Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
е посоветовали поливать кучу отваром картошки. Для этого можно использовать старую картошку. В одном сообществе поделились интересным опытом выращивания огурцов в банках -довольно интересно показалось и решила поделиться с Вами Привожу полностью ее рассказ:
-В прошлом году собрала очень хороший урожай огурцов "в банках". Т.е. у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (у меня было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3 огородная земля 1/2 зола 1/6). оставляя на 2 пальца незвполненными. В каждую сажала по 2-3 пророщенных семечка. У нас на Украине огурцы, высаживают 6 мая "на Юрия". Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10Х10см.
Сим достигается: 1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась; 2) экономия воды (всего 0,5л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень; 3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.
томаты выращивание
Весной 2 раза проводила опрыскивание, бордоска и хлорокись меди, дерево подкормлено компостом,минералкой,жидким травяным удобрением; а листья вот такие...в пятнышку. С благодарностью приму совет по спасению деревца!
Почитайте у меня в блоге, это бактериальный ожог. соседи уже третий год пользуются этим способом, они и мятой картошки туда добавляют. Очень быстро идет процесс созревания компоста. Если нет компостина, можно поливать переброженным настоем травы, но это будет похуже.
Осенью в компост были положены также капустные листья, опавшие листья из соседних кустов. Под деревьями в саду я листья не трогаю, ведь в природе деревья и кусты получают питание от опавших листьев. Только опрыскиваю с осени фитоспорином. ¶
Траву косим на соседнем брошенном участке, благодаря обкашиванию, он не зарастает кустами. При солнечной погоде трава высыхает за день, сметал в копну и пусть лежит. За крапивой по помойкам не лазаю, а специально место отвела в углу на даче, куда принесла специально выкопанные корневища крапивы. Растет все лето при неоднократном скашивании. Ну, а сорняков вроде у всех всегда хватает. Если у Вас их нет, то это просто счастье. А ко мне от соседей-бездельников всякие пушинки летят. Дачу купили, а приезжают только пикники устраивать. И даже скосить не уговорить было. , использую также содержимое дачного туалета. Мы в него каждый раз подсыпаем сухой торф.
Ну, и сколько же стоит бутылка "Байкала"? Я покупаю за 180-200 руб. И надо его всего 100 г на ведро. На хорошую кучу компоста хватит всего 2-х ведер раствора. Можно ведь еще и компостином полить эту кучу, он вообще 60 руб за литровую бутылку, а расход - столовая ложка на ведро. При использовании "Байкала" компост готов за 2 месяца. Кроме того, если им полить гряды осенью, то земля будет весной как пух. В течение лета тоже можно поливать растения. И возни никакой, а с навозом повозишься еще... Кроме того, если неперепревший навоз прямо в землю положить, то можно кучу нитратов обеспечить в выращиваемых овощах и плодах. Поэтому - только навоз осенью под перекопку, а весной-летом - зола и настои свежескошенной травы. Очень полезна обработка плодовых и ягодных (по только раскрывающимсся почкам и по земле в приствольном круге) настоем луковой шедухи,чеснока, а затем, через пару суток, по появившейся молодой листве - экологически чистым экооберином и "здоровым садом" ( от Галины Кизимы). И еще пару раз в сезон после цветения обрабатывать настоем луковой шелухи, чеснока - Это все дает искомый суперрезультат! ¶
Хотите ускорить рост растюшек на грядках? Попробуйте обработать растения двухдневным настоем крапивы - и через пару- тройку дней вы почувствуете, какой стала темно-зеленой листва и в рост пошли растюхи! ¶
Еще про слизней напишу. Опрыскивание р-ром нашатыря, или аммиака -прекрасное средство,плавятся сразу. Развести 50 мл нашатыря на 4 литра воды, этим раствором можно опрыскивать овощи, цветы. Хорошо опрыскивать там где большое скопление (под досточками,картонками и т.д. Раствор нашатыря убивает насекомых на комнатных цветах.
Ловушка : взять 2-х литровую пластиковую бутылку,отрезать верхнюю часть,которая похожа на воронку. В бутылку налить водичку с медом,закрыть срезанной частью бутылки воронкой внутрь.
Слетаются в них и совки, и плодожорка, и осы, и шершни. А вот пчелы туда не залетают.
Их надо подвешивать на деревьях на высоте 2 метра и выше с северной или западной стороны, можно наливать туда лишнею закваску, квас, подслащенную воду с дрожжами или без них, компот из свежих ягод или сухофруктов. И ловушки эти очищать раз в три дня. Если оставлять дольше, то вся эта масса насекомых просто начинает гнить. Всю эту гадость выливать можно в компост. Там быстро все перерабатывается.
есть один очень оригинальный метод борьбы с сорняками - это алкоголь. Этот способ хорошо применять за месяц до посадки, он заставляет очень быстро прорастать семена сорняков и, причем всех сразу, что помогает уничтожить их одни разом. А не ждать, когда они будут постепенно всходить то там, то тут, в течение всего лета.
Этот метод хорошо применим для земляники, газона, многолетних луков, т.е. там, где бороться с сорняками труднее всего. Для этого нужно в 10 литрах воды развести литр самогона. Этого количества хватит, чтобы обработать до 2,5 соток земли.
Мда.... Вообще-то настой, как говорится - он и в Африке настой... На глаз, конечно.. ..:)))) Хочу побыстрее-тороплюсь - значит, заливаю горячей водой и через пару-тройку часов этакое темно-красно-коирчневое месиво процеживаю и заливаю в опрыскиватель.... Можно немного зеленого жидкого мыла для прилипаемости добавить
Если не тороплюсь - заливаю днем и к утру следующего дня все готово...На мой взгляд , кипятить не стоит: качество настоя уменьшается и, соответственно, ожидаемая от него польза...:)))
Я давно отказалась от больших тыкв,последнее время садила Лесной орех,Золотая груша.тыквочки вырастали до кг,в этом году посадила Сладкий каштан,выросли все одинаковые,гр по 500,очень удобно.
1.Я для ранневесенней обработки беру 700 гр. мочевины на 10л. Обработка очень ранняя, когда еще даже не весь снег сошел.Кстати, если остаются листья деревьев в саду где была парша, то проблему легко не решить. Надо опрыскивать и листву прошлогоднюю по саду, так как споры начинают прорастать при очень низких плюсовых температурах и заражение неизбежно вновь. Я поэтому собираю всю листву в бункер для компоста, а всю оставшуюся на клумбах опрыскиваю при обработке сада.
2. От плодожорки лучше накладывать ловчие пояса, так как самки поднимаются в крону по стволу очень рано весной, а самцы уже летят на запах самок. Обрабатывать кроны Фуфаноном(я предпочитаю его, так как карбофос сложнее разводить)надо тоже очень рано, когда температура воздуха еще 10-12 градусов.Помогает и от долгоносиков, и от цветоеда.
Обязательно после схода снега опрыскаю все кустарники байкалом, как это делала в 10 году. В прошлом не дошли руки - в результате ни смородины, ни ирги не было, еще и заморозки ранние и птахи (огромными стаями) помогли.
Тыква Посадите "Мускат де Прованс" И влюбитесь в нее !
Семена тыквы столовой деликатесной Muscade d'Provence/ Мускат д'Прованс, селекция TEZIER (Франция). А "Топаз" давно известный препарат. Он хорошо помогает от мучнистой росы на смородине. Лук поливаю только в самом начале, пока не дорастет перо до 20 см. Но и то редко. А от дождей вообще закрываю пленкой. Если сырая погода, пленку не снимаю, только торцы открыты .Из красных обычно садила Рэд Барон,Н
Я уже прикупила для них метальдегид. Эти слизни лишили меня перца, клубники, укропа,несколько кочанов капусты выбросила.
Я сейчас с почты пришла. Выписываю семена с Хупты-очень нравятся(их еще профессиональными называют). осква, организация такая у них Хупта, Ларионов С.А.-главный
каждый год, чередую с огурцами. Их тоже в этом году меньше посадила, собираю только маленькие.Понравился сорт "Сын полка" с пупырышками, маленькие.
Кстати, если остаются листья деревьев в саду где была парша, то проблему легко не решить. Надо опрыскивать и листву прошлогоднюю по саду, так как споры начинают прорастать при очень низких плюсовых температурах и заражение неизбежно вновь. Я поэтому собираю всю листву в бункер для компоста, а всю оставшуюся на клумбах опрыскиваю при обработке сада.
2. От плодожорки лучше накладывать ловчие пояса, так как самки поднимаются в крону по стволу очень рано весной, а самцы уже летят на запах самок. Обрабатывать кроны Фуфаноном(я предпочитаю его, так как карбофос сложнее разводить)надо тоже очень рано, когда температура воздуха еще 10-12 градусов.Помогает и от долгоносиков, и от цветоеда.
Капусту пекинскую сажу обязательно уже много лет,но сажу в теплице,что бы с"есть в июне и только ЧА-ЧА, Я ее высаживаю в начале апреля в теплицу и идет она везде,пока капусты ранней нет,в салаты,супы,оладышки,,очень удобно,достала из холодильника,оторвала пару листьев на салат и опять убрала,лежит до 2 месяцев. У меня на участке растут вишни и сливы и я заметила, что они плодоносят, если осенью под деревья насыпать доломитовой муки- уменьшить кислотность почвы и вырезать лишние ветки: те, которые растут густо, во внутрь к стволу дерева
Домики для жаб,очень просто берете 2 кирпича в длину вкапываете их немного в землю в укромном месте сверху кладете доску и сверху насыпаете земли получается как бы норка,где они будут скрываться от дневной жары,а ночью они выходят на охоту, жаб я собираю вокруг огорода за загородкой и переношу или теплицу или просто к месту где я сделал укрытие. и все и дворцов им строить не надо.Просто нужно укромное местечко
Прочитала статью о черенковании огурцов, надеюсь, будет интересна и Вам:
Мы привыкли к тому, что огурцы размножаются семенами и вся разница в их возделывании состоит только в том, какой применяется способ (рассадный или безрассадный) и как именно семена готовят к посеву. Тем не менее если вырастить огурцы из черенков и/или отводков, то можно одновременно и увеличить количество растений, и ускорить появление урожая.
Наиболее пригодны для применения этого метода сорта, которые чаще всего выращивают в теплицах и жилых квартирах: Апрельский, Граната, Грибовский, Дин 30-СН, Домашний, Заря, Застольный, Зозуля, Ива, Кукарана, Манул, Марфинский, Московский тепличный, НК-мини, Регата, Российский, Рыковский, Спот- резистинг, Сюрприз 66, Фотон, Эстафета и некоторые другие.
Поначалу семена этих сортов, как при обычном рассадном способе, высеваются в рассадный ящик с таким расчетом, чтобы первые плоды появились в мае.
Содержится этот ящик в комнатах или в отапливаемой теплице. Некоторое время растениям надо позволить спокойно плодоносить, однако в конце июня верхушки плетей, в том числе обязательно главной, следует прищипнуть — именно из них и будут позже нарезаться черенки. После прищипывания они начинают равномерно ветвиться. Листья с главной плети надо удалить, особенно если будут делаться отводки, а не просто черенки.
Когда ответвления достаточно вытянутся (не менее 2 см) и покроются почками и листьями, из них нарезаются черенки или делаются отводки (во втором случае укоренение происходит надежнее, зато медленнее, а значит, и самих новых растений выйдет немного меньше). Из каждой плети можно получить около 15 черен- ков-отрезков, каждый из которых должен иметь одно ответвление длиной 2—5 см. Для получения отводков надо пригнуть главную плеть, прикрепить деревянным шпильками в нескольких местах к грунту (для этого можно поставить под нее стаканчики с почвой), так, чтобы на ее частях остались ответвления нужной длины, и присыпать сверху перегноем слоем 1,5—2,0 см. Присыпать можно только сам стебель плети, ответвление при этом должно оставаться на поверхности. Через несколько дней в месте прикрепления отводка к почве появляются корни, а еще через 15—17 дней плеть можно будет разделить на части.
Если черенки нарезались, то после разделения их надо поместить в банки с хорошо отстоянной водой. Важно проследить, чтобы в воду, в которой будут содержаться черенки, не попали водоросли, вроде тех, что нередко скапливаются на стеклах аквариумов. В этом случае саженцы будут развиваться очень медленно или вовсе погибнут. Чтобы свести к минимуму вероятность подобных ситуаций, банки рекомендуется предварительно подержать в кипятке или продезинфицировать.
Через 2—8 дней (в зависимости от условий и сорта) на саженцах появляются корни. Они могут образоваться на любой части черенка, находящейся в воде, но особенно интенсивно отрастают в месте утолщения, с которого был удален лист. В среднем через 7—12 дней образуется довольно разветвленная корневая система, и черенки можно пересаживать в стаканчики с перегноем или в грунт. В первые 3—5 дней после пересадки черенкам необходим обильный полив, а отводкам — не только он, но и снижение температуры до 18—20 °С в течение 3—4 дней. Дальнейший уход за дочерними растениями не отличается от такового за обычными тепличными (комнатными) огурцами. От полученных таким способом огурцов урожай можно получить уже через 30 дней после их посадки в грунт на постоянное место
Двухлитровые бутылки вкапываю вокруг кустов смородины и крыжовника, срезая у них дно и открутив пробку. Заливаю в эти бутылки воду при поливе и жидкие удобрения. Влага и питательные вещества поступают сразу к корням и не испаряются с поверхности почвы.
Надо сказать, что воткнуть такую бутылку недостаточно. Желательно именно вкопать горлышком вниз почти до "попки", а вниз положить дренаж из камушков.
Если вкопать пластиковые бутылки на плантации с земляникой, то при поливе в них земля, а, значит, и ягоды, будут оставаться сухими. В результате - гораздо меньше потерь от серой гнили.
Такие же бутылки я втыкаю возле рассады перцев и томатов (по одной на два куста). Но пробку не снимаю, а только слегка откручиваю. Это очень удобно для полива, если нужно отлучиться из сада. Вода потихоньку будет просачиваться в почву - аналог капельного полива.
Темные пластиковые бутылки из-под пива емкостью 2-3 литра я раскладываю в парнике между растениями. Налитая в них вода нагревается, в солнечный день даже до 55 С. Вечером теплая вода, постепенно остывая, отдает свое тепло в воздух. Тем самым я избегаю резких перепадов температур в парнике. Чем больше бутылок стоит в парнике, тем лучше. Хлопот с ними - практически никаких: один раз налил в них воду, и эти "грелки" работают все лето. Как следствие, растения меньше болеют.
Под срезанными пластиковыми бутылками я укореняю черенки роз, смородины, гортензии и других растений. Под большими бидонами в мае-июне пережидают заморозки мои любимые георгины.
В последие годы у нас сильно размножилась медведка. И тут я нашел спасение в пластиковых бутылках. Срезаю у них верх и низ так, чтобы получился высокий цилиндр. Вкапываю его в землю, а уже в него сажаю молодую рассаду. Пока корневая система маленькая, она находится под защитой пластикового кольца, а когда она разрастется, медведка уже не сможет нанести серьезного вреда растению.
Практика показывает, что ходы медведки находятся на глубине 10-15 см, а пластиковый цилиндр уходит глубже. То есть медведка редко под него подлезает.
А я использую бутылки как ловушки для насекомых: наливаю в бутылку перебродивший квас примерно 5см и развешиваю на деревьях. Уже через сутки там полно мух, ос, жуков.
на плантациях с земляникой тоже 2-х литровые бутылки? Ведь корневая система у земляники относительно короткая. Как отпугивать колорадского жука от картофельных кустов -
В каждую лунку при посадке картофеля всыпать столовую ложку овса, картофель так и будет расти, вместе с овсом, колорадский жук такое соседство не жалует.
Через 2—8 дней (в зависимости от условий и сорта) на саженцах появляются корни. Они могут образоваться на любой части черенка, находящейся в воде, но особенно интенсивно отрастают в месте утолщения, с которого был удален лист. В среднем через 7—12 дней образуется довольно разветвленная корневая система, и черенки можно пересаживать в стаканчики с перегноем или в грунт. В первые 3—5 дней после пересадки черенкам необходим обильный полив, а отводкам — не только он, но и снижение температуры до 18—20 °С в течение 3—4 дней. Дальнейший уход за дочерними растениями не отличается от такового за обычными тепличными (комнатными) огурцами. От полученных таким способом огурцов урожай можно получить уже через 30 дней после их посадки в грунт на постоянное место.
Похожим способом (а именно отводками) можно увеличить также количество посадочного материала тыквы и даже арбузов с дынями. Правда, применение этого метода особого выигрыша во времени не дает, хотя в целом полученные таким образом растения развиваются быстрее, чем выращенные из семян. Отводки тыквы, арбуза и дыни, как правило, не разделяют.
Укоренение проводится так: под лежащую плеть сеянца или молодого (в том числе еще не плодоносившего) растения подставляется и закрепляется (можно за счет прикапывания в землю) крупный стаканчик с почвой, плеть прикрепляется к его грунту шпилькой и присыпается слоем земли, обильно поливается. Укоренение обычно происходит через 5—10 дней. После этого дочернее растение отделяют от материнского, некоторое время содержат в стаканчике (горшке) для лучшего укоренения и на постоянное место высаживают вместе с материнским. Поливать и подкармливать молодое растение надо чаще.
Неплохо опудривать двукратно листья земляники древесной золой против грибных болезней, это тоже своего рода подкормка.
Лук репчатый (шелуха). 1. 500 г луковой шелухи залить 10 л горячей воды, настоять 3-5 дней, процедить. Использовать за 5-6 дней.
Против вредителей, болезней: тля, клещи (почковые), медяница, плодожорка.
2. 200 г луковой шелухи залить 10 л воды, настоять сутки. Опрыскивают 3 раза через 5 дней.
Против вредителей, болезней: паутинный клещ.
Лук,чеснок,отходы табака. 150 - 200 г луковой шелухи, 200 г табачной пыли, 200 г размолотого чеснока залить 10 л воды и кипятить 2 часа. Остудить, процедить, долить до 10 л. При опрыскивании на 10 л отвара добавить 30 г мыла для прилипания. Против вредителей, болезней: листогрызущие гусеницы, тля.
Марганцовка. 2 г марганцовки на 10 л воды, опрыскивание.
Против вредителей, болезней: серая гниль земляники.
Марганцовка, медно-мыльный препарат. Осенью стебли пионов низко обрезать, удалить. Весной при появлении побегов полить марганцовкой (30-50 г на 10 л воды). Если не помогло, больные растения удалить и опрыскать медно-мыльным препаратом.
Против вредителей, болезней: серая плесень пионов.
Медно-мыльный препарат. 10 г медного купороса растворить в 0,5 л горячей воды. Отдельно в 10 л воды развести 100 г мыла. Препарат готовят перед началом опрыскивания. Раствор медного купороса тонкой струей льют в мыльный раствор при постоянном помешивании. Правильно приготовленная эмульсия будет иметь зеленоватый цвет и без хлопьев. Если вода жесткая, можно добавить 50 г кальцинированной соды на 10 л воды.
Против вредителей, болезней: мучнистая роса (и мучнистая роса флоксов).
Медный купорос, марганцовка. Для предупреждения можно провести опрыскивание слабым раствором медного купороса или марганцовки (5 г на 10 л воды). Опрыскивание повторить 3-4 раза через 10-12 дней. Единичные больные растения удалить или присыпать молотой серой (в исключительных случаях). Против вредителей, болезней: мучнистая роса на луке.
Табак. 1 кг табака или 0,8 кг табачной пыли кипятить 25-30 минут с небольшим количеством воды, долить до 10 л горячей водой, настоять 5-6 дней. Отвар можно хранить все лето (в плотно закрытой посуде на холоде). Перед употреблением разбавить в 2-3 раза, чтобы не было ожогов. Можно опыливать табачной пылью против перечисленных вредителей пополам с золой или известью. Против вредителей, болезней: медяница, тля, трипсы; гусеницы, огневки, капустная моль, листовертки, блошки.
Хвойный концентрат. 2 ст. ложки концентрата на 10 л воды, используется для опрыскивания плодовых деревьев в период опадания лепестков, как отпугивающее средство.
Против вредителей, болезней: бабочки.
50-70 г концентрата на 10 л воды, опрыскивание смородины, крыжовника в период цветения.
Против вредителей, болезней: огневка.
Чеснок, мыло, горчица, кальцинированная сода.
Полив земляники в целях профилактики от вредителей и болезней раствором: в 10 л воды 150 г измельченного чеснока, настоянного сутки, 50 г кальцинированной соды, 20 г дегтярного мыла, 100 г сухой горчицы, тщательно перемешать, добавить 1 чайную ложку хвойного экстракта, процедить. Опрыскивание - весной и осенью, накануне провести опрыскивание слабым раствором марганцовки. Против вредителей, болезней: от вредителей и болезней земляники.
Чесночно-горчичный настой. 300 г чеснока (измельченного), 2 ст. ложки горчицы настоять двое суток. 0,5 л золы залить горячей водой и настоять сутки, добавить 2 ст. ложки дегтя или хвойного экстрата и плюс 40 г мыла. Процедить и довести до 10 л водой. Против вредителей, болезней: яблонный цветоед, медяница.
При + температурах ночью и днем даже маленьким проливаю землю горячей водой , ставлю дуги и выставляю туда рассаду помидор, сажу семена и рассаду огурцов ранних сверхупокрываюлунки 5-литровой банкой , сею редиску и зелень-салаты и укроп, а так же сею астры ,кохию и капусту всех сортов.Арки накрываю 2 м слоем укрывного и целофана и вокруг обкладываю темными бутылками из под пива с водой, вдоль стены теплицы пенопластовые плитки ставлю на ребро.При температуре в теплице днем выше 20 градусов покрытие на день убираю на ночь ставлю, а бутылки вдоль грядки остаются на все лето.Это дает корням дополнительное тепло ночью и огурчики первые мы едим уже в конце мая начале июня, а редиска зелень получаются еще раньше, рассада капусты и астр вырастает отличная и крепкая.А если в теплице сделать теплые гряды по технологиииспользуя пенопласт и пластиковые бутылки первым слоем , траву вторым слоем то созревание первых овощей еще ускориться на неделю-две.Летом чтобы огурцы и помидоры не перегревались в теплице кроме проветривания использую, старый парашют сверху поликарбоната или старый укрывной, это не дает перегреваться теплице днем и держит тепло ночью.Может кому такие советы и пригодятся кроме Уральского региона .
Зацвела вишня - начался лет луковой мухи Где то читала что против луковой мухи - взять 1 пузырек березового дектя смешать с 10 л воды и полить под корень лук В тот год я попробывала полила лук - действительно запах дектя отпугивает луковую муху Дёготь очень дорогой. Попробуйте "жидкий дым". Действие то же, а по цене выгоднее. Я декоть покупала в аптеке по 25 руб за пузырек - думаю что это не так уж и дорого А можно и не лить дёготь на землю, а пропитать им опилки, разложить их в банки или любую другую тару и расставить по луковым грядкам. Кстати, так можно и отпугнуть морковную муху.
От улиток, слизней посыпаю вокруг салата, молодых георгин, бархатцев и прочих "лакомств" толченую яичную скорлупу. Собираю и сушу скорлупки, с осени до весны набирается ведерко готового "средства"
Зола и острый молотый перец, посыпанные на почву, тоже преграда для слизней.
Где то вычитала совет у себя за сезон проверила-советую ,проверено ,пользуйтесь.Что бы тля меньше жрала смородиновые кусты весной набросала под куст сушеных корок цитрусовых-апельсина,лимона,магдарина и обсадила кусты сидератом горчицей.Отлично прошел сезон,первый раз за 20 лет садоводства смородина стояла чистая и ягодой была обсыпана,в зиму ушла без раздутых почек,значит и этого вредителя отогнали
Горчицу сею и кошу ,до цветения не допускаю, весной и осенью под зиму сажу.От клеща тоже цитрусы и горцчица помогает ,второй год практикую за зиму корок собирается ведро,со всей родни,хватает не только на смородину под сливу ,абрикосы сыплю муравьи и те нос воротят,гораздо меньше их по стволам бегает....пробуйте,может и вам понравиться,в этом году и капусту пыталась защитить,бабоче меньше а вот слизни были им лучше сухую горчицу сыпать прямо на листья капустные...или перец крсный или черный,но это дороже
Рассаду перцев и высокорослых помидоров приходится выхаживать на подоконниках. Даже при подсветке лампами дневного света они, а также земля остаются холодными, что сдерживает развитие растений.
Сделав очень несложное приспособление, подоконник можно подогреть на 3-5°. Из узких реек изготовьте решетку по длине подоконника, а по ширине больше на 50-70 мм, нависая над отопительной батареей.
Накройте решетку по всей длине полиэтиленовой пленкой и свесьте над батареей. Теплый воздух, поднимаясь от батареи, будет проходить под решеткой и обогревать рассаду.
Вот такие интересные советы я узнала у одного москвича»брал старые меховые и плюшевые игрушки, всякие там мишки, тигры, собачки и разместил их на вишне, придав им позу, хоть немного напоминающую кошку. Да, самое главное, у игрушечных зверюшек должны быть глаза! На тех, у которых глаз уже не было, я пришил большие блестящие пуговицы — эффект поразительный, плоды созрели не тронутыми!»
Вот уже много лет я выращиваю помидоры, не подвязывая. Вместо этого устанавливаю над грядкой деревянную решетку высотой 20 см. Когда растения начинают сгибаться под тяжестью плодов, то ложатся не на землю, а на решетку.Для решетки заготавливаю колья длиной по 40 см, бруски и неширокие рейки. Один конец колышка заостряю, а к другому прибиваю металлическую скобу, которая будет поддерживать брусок. Забиваю колья вдоль грядки на расстоянии 10 см от дорожки. Расстояние между кольями 1,5-2 м, что зависит от крепости бруска, который кладу вдоль ряда, а затем поперек - рейки. После сбора урожая конструкцию вытаскиваю из земли и убираю в сарай, она служит уже десять лет.
Для пришпиливания к опорам помидорных и других стеблей я давно использую вот такое приспособление: скоба из алюминиевой проволоки и резинки от старой велосипедной камеры. И не надо вязать узлы, искать шпагат.
Как размягчить замёршую землю, кода от мороза она становится как камень. Для этого надо взять негашеную известь и посыпать на нужное место, перемешивая со снегом. Известь, соединяясь с тающим снегом, выделяет такое количество тепла, что земля оттаивает даже при 20 -градусном морозе.
СКОРО ВЕСНА! ВЫ ГОТОВЫ?
Чтобы определиться с уходом за садом, вы должны точно решить для себя, что для вас важнее: иметь здоровый сад и получать хорошие урожаи или важнее разнообразие живности в саду. К сожалению, эти условия в определенной степени противоречат друг другу. Однако, это крайние позиции и поэтому наша задача - это сохранение здоровья сада и получение неплохих урожаев, при этом, по возможности, меньше угнетая живой мир сада. Это сложная задача, требующая грамотного применения химических средств защиты сада от болезней (в первую очередь) и вредителей (во вторую) совместно с грамотным уходом за садом.
Применять или нет химические средства защиты растений?
К сожалению, приходится констатировать, что плодовый сад совсем без примения химических средств защиты растений не может регулярно плодоносить, он недолговечен и фактически обречен. Особенно это касается садов, расположенных на неудобьях, в холодных сырых низинах, в местах с близким уровнем грунтовых вод - там вероятность возникновения болезней и гибели растений еще выше. Но именно в таких местах многие люди имеют свои сады. Применение настоев, и большинства биопрепаратов не спасает положение: их эффективность крайне низкая, а трудоемкость применения крайне высокая, обработки следует проводить часто, каждую неделю-две и все равно это ничего не гарантирует. Т.е. я заранее предупреждаю, что полный отказ от химии путь не легкий, у большинства садоводов такой путь приводит к болезням растений в саду и частым их потерям. Поэтому "экологический сад" или нет - это выбор садовода.
Сад, расположенный в малоподходящем для сада месте, например в холодной сырой низине, для поддержания его здоровья требует бОльше химических средств защиты растений и бОльшего ухода
Заметим, что: Декоративный сад требует бОльшего применения химических средств защиты, чем плодовый, потому, что декоративность растений страдает быстрее, чем урожайность.
Огород малого ухода без применения пестицидов (т.е. без ядохимикатов), но с применением удобрений, вполне реален. Пример - митлайдеровская технология узких гряд.
Второе - вы будете вынуждены применять профилактические средства защиты растений, в первую очередь от болезней - это фунгициды. Фунгициды не наносят столь явного вреда живому миру сада, как инсектициды (средства от насекомых-вредителей). Для начала используйте побелку на основе акриловой краски (водоэмульсионной) - продаются "ведерки" готовой краски-побелки для деревьев. Белите в любое время года (кроме зимы) - побелка поможет от ожогов зимой и ранней весной, а в сырое время - от болезней. Белите на высоту, какую достаните, если не можете сами - наймите сезонных рабочих. Поверьте, проблем в саду будет меньше. Только важно перед побелкой прочистить (не очень жесткой) железной щеткой кору. И по-возможности, если нет листвы, опрыснуть препаратом ХОМ - оксиХОМ (тоже может сделать сезонный рабочий). Вы спасете главное - ствол и скелетные ветви дерева - остальное уже лечится и восстанавливается. Тем не менее, следует внимательно следить за состоянием коры побеленных деревьев - за побелкой легко не заметить начавшееся отслаивание коры.
К сожалению, часто краска для побелки деревьев не содержит фунгицидных (антигрибковых) добавок, поэтому добавьте на 3-х кг ведерко акриловой краски для деревьев один тюбик пасты "Раннет" или пакетик порошка ХОМ 20 г или водную суспензию ХОМ - называемую "АБИГА-ПИК" 50 мл для лечения и профилактики распространения болезней сада.
при применении химических средств защиты растений нужен компромисс и понимание - надо сохранить здоровым и плодоносящим сад и сохранить в нем природное разнообразие живности
Большинству садоводов я бы советовал по крайней мере одну ранневесенню обработку сада баковой смесью инсектицидов и фунгицидов, а вот в течение сезона только локальные применения "лекарств" при необходимости. Причем было бы хорошо, если вы запомните, а лучше запишите, когда возникает опасность того или иного заболевания, на какой культуре, в какое время и при какой погоде. Тогда вы заранее сможете принять меры профилактики, причем часто для профилактики достаточно народных средств или биопрепаратов. Вы сможете заранее планировать работы в саду, заранее закупать необходимые препараты. А когда заболевание проявилось - тогда уже "поздно пить боржоми"! Т.е. заболевание вы остановите, но потерь декоративности и урожайности назад не вернете.
Уход за Яблоневым Садом Весной (март-апрель - по насту)
Весной (март-апрель - по насту) сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Обязательно проредите крону и понизьте ее высоту для создания лучшей освещенности.
Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие - болезни в последующие.
деревья следует "осаживать" обрезкой, понижать их высоту, не давать излишне наращивать древесину, принуждая этим к плодоношению. За низкими деревьями легче ухаживать
Даже чеканка тонких веток или обрезка неопытным садоводом даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя, осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. За один раз трудно избежать ошибок, у каждого дерева свой характер, поэтому просто наблюдайте за развитием деревьев и вносите коррективы.
Как только почва оттает, но еще будет сильно насыщена влагой, ограничьте на время хождение по саду, чтобы не уплотнять почву и не разрушать ее структурность
Весна. Пробуждение сада
Первыми на потепление отзываются корни. Они хорошо растут уже при температуре 7-10 градусов тепла. Ко времени распускания почек корней должно быть столько, чтобы обеспечить надземную систему питательным раствором. Поэтому плодовые культуры весьма требовательны к уровню влажности почвы. Вода доставляет к растущим частям различные органические соединения, накопленные еще с осени, поддерживает живые ткани в упругом, работоспособном состоянии. Поэтому создание наилучшего водно-воздушного режима в почве весной имеет особое значение для всего последующего развития растений, для их цветения и и образования завязи. И пересохшие и переувлажненные места в саду весной приведут к значительному снижению урожая.
Почти целый месяц дерево живет расходуя свои прошлогодние запасы. Благодаря им набухают почки, быстро растут листья, развиваются бутоны. В ход идут вещества, сконцентрированные в конусах нарастания, у точек роста. Однако, если запасы не велики, а точек роста слишком много, бывает полезно часть устаревших и слабых ветвей, а с ними и почек удалить путем обрезки. Тогда снабжение оставшихся усилится и рост их станет интенсивней.
Весеннее развитие во многом определяется тем, как деревья и кустарники были обеспечены минеральной пищей. Значительную часть годовой нормы азотных, фосфорных, калийных удобрений и микроэлементов целесообразней всего внести как раз в начале вегетации - под весенюю перекопку почвы, или вместе с поливной водой, а еще лучше локально в область корням - с помощью бура, приблизительно на глубину 40-50 см. Для кустарников и деревьев может быть удобной и экологичной установка АПИОНов, в которых удобрения дозируются специальной мембраной.
кустарники и плодовые деревья тоже очень нуждаются в подкормках, в первую очередь минеральными удобрениями, иначе плодоношение будет слабым или непостоянным, а после обильных урожаев деревья и кустарники будут сильно истощаться и стареть, заболевать и преждевременно гибнуть
Удалите весной все растительные остатки - источники инфекционных болезней сада
Для здоровья сада в течение всего года следует убирать заболевшие растения или их инфицированные остатки. Особенно важно весной убрать из сада все, что может служить источником инфекционных болезней сада. Именно весной после схода снега начинают развиваться и перезаражать сад возбудители инфекционных болезней. Поэтому очень важно весной убрать все растительные остатки, вырезать все засохшие и больные побеги, (инфицированные верхушки побегов), обеззаразить все раны и язвы на ветвях и стволах деревьев и кустарников.
очень важно весной убрать из сада все источники инфекции: убрать все растительные остатки, вырезать все засохшие и больные побеги, (инфицированные верхушки побегов), обеззаразить и закрасить все раны и язвы на стволах и ветвях
Растительные остатки можно сложить в компост, увлажнить, немного пересыпать землей и оставить перепревать на 2-3 года, в течение которых они обеззаразятся и превратятся в перегной. Ветки можно порубить и использовать для дренажа и поднятия участка. Открытую древесину, раны и язвы на стволах и ветвях деревьев и кустарников обеззаразить 3% медным купоросом и закрасить. Открытую живую древесину следует замазать садовым варом, мертвую - закрасить масляной краской, например железным суриком.
инфекция зимует не только в растительных остатках, но и в коре пораженных побегов
Также тщательно сгребите и уберите в компост листовой опад с газонов, а газоны под деревьями присыпьте просеянным торфом или просеянной землей (с добавкой семян газонной травы), затем прочешите веерными граблями. Тщательно уберите в компост все растительные остатки травянистых растений, затем удобрите многолетники просеянным компостом или навозным перегноем.
После уборки всех растительных остатков, обрезки пораженных побегов (верхушек побегов), зачистки и дезинфекции ран следует провести фактически единственную обраборку всего сада препаратом ХОМ (смотрите ниже), что в значительной степени защитит сад от многих болезней.
Весенняя обработка сада - самая важная
Весенняя обработка сада против болезней и вредителей является самой важной. Эта обработка является оптимальной по срокам и способна заменить несколько более поздних обработок, если сад не слишком сильно запущен. Ее проводят во время набухания почек, появления на почках зеленого конуса, в начале распускания листьев. В нечерноземной полосе, в Подмосковье - это время от конца апреля до начала мая, в зависимости от погодных условий.
Весенняя обработка сада против болезней и вредителей в начале распускания почек является оптимальной по срокам и способна заменить несколько более поздних
Обработку сада проводят от болезней и вредителей. Проще и удобнее для этого использовать смесь препаратов в одном баке (баковую смесь). Для этого подойдут следующие препараты: ХОМ (хлорокись меди) - 0,4% - для защиты от болезней и фуфанон - 0,1% - для защиты от вредителей. Рабочий раствор готовится непосредственно перед обработкой сада. На обработку одного дерева расходуется от 2-х до 5-ти литров, в зависимости от размера дерева.
Для получения 10 литров 0,4% рабочего раствора (водной суспензии) хлорокиси меди достаточно приблизительно 40 г СП (смачивающегося порошка) ХОМ - хлорокиси меди с содержанием 900 г/кг хлорокиси меди. При использовании препарата АБИГА-ПИК ВС (водная суспензия) с содержанием 400 г/л хлорокиси меди для получения такой же концентрации потребуется приблизительно 100 мл препарата.
Баковая смесь: ХОМ (хлорокись меди) - 0,4% - для защиты от болезней и фуфанон - 0,1% - для защиты от вредителей
Для опрыскивания сада лучше всего иметь опрыскиватель на 10-12 литров рабочего раствора и телескопическую штангу для возможности обработки высоких деревьев. Иногда не обойтись без лестниц-стремянок. Тщательно обрабатывают все деревья, все кустарники - весь сад, поскольку возбудители болезней и вредители могут перезимовывать в одном месте, а размножаться и вредить - на другом.
Такой же рабочий раствор можно использовать для опрыскивания сада сразу после цветения, для профилактики многих заболеваний и снижения численности вредителей.
Нельзя делать обработку инсектицидами во время цветения - можно отравить насекомых-опылителей. По этой же причине не рекомендуется делать обработку инсектицидами даже перед цветеним - многие препараты могут впитываться растениями и сохраняться там определенное время (т.е. обладают системным действием).
Если через полчаса после опрыскивания пошел дождь, считаем, что он все смыл и обработку следует повторить. Если после обработки прошло от 3-х часов до половины дня, то можно считать, что обработка состоялась.
Опрыскивание известковым молоком против долгоносика-цветоеда
Если вы не хотите использовать инсектициды, то можно отпугнуть долгоносика, от проколов которого "плачут почки" яблонь с помощью "известкового молока". Все деревья еще до распускания почек опрыскивают известковым молоком (1,5 килограмма свежегашеной извести на 10 литров воды) так, чтобы ветви стали белыми. Самки долгоносика на такие деревья не садятся, остерегаются откладывать на них яйца. (Вероятно они думают, что это стенка кирпичного дома и улетают к соседям. :) Какое-нибудь одно дерево известью не покрывают. Собравшихся на нем цветоедов можно отрясти и уничтожить.
Ранней весной сделайте подкормку:
Сразу после схода снега сделайте подкормку мочевиной или аммиачной селитрой (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) и золой 1-2 стакана на кв. метр. Это поможет деревьям и кустарникам начать вегетативный рост.
После оттаивания почвы внесите полное минеральное удобрение с микроэлементами в скважины, сделанные буром по периметру кроны. В крайнем случае, по периметру кроны дерева сделайте ямки лопатой на глубину одного-двух копков лопаты и внесите туда полное минеральное удобрение. Если лопатой аккуратно вынуть кубик почвы с дерном, то после внесения удобрения его можно вернуть на место так, что газон под деревом не пострадает. Другой вариант - делаете вилами отверстия в земле по периметру кроны дерева или куста и чайной ложкой засыпаете туда полное удобрение. Для кустарников и деревьев может быть удобной и экологичной установка АПИОНов, в которых удобрения дозируются специальной мембраной. Важно, чтобы удобрения питали не траву, как при их поверхностном внесении, а достались дереву или кусту.
Лето В начале июня следите за появлением первых признаков мучнистой росы и как только увидите их, сразу обработайте поражаемые культуры препаратами против мучнистой росы. Также можно использовать раствор из 1 литра молока в 9-10 литрах воды.
В июне обеспечьте подкормку полным удобрением и при сухой погоде обильный полив. Это способствует не только хорошему росту побегов и наливу плодов, предохраняя их от осыпания, но и ускоряет закладку цветочных почек. Подкормите и полейте также плодовые кусты.
Наиболее активная растущая часть корней находится на линии проекции кроны и выходит за нее наружу на полметра и даже дальше. Именно сюда следует вносить удобрения. Часто садоводы заделывают удобрения в почву у самых стволов или чуть отступя. Так вносить их можно только под самые молодые деревья - 2-3-х летки. Для внесения удобрений под взрослые деревья используйте скважины сделанные садовым буром.
Второй период роста корней приходится на Иванов день (7 июля). В это время полезно подкормить деревья и кусты золой или фосфорно-калийными удобрениями, которые способствуют скорейшему вызреванию древесины и коры, а также наливу плодов. Хорошо действуют в это время удобрения содержащие микроэлементы: бор, марганец, железо, цинк.
Для взрослых деревьев используйте залужение, траву регулярно скашивайте (оставляйте измельченную срезку на месте, если нет дождей), подкармливайте и регулярно обильно поливайте, т.к. почва может иссушиваться травой. При залужении корни деревьев не повреждаются и разводится большое количество дождевых червей. Трава автоматически регулирует содержание бактериального азота в почве, потребляя излишнее для деревьев его количество в конце лета. Газон - это лекарь почвы, он поможет саду быть здоровым.
У молодых деревьев корни еще не могут хорошо соперничать с травой за влагу и питательные вещества, поэтому приствольный круг весной держите под черным паром, а в середине лета высевайте листовые растения для заделки в почву. Сейте любые растения дающие обильную зелень. Сидераты заберут из почвы лишний азот и деревья нормально подготовятся к зиме. За осень-зиму сидераты разложатся в почве и освободят питательные вещества для деревьев весной.
Осень Активные корни поглощают питательные вещества и поздней осенью, и зимой, если почва не замерзла. Особенно большое влияние на развитие корней оказывают осенние поливы и своевременное внесение нужных удобрений. Поэтому перед осенней волной роста корней (в средней полосе в конце сентября-октябре, на юге - в ноябре-начале декабря) очень полезно внести под садовые культуры не только фосфорные и калийные удобрения, но и азотные, примерно третью часть их нормы за год.
Также полезно удобрить компостом, золой, если требуется, внесите известь или доломит под перекопку. Есть советы для яблонь немного удобрить поваренной солью, т.е. хлористым натрием.
Если осень сухая, проведите полив по периметру кроны. Корни плодовых деревьев активно работают и растут осенью, даже когда на почву уже ляжет снег и установятся постоянные морозы. Если осень обычная, не сухая, полива проводить не надо.
Заделку удобрений проводите по окружности вокруг дерева, часто по периметру кроны плюс еще один метр. Важно, чтобы удобрения питали не только траву, как при их поверхностном внесении, а достались дереву или кусту.
Особенно важно хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями пока деревья молодые. Если почва не залужена, то за пределами кроны можно провести перекопку почвы. Заделайте в почву сидераты, посеянные летом - любые растения дающие обильную зелень и сорняки с грядок.
Для обезараживания сада осенью перед опадением листьев их полезно опрыснуть 4%-ным раствором мочевины - они опадут и быстро разложатся вместе возбудителями парши. Опавшие без такой обработки листья лучше сгрести и поместить в компост, а почву опрыснуть 7%-ным раствором мочевины или 10% раствором нитро- или азофоски.
Поздней осенью в сухой день побелите стволы яблонь. Препараты меди или железа, содержащиеся в побелке защитят эту самую уязвимую часть дерева от болезней. Спилы и обнаженную древесину закрасьте акриловой краской или железным суриком.
Побелка деревьев • Третья - защита от болезней (от черного рака и т.п.) в течение весны, лета, осени. Чаще всего от ожогов страдают части 3-8 летних ветвей и штамбов, обращеные на юг, юго-восток и юго-запад. Особенно сильно страдает кора на уровне снега. Побелка позволяет защитить дерево от ожогов зимой и даже отпугнуть мышей и зайцев. Иногда известковым молоком опрыскивают дерево целиком.
Лучше всего белить деревья поздней осенью или, в крайнем случае, в конце зимы-начале весны, но можно белить в любое время и не один раз в год. Удобно использовать побелку на основе акриловой краски, которая держится очень хорошо и белить можно раз в год, например, только весной.
Побелка с фунгицидами важна в связи с распространением черного рака и др. болезней, быстро приводящих к гибели яблоневые сады любителей. (Рецепты побелки приведены ниже.) Здесь можно посоветовать белить ствол и скелетные ветви яблонь на высоту 3 метра и выше. Фунгициды, содержащиеся в побелке (железный или медный купорос, или другие составляющие) защитят эти самые важные части дерева от болезней. Тем не менее, надо быть внимательным, т.к. за побелкой можно не заметить отслоение коры.
побелка ствола и скелетных ветвей на высоту до 3-х метров и выше поможет защитить яблоню от болезней
Рецепты побелки Очень удобно использовать побелку на основе акриловой краски (водоэмульсионной) - продаются "ведерки" готовой краски-побелки для деревьев. Держится такая побелка очень хорошо. К сожалению, часто такая краска для побелки деревьев не содержит фунгицидных (антигрибковых) добавок, поэтому можно добавить на 3-х кг ведерко акриловой краски для деревьев один тюбик пасты "Раннет" или пакетик порошка ХОМ 20 г или водную суспензию ХОМ - называемую "АБИГА-ПИК" 50 мл для лечения и профилактики распространения болезней сада.
Побелка на основе мела, глины и свежего коровяка: На ведро воды взять 3 кг извести (мела), 1,5 кг глины, 1 кг коровяка, развести смесь до густоты сметаны, обмазать ствол и ветви.
Побелка на основе мела и клейстера: Сварить клейстер из 2-3 ст. ложек муки и 10 л. воды, развести в нем 2,5 кг извести или мела, добавить немного глины или коровяка, чтобы смесь лучше прилипала к коре. Хорошо добавить еще 400 г железного купороса для дезинфекции.
Предупреждение: Побелку с клейстером рекомендуется применять только для старых деревьев с опробковевшей корой. Для молодых деревьев с зеленой корой побелку с клейстером применять не рекомендуется - кора сквозь такую побелку плохо дышит. Для них больше подойдет предыдущий рецепт.
правда от проволочника. Мы в каждую лунку при посадке кладем по рыбке соленой мойвы, предварительно подержав банку с рыбой на солнце, чтобы она подпротухла (работаю в резиновых перчатках). Но желательно, чтобы картофелина и мойва в лунке не соприкасались друг с другом. Доставшийся нам участок раньше был заброшен, пырея наросло столько, что при копке лопата запутывалась в длинных белых лентах корней. Мы тачками корни вывозили (а говорят, если их высушить и истолочь, то полезно заваривать при подагре). А сейчас пырей еще заползает от соседей, обрубаем, прокапываем, но ползет... Отсюда и проволочник. А рыбка точно помогает, третий год почти не встречаем в картошке этого наглого червячка.
Нет проблемы с колорадским жуком - несколько лет на огороде свободно паслись индоутки. По поводу предложенного варианта (с овсом): возникают сомнения по поводу удобства окучивания картофеля, по опыту знаю, что окучивание играет определенную роль в получаемом урожае, а когда кругом поросль овса - как окучивать?
перед посадкой картофеля обработайте клубни препаратом(престиж).Надёжный способ.И жуков нет всё лето.,
Как правильно приготовить компост? Раньше я, как и все, выдерживал компостную кучу несколько лет, или разогревал ее частым перелопачиванием с внесением куриного помета. А теперь стал навоз силосовать. Делаю это так. Начиная с зимы, собираю в полиэтиленовый мешочек свежий кроличий и овечий навоз. В ведро добавляю удобрение AVA и поливаю препаратом Байкал-ЭМ. Потом готовлю сладкую закваску. Собираю отходы – хлеб, морковь, свеклу, заплесневелое варенье, остатки фруктов из компотов - все, что может бродить. Складываю это в ведро с плотной крышкой, разбавляю водой, добавляю Байкал-ЭМ и храню в теплом месте. Через неделю образуется как бы квас или брага. Этой закваской я слегка увлажняю навоз. Плотно, чтобы меньше проникал воздух, закрываю мешки. Ставлю их на 1-1,5 месяца в теплое место: зимой - в подвал, а летом выношу на улицу. Навоз силосуется. И уже через месяц приятно пахнет силосом, а не чем обычно. Такой навоз - отличная подкормка. Он полезен для почвенной флоры и дождевых червей. И в прошлом, и в этом году я мульчировал черную смородину этим компостом 3 раза слоем 3-5 см: вначале, затем - в конце мая и в середине июня.
Обычно после зимних морозов почвенная флора гибнет. Азот же растениям необходим в мае, в период бурной вегетации. К началу лета земля начинает потихоньку оживать. У меня же после внесения такого компоста она задышала сразу в начале мая. И растения начали вегетацию на неделю раньше. А летом со всех сторон наползли дождевые черви, и в июле от мульчи уже ничегошеньки не осталось. В прошлом году заметно возрос прирост однолетних побегов. Особенно разрослись сорта Экзотика, Славянка и Валовая. В этом году 3-летние кусты необычайно бурно цвели, и плоды завязались на 100% (сильных морозов не было). И, несмотря на вегетацию, не было никаких болезней. Позаботившись о корешках, я не побоялся применить и стимуляторы роста растений. В период цветения опрыскал смородину препаратом «Завязь», а после легких заморозков - Эпином. В конце мая обработал Гуматом с микроэлементами. Затем, дважды за сезон - препаратом Байкал ЭМ-5 с добавлением иммуноцитофита для защиты от вредителей и болезней. Такого бурного налива ягод не видел за 50 лет своей садоводческой деятельности. Некоторые кисти больше походили на виноград, чем на смородину.
просто...нарезаете ветки по 6-8 почек и наполовину прикапываете в землю, накрываете пластиковой бутылкой предварительно отрезав у нее дно. Следите, что бы земля не пересыхала. удобнее это делать весной, когда делаете первую обрезку, веточки следует выбирать живые, зеленые. К середине лета или следующей весной школку можно рассаживать на постоянные места. просто...нарезаете ветки по 6-8 почек и наполовину прикапываете в землю, накрываете пластиковой бутылкой предварительно отрезав у нее дно. Следите, что бы земля не пересыхала. удобнее это делать весной, когда делаете первую обрезку, веточки следует выбирать живые, зеленые. К середине лета или следй весной школку можно рассаживать на постоянные места.
поздней осенью обрезая розы у черенка оставить три почки и поставить в воду добавив активированный уголь воду не менять а только подливать дадут корни и в горшочек с землей
Я у себя возле дома постоянно выращиваю розы из черенков. Правда бывают некоторые не принимаются, но большинство успешно растет. Делаю так: (лучше заниматься этим в августе), все срезают розы в букет и я также, после этого между листьями образуется молоденькая веточка или намёк на неё. Вам нужно найти такую ветку, она розовая и нежная, дальше срезать целую ветку с молоденькой веточкой так, чтоб осталось 2 почки над ней и 3 почки под ней, срез наискось. Делаем ямку, взрихливаем землю,можно добавить немного песка и хорошего чернозёма, перемешать, налить воды, много и в эту жижу, проткнув её палкой, тихонько вставляем черенок, засыпаем землёй, так чтобы не было пустот и оставляя вокруг черенка ямку, где бы оставалась вода. Осталось накрыть чистой 3 литровой банкой, которая уже не пригодится для закатки, треснутая например, теперь осталось частенько и обильно поливать, наблюдая не засох ли стебель, для этого все крупные листья удалить из черенка, а молодую веточку и один листик для наблюдения нужно оставить. Если у вас за зиму черенок не пропадет в конце мая можно банку снять и ухаживать за молодым кустиком как и за всеми.
Я нарезал черенки с четырьмя почками, две в грунт, две наружу. высаживал в маленькие пластиковые стаканчики и закрывал полиэтиленовыми пакетами. Не открывать до появления первых отростков. Неплохо применять различные укоренители, например циркон. Слышал имеет значение цвет полиэтиленового пакета, которым закрываешь, одни рекомендуют зеленый, другие красный, я не заметил разницы. Лучшее время: июнь, но осенью много обрезков, выбрасывать жалко, какая то часть все равно приживается. Следует учесть, что выращенная из черенка роза не везде переносит зиму, если срезана с привитой розы.
Черенками летом.Очень просто приживаются.
Среди веток отцвевших или полностью распустившихся роз нужно выбрать участки с 3-4 почками, которые хорошо развились.Имеется в виду почка в пазухе листа. Почки должны быть толстенькие, но не распустившиеся (иногда из почки растет новая ветка - эти не годятся.)делаем косой срез чистым острым нерж. ножом в 3-5мм от нижней почки и 5-10мм над верхней. 2 нижних почки очищаем полностью от листев, 1-2 верхних почки оставляем с частично обрезанным листиком.Аккуратно вставляем в приготовленную смесь песка с торфом.Смесь нужно хорошо увлажнить. Закрываем чистой стеклян.банкой.Поливаем аккуратно не снимая банки.Под банкой постоянно должен быть конденсат(капельки на стекле). Я высаживаю черенки прямо в грунт в июне-июле в полутень. Банку не снимаю до следующей весны. 1-й год роста нельзя давать цвести.
У меня жена очень любит розы и размножает их только черенками. черенки берет со всех роз которые нравятся. берет цветок розы который понравился чтобы на ветке было 6-10 листьев. Цветок должен обязательно быть отцвевшим, если роза свежая то ставит в вазу и когда завянет тогда ее и высаживает. Срезает отцвевшый бутон вместе с первым листом но примерно на 1 см выше оставшихся верхних листьев. на черенке оставляет 6 почек. на нижних 4-х почках срезает листья но оставляет листовой черенок 5-10мм. На верхних двух листья обрезает ножницами на половину. делает лунку , хорошо увлажняет и садит туда черенок, не закапывая обрезаные листья грунтом примерно на 1 см. После етого накрывает полиетиленовой бутылкой с обрезаным дном, пробку навинчивает и так держит под бутылкой в течении 1 года (не важно когда посадила, толи в июне толи в ноябре). назиму бутылка засыпается грунтом по самую пробку. Так как проживаем на юге где бывает жара то высаживаем только в местах где в обед бывает полутень (на солнце сгорают и не приживаются.). Гунт должен быть легким и постоянно влажным в первый месяц высадки лутше если немного преувлажнел. Приживаемость черенков около 90%.
Разводила розы таким образом. Получалось.Сезать ветку с бутоном, не дать распуститься цветку,оформить черенок из середины ветки, д.б 5-6 листиков, их обрезать на 2/3, срезы черенка под углом. Далее сделать прямоугольную ямку глубиной 15см. на дно насыпать песка. Черенки воткнуть в песок под углом 45 градусов. Парничок оформить дугами(из веток, проволоки),накрыть полиэтиленовой пленкой. Песок д.б. всегда влажным, не открывать пленку, воду подливать. Когда появятся первые листочки, приоткрыть пленку, но не снимать до самой осени. Если вдруг какая-нибудь розочка вздумает зацвести, не дать ей этого сделать, бутончик срезать. На зиму укрыть хвоей или листьями и кусками рубероида. Только весной можно рассадить. Успехов
Lik, из черенка вырастает корнесобственная роза, точь в точь как "мама"
Но мой опыт подсказывает, что и крышку с горлышка бутылки следует снять. И все черенки посадить не на солнечной стороне, а на участке, где присутствует солнце только в первой половине дня. Удачи!
У меня случайно получилось один раз и теперь я постоянно делаю так.: Осенью я обрезаю все кусты 15 - 20 см. от земли и на зиму закапываю (материнки).
А когда перекапываю землю , то всю траву и ветки ложу под перекопку, в надежде на то , что сгниет до весны. Но сгнивает только трава, а ветки ( не зависимо какие ) дают рост. И у меня получилось вместе с картошкой зацвела роза.
Как избавится от луковой и морковной мухи
Порхает над грядками капустница-белянка - значит пришла пора защищать урожай. Эта бабочка предвещает налет самых опасных вредителей - овощных мух, морковных, капустных и луковых
Капустная муха. В позапрошлом году в середине лета мне пришлось уехать в командировку на целый месяц. А когда вернулся в августе, глазам не поверил: вся моя капуста завяла, какой-то фиолетовый оттенок, приобрела. Пошел к соседям, которые меня и просветили, что это проделки капустной мухи. Оказывается, она откладывает свои яйца на нижнюю часть стебля, а когда личинки вылупляются, то повреждают корень и стебель растения. Обидно, что я тогда остался без капусты, зато на следующий год, прямо с ранней весны начал с этой мухой бороться.
Сначала на грядки между рядами капусты посадил сельдерей, катустная муха его запаха не любит. А потом несколько раз в июне посыпал капусту сильно пахучей смесью.
Готовлю ее так: измельченную аптечную ромашку смешиваю с песком, табачной пылью и древесной золой.
А еще я после окучивания земли из старой пленки вырезал круги диаметром 30 см, в середине сделала отверстие по толщине стебля и разрезал с одной стороны. Потом положил его на землю вокруг стебля и присыпал землей. С удовольствием скажу, что мои труды не пропали зря - от назойливых вредителей я избавился.
Луковая муха. Делаю вот что: как только высота пера у луковиц достигнет 5 см, обрабатываю растения раствором соли (Зет. ложки на Юл воды), а потом еще поливаю настоем одуванчика (для этого беру примерно 200 г корней и листьев на 10л воды). Потом через 10 дней эту процедуру я повторяю, а затем в июле делаю еще раз. Как только я стала поливать лук этими настойками - луковых мух на грядках больше не видела.
сожрала морковная муха. Я тогда ее рассмотрела: это такой блестящий черный паразит с красно-зеленой головой. Оказывается, для него самое благоприятное место там, где большая влажность, а я как раз и посадила морковь в нижней части огорода, думала, для нее хорошо. Так что сажать этот овощ надо в сухом месте, потому что даже если морковная муха отложила свои яйца, то от недостатка влаги они почти все погибают. Также я стала сажать морковь пораньше и делаю несколько прополок. Потом обязательно прореживаю грядки (не позднее появления второго листа). Кстати, выдернутые растения надо сразу убирать, потому что запах корешков морковных мух сильно привлекает. А напоследок я несколько раз обязательно поливаю морковь крепкой настойкой луковой шелухи, а саму шелуху раскладываю в бороздки между растениями. Эффект получается очень хороший, морковка растет крупная, сочная - загляденье!
Свекольные блошки. листьях появились огромные дыры, а потом ботва пожелтела и стала засыхать. Обратились к нашему агроному, он и сказал, что на свеклу напали блошки - такие мелкие черные жучки с бронзовым отливом. Появляются они весной, сначала живут на соседних сорняках, а потом переходят на свеклу, поэтому воевать с ними надо летом. Для борьбы с блошками на не очень больших территориях агроном нам посоветовал опыливать свеклу табачной пылью в смеси с гашеной известью. Сделали - помогло, так что настоятельно рекомендую.
упила огурцы КЛОДИН(улучшеный сорт )у нас его в тепличном стали выращивать -у меня был всего один кустик -дали девченки с тепличного -очень понравился -морозоустоичив и огурцы сладкие -небольшие
[5]: Готовимся к новому сезону Наталья,мне рекомендовали под корень полить водой с керосином и тогда ни у капусты,ни у редиса,ни у редьки не будет повреждений...Пробую уже который год,пока действительно помагает.и редиска чистая,без проволочника,редька и капуста...На ведро воды,колпачок крышки от пластмассовой бутылки.
А я поливаю керосином или аммиачной водой и лук и морковь.А в этом году поливала лук еще и солью.Такой поначалу был чахло - желтый,думала,что без лука останусь.В итоге,прекрасный лук нарос и храниться хорошо.
Ты права...сперва поливала керосином и потом вокруг морковных грядок тыкала гранули...а вот томаты у меня были в сарафанах не менее 1000кустов(для продажи...
Мизуна - это японская капуста, сажала в этом году. Семена остались, посажу и в следующем. Блошки в этом году мою капусту не одолевали. Она хороша для салатов. Очень декоративная. На фото на переднем плане (в июне).
_Урожай собран на 1, 5 недели раньше ближайших дачников.Урожайность превосходит снимаемые зеленцы на таких же площадях.
Ольга Глушко В теплице грунт и сено (под грунтом )- проливала ""Байкалом"-на 10л-8ст. ложек и через три дня высаживала рассаду огурцов сорта: Hokys . Rhensk dru, Престиж F-1 ,Китайский длинноплодный . Сорт Rhensk dru начал плодоносить на неделю раньше остальных.Подкормка осуществлялась чередованием органики и " БайкаломЭМ-1" 1ст.л на 10л.воды.С площади 10кв.м ( пока ) собрано 130кг огурцов.
Огурцы сорт " Rrhensk druv"(Финляндия)
Ольга Глушко Огурцы в левом горшочке: замачивала семена "Байкалом ЭМ-1" на 1, 5 ч.-3 кап.на 1стакан отстоянной воды.Через неделю корневая подкормка 1ст.ложка на 10л воды.Огурцы одного сорта,семена высаживались в один день.В правом горшочке без замачивания.
_Ольга Глушко Саженцы черноплодной рябины высажены с применением удобрения УРГАСА. В посадочную яму аронии с левой стороны не закладывалось никакого удобрения, а в яму для саженца с правой стороны добавила Ургасу, приблизительно 100г. Ургаса у меня получилась только с третьего раза.Все кустарники и цветы под которые вносилось удобрение легко переносили пересадку и быстро шли в рост.
Для приготовления Ургасы в домашних условиях-на 1л нехлорированной воды развела 1стю ложку"Байкала ЭМ-1"и одну ложку сахара- и на два часа в теплое место.В темный полиэтиленовый мешок слоями (5-7 см) укладывала измельч