цвела.
ГЛАДИОЛУСЫ а георгины попробуй слегка сбрызнуть водой и в опилки положить, они могут дать росток, это из личного опыта говорю. А луковки гладиолуса надо перед посадкой обработать, например, "максимом", болеть могут любые и соседские и покупные
- Прежде чем высаживать гладиолусы в грядку нужно провести предпосадочную обработку. Что это значит? Очистить луковицы от кожуры и дальше замочить их на 4-5 часов в раствор. А когда у вас много луковиц можно не замачивать их, а опрыскивать тем же самым раствором и после этого через 1-2 дня высаживать в грунт.В.Х. - А одной обработки достаточно? рекомендуется ещё раз обработать на стадии формирования бутонов.В.Х. - Но ведь это случиться очень не скоро, и если это 4-й лист, то это где-то начало или даже середина июня.
Виктория КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА-2 очень любит мою схему посадки на биогумус+ каждые две недели подкормка КРИСТАЛОНОМ ЗЕЛЕНЫМ 1стол.л. на 10л воды. Период эксплуатации два года, старайтесь подсаживать молодые розетки на другие места, то есть высадили ряд, обираете ягоды и тут же укореняйте новые розетки, осенью высажывайте, так как посаженый ряд в прошлом году на следующий год будете выбрасывать в конце сезона.
МУРАЦЫД развел по инструкции подлил кусты и пропали.
. В этом году добавил подкормку зеленым кристалоном, ситуация сразу же поменялась, кусты поднялись в два раза, урожайность и размер ягод также увеличился. Попробуйте кристалон раз в неделю одновременно с поливом,1 стол.ложка на 10 литров воды.
Кристалон это комплексное, безхлорное, сбалансированое удобрение.
Есть похожие по составу-Кемира Люкс, Растворин,Террафлекс
и др. А цвет удобрения зависит от его процентного состава, например, зеленый кристалон, имеет равное количество азота, фосфора и калия +микроэлементы.
А коричневый-минимум азота и максимум фосфора, чуть меньше калия+те же микроэлементы
Да Вы правы этот сорт можна садить гуще.В плодовом ряду высаживаю две строчки.Растояние ежду кустами в строчке 25 сантиметров,между строчками-30см.1807
Все очень просто Высаживаю землянику осенью или ранней весной из расчета 1-2 растения на 1 кв м Посадка и уход обычные Отрастающие усы и розетки равномерно распределяю по плантации До морозов вся площадь зарастает молодыми розетками На следующий год плантация плодоносит После сбора урожая выкапываю и сжигаю кусты, оставляя все те же 1 -2 шт на 1 кв м И так из года в годЕсть и недостаток В первый год участок «гуляет», урожайность низкая Ну сколько можно собрать ягод с двух молодых кустиков9 Примерно 0,5 кг с 1 кв м Это почти в 10 раз ниже максимального Но и здесь есть выход В первый год можно посадить, скажем, 5-15 кустиков на 1 кв м Тогда урожай будет выше, а после его сбора лишние растения нужно удалить и далее выращивать по описанной схеме
Влажность в них гораздо выше, чем при обычной схеме А значит, больше опасность заболевания различными гнилями, грибными болезнями и т д Поэтому необходима защита системными фунгицидами Провожу две обработки препаратами типа ридомил Первую - в начале - середине сентября, вторую - на следующий год в третьей декаде апреля Весной до обработки ридомилом дважды опрыскиваю плантацию от земляничного клеща коллоидной серой, которая тоже является фунгицидом Обычно этого хватает, чтобы не иметь проблем с болезнями до конца плодоношения
Единственная причина, по которой поздние сорта стоит выращивать этим способом, -продление срока плодоношения любимого сорта Часть плантации отводите под однолетки другую - под мно-голетки В результате продолжительность плодоношения увеличится почти вдвоеОсобый же интерес представляют сверхранние и ранние сорта, выращиваемые таким способом
Результат, между прочим, отличный, поэтому я думаю, что и на землянике будет то же самое.
Он выпускается в двух видах: в ампулах и во флаконе. Ампулы - три миллилитра достаточно для обработки одной сотки, а вот флакона 30 миллилитров, для десяти соток участка
"Лонтрел 300",
ПОМИДОРА Дайте пасынкам подрасти до 15—20 см, отрежьте их ножом и поставьте в воду. Буквально через 5 дней они густо обрастают корешками и готовы к высадке в грунт. Хорошо окореняются пасынки цветущие, и даже с завязью. С одного растения можно снять до десятка крепких пасынков и быстро превратить их в рассаду
Если вы обнаружили начало заболевания, а нужных препаратов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведро воды влить 1 л свежего молока, добавить 20—25 капель йода и хорошо перемешать. Опрыскивание растений этим раствором приостановит распространение болезни. Но он годится только как временное средство. Через 2—3 дня нужно повторить опрыскивание быстродействующим надежным химическим препаратом.
Перед посевом семена замачиваю в препарате Энергия или растворе янтарной кислоты (1 г на 1 л воды), а рассаду опрыскиваю раствором кефира (0,5 л) и пепси-колы (200 мл), разведенных в воде (10 л). Предварительно на дно каждой лунки кладу по горсти хорошего перегноя и по одной свежей рыбке (обычно комсу). По низу и поверху теплицы протягиваю медную проволоку (от фитофторы). Кроме того, мульчирую почву ряской, которую собираю на пруду. Потом перекапываю ее осенью, добавляя немного медного купороса. Если ряски мало, то использую солому – под нею также не образуется корочка на земле и влага держится дольше. Если корни влажные, а листва сухая, то растения никогда не болеют фитофторой.
За сезон провожу три подкормки: первую и третью – навозной жижей, вторую – голубиным пометом. В бочку воды (100 л) кладу три ведра свежего навоза, хорошо перемешиваю длинной палкой и даю составу перебродить две недели. Потом развожу водой в пропорции 1:10 и выливаю под каждый кустик по литру. Перед подкормкой хорошо проливаю водой каждое растение. Когда удается раздобыть дефекат (отходы переработки сахарной свеклы), урожай увеличивается почти вдвое. Но в любом случае третью подкормку провожу строго до цветения.
подкормить можно Агрикола-Форвард или Эффектон-О (для овощных),
Мы не первый год укрываем грядки скошенной травой, выдернутыми с корнями сорняками И даже мелкими ветками от обрезки кустарников. В ход идут лопухи и листья хрена, опилки, бумага, древесная кора, торф — все, что со временем перегниет и уйдет в почву, образовав гумус. При этом поливы сократились вдвое. Почва не перегревается не трескается и остается рыхлой. Новые сорняки сквозь слой мульчи пробиваются редко и заниматься прополкой не приходится. Кроме того, это неплохая защита от возбудителей фитофторы, стрика, вершинной гнили и других болезней, «обитающих» в почве.
Сырая погода и это уже сигнал к началу профилактических опрыскиваний.Если вы обнаружили начало заболевания, а нужных препаратов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведро воды влить 1 л свежего молока, добавить 20—25 капель йода и хорошо перемешать. Но он годится только как временное средство. Через 2—3 дня нужно повторить опрыскивание каким-либо быстродействующим надежным химическим препаратом.Перед посевом семена замачиваю в препарате Энергия или растворе янтарной кислоты (1 г на 1 л воды), а рассаду опрыскиваю раствором кефира (0,5 л) и пепси-колы (200 мл), разведенных в воде (10 л).
Обтягиваю двойным слоем пленки (внутри и снаружи), разбрасываю по грядкам золу, перекапываю их и делаю лунки на расстоянии 40-50 см друг от друга. Когда теплица полностью прогреется (обычно это происходит в середине апреля), привожу на дачу томаты и высаживаю рассаду на постоянное место. Предварительно на дно каждой лунки кладу по горсти хорошего перегноя и по одной свежей рыбке (обычно комсу). По низу и поверху теплицы протягиваю медную проволоку (от фитофторы). Кроме того, мульчирую почву ряской, которую собираю на пруду. Потом перекапываю ее осенью, добавляя немного медного купороса. Если ряски мало, то использую солому – под нею также не образуется корочка на земле и влага держится дольше. Если корни влажные, а листва сухая, то растения никогда не болеют фитофторой.
За сезон провожу три подкормки: первую и третью – навозной жижей, вторую – голубиным пометом. В бочку воды (100 л) кладу три ведра свежего навоза, хорошо перемешиваю длинной палкой и даю составу перебродить две недели. Потом развожу водой в пропорции 1:10 и выливаю под каждый кустик по литру. Перед подкормкой хорошо проливаю водой каждое растение. Когда удается раздобыть дефекат (отходы переработки сахарной свеклы), урожай увеличивается почти вдвое. Но в любом случае третью подкормку провожу строго до цветения
первая кисть уже начала формироваться, здесь образовались маленькие бутончики и сейчас самое время для первой обработки препаратом "Бутон"- что помидоры не любят, чтобы листья были подолгу мокрыми. это раствор препарата "Бутон" и в данном случае обработка является необходимой, чтобы помочь растению быстрее развиваться, лучше образовывать первую кисть, завязывать плоды и дать нам хороший урожай один пакетик препарата "Бутон", 2 грамма разводится в литре воды. для обработки огурцов, это 2 настоящих листочка. Желательно обрабатывать и верхнюю, и нижнюю части листовой пластинки для того, чтобы препарат быстрее проникал в кутикулу листа. Нужно чтобы он равномерно смачивал листья, лучше всего это делать в пасмурную погоду, утром или в вечерние часы. Один пакет растворяется в 5-10 литрах желательно теплой воды, это 20-25 градусов. Перед тем, как этот препарат использовать, надо его профильтровать и влить в опрыскиватель Первый срок опрыскивания проводят, когда появились цветы в нижнем ярусе у растений молодых. Второй, третий и четвертый опрыскивания делают в более поздние сроки, через полторы-две недели. никоим образом не опрыскивать этим раствором верхнюю часть пластинки листа, а обязательно только нижнюю часть,плеть. Весной, как только появились вот эти зелёные соцветия в центре куста земляники, вы должны взять раствор и опрыснуть садовую землянику. Вот это единственное опрыскивание, которое можно делать в любую погоду. Лишь бы дождя не было. Вот это соцветие должно быть в состоянии плотного бутона. Ни один цветок ещё не распустился. Если стоит 1-2 дня сухой погоды, то вредитель уходит с грядки и вы получаете очень высокий урожай садовой земляники
Перво-наперво, нужна виза-классик (или мастеркард).Будем открывать визу-классик. Для этого заходим в банк любой (а лучше в несколько). Интересуемся, как на каких условиях и сколько будет стоить изготовление карточки. На вопрос «А зачем это вам» спокойно отвечаем «для расчетов в Интернете, путешествий по миру», или с загадочной улыбкой «это я предпочту оставить в тайне». Почему лучше зайти в несколько банков – сроки и условия могут отличаться. Например, в Белинвестбанке – какая-то служба безопасности, 1 мес. изготовления и т.д. и т.п., а в Транзитбанке – 20 баксов - и через неделю заберете. Ну, вот. Все документы заполнили, заплатили – ждете карточку. Не бойтесь спрашивать, консультироваться! Не стесьняйтесь напыщенных банковских работников! Переспрашивайте, если что не поняли. Это их работа вас консультировать. Идите и сделайте себе эту карточку! Я о-о-чень хотела семян - пошла и сделала. Не бойтесь быть организатором. Можете честно взять себе % за хлопоты.
И вот атрибут солидности и респектабельности у вас в руках.
Начинается самый приятный и волнительный момент.
https://www.delphinium.co.nz/orderformsecure.htm
Перед вами розничный бланк заявки (пользуюсь переводом «на почтовом ящике» - поэтому с погрешностями) Семена нового тысячелетия ручного переопыления.
МЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НАШИ СЕМЕНА!
Представленные фотографии цветов- это то, что вы ждете от наших семян. Некоторое изменение цвета должно ожидаться в пределах диапазона.
Введите число пакетиков, которое вы хотите заказать в колонке Quantity (количество). Общее количество будет сложено внизу бланка заявки. Пожалуйста, напечатайте эту страницу для своих отчетов прежде, чем послать Ваш заказ. Для получения информации о платежах и прайсах, включая преобразования валюты щелкайте здесь.
Выбираем то, что нам нравится. Проставили количество. Далее.
s56.radikal.ru/i154/0911/26/78d4f6811ef5.jpg
Order Total NZ$ -44.50 – это стоимость вашего заказа в новозеландских долларах, в следующей строчке – 30.61 – это стоимость в долларах США. (0,6879 курс перевода). Последующие валюты нам не нужны.
Далее идут вопросы с кнопками «списка» (выбора).
1. Согласны ли Вы на замену сорта, в случае отсутствия требуемого?
Ответ: Да, замените, если необходимо.
Нет Я выбирала второй вариант.
2. Можем мы посылать по электронной почте Вам один раз в год, чтобы сообщить, что новый урожай в стадии реализации?
Ответ: Да, ОК, прекрасно. Нет, не беспокойте меня. Выберем первый, пусть присылают.
3. Не хотите ли рассказать, как вы о нас узнали? Что вы выберете без особой разницы.
Теперь ответственный момент заполнения ваших реквизитов.
Please fill out your Name - вписываем латинские буквы имени и фамилии прямо с карточки
Например Ivan Ivanov
Далее в след.строке e-mail.
Далее адрес (русские слова английскими буквами)
например Rokossovskogo d.7, kv.45
ниже Minsk
ниже Minskaya oblast, 220555
ниже Belarus
I will pay by – я буду платить выбираем чем, в нашем случае Visa
Под этой строкой идет просьба не высылать деньги. (Вдруг, кому-то придет мысль деньги конвертом в Новую Зеландию отправить).
Credit card number (no spaces) – номер кредитной карты (без пробелов) внимательно вводим 16 цифр 1111222233334444 Expiry 20/10
Далее в большом окне можете написать сообщение для Терри (я ничего не писала)
Мы предлагаем, чтобы Вы напечатали копию этого бланка заявки прежде, чем нажать кнопку Send. Сохраните страничку для себя, чтобы помнить, что вы там ввели. И дрожащей рукой нажимайте Send.
Все. Следует помнить, что, вводя номер карты, вы рискуете тем, что им воспользуются "недобросовестные хакеры". Через день приходит письмо вроде «спасибо за покупку».
Можете сходить в банк, узнать списана ли сумма с карты.
Отмечу, что семена приходят в обычном конверте, не заказным. Поэтому, есть вероятность, что ваше письмо не дойдет. А деньги не вернут. Если все ОК – ждите семена.
Про гарантии: сейчас я организовывала коллективный заказ и спрашивала про гарантии – может стоило доплатить и получить заказным письмом. Терри ответил, что с Россией весело – чем «надежнее» гарантии, тем меньше вероятность получения посылки. Может чиновникам нравятся дельфиниумы?
У меня о-о-очень приятные впечатления от работы с Терри. ¶
Жаська У меня карточка есть, если нужно. Не усекла я только главного: какая минималка заказа и сколько примерно хотябы будет доставка. ¶
gertrooda Каждого сорта кратно 50 штук. Доставка - я тоже не совсем поняла, м.б. она уже заложена в стоимости семян, к-я в НЗ долларах, т.е зависит от курса на момент оплаты. В среднем пока получается 10 руб семко, пакет - 500 руб. (% за перевод, если не картой), Количество пакетов не регламентировано. ¶
malu 28.01.2011 в 16:52:28
http://www.nn.ru/community/user/dacha/?do=read&thread=1487874&topic_id=31120827&archive=1
Жаська Девочки, получила письмо. Ждут нашего ответа. Страшно!
Благодарим Вас за Ваш заказ на семена дельфиниума. Мы сообщению семян в авиапочтой конверты, как мы нашли это безопасный путь для отправки семян в Россию. Положим не более 6 пакетов в каждый конверт поэтому ваш заказ может быть отправить в нескольких конвертах. К сожалению, некоторые наши заказы семян отправлены в Россию не прибыли в место назначения. У большинства из них, но некоторые этого не делают. Таким образом, мы должны просить вас взять на себя риск по вашему заказу.
Это может также помочь пришлите мне ваши имя и адрес в России символов. Я могу использовать это для конверта.
Пожалуйста, дайте мне знать, если вы хотите, чтобы идти вперед с вашим заказом, и что вы принимаете риск. ¶
marina-bal Этот риск обсуждался и на других форумах, выше Люба писала об этом, вроде все всем приходило.
У нас суммы по 200-400рублей даже в случае неудачи думаю не очень критично или как?
Давайте рискнем, надеюсь нам как и другим повезет и наша почта нас не подведет.
но это мое мнение, как решат другие я не знаю. Пусть каждый решает сам и очень оперативно. ¶
http://www.nn.ru/community/user/dacha/?do=read&thread=1591961&topic_id=33621217&Keywords=%C4%C5%CC%D8%C6%C9%CE%C9%D5%CD*
ыращивание дельфиниумов из семян: Семена дельфиниумов до посадки хранят в холодильнике при температуре +5 - +7 градусов в герметичной упаковке не больше одного года. Для посадки семян используют небольшие стерильные емкости с прозрачной крышкой. Заполняют емкости живой или пропаренной землей, оставив расстояние в один сантиметр до верхнего края емкости. Проливают землю слабым раствором марганцовки, препаратом "Заслон". Равномерно разкладывают семена по поверхности на расстоянии не менее двух сантиметров друг от друга, вдавливают семена в землю, присыпают сухим слоем земли 7 - 10 мм. Крышку закрывают герметично и ставят в холодильник на 10-12 дней с температурой +5 - +7 С. Через две недели вынимают емкость из холодильника и, не открывая крышки емкости , ставят в теплое (+ 25 градусов) и светлое место. В тепле семена начинают прорастать в течении 3 - 12 дней. После прорастания семян емкость перествляют на хорошо освещенное окно с температурой +18 - + 20 градусов. Если освещенность недостаточная, то рассаду подсвечивают лампой. Проросшие семена выращивают в емкости , не открывая крушку до тех пор, пока растения помещаются внутри. Крышку раз в день на небольшое время, чтобы не подсохли листочки у растений, поднимают и проветривают посадки. Один раз в 2 недели удобряют раствором фосфорно-калийного удобрения в два раза меньшей концентрации, чем для взрослых растений. Для улучшения роста растений и лучшего образования корневой системы можно использовать "Эпин -экстра" (2 ампулы на 10 литров воды) и "Циркон" (1 ампула на 10 литров воды. От черной ножки землю систематически проливают растворами марганцовки, фундазола или препарата "Максим". Пикируют рассаду в небольшие горшочки, когда у растений появляются 2-3 настоящих листа. Опыление корней "Корневином" при пикировке увеличивает приживаемость растений. Постоянно следят за влажностью почвы в горшочках. Высаживают закаленную и приученную к солнцу рассаду в грунт после окончания весенних заморозков. Первое время их притеняют от солнца. Следят за своевременным поливом, удобряют и тщательно оберегают молодые растения от слизней! К августу растения могут порадовать вас цветами. Но основное по уходу за дельфиниумом начинается со второго года. Отцветшие дельфиниумы надо после цветения срезать. Необходимо закрыть полости у срезанных побегов, чтобы вода не попадала внутрь и дельфиниум не загнивал. Не забывать поливать дельфиниумы, чтобы у них продолжался рос и наростали почки возобнавления. Не надо бояться появления у дельфиниумов новых побегов поздно осенью. У дельфиниумов остаются почки возобновления, которые не успели осенью дать новые ростки и которые проснутся весной,пойдут в рост и образуют новые побеги. При уходе необходимо следить, чтобы обрезанные стволы оставались зелеными, т.е. живыми. Засохшие стволы означают гибель под этим стволом корней дельфиниумов и на этих стволах не будет новых почек возобновления, которые являюся основой продолжения жизни дельфиниумов. Игорь Аркатов, Казань, (843)277
Дельфиниумы: опыт размножения и селекции автор Глаздовская И., фото автора
Но однажды летом, когда я прогуливалась мимо дач, мое внимание привлек мощный куст с крупными соцветиями, состоящими из плотно уложенных махровых цветков необычной формы и окраски. Наружный ряд лепестков был тёмно-фиолетовый, затем шёл сине-голубой слой, а центр цветка венчали черные тычинки причудливой формы. Я даже не сразу поняла, что это дельфиниум!
Познакомилась с хозяйкой дачи, разговорились. Она сказала, что вырастила это шикарное растение из семян, привезенных ей родственниками из Голландии.
В те годы на нашем цветочном рынке только появлялись заграничные новинки, и то очень скудно. Я так «запала» на этот великолепный экземпляр дельфиниума, что упросила новую знакомую по осени откопать мне делёнку этого растения.
С тех пор моё сердце навсегда было отдано дельфиниумам.
Коллекционирование дельфиниумов
Свою коллекцию дельфиниумов я начала расширять, конечно же, с семенного размножения.
Где только я ни приобретала заветные глянцевые пакетики с семенами разных сортов, сколько сил и средств было потрачено! И обидно, что во многих случаях – зря...
Несмотря на весьма приличные цены и приемлемые сроки годности семян, несмотря на известные марки компаний, их продающих, - очень редко из цветастого пакета с семенами всходило хотя бы 2 штуки. Да и выжившие экземпляры дельфиниумов не всегда соответствовали красивой фотографии на пакетике.
Но терпение, как известно, со временем вознаграждается. Опять не подвели голландцы! Купленный в Москве на ВДНХ пакет семян со смесью сортов высокорослых крупноцветковых дельфиниумов, наконец-то, пролил бальзам на мои раны!
И хоть взошли не все семена, зато те дельфиниумы, что выросли, порадовали меня разнообразием цветовых сочетаний, махровостью и впечатляющим размером цветков.
А то, что произошло дальше, было просто делом случая и дало новый толчок моим изысканиям с дельфиниумами. ¶
Результаты самосева дельфиниумов
На следующий год после цветения этих долгожданных великолепных питомцев, по весне я обнаружила довольно многочисленные всходы вокруг кустов дельфиниума.
Зная, что при семенном размножении дельфиниумов происходит сильное расщепление признаков, и полученные молодые экземпляры вряд ли унаследуют родительские свойства, я всё же аккуратно выкопала все сеянцы и пересадила их на отдельную гряду.
Большинство этих сеянцев дельфиниума зацвело к осени. Мои предположения о неповторимости у них родительских свойств подтвердились.
Но что это были за необычные экземпляры!
В них причудливо комбинировались разнообразная окраска и оттенки, а также различные формы цветков и конфигурации тычинок, почерпнутые от родителей...
Это оказалось так неожиданно и интересно, что я загорелась желанием самостоятельно попробовать получить от своих дельфиниумов что-нибудь новенькое!
[red]Выращивание сеянцев дельфиниума и отбор лучших растений[/ed]
И вот уже в течение 4 лет я ежегодно высеваю весной семена дельфиниумов, собранные с наиболее интересных экземпляров.
Всходы у меня всегда получаются очень дружными, в отличие от покупных семян. И я постоянно недоумеваю: что же с ними делают на семеноводческих фирмах, что потом купленные семена дельфиниума не прорастают?
К тому же, одно растение дает такое огромное количество семян (которые прекрасно вызревают даже у нас в Витебске), а фирмы продают семена дельфиниума чуть ли не поштучно и за весьма приличные деньги - это меня тоже поражает...
Однако вернемся к моим опытам с дельфиниумами.
Молодые растения, полученные от высеянных в апреле в парник семян, я потом пересаживаю на отдельную хорошо обработанную гряду. Располагаю саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. Почву регулярно рыхлю, удобряю, поливаю.
С нетерпением жду первого цветения моих новых дельфиниумов. Оно, как правило, наступает в тот же год.
После раскрытия у молодых дельфиниумов первых цветков, не очень интересные экземпляры я сразу же удаляю (для предотвращения их переопыления с более красивыми растениями). Остальные привлекательные саженцы подписываю и оставляю разрастаться.
Размножение и селекция дельфиниумов
Уже на следующий год можно приступать к начальному делению полученных саженцев дельфиниума. Лучше всего это делать ранней весной. Ведь дельфиниумы, как и все представители семейства лютиковых, очень холодостойки и рано начинают вегетацию. Порой ещё кое-где в саду лежит снег, а кусты моих дельфиниумов уже начинают распускать свою ажурную зелень.
Всё растение я выкапываю лопатой, отряхиваю землю и ножом разрезаю корневище дельфиниума на делёнки с побегами.
Высаженные растения для гарантированной приживаемости накрываю обрезанными пластиковыми бутылками-«тепличками». Ведь весной бывают возвратные заморозки. К тому же, распускающиеся листья кустика дельфиниума испаряют много влаги, которую пока не могут компенсировать травмированные корни.
Поскольку все новые разновидности моих дельфиниумов растут и цветут в непосредственной близости друг от друга, а пчелы и шмели с раннего утра собирают с них обильную пыльцу, то перекрестное опыление растениям гарантировано. А это значит, что всё новые сочетания родительских форм могут вылиться в другие ещё более разнообразные и необычные формы! ¶
Итоги моих экспериментов с дельфиниумами
Благодаря проделанной за несколько лет селекционной работе с дельфиниумами мне уже удалось получить весьма впечатляющие результаты.
Меня радуют несколько кустов дельфиниума с очень крупными, до 8 см в диаметре, полумахровыми цветками различной окраски. Соцветия у них мощные, плотные, высокие.
Не скажу, что все молодые экземпляры дельфиниумов проявляют новые свойства. Довольно часто у них повторяются определённые родительские формы. Вспоминая школьный курс биологии, понятно, что в этом случае доминантные гены показывают себя в полной красе.
Однако и случайностей при перекрёстном опылении дельфиниумов тоже бывает немало. И такой удачной находкой для меня стал полученный экземпляр с крупными синими цветками, раскрашенными белыми полосками.
Но один из его потомков, выращенный затем из семян, превзошел все мои ожидания. На одном растении располагались цветки с чисто синей и белой окраской, а среди них встретился цветок-«арлекин», ровно наполовину белый и наполовину синий - полнейшая экзотика! Все мои знакомые цветоводы удивлялись, глядя на него.
Естественно, я дождалась, когда у этого чудесного цветка вызреют семена, и собрала их. Весной, как обычно, проведу посевы семян своих необычных дельфиниумов. И потом буду нетерпеливо гадать: а что же получится на этот раз?
Справедливости ради надо подчеркнуть, что основным минусом у выращенных дельфиниумов является пока довольно ограниченная цветовая гамма соцветий. Чаще у моих дельфиниумов встречаются голубовато-сине-фиолетовые сочетания. А розовые экземпляры не обладают особой насыщенностью и чистотой окраски, хотя впечатляют размерами цветка.
Но встречаются среди моих сеянцев и очень любопытные «изюминки».
Например, имеются растения с необычным дымчатым тоном лепестков и тонкой сиреневой каймой, темнеющей со временем.
Ещё у полученных мною дельфиниумов очень интересны преобразования тычинок. Эффектные тычинки иногда причудливо разрастаются или, наоборот, срастаются в замысловатую коронку, усиливая тем самым махровость цветка.
Конечно, хотелось бы приобрести для дальнейшей селекционной работы новинки дельфиниумов с необычной окраской крупных цветков. Например, дельфиниум с густомахровыми малиново-красными цветками. Жаль, что до нас новые сорта и гибриды дельфиниума еще не скоро доберутся… ¶
Дельфиниумы для украшения сада
Однажды летом, любуясь огромными соцветиями дельфиниума, венчающими разросшийся куст, я вдруг сделала для себя важный вывод.
Поняла, что по декоративности мои дельфиниумы ничем не уступают гладиолусам, которые я достаточно долго коллекционировала.
А меньший размер своих цветков дельфиниумы с лихвой компенсируют плотностью и длиной соцветия, которое у некоторых экземпляров вырастает более полуметра.
При этом если вспомнить про полнейшую неприхотливость дельфиниума и быстрое разрастание куста (а, соответственно, и ежегодное увеличение цветочных стрелок), то все сомнения отпадают сразу.
Таким образом, взглянув по-иному на эти интересные растения и оценив дельфиниумы по достоинству, я по осени без сожаления отдала все свои луковицы гладиолусов соседке, которая была несказанно рада. А я облегченно вздохнула, сняв с плеч заботу о хранении клубнелуковиц гладиолусов и нелёгкие труды по ежегодной посадке и выкопке своих бывших фаворитов...
Наиболее интересные экземпляры дельфиниумов «собственного производства» я высадила в длинный ряд у основной дорожки сада.
Каждый раз, проходя мимо цветущих дельфиниумов, не перестаю изумляться разнообразию, красоте и изяществу каждого цветка!
Дельфиниумы в вазе
Цветение у кустов дельфиниума очень длительное. Когда закончит распускаться главная стрелка, ей на смену приходят соцветия боковых разветвлений.
Чтобы продлить очарование цветущего дельфиниума в букете, лучше не дожидаться раскрытия верхушечных цветков в стрелке, а срезать соцветие с оставшимися нераскрытыми бутонами и поставить в вазу.
Верхушечные бутоны в срезанном соцветии дельфиниума, как и у гладиолусов, прекрасно распускаются в воде.
Помимо того, что соцветия дельфиниума являются прекрасной срезкой, они могут порадовать нас и зимой. Для этого полураспустившиеся стрелки с бутонами надо срезать в сухую погоду днем, когда спАла роса, и поставить в вазу без воды. Цветы немного привянут и деформируются, но на плотном соцветии это почти не заметно. А яркая окраска высушенных дельфиниумов в зимнем букете будет очень уместна, не потеряет своей сочности целый год.
У дельфиниумов для засушивания соцветий лучше подходят растения с цветками тёмных тонов, так как лепестки светлых цветков при высыхании выглядят «грязноватыми».
Уход за дельфиниумом после цветения
После окончания основного цветения у куста дельфиниума надо срезать все отцветшие стрелки. Потом желательно подкормить растение комплексными удобрениями, а при необходимости поливать.
Следует обратить внимание на листья дельфиниума. В этот период они могут поражаться черной тлёй (тогда обработать инсектицидами)
Возможно появление мучнистой росы, которую можно узнать по белому налёту на листьях (применить соответствующие препараты).
Такая забота о дельфиниумах окупится вполне - в середине осени у них начнётся вторая волна цветения. Конечно, осенью их цветение не будет столь обильным, как в первую волну. Но и эти поздние прекрасные цветы дельфиниума доставят массу удовольствия и напомнят об ушедшем лете…
А если попроще,
1.берем баночку (майонезную маленькую) в нее как раз 5 шт очень хорошо помещается.
2.заполняем её грунтом (можно землю пропарить или подержать в микроволновке прям в этой баночке)
пока баночки с землей парятся, подготавливаем ярлычки/записочки по каждому сорту
3. Баночки вынули, остудили, приклеили ярлычки, проливаем водой до влажного состояния земли (водичку лучше с фитоспорином или марганцовкой)
4. уплотнили слегка землю ручкой (чтоб семечки не провалились в глубь)
5. Берем заветные семена по сорту, что на баночке написаны, раскладываем, слегка пальчиком прижали к земельке.
6.Сверху присыпали землей (0,5см приблизительно)
Накрываем крышечкой (у меня прозрачные такие как у сметаны) и в пакет.
Дальше в холодильник в отделение где фрукты-овощи.
gertrooda 24.03.2011 в 22:06:31 «Ответить» «edit» «hide»
Можно покажу свой прирост, может, кому интересно, и так сеять понравится.
Проращивание в контейнере на салфетках (видно остатки от посева первого заказа НЗ)
media.nn.ru/data/ufiles/4/2/23/71/2237171.P1010160.jpg
наклёвыш перекладывается в инд. стопочку (100 гр): дренаж, обычный грунт, стерильный грунт. Первый всход:
media.nn.ru/data/ufiles/4/2/23/71/2237175.P1010162.jpg ¶
http://www.nn.ru/community/user/dacha/?do=read&thread=1541769&topic_id=32407730&Keywords=%C4%C5%CC%D8%C6%C9%CE%C9%D5%CD*
marina-bal 25.03.2011 в 15:03:29 «Ответить» «edit» «hide»
ет и оочень хорошо. тут видела цены на взросленький нз дельф- от 1000руб!!! вот теперь представь, каким сокровищем ты обладаешь даже с 5-ю семками:))) ¶
проращивать таким образом это не для Новичков!!!
Можно просмотреть, можно при посадке проросток повредить! ¶
gertrooda КОгда посевной ЗУД, проглядеть сложно: утро-вечер-снова утро-снова вечер... В общем, когда чуть показывался белый кончик - перекладывала, уплотняла только водой.. Хато сейчас в шоке: остатки, в хлопотах рабочих, дотянула до ростков 2-3 мм. Сейчас пойду рассаживать, вот это будет настоящий тест на "профессионализм" (мой) и живучесть (их).
Перекладываю медицинским пинцетом с самыми узкими кончиками.
Семена- почтой
Дельфиниумы из Новой Зеландии "питомник Терри Даудесвелла "http://www.delphinium.co.nz/
Дельфиниумы и др. многолетники от Ивановых (семена и корневища)
www.delphinium.ru/index.htm
Дельфиниумы от И.Аркатова
r-garden.narod.ru/reclama.htm ¶
семена F2 урожая 2011 г - упаковка 30 шт 150руб ,D. 'Dusky Maidens' сиренев
D. 'Pagan Purples' синиуй
Статья Терри Даудесвелла "Выращивание дельфиниума в коммерческих целях" (перевод Ивановой И.М.)
Germinating Our Delphinium Seed in a Commercial Environment
Всегда начинайте работать со стерильной и сухой почвенной смесью
Добавляйте гриб триходерму в смесь, если это возможно
Избегайте температур свыше 21 градуса в первую неделю
Температура ниже 16 градусов будет замедлять прорастание
Никогда не используйте кассету, содержащую более 144 ячеек, 72 ячейки лучше
Темнота не требуется, однако высокая влажность требуется
Наши клиенты проращивают наши семена в различных условиях, применяя широкий спектр возможностей. Ниже подробно изложен метод, который работает лучше у нас и некоторые методы, используемые другими.
Что работает лучше у нас
Мы проращиваем и растим наши семена в лотках ( по причинам экономии пространства) на подогреваемых стеллажах, а затем пикируем в ячейки кассет или горшки. Стеллажи с подогревом наполнены влажным песком и накрыты чёрным полиэтиленом.
Всегда храните семена дельфиниума в холодильнике.
Смесь для посева – хорошо перегнившая кора, торф и хорошая пемза (вермикулит) в соотношении 2:1:1. Эта смесь содержит очень мало удобрений, но мы также считаем, что стандартная почвенная горшечная смесь, хорошо просеенная подходит тоже. Смесь для посева является собственностью бренда, поэтому легко доступна, хорошо держит влагу, однако не становится переувлажнённой. Последнее очень важно. Волокна, содержащиеся в смеси уничтожают большинство патогенных микроорганизмов, а пемза разрыхляет и очищает. Гриб триходерма добавляется для предотвращения развития патогенов.
Использование гриба триходермы привело к ликвидации проблем как выше, так и ниже поверхности земли. Как следствие этого показатели прорастания стали очень высокими. Все жизнеспособные семена прорастают.
Посев- лотки размером 45см х 30 см (18” x 12”) заполняют смесью для посева на 3,5 см толщиной, которую затем слегка утрамбовывают и тщательно поливают для удаления свободных солей. Семена сеют, около 1000 штук на лоток, слегка присыпают (на 0,25-0,5 см) слоем пемзы (вермикулита), а затем слегка поливают. Контраст между тёмной почвой и светлой пемзой позволяет легко проверить глубину посева. Затем лотки покрывают слоем чистой газеты от 5 до 10 штук для поддержания влажности и сверху тканью из стекловолокна для изоляции. Затем мы тщательно следим за влажностью почвы. С появлением первых проростков (через 5-10 дней в зависимости от сорта) газеты должны быть удалены. Мы не удаляем ткань из стекловолокна в холодную погоду (если вероятны морозы), но в остальном удаляем в то же время, что и газеты.
Температура (первая неделя) – стеллаж с подогревом находится в прохладной теплице в месте, где нет прямых солнечных лучей. Температура на стеллаже приблизительно на уровне 21 градуса, измеряется термометром, опущенным во влажный песок возле поверхности стеллажа. Температура окружающей среды – в зависимости от сезона, но редко опускается ниже 3 градусов ночью и редко превышает 25 градусов в течение дня. На момент посева большинства наших семян минимальная температура примерно от 5 до 10 градусов, а днём максимум от 15 до 20 градусов.
Термометр помещается между поверхностью кассет и влажной бумагой, чтобы проверить температуру вокруг семян. Такая температура часто бывает около 15 градусов в холодную ночь и повышается до 22 градусов в тёплый день. Температуры выше 22 градусов следует избегать, а температура выше 25 градусов может значительно уменьшить прорастание.
Температура (после прорастания) – после того, как начинают появляться проростки, мы начинаем снижать температуру. Удаление бумаги и ткани из стекловолокна способствует этому, но в тёплую погоду, возможно, подогрев нужно прекратить. Цель состоит в том, чтобы добиться хороших темпов роста, но сохранить здоровье растений. Мы склонны оставлять подогрев ещё неделю после снятия покрытия, а затем выключить подогрев или вообще перенести кассеты в место, где прохладнее ночи, от 5 до 10 градусов, и от 15 до 20 градусов днём.
Режим опрыскивания – использование гриба триходермы в почвенной смеси позволяет не применять какое-либо опрыскивание. Но в то же время хорошо использовать опрыскивание серосодержащими препаратами, если будут проблемы с мучнистой росой.
Другие системы
Посев в ячейки кассет:
Мы обычно не сеем прямо в ячейки, но большинство это делает. Если сеем в ячейки, то используем кассеты на 72 ячейки. Мы делаем это, потому что я считаю, что так мы получим больше растений, чем при посеве в небольшие ячейки. Поэтому мы рекомендуем использовать кассеты, содержащие 72 ячейки и, конечно, не более 144 ячеек.
Боритесь с болезнями лучше
Гибридные дельфиниумы не могут прорастать равномерно, и если выращиваются в небольших, плотно упакованных ячейках, то в последствии будут переполнены саженцами
Пересадка рассады из более крупных ячеек может быть проведена в течение более длительного времени
Мы редко имеем жалобы по поводу прорастания от клиентов, использующих большие ячейки.
Посев в камерах для прорастания:
В настоящее время мы слушаем доклады клиентов, которые использовали камеры для прорастания, где температуру и влажность можно точно регулировать. В этой ситуации постоянная температура 16 градусов даёт лучшие результаты. После появления проростков кассеты удаляются из камеры для проращивания. Опять же, пожалуйста, используйте крупные ячейки или лотки с последующей пикировкой в крупные ячейки.
Тонкости семенного размножения - это то, что ограничивает распространение дельфиниума в садах и приносит много огорчений цветоводам.
Купленные семена очень часто оказываются невсхожими. Всё дело в условиях хранения семян. Опыты, поставленные в США ещё в начале ХIХ века, показали, что при температуре -15 градусов в герметически закрытых сосудах семена дельфиниума полностью сохраняют всхожесть после 16-летнего хранения, а при хранении в бумажных пакетах при комнатной температуре они теряют всхожесть через 11 месяцев. Наши семенные компании, как правило, принимают за срок годности семян многолетников три года. Прочитав срок годности на пакете, вы можете себе представить год урожая и рассчитать, сколько они уже хранятся. Чуть лучше хранятся семена в запаянных пакетах из алюминиевой фольги. Лучшими по качеству всё-таки являются семена, собранные в собственном саду или у знакомых и хранящиеся в стеклянных баночках в холодильнике или на балконе.
Важно правильно посеять семена. Это лучше делать в конце марта - апреле, но можно и в мае. Подготовьте ящики, заполните их питательной почвой с торфом и песком, хорошо разровняйте и пролейте. Разбросайте семена равномерно или посейте рядками. Густота посева влияет на всхожесть, оптимальным является посев 2 семян на 1 квадратный см. Затем через мелкое сито насыпьте землю толщиной 3 мм. При более глубоком посеве прорастание задерживается или вовсе не происходит. Открытые семена на свету тоже прорастают плохо. Пролейте почву ещё раз из маленькой лейки с ситом. Накройте газетой, мешковиной или куском нетканого материала (лутрасилом, спанбондом и т.д.) и поместите в помещение с температурой 12-15 градусов. Всходы должны появиться на 8-10 день. Если всходы не появились через три недели после посева, значит, семена не пригодны или вы ошиблись с технологией посева.
Важно правильно ухаживать за всходами. Как только всходы появились, снимите покрытие. Всходы дельфиниума крепкие, тёмно-зелёные, с двумя характерными заострёнными семядолями. Сеянцы дельфиниума боятся переувлажнения. Избыточный полив приводит к появлению "чёрной ножки", и молодые ростки погибают. Когда раскроется первый настоящий лист, распикируйте сеянцы в горшочки - торфоперегнойные объёмом 200-300 мл или такого же объёма пластмассовые. Следите, чтобы грунт был воздухопроницаемым и горшки имели хорошие дренажные отверстия.
Подросшие сеянцы высаживайте в открытый грунт. Очень хорошо, если ком земли в горшке уже будет полностью оплетён корнями и не развалится при пересадке. Полейте высаженные растения и притените. Уже в конце августа - начале сентября эти растения должны зацвести.
Иногда прибегают к посеву в августе. Сеянцы успевают сформировать 2-3 настоящих листа и успешно зимуют.
(По материалам книги нашего агронома Ивановой И.М. "Дельфиниумы", М.Кладезь-Букс, 2006)
Вегетативное размножение дельфиниумов - деление корневища или черенками - позволяет сохранять сортовые признаки растений.
Делить корневища можно, начиная с третьего года жизни. Лучше всего это делать весной, с началом отрастания побегов, или в августе. Острым ножом разрежьте выкопанное из земли и промытое корневище так, чтобы делёнка имела не менее одного побега или почки возобновления и корни. Обязательно вырежьте подгнившую среднюю часть. Делёнки лучше высаживать в подходящие по размеру горшки, подращивать в течение 2-3 недель и только после этого высаживать в открытый грунт. Это исключит гибель делёнок. Очень часто делёнки зацветают, но для улучшения корнеобразования цветки лучше срезать.
Черенкование позволяет получить большое количество растений. Весной отросшие на 10-12 см побеги срезают у корневой шейки острым ножом или секатором, обязательно захватив кусочек корневища. Для этого совершенно необязательно выкапывать растения, достаточно отгрести почву. Черенки высаживают в чистый речной песок в ящик или на грядку на глубину 2 см с обязательным притенением. Посадки регулярно опрыскивают (в первую неделю 5-7 раз в день). Через 3 недели появятся корни. Ещё через неделю укоренённые черенки пересаживают в горшочки и подращивают 2-3 недели, затем высаживают в открытый грунт.
Наиболее удобным способом является сочетание деления корневища и черенкования.
(По материалам книги нашего агронома Ивановой И.М. "Дельфиниумы", М.Кладезь-Букс, 2006)
delphinium.ru/veget_razmnogenie.htm
Дельфиниумы, к сожалению, довольно часто поражаются болезнями, которые способны за короткое время уничтожить целые посадки, поэтому борьбу с ними нужно начинать при первых признаках.
Грибковые заболевания
Мучнистая роса.
Это грибковое заболевание, особенно быстро возникающее во влажную прохладную погоду второй половины лета. На листьях и стеблях появляется серовато-белый налёт, который затем буреет. Листья и стебли в результате погибают. Это заболевание можно предупредить: сажать кусты разреженно, удалять лишние побеги, тем самым улучшить проветривание, проводить профилактические опрыскивания. Если же болезнь обнаружена, необходимо двукратно опрыскать раствором фундазола или препарата "Топаз"
Рамуляриоз листьев.
На листьях с обеих сторон появляются многочисленные пятна шириной до 10 мм. Пятна тёмно-бурые, затем в центре бледнеющие до светло-серых с тёмным ободком, постепенно сливаются. При сильном распространении пятнистости листья преждевременно засыхают и опадают. Так как инфекция сохраняется на растительных остатках, последние надо собирать и уничтожать. При первых признаках болезни надо опрыскивать растения противогрибковыми препаратами.
Бактериальные заболевания
Чёрная бактериальная пятнистость.
На листьях появляются чёрные пятна разного размера и формы, сначала на нижних листьях, распространяясь постепенно вверх, до тех пор, пока не погибнет вся листва. Стебли также поражаются, буреют, переламываются и засыхают. В начале заболевания листья можно спасти, двукратно опрыскав их раствором тетрациклина (1 таблетка на 1 л воды). Обязательно убирайте с участка поражённые листья, так как в них сохраняется инфекция.
Вирусные заболевания
Кольцевая пятнистость.
На листьях появляются многочисленные концентрические кольца неправильной формы жёлтого цвета. При сильном поражении листья сплошь покрываются жёлтыми хлоротичными пятнами. Больные растения надо выбраковывать и уничтожать. Так как переносчиками заболевания являются тли, с последними необходимо бороться, опрыскивая посадки карбофосом, актеликом, актарой, инта-виром, искрой и др.
Вредители
Из вредителей наиболее вредоносна дельфиниумная муха, которая откладывает яйца в бутоны; вылупившиеся личинки питаются частями цветка, выгрызая тычинки и пестики. Цветки не дают семян и быстро осыпаются.
Листья повреждают слизни, различные гусеницы. Особенно большой вред наносят слизни молодым сеянцам, сильно обгрызая листья, а иногда уничтожая их полностью.
Справиться со всей этой напастью можно, опрыскав растворами инсектицидов. А слизней собирают в ловушках, устроенных из листьев капусты или репейника, прикрытых доской. Кроме того замечено, что слизни не любят запаха хлорной извести, поэтому их можно оппугивать, раставив в посадках дельфиниума баночки с раствором "хлорки".
Galinika комментарий добавлен 15.09.2011 в 22:29
и вы живёте в зоне умеренного климата, то выращивание дельфиниума вам не доставит больших хлопот, так как это растение именно умеренного климата и обладает очень высокой выносливостью: оно и зимостойко, и засухоустойчиво, выносит и недолгое сильное переувлажнение. Биологические требования дельфиниума сходны с большинством растений средней полосы России.
Посадка
Для посадки надо выбирать хорошо освещённые участки, желательно с супесчаной или суглинистой почвой. Несмотря на то, что дельфиниумы довольно засухоустойчивы, слишком сухие участки для них не подходят, как, впрочем, и низкие, влажные места. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой.
Для посадки выкопайте ямки 40х40х50 см на расстоянии 60-80 см друг от друга. Выкопанную землю смешайте с перегноем, добавьте органические удобрения и минеральные (50 г на ямку; если сажаете осенью, исключите азотные удобрения), горсть доломитовой муки при необходимости. Подготовленную землю ссыпьте обратно в ямки, оставив место по размеру корневой системы. Сажайте дельфиниум так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Затем посадки хорошо полейте. Пока не начнётся рост молодых корней и освоение ими посадочной ямы, придётся поливать часто, если, конечно не стоит прохладная и влажная погода.
Уход
В конце апреля дельфиниум можно подкормить жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными. В это время очень важны азотные удобрения, их использование приведёт к развитию мощной листвы, крупных побегов и цветков. Вторая подкормка в начале июня. Долю азотных удобрений надо резко снизить, но увеличить долю калийных и фосфорных, это обеспечит успешное цветение. Последнюю подкормку проводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.
Полив требуется умеренный и только в засушливое время. Лучше однократно как следует пролить, чем часто поливать понемногу. Поливая дельфиниумы, избегайте попадания воды на листья, так как при прохладной погоде это может привести к мучнистой росе.
Как только побеги достигнут длины 20-25 см, проводят выламывание слабых и тонких побегов, при этом следует оставить 3-5 самых крепких. Это позволит получить крупные соцветия. Очень полезна мульча толщиной 2-3 см.
Затем через 1-2 недели устанавливают опоры. Несколько длинных кольев располагают по кругу вокруг куста, не повреждая при установке корневища. Побеги подвязывают к ним мягкой тесёмкой или устанавливают металлический круг.
После цветения побеги теряют декоративность, постепенно отмирают. Если вы не хотите собирать семена, то стебли можно обрезать. Через некоторое время начнётся вторичное отрастание побегов и возможно второе цветение. Осенью после отмирания листьев побеги не следует обрезать, так как стебли у них полые и в них попадает вода, что может привести к загниванию корневища. Эти стебли легко удаляются весной. Но даже если вы хотите собрать семена, вы успеете это сделать дважды, так как после первого сбора семян и обрезки засохших стеблей растения успевают зацвести и сформировать второй урожай семян. Если даже вам придётся убрать плоды зелёными, они дозреют в тёплом и сухом помещении.
Укрывать на зиму растения не нужно, если только не ударят сильные морозы совершенно без снега.
Вероятность получения полностью махровых (3 слоя лепестков) и супермахровых (от 29 до 53 лепестков) дельфиниумов из семян F2 выше, чем из семян F1, имеющих доминантный признак по цвету.
Все сорта семян стоят 100 руб. за 20 семян или 50 руб. за 10 семян от одного сорта. Заказывать кратно 100 или 50 рублям. Минимальный заказ семян на 500 руб. Заказчики из других Республик СНГ доплачивают 100 рублей за конверт и пересылку. При заказе семян на сумму 1000 руб. и свыше даю в подарок семена от махровых и супермахровых сортов дельфиниумов, которые в текущем году дали семена. Cемена высылаются заказным письмом в моем конверте после предоплаты почтовым переводом на адрес: 420059, г.Казань, ул.Бутырская, д.8
Аркатову Игорю Сергеевичу, тел.8(843)277-71-92
с указанием обратного адреса,полностью Ф.И.О. и назначения платежа. Адрес и заказ продуб- лировать эл.письмом. Заказы принимаются на урожай 2011 года. Рассылка семян с ноября по февраль следующего года.
синие 6000,6502,1000
голубые 6001,6500,6501,6503
белые 9500,9001,9002,4700
сиреневые8500,8501,3003
розовые 7000,7001,7002,7003,5005,2003
фиолетовые 8000,8001,3001,3002
Черенкование кустарников в сентябре
автор Киселёв П.С., фото автора
Конец лета и начало осени - горячее время для проведения разнообразных работ в наших садах. Нужно не только собрать и переработать урожай плодов, но и успеть сделать все дела по уборке и текущей реконструкции сада .
А самое главное – необходимо в оптимальные сроки провести черенкование декоративных древесных растений и плодовых культур, которые в средней полосе обычно черенкуются в период с середины Августа и до конца Сентября.
Например, в начале и середине сентября ещё не упущено время для осеннего черенкования всех видов гортензии, роз, жимолости. И в последнюю очередь, под конец Сентября, я черенкую смородину.
Советы по черенкованию древесных растений и уходу за черенками
Для правильного черенкования древесных растений и успешного укоренения черенков необходимо овладеть несложными операциями, выполнение которых даёт хорошие результаты. Тогда ваши потребности в необходимом посадочном материале будут обеспечены собственными силами и без материальных затрат.
Эти несколько простых советов помогут начинающим садоводам освоить черенкование древесных растений и разобраться с происходящими процессами.
1.Черенки любых древесных растений нарезаю острым секатором (в 3-4 междоузлия) из вызревших молодых побегов от прироста текущего года.
При нарезке черенков стараюсь, чтобы верхний и нижний срезы черенков были под углом около 45 градусов. При этом срез в нижней части черенка делаю непосредственно под почкой, а верхний срез располагаю выше почки на 1,5-2 см.
Длина полученных черенков обычно колеблется от 25 до 30 см. А толщина черенка должна быть не менее диаметра карандаша - чтобы в черенке было достаточно пластической массы и питательных веществ. Это обеспечит черенку более быстрое образование каллюса (беловато-серого утолщения на нижнем конце черенка, из которого потом появляются нежные корешки).
Образование у черенков каллюса и первых корешков происходит не ранее, чем через месяц-полтора после их посадки. То есть, эти процессы должны завершиться до наступления осенних холодов, чтобы черенки затем хорошо перезимовали.
2. С нижней части черенка удаляю одну или две пары листьев, в зависимости от длины черенка и количества междоузлий.
Верхнюю пару листьев на черенке оставляю полностью, если листья не слишком большие. У крупных листьев укорачиваю половину листовой пластины (например, обрезаю наполовину крупные листья у черенков древовидной гортензии и крупнолистной гибридной гортензии) . Тогда лучше сохраняется пластическая масса черенка, и у оставшихся частей листьев не происходит интенсивного испарения влаги - их фотосинтез обеспечивает нормальное образование каллюса и корешков. Иначе возможен риск усыхания посаженных черенков и последующей их гибели.
3. Чтобы черенки после посадки быстрее укоренялись и приживались, рекомендую применять специальные химпрепараты – стимуляторы корнеобразования.
Ассортимент таких препаратов сейчас доступен для садоводов. Препараты эти недорогие, и для обработки небольшого количества черенков достаточно одной ампулы.
Нижнюю часть заготовленных черенков опускаю в приготовленный рабочий раствор (согласно инструкции к препарату) на 2-4 часа. Затем приступаю к посадке обработанных черенков.
4. Для укоренения черенков желательно подготовить грядку с рыхлой, богатой гумусом землёй. Можно использовать созревший компост.
Сажаю черенки на расстоянии 25х25 см или 30х30 см. При посадке черенков заглубляю их в почву на 10-12 см; располагая слегка под наклоном верха черенка на северную сторону.
Это обеспечивает лучшую приживаемость черенка.
5. Не черенкуйте растения жарким днём, лучше делать это вечером - чтобы листья черенков не потеряли тургор (не увядали).
Плёночное укрытие грядки или изготовление простейшего череночника позволяет создать черенкам благоприятный влажный микроклимат для успешного укоренения.
Посаженные в грядку черенки необходимо периодически орошать. Важно поддерживать достаточную влажность почвы - нежелательно, чтобы земля пересыхала или переувлажнялась, иначе черенки засохнут или загниют.
Перед установлением осенних холодов замульчируйте грядку с черенками, чтобы сберечь их от вымерзания.
Надеюсь, что эти основные правила черенкования древесных растений и советы по уходу за черенками помогут садоводам добиться хороших результатов.
Самое главное – не затягивайте осенью с черенкованием, чтобы полученные молодые растения стали жизнеспособными к началу зимовки, а весной успешно тронулись в рост.
Петр Самсонович Киселев (г. Истра, Подмосковье)
www.kiselev72.ru
`Royal Aspirations` - васильковый с белым глазком;
`Green Twist` - белый с зелёным махровый;
`Sunny Skies` - голубой с белым глазком;
`Morning Lights` - сине-сиреневый с белым глазком;
`Blushing Brides` - розовый;
`Dusky Maidens` - розовый с коричневым глазком;
`Pink Punch` - бордово-розовый;
`Sweethearts` - большие цветки светло- и тёмно-розовые с хорошо выраженным белым глазком;
`Deep Sweethearts` - тёмно-розовые с белым или полосатым глазком;
` Purple Passion` - пурпурно-фиолетовый с белым глазком;
`Innocence` - чисто-белый с белым глазком;
` Double Innocence` - белый махровый;
`Blue Lace` - светло-синий с розовым оттенком, махровый;
`Pagan Purples` - сине-фиолетовый, махровый;
`Mysty Mauves` - светло- и тёмно-сиреневый с гофрированными лепестками, махровый;
`Black Eyed Angels` - белый с чёрным глазком.
оранжевого, кремового цветов различных оттенков. Но, несмотря на такое разнообразие, значение дельфиниума как "синего чуда садов", "солиста синего сада" не утрачено. Цветки могут быть простыми ( они состоят только из одного ряда лепестков-чашелистиков), полумахровыми (из 2-3 рядов лепестков), махровыми и густо-махровыми. Последние у дельфиниума встречаются редко, они лишены глазка и тычинок, поэтому не дают семян.
Форма лепестков также весьма различна: у одних сортов они широкие и округлые, в результате образуют дисковидный цветок, у других более узкие, иногда завитые, образуют звёздчатый цветок; известны и комбинированные формы, сочетающие в себе первый и второй тип цветка у полумахровых и махровых цветков.
Размеры цветков колеблются от 2 до 8 см у разных сортов. Цветки дельфиниума собраны в соцветие. У большинства сортов это пирамидальная кисть разной степени густоты. Очень эффектны сорта, у которых цветки плотно заполняют всё пространство в соцветии, не оставляя просветов. Количество цветков в соцветии достигает 50-80 штук, занимая половину длины цветочного стебля. Цветки распускаются снизу вверх.
Семена дельфиниума чёрные, трёхгранные, длиной 2,5-4 мм. С одного соцветия можно получить от 400 до 800 семян.
Большая часть гибридных дельфиниумов - высокие растения. Длина стебля достигает 2-2,2 м. Самое слабое место - основание стебля, там, где он крепится к корневищу, от сильного ветра здесь стебли обламываются и ложатся, поэтому требуется подвязка стеблей к кольям.
Корневище дельфиниума кистевидное, от него отходят многочисленные придаточные корни. С годами середина корневища постепенно отмирает. На разных почвах форма корневища разная, чем суше почва, тем более оно компактно и с выраженным главным корнем. У основания старых стеблей на корневище образуются почки возобновления.
Опыляют цветки насекомые, как правило, шмели. Каждый цветок раскрыт 5-7 дней, пока не произойдёт оплодотворение и не завяжутся плоды.
Плоды дельфиниума - листовки. В каждом цветке их обычно три, но у растений с полумахровыми цветками - до восьми штук. Замечено, что из семян дельфиниума, собранных с тройных листовок, вырастают растения, как правило, с простыми цветками, а из семян, собранных с листовок, сидящих по 5-7 штук, - с полумахровыми и даже махровыми цветками.
Жизненный цикл дельфиниума.
Рост побегов начинается, как только сойдёт снег. Зацветает дельфиниум в средней полосе Росси примерно 20 июня и цветёт весь июль. Сроки могут несколько сдвигаться в зависимости от погоды. Ещё через месяц созревают семена, а побеги отмирают. Если их срезать, то с середине августа возобновляется рост, и в сентябре растения могут вновь зацвести. С холодами начинается отток веществ в корневище и подготовка растения к зиме. Иногда снег ложится на ещё зелёное растение, но на успешности зимовки это, как правило не отражается. Дельфиниум - чрезвычайно зимостойкое растение, может под снегом выдерживать морозы до -50 градусов. Большую опасность представляют оттепели, от которых корневища могут выпреть.
Re: Дельфиниум.
Насколько я знаю дельфиниумы подвержены вирусным заболеваниям и плохо реагируют на переувлажнение почвы.Это я поняла из практики, поэтому я его специально не поливаю, ну а лечить не лечила, просто выкопала и перенесла на другое место, обрезала. Начал расти снова, но сезон цветения пропустил. Решайте сами.
. я просто забыла их поделить хотя бы раз в три года... они начали болеть и... пропали... купила новые, розовый во что-то сам переродился, а голубой цвёл в прошлом году... Они очень капризные для меня...
Что-то я не сильно разобралась в получении рассады по московски,нов прошлом сезоне я попробовала в бутылке пластиковой и мне понравилось. Пластиковая бутылка(я брала 2-х л) разрезается ВДОЛЬ попалам.Я горлышко не резала,а чуть в сторону. Получился как ковшик с ручкой. На дно рядов 10-12 туалетной бумаги постелила от горла до дна. Полила хорошо водой,лишнюю слила и ПО ВЕРХУ разложтла семена томатов на расстоянии 1,5-2см примерно. Потом эту конструкцию положила в пакет и завязала его. Получилось что-то вроде термоса. Всё время тепло и влажно.и на 2-3 недели забыла. А потом наблюдала.Семена проросли и когда появился 4-й листочек пересадила в лоток пинцетом. Так они и росли до высадки на грядки.Так же и огурцы,и перец,и баклажаны,и даже корневой сельдерей.Может написала сумбурно,но сам процесс понравился.Тут конкретно видно,какое семя взошло,а какое нет.Иногда покупаешь пакетик с семенами,а там10-15 штук.Забыла Нужно следить,чтобы на пакете был конденсат,который опять попадает на бумагу и иногда сбрызгивать бумагу,чтобы всегда была достаточно влажная. Но лишней воды не должно быть,а то всё сгниёт
Мне нравится,что грязи нет.Уже разрезала бутылку,правда маленькую и горлышко отрезала.Я не знала что его не надо отрезать.Я только собираюсь бумагу разрезать персонально по семенам.Не давно кто-то писал,что разочаровался.А если бумага будет изначально разрезана,то будет проще,или я ошибаюсь?
Елена Антонова 206 это про овёс вообще-то
Мне просто было лень пилить горлышко,я и отрезала выше-вот и весь секрет. А на счёт разрезанной бумаги- корешки не выбирают отдельный участок. Растут себе,как хотят. Просто нужно семена раскладывать не густо и росток брать пинцетом, предварительно пролив хорошо бумагу водичкой.Корни вместе с бумагой опускать в подготовленную землю почти до первых листиков. И,главное,руками рассаду не трогать. Всё делать только пинцетом и палочкой. Есть палочи от мороженого плоские-самый лучший вариант
Почему горлышко не надо отрезать? А в завязанном пакете, как без воздуха семена не погибают?
Иногда надо открывать проветривать, и если влага лишняя чтоб ушла. В закрытом пакете реанимировала домашнюю розу-миниатюрку (горшок в пакет, умеренно полить, верх закрыть. Она сбрасывает листья, потом вырастают новые). А как же раньше проращивали под стеклом и ростки не гибли?
Мне просто было лень пилить горлышко,я и отрезала выше-вот и весь секрет. Не погибают,так как воздуха для всхода хватает. А потом открываем,если надо взбрызгиваем водичкой бумагу(она должна быть всегда хорошо влажная,но лишней воды не должно быть)пускаем воздух
!! Спасибо Вам огромное - именно этот способ я и разыскивала!!!!!! Почему-то мне кажется, что собственно, Вы его в комментариях к какой-то теме и писали!!!! Вы, умница, что увидели мою мольбу и откликнулись!!!! А в этом году Вы так же будете сажать рассаду ??
Конечно буду.При такой посадке и семена экономятся,и виден результат что взошло,а что нет,и посадить можно в принципе всё что душа пожелает.И ещё,что мне понравилось,семена прорастают быстро. Только не жалейте бумаги! Когда я читала про этот способ,было написано 5-6 слоёв. Мне показалось мало и я положила 10 или 12 не помню. И было легче с пересадкой. Не так травмировались корешки. Тем более что мы с Вами соседи-Белгород-Днестровский. Климат одинаковый.Удачи,Пишите!!!
этим способом хорошо развивается корневая система. и этот способ используется, чтобы быстро взошла рассада и сразу пересадить в открытый грунт. это не мой опыт, так рассказали дачники.
В этом году попробовала так посадить лобелию и питунью.Хочу посадить и помидоры.Единственное, не поняла :подскажите мои действия при пикировке.
Из бутылки Вы пересадите при появлении 2-го,3-го настоящего листочка в другую тару(стаканчики,лотки по Вашему усмотрению) с землёй Но не густо где-то 6 на 6 см и земли на половину высоты тары. Рассада будет расти-будете подсыпать землю. И так до верху. Появятся дополнительные корешки. И потом по Вашему климату на грядку,когда придёт время.
Конечно непривычно, и как-то ненатурально, но... в период ДО ПИКИРОВКИ, наверное, можно попробовать. Хотя допикировочные плошечки и так много места на окошке не занимают.
А я попробовала в прошлом году так вырастить и очень понравилось. В этом году обязательно снова попробую. Особенно цветы, которые плохо всходят.
Люся 723 А петунью не пробовали?
Для петуньи я купила в этом году торфяные таблетки, но и так хочу попробовать.
Пробовала,но не по-Московски,а на расстеленную в несколько слоев бумагу.Сверху прикрыла еще одним слоем.Взошли почти все семена.НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.Корни получились длинные,перепутались между собой.Стебельки тоненькие и вытянувшиеся..Наделала много лишней работы для себя:расплетать корни,освобождать от бумаги...При посадке семян в ящики меньше мороки.
А Вы сделайте толще слой бумаги и не накрывайте семена. Они должны лежать не поверхности бумаги. И семена раскладывайте с большим промежутком.Корни не надо выпутывать а прямо с бумагой пересаживайте.А стебелькам не хватало света-либо густо либо темно.
Самую самую дешёвую серую и не жалейте бумаги.Удачи!!!
интересно, а что получится в 5-6 литровой бутылке? Ведь вообще - мини парничок получается!
Я что-то так и не поняла - а смысл в чем - все равно ведь потом рассаживать по отдельности в стаканчики и место на подоконнике занимать. Я сразу сею семена в стаканчики(по 2 штуки), если что-то не взошло, использую эту землю,например, для посева семян цветов
А выращенную так рассаду сразу, говорят, можно в грунт, под пленку ! Конечно в нашем климате ( Одесса) !! Как Вы думаете ????
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как выращивать рассаду в условиях городской квартиры, если все окна выходят на северную сторону. Два года пробую вырастить рассаду, но она у меня получается высокая с очень тоненьким стебельком, который ломается. Рассада не "доживает" до высадки в грунт. Подскажите, что я делаю не так? Буду очень благодарна за ответ.
подсвечивать надо, если вытягивается.
вашей рассады нехватает света,как только появились маленькие петелички сразу же включайте подсветку,а когда появится 2ой настоящий листок подкормите рассаду,удачи
Всегда сеяла семена в торфяные стаканчики,беру сразу большие, по емкости.В них же и рассаживаю в парники.Рассада не травмируется.Очень удобно.:)
Про посев семян, вернее их закатывание в бумагу и пленку, все понятно. Дальше-то что? Пикировка все-равно необходима. А это снова ящики, либо бутылки, пакеты, которые занимают много места. Помидоры без пикировки и ящиков не вырастить. Огурцы, пожалуй, можно попробовать. Но опять же у огурцов очень нежная корневая система, они и с комом земли плохо переносят пересадку, а тут еще и голые корни... Сумнительно!!!
Лично я понимаю,что такая посадка нужна для того,чтобы пикировать только взошедшие семена с хорошей корневой сист.И сажать именно с бумагой,не нужно ее снимать.В земле от нее ничего не останется.Я клею семена моркови на газеты с кроссвордами.Прекрасно все всходит и от газеты ни следа...
…Чтобы лук севок не пошел в стрелку
перед самой посадкой его следует насыпать в ведро, залить на 1 – 2 мин. Горячей водой (65 - 70°С) водой, а затем опустить на 1 мин. В холодную воду…
…Когда лук вырастет примерно до 10 см, полить его следующим составом. На ведро воды 2 пачки красного перца высыпать и перемешать, тогда черви не будут есть лук…
…Отличный стимулятор роста – Алоэ.
Пропустить листья Алоэ через мясорубку и залить водой, чтобы она их покрыла. Дать настояться 12 часов. За 40 дней до посадки семена (любые!) замочить в этом растворе на 12 часов. Затем вынуть, высушить и убрать. Через 40 дней нужно их посадить, а потом соберете небывалый урожай редиса, капусты, моркови и всего остального…
…От колорадского жука.
Если присыпать лунки с растущим картофелем сосновыми опилками, не будут страшны набеги колорадского жука…