_Galina_

Как вырастить большой урожай огурцов?
Огурцы выращивают и в тех районах, где зима особенно долгая и суровая, а лето не слишком жаркое. Сооружают на своем участке теплицу. Там устраивают теплые гряды, в которые закладываюе толстый слой навоза. Чтобы он скорее «загорелся», при первом весеннем сугреве грядки накрывают пленкой. Как только навоз «задымится», берут палку и прокалывает грядку, выпускают газы, а в образовавшиеся лунки льют холодную воду. Огуречную рассаду (вырастить ее довольно просто: сеют проклюнувшиеся семена в горшочки с плодородной землей) высаживают после 9 мая. С недельку плети лежат на земле, а в конце мая огородники их подвязывают. Цветки искусственно опыляют каждое утро. Старые плети омолаживают, присыпая землей. Подкормка-разведенный коровяк.
Урожая зеленцов хватает и в свежем виде поесть, и засолить на зиму.
ответить (с цитатой)


Evgueni Tretenko 24-01-2011 09:41 (ссылка) Как вырастить большой урожай огурцов?
Москвичка М. Неретина вопреки сложившемуся мнению об обязательном плодосмене выращивает огурцы 10 лет на одном месте без замены земли в крохотной деревянной тепличке площадью 4,5 м2, высотой по коньку - в рост человека. С осени овощевод готовит две грядки. Снимает слой земли в 1,5 штыка лопаты, в траншейку закладывает ботву от помидоров, гладиолусов, не измельчая, пересыпает суперфосфатом. Затем переваливает на это место слой снятого грунта. Сдабривает сухим куриным пометом (200 r на 1 м2), разравнивает почву. С наступлением устойчивых холодов в конце октября — начале ноября разрушает граблями или тяпкой верхний промерзший слой и сажает на одну грядку плотно, неглубоко лук-репку диаметром 3-5 см, сверху насыпает почву слоем 5-10 см. Если стоит морозная погода, посадку прикрывает листьями (10-15 см). При оттепели укрывает позже. В следующем году лук помещает на другой грядке.
Весной в середине марта каркас теплички М. Неретина обтягивает пленкой, через неделю осторожно выгребает листья, и лук трогается в рост. Перо вырастает до 80 см высотой, без стрелок. Убрав лук, на одну грядку высаживает рассаду огурцов, на другой сеет сухие семена.
Подкармливает огурцы каждую неделю, чередуя настой на навозе с настоем сброженной травы, причем первым поливает и по листьям. Настоя берет 1 л на 4 л воды. Готовит сброженную траву так: отмывает от земли сорняки после прополки, крупные рубит топором, заполняет на 1/3 -1/4 бочку, заливает водой. В настой добавляет 0,5 стакана кальцинированной соды. Бочку огородница завязывает пленкой, ставит на солнечное место. Настаивает 2 недели. Запах жидкости неприятный, поэтому поливает и опрыскивает поздно вечером или рано утром. При подкормке, как и при обычном поливе, на площадь посадок в тепличке уходит 4 лейки.
Galinika комментарий добавлен 29.01.2011 в 21:19
ысадка рассады помидоров
Лучшие почвы для выращивания помидоров - хорошо прогреваемые супесчаные; наиболее благоприятная кислотность - в пределах рН 6-6,5. Под помидоры выбирают более теплые, защищенные участки повышенного рельефа. Лучшие предшественники - те культуры, под которые вносили органические удобрения (огурцы, капуста и др.). Нельзя выращивать помидоры после помидоров и картофеля ранее чем через 2-3 года, во избежание распространения общих для этих культур болезней. Если возможности поменять место посадки нет, с осени грядки под помидоры проливают раствором медного или железного купороса, затем перекапывают на штык лопаты, а после перекопки - повторяют обработку.
К высадке рассады помидоров следует подготовиться, как к очень ответственному мероприятию, от которого в значительной мере зависит получение высокого и раннего урожая. Рассаду помидоров на постоянное место высаживают обычно после окончания весенних заморозков. В центральных районах нечерноземной зоны - в конце мая - начале июня, в более северных районах - на 10-20 дней позже. Однако закаленную рассаду помидоров целесообразнее высаживать в грунт на 10-15 дней раньше общеустановленных сроков. В Московской и соседних с нею областях, например, 15-20 мая. В это время, как правило, устанавливается теплая погода, и высаженная в грунт закаленная рассада помидоров легче приживается и переносит заморозки до 3-4 градусов. За день до посадки рассады в грунт грядку накрывают пленкой для прогрева почвы. После высадки рассады помидоров грядку прикрывают пленкой, натянутой на дуги, и лучше всего - двойной. Следует помнить, что помидоры требовательны к теплу. При температуре ниже 15 градусов останавливается цветение и завязывание плодов, а ниже 10 градусов - прекращается и рост. Кстати, высокая температура, более 35 градусов, также отрицательно сказывается на развитии растений - не происходит опыления цветков.
При ранней высадке для закаленной рассады помидоров создается целое сочетание благоприятных условий роста и развития: повышенная влажность почвы и воздуха, пониженная температура почвы, при которых растения быстрее укореняются, корневая система - лучше развивается, а листья - испаряют меньше влаги. Следовательно, устраняется несоответствие между большим расходом воды листьями на испарение и недостаточной подачей ее корневой системой, нередко наблюдаемое при поздней высадке рассады.
Если рассада помидоров переросла, а срок высадки - еще не подошел, можно срезать верхушку длиной до 20 см, и, удалив нижние листья, поставить отрезок стебля в воду. Когда он пустит корни, высадить его в почву. А на оставшемся материнском растении вместо основного стебля следует пустить пасынок.
Большое значение для лучшей приживаемости рассады, а в дальнейшем - для урожая помидоров имеет подготовка рассады к посадке. За несколько дней до высадки рассады желательно провести ее профилактическое опрыскивание для защиты от грибных заболеваний, для чего используется 1-процентная суспензия бордоской жидкости или 0,5-процентная хлорокись меди. Можно за два-три дня до посадки полить рассаду теплым раствором марганцовки, а непосредственно перед посадкой - пролить и лунки, но более концентрированным раствором. Не рекомендуется высаживать растения в жаркие часы дня и в сухую землю без полива. Лучше это делать со второй половины дня, тогда высаженные растения несколько окрепнут за ночь и легче перенесут жару наступающего дня, особенно в ветреную, иссушающую растения погоду. В пасмурный день посадку можно проводить с утра до вечера.
Лунки выкапывают размером 40х40 см, глубиной - на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку, а в лунку засыпают 1-2 ведра перегноя (лучше - листового или навозного двух- или трехлетней давности), 100-200 г суперфосфата, по 30 г калийного удобрения и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивают с землей. Преимущественное внесение фосфора и калия (минеральное удобрение и зола) ускоряет созревание плодов помидоров и улучшает их качество.
Хорошо выращенную, невысокую, компактную рассаду помидоров сажают вертикально, несколько глубже, чем она росла в парниках, а переросшую и вытянувшуюся - в наклон, засыпая землей полуоголенный стебель. Верхушки растений направляют на юг, юго-восток. При такой посадке обезлиственные стебли меньше страдают от солнцепека и у них образуется дополнительная корневая система.
При посадке помидоров необходимо прикопать "страховой фонд" не "букетом", а отдельными растениями. Этот резерв можно будет использовать для подсадки вместо выпавших экземпляров. В зависимости от состояния растений проводят полив, не допуская увядания растений. Следует иметь в виду, что помидоры - сравнительно засухоустойчивы. Избытка влаги в почве не выдерживают.
Galinika комментарий добавлен 07.03.2011 в 21:25
как сделать скриншот («фотографии» экрана). Ч
ergosolo.ru/reviews/hotkeys/print_screen/
www.nn.ru/info/faq/status/ о статусах пользователей
www.nn.ru/community/gorod/youth/?do=read&thread=1345852&topic_id=27633002
правила форума
www.zvetki.ru/catalog.htm энциклопедия
kp.ru/contest/dacha-2010 прекрасная дачница

Никто не достоин твоих слёз, а тот, кто достоин, никогда не заставит тебя плакать.
Габриэль Гарсиа Маркес
«ЭКСПО-САД В УТЕЧЕНО» www.alairnn.ru/?a=expo
www.birzhaplus.ru/dom/?35
www.nnews.nnov.ru/news/2009/04/15/derevnya/opris/
Весенний коктейль
При разворачивании листьев надо сделать опрыскивание гомеопатическим препаратом "Здоровый сад", совместив его с "Экоберином" или препаратом "Око". Размешайте по нескольку крупинок каждого в литре воды. Если "Эко" и "Око" нет, то замените их "Эпином-экстра". Со всем этим совместим "Фитоверм" против сосущих и грызущих вредителей. В литре раствора достаточно 4 - 5 капель. Накапайте туда же 2 - 3 капли "Циркона". Недели на три вы избавите сад ото всех напастей.
В коктейль можно добавлять препараты "Завязь", или "Бутон", или "Гипперсиб". Они содержат гормон гиббереллин, который помогает наращивать плоды, даже если опыление прошло плохо из-за заморозков.
адержать цветение!
Прибавляется острота к вопросу о болезнях и вредителях. Прохладное лето, а потом отсутствие сильных морозов зимой наверняка способствовало их распространению. Многие культуры без специальной защиты выращивать становится невозможно, поэтому каждый садовод сегодня продумывает, как будет бороться за здоровье своего участка.
Поспешите, работу по замедлению цветения ранних культур, таких как черешня, слива и абрикос, надо проводить уже сейчас. Избежать беды поможет опрыскивание почек соляным раствором. Это задержит вегетацию недели на две, а заодно и полечит сад от грибных заболеваний. На 10 литров воды берется от 400 до 800 г соли. Первую защиту сада от вредителей проводят и мочевиной (карбамидом) - 700 г вещества на 10 л воды. Опрыскать все растение и почву под ним.
Гомеопатические аптеки в Нижнем Новгороде — 6 адресов

рактически для всех индетерминантных томатов возраст должен быть 45–50 дней. 5-7 дней на прорастание семян. По последним рекомендациям выращивать рассаду нужно не более 40–45 дней. Голландцы считают, что рассада должна быть в возрасте 40–42 дня.
Рассада детерминантных кустовых томатов выращивается 30–35 дней.
У кого есть возможность высаживать томаты в грунт в теплицу в начале мая, могут приступить к посеву семян в середине марта, а при высадке в открытый грунт в конце мая – начале июня приступить к выращиванию рассады можно в конце марта – начале апреля.
Для выращивания рассады необходимо иметь стерильную почву, которая должна быть воздухопроницаемой, хорошо впитывать и удерживать влагу. Можно выращивать на одном торфе или на три ведра торфа добавить ведро опилок либо крупного песка. Важно, чтобы торф не был кислым. Для нейтрализации торфа используют известь, мел, доломитовую муку. Известкуют за две недели до посева или раньше. Перед посевом семян известковать нельзя. Использовать под рассаду обычную огородную смесь не рекомендуется, потому что в ней могут находиться болезнетворные микроорганизмы.
Много болезнетворных грибов содержит перегной. Часто уже подросшая рассада заболевает чёрной ножкой, и рассада может вся погибнуть, а это не только потеря семян, но и упущенное время.
Если семена приобретены в серьёзных фирмах, то их ничем не обрабатывают и сеют сухими.
Самые хорошие результаты получаются, когда рассаду томатов выращивают в горшочках. Во время роста растений горшочки можно расставлять, чтобы предотвратить вытягивание рассады. При выращивании в горшочках корневая система растений при пересадке её в грунт сохраняется полностью. Если рассада выращена в ящиках, то даже при самой осторожной выборке растений для посадки на постоянное место теряется часть корней, что тормозит рост и развитие растений и задерживает получение раннего урожая.
Каждый сорт нужно посеять в отдельный горшочек, чтобы в дальнейшем не перепутать. Этикетку подписать можно простым карандашом. Тогда надпись будет храниться долго.
Наполняя горшочек торфяной смесью, не уплотняйте её. Почву проливают раствором удобрений. Для приготовления раствора удобрений лучше всего подходит акварин.
2 ст. ложки растворяют в 3 л воды и этим раствором проливают почвосмесь в горшочках. Простые удобрения не годятся под рассаду, так как равномерно распределить их трудно, практически невозможно. Если горшочек набит правильно, то после полива субстрат опустится на 0,5-1,0 см. Затем на поверхности субстрата укладывают семечки с расстоянием между растениями 1 см, между рядами 5 см.
Семена слегка присыпают просеянным торфом, прикрывают плёночкой или стеклом и проращивают при температуре 24-25 градусов. При такой температуре семена, посеянные сухими, всходят на 4-5 день. При более низкой температуре всходы задерживаются. Если проращивать при температуре выше 27-28 градусов, то сеянцы могут завершковаться, т.е. раскрываются только семядоли и дальше рост прекращается.
Если семена посеяны мелко или субстрат пересушен, то при появлении всходов вместе с семядольными листочками на поверхность выйдет и семенная оболочка. Снимают оболочку как можно раньше. Сначала нужно увлажнить её из с пульверизатора, а затем аккуратно стянуть с листочков, придерживая семядольки, чтобы они не оборвались.
При плохом освещении и высокой температуре сеянцы могут сильно вытягиваться. Поэтому, как только появятся петельки, рассаду нужно выставить на подоконник. Температура при выращивании рассады должна быть днём 20-22 градусов, а ночью на несколько градусов ниже.
Лучше пикировать сеянцы, когда имеется два настоящих листика. Перед пикировкой землю в горшке нужно полить. Сеянцы следует аккуратно извлечь из посевной ёмкости, поместить в лунку до семядольных листочков и прижать землю к сеянцу так, чтобы обеспечить полный контакт земли с растением. После пикировки растения нужно слегка полить
В большинстве книг, предназначенных для овощеводов-любителей и фермеров, пишется, что рассаду томатов следует поливать редко чистой водой, а подкармливать через каждые 7–10 дней после появления всходов. Учёные рекомендуют вообще не поливать чистой водой, а использовать для этих целей раствор комплексных удобрений.
Когда растения маленькие, до образования 1-2 настоящих листочков поливают смесью калиевой и кальциевой селитры. Для приготовления раствора в 10 л воды растворяют чайную ложку калиевой селитры и чайную ложку кальциевой селитры. После пикировки переходят на подкормку акварином. 1 столовую ложку акварина растворяют в 10 л воды и по мере надобности поливают этим раствором.
Поливают растения под корень, небольшими дозами. Температура поливочного раствора около 20 градусов. Переувлажнение, особенно при низких температурах, опасно, оно грозит поражением рассады чёрной ножкой.
Во время выращивания рассады никакой подсыпки не делают. Основной операцией является расстановка горшочков по мере роста. Листики не должны перекрывать друг друга, в этом случае рассада будет вытягиваться. Вытянувшая рассада становится хрупкой, плохо приживается, нижние листья быстро отмирают, растения позже вступают в плодоношение. Если площади для выращивания рассады на подоконнике не хватает, то есть два способа решения данной проблемы. Во-первых, можно уменьшить количество растений. Во-вторых, сократить период выращивания рассады.
Если рассада готова к высадке, но температурные условия не позволяют её высадить, то немного притормозить её развитие поможет только снижение температуры. От поливов чистой водой в данный период лучше отказаться. Использование препаратов, искусственно приостанавливающих рост рассады, не всегда оправданно, так как растения потом будет трудно вывести из этого состояния.
Следите, чтобы рассада была качественной. Не жалейте и отбраковывайте все растения с признаками заболеваний, ослабленные, а также неполноценные. И вы всегда будете с урожаем томатов!

Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:31
Интересно в этом году у меня росли помидоры. У рассады я обрезала макушки, когда у нее было 7 настоящих листочков.Обрезала над четвертым листом. , поставила верхушки в стакан со слабым раствором марганцовки. Через четыре(!!!)дня уже были корешки. На дачу так и повезла в стакане и высадила в грунт в первых числах мая, я ,кстати, всегда так высаживаю помидоры и перцы, под дуги накрытые акрилом. Нижнюю часть рассады тоже высадила на другую грядку так же под дуги. Рассада пошла в рост , по-моему, безболезненно.. У нижней части рассады появились пасынки, которые все стали стремиться к земле с уже хорошо развитыми воздушными корнями. Мне осталось только их прикрепить проволокой к земле, чтобы не заваливались. Пасынки не обрезала , и листья тоже. Первая обрезка листьев, причем кардинальная, была уже в конце засухи, срезала почти всю листву, оставив один лист над последней кистью. Помидоры были на всех пасынках и на обрезанных верхушках. Хотя они ничем не отличались от материнских растений. Листья устала обрезать-возилась 4 часа, такие были густые кусты. По такой жаре я и не надеялась, что хоть что-то завяжется, при любом раскладе, пыльца должна была свариться, а помидоров было очень много. Видимо, благодаря тому, что листва не обрезалась, растения создали себе сами определенный микроклимат и поддерживали необходимую влажность и прохладу. Растут они у меня в открытом грунте всегда. И в это засушливое горячее лето брали и необходимую влагу из выпавшей росы. Полива у меня не было. Лишь раз в неделю ставила вниз горлышком к каждому кусту пластиковую1,5 литровую бутылку с водой. И они вынуждены были сами искать воду. Когда помидоры убирала, то основная масса корней была достаточно глубоко.
Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:43
Я срезаю первые пасынки,тоже ставлю в банку,тоже быстро пускают корни. Высаживала прямо в грунт.Прижились совершенно безболезненно. Лето дало возможность вызреть в грунте без укрытия. Черных не было.
Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:43
my.mail.ru/community/agrokontakt/522DD183ACEC6ED5.html
дачница
Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:46
Бесплатные консультации по дизайну и благоустройству участка.

Здравствуйте! Предлагаю профессиональную помощь в благоустрйстве сада.
Все консультации абсолютно бесплатны! Задавайте любые вопросы связанные с подбором, посадкой и содержанием растений, общей планировкой участка или отдельного уголка сада.
С удовольствием отвечу!

ТОМАТЫ. Может быть кому-то понравиться и мой опыт? Придумала не сама, а давно прочитала в местной газете. Беру баночки из-под сметаны (или другие подобные) столько, сколько сортов буду садить. На дно несколько слоев туалетной бумаги поплотнее и лучше не белой, будут лучше видны корешки. Налить немного воды, но чтобы не плавало, уложить семена томатов раздельно, не касаясь. Если семян много, то и баночки большие. Закрыть прозрачной крышкой и в теплое место. ГЛАВНОЕ: доливать жидкость, чтоб бумага всегда была влажной, и не перегреть, не на батарею, а около. Когда семечки наклюнуться белыми росточками, выставить на свет. Через 7-10 дней на бумаге щетинкой будут стоять маленькие росточки с двумя зелеными семядолями, довольно прочные. Когда семядольки развернуться, брать прямо за них или за стебельки и сразу высаживать в землю "по самую шею". Они очень быстро прихватыватся, растут крепенькие. Делаю им один раз пикировку при появлении 1-2 настоящих листочков на том же самом месте, аккуратно выдернув и посадив обратно. Преимущества способа: видны сразу слабые и не взошедшие, приживаемость практически 100%. Можно налить любой раствор питательный, я много лет пользуюсь только Байкалом ЭМ-1 компании АРГО. Удачи!
ответить (с цитатой)
Galinika комментарий добавлен 16.01.2011 в 16:31
my.mail.ru/community/garten/1843B16EDAA58CE7.html
видео про лопату
Galinika комментарий добавлен 16.01.2011 в 16:48
my.mail.ru/community/garten/...r=&blogsort=dat
молитва
Galinika комментарий добавлен 16.01.2011 в 16:54
Re: Семена
Ирина, конечно в этом году уже поздно, но в следующем вам, а может еще и другим пригодиться. Я несколько лет сею морковь "малика", "холидей" фирмы Седек. Сорта с крупными, очень красивыми, сладкими и практически красными плодами! Капусту попробуйте такие сорта как" менза,ринда, юбилейная семко 217". Огурцы" маша, маринда, настоящий полковник, филлипок,герман". Все сорта проверены мной не один год, буду рада если вам это поможет!
Galinika комментарий добавлен 14.04.2011 в 10:03
Re: Требуется консультация !
Я НИКОГДА И НИКАКИЕ СЕМЕНА НЕ ЗАМАЧИВАЮ. СЧИТАЮ ЭТО ПРОСТОЙ МОРОКОЙ.БЕРУ МАГАЗИННУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ РАССАДЫ,ДОБАВЛЯЮ НА ТРЕТЬ ОБЪЁМА ПЕСКА.ЗЕМЛЮ В ЁМКОСТИ НЕМНОГО УВЛАЖНЯЮ,РАСКЛАДЫВАЮ СЕМЕНА,СВЕРХУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОПРЫСКАТЬ РАСТВОРОМ ЦИРКОНА(СТИМУЛЯТОР РОСТА),НАКРЫВАЮ ПЛЁНКОЙ И ЖДУ ПОЯВЛЕНИЯ ВСХОДОВ.КАК ТОЛЬКО ПОЯВЯТСЯ ВСХОДЫ,НЕЛЬЗЯ СРАЗУ СНИМАТЬ ПЛЁНКУ(В ЭТОМ ГЛАВНАЯ ОШИБКА).ПЛЁНКУ НУЖНО СЛЕГКА ПРИПОДНЯТЬ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ И ТАК ДЕРЖАТЬ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 3-4-Х НАСТОЯЩИХ ЛИСТОЧКОВ.А ПОЛИВАТЬ НАДО ОСТОРОЖНО С ПАЛЬЧИКОВ. ЖЕЛАЮ УДАЧИ.ИСПРОБУЙТЕ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ.
нравится!

ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ СОРТА ТОМАТОВ
самые сладкие черри-томаты , сорта "свит черри" "сладкая гроздь" "сладкоежка" "настя-сластена" и др. Дети их едят как ягоды набрав в пригоршню. Они красиво консервируются в томатном соку. Из кустовых грунтовых мне нравится сорт "гном" . Он ранний, плодов полно размером со сливу. Но они не кислые как большинство ранних а сладкие. Из крупных салатных , вкусные и сладкие "малиновый гигант" "розовый гигант".
ответить (с цитатой)


Радий Валеев 29-07-2010 09:20 (ссылка) Re: ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ СОРТА ТОМАТОВ
Не следует ограничивать полив томатов в период налива и созревания плодов. Я ограничиваю полив но умеренно после посадки и по мере роста куста. Чтобы корни были более развиты самостоятельно и глубоко. Частый полив в этот период приведет к поверхностному залеганию корней и на небольшой площади. Пусть они самостоятельно развиваются осваивая большее пространство в поисках воды и питания. После образования завязей полив увеличивают. В период развития и созревания плодов недостаток влаги приведет к измельчанию плодов. Они станут резиновыми, кислыми. А как пойдут дожди все порвутся и полопаются. Даже увеличение влажности воздуха и появление обильной утренней росы приводит к разрыву таких плодов.
Недостаток калия компенсируют внесением золы. А фосфорные удобрения способствуют накоплению сахара.
Лучше это делать при перекопке, до посадки. Кстати полиэтиленовая пленка пропускает ультрафиолетовый свет, а стекло нет. Когда не хватает ультрафиолета то сахара накапливается мало. Поэтому в стеклянных теплицах помидоры кислые.
ответить (с цитатой)


Татьяна Кривко 31-07-2010 16:55 (ссылка) Re: ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ СОРТА ТОМАТОВ
Мне очень нравится сотр "Андромеда".Томаты бывают красные,розовые и желтые.Выращиваю все.Еще могу порекомендовать "Никола", "Розовый гигант".В этом году посадила "Анюту","Сайт", "Аксинья", "Розовый слон". Плодоношение очень обильное.Попробуйте.Мне хотелось бы узнать про голандские сорта. Высаживал ли кто и какие.
ответить (с цитатой)


Софья Тур 01-08-2010 00:24 (ссылка) Re: ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ СОРТА ТОМАТОВ
Очень нравится "бычье сердце" и по вкусу сахарные помидорчики.
ответить (с цитатой)


Алла Кияне 03-08-2010 22:25 (ссылка) Re: ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ СОРТА ТОМАТОВ
Кроме тех сортов что называли участники сообщества- Из ранних - "Санька и Супергигант"- они первыми вас угостят, Из поздних - "Де барао", "Хурма","Розовый великан"
ответить (с цитатой)


Алла Кияне 03-08-2010 22:31 (ссылка) Re: ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ СОРТА ТОМАТОВ
Я люблю кислосладкие помидорки. И на мой вкус из ранних сладкие-"Санька,Супергонец". Они не очень крупные, но самые первые,а "Санька" - первым будет у вас на столе. А кисло сладкий - "Райское наслаждение" - он еще и крупный. Из поздних - "Де барао" - хоть и сливка, но вкусный и он есть и желтый ,и розовый, и черный, и красный, и оранжевый, и тигровый.
ответить (с цитатой)


Елена Пастухова 12-08-2010 19:17 (ссылка) Re: ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ СОРТА ТОМАТОВ
В этом году посадила томат Дина.Такой вкусный,сладкий и мясистый оказался.На следующий год обязательно посажу побольше.Хорош сорт Бычье сердце,Воловье сердце,Перцевидные.
ответить (с цитатой)

Я так делала, пару лет назад. Выкладывала землю чёрной плёнкой делала в ней прорези и высаживала томаты, а края плёнки пришпиливала. Способ нормальный, но плёнка имеет такую тенденцию рваться и не даёт дышать земле, плодородность участкой под плёнкой уменьшается. так как влаги под плёнкой не образуется, только влага там где рассада. Теперь перешла на черное агроволокно....такой способ нравиться больше. Полив сокращён, земля дышит и поливать по ткани лучше, не рвется, легко при надобности стирается, овощи чистые, вода не застаивается лужами; агроволокно- это своего рода флизелин. Так что в поём опыте....черная плёнка-это уже вчерашний день.

Выращиваем рассаду



Совсем не за горами то время, когда мы достанем семена помидор и начнется опять наша огородная эпопея. Уверена, многие из нас уже перебирали семена, проверяли запасы и подкупили новые. Кто -то приобрел уже и землю для посева, кто-то заготовил свою... Я не готовлю своей земли. Всегда приобретаю в магазине.

Субстрат, предназначенный для выращивания рассады, должен быть хорошо дренированным и не жирным.
Каждому виду растений требуется субстрат, учитывающий его особенности. Нельзя при выращивании рассады использовать почвы для горшечных культур. В качестве емкостей для рассады подходят одноразовые пластиковые стаканчики и чашки, пластиковые бутылки с отрезанным верхом, пластиковая тара от пищевых продуктов. Все емкости должны иметь дренажные отверстия, через которые избыточная вода будет вытекать или, наоборот, поступать при поливе. Емкости должны устойчиво стоять на поддоне и не опрокидываться. Идеальными емкостями для выращивания рассады капусты, лука-порея, лука репчатого, огурца, перца, салата, свеклы, сельдерея, томата являются кассеты — их легко заполнить, транспортировать и хранить.
В качестве поддонов можно использовать фотокюветы, обычные пластиковые подносы, противни и т.д. — они только не должны протекать. Посев можно проводить как сухими, так и проросшими семенами. Семена сеют во влажную почвенную смесь: емкости заполняют субстратом за сутки до посева и хорошо его поливают водой комнатной температуры, излишек воды из поддона сливают.

Как вырастить здоровую рассаду.

Для выращивания рассады нужна хорошая питательная смесь — рыхлая, пористая воздуха и влагопроницаемая, свободная от возбудителей полезней, вредителей, сорняков. Состав ее может быть примерно таким (% по объему):
1. Низинный торф — 75, дерновая земля — 20, коровяк — 5;
2. Навозный перегной или перепревший компост — 45, дерновая земля — 50, коровяк — 5;
3. Низинный торф — 75, конский навоз (без соломы) — 20, коровяк — 5.
Коровяк добавляют в горшочки (кубики) для их плотности, если же рассаду выращивают в ящиках, стаканах или гончарных горшках — его не используют. Для снижения кислотности субстрата в него добавляют известь, мел или золу: примерно по горсти на ведро. Не забывайте и о минеральных удобрениях. При выращивании рассады, например, зеленных культур в питательную смесь (в расчете на ведро) вносят 15-20 г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата, 4-6 г хлорида калия. При какой температуре лучше всего выращивать рассаду? Оптимальный режим для большинства зеленных овощей в солнечный день — 14-18°С, в пасмурный — 12-16°С, ночью — 10-14°С. Лишь дважды температуру снижают до 6-10°С: в первые 4-7 дней после того, как появятся всходы (чтобы они не слишком вытягивались, этому способствует тепло), и за 10-15 дней до высадки рассады в грунт — чтобы растения закалить, подготовить к возможным неблагоприятным условиям, которые ожидают их в открытом грунте. А в последние дни перед высадкой температуру вообще доводят до уровня наружной температуры.

Что делать если рассада помидоров вытянулась?
Это знакомо многим — рассада вытянулась. Почему это происходит? При неправильном режиме освещенности, питания, температуры может наблюдаться вытягивание рассады и ухудшение ее качества. Если рассада сильно вытянулась, надо стебель растения разрезать на 2 части на уровне 3-го или 4-го настоящего листа.
Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10x10 или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10x10 или 12x12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую затем необходимо формировать в один стебель. Из пазух 4 нижних листочков растений, которые остались расти в горшочках или ящиках, вскоре будут появляться побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) оставляют, а 2 нижних удаляют с оставлением столбика в 1 см. Пасынки не выщипывают, а обламывают во избежание вирусной инфекции. Оставленные верхние побеги постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.
Эту операцию нужно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место.

Есть несколько правил для выращивания хорошей рассады и получения урожая..

Для выращивания рассады можно использовать различные контейнеры, в дне которых есть дренажные отверстия. Деревянными емкостями лучше не пользоваться, поскольку с дерева трудно удалить болезнетворные микроорганизмы. Лучше всего использовать небольшие пластиковые лотки или плошки. Крупные семена можно высевать в лотки с ячейками или в торфоперегнойные горшочки.
Используйте специальный компост для рассады или универсальный компост. Наполните контейнер компостом на 1,5 см ниже краев и слегка примните его поверхность дощечкой, компост, увлажните.
Мелкие семена не присыпайте, крупные присыпьте компостом или вермикулитом на глубину, равную двум диаметрам семени. Присыпайте семена ровным слоем, просеивая компост сквозь сито. После присыпки примните его поверхность дощечкой. Накройте лоток или горшок с семенами крафт-бумагой и положите сверху стекло. Если бумага отсыреет, поменяйте ее.
Семена большинства культур прорастают при температуре 17-19° С. При выращивании рассады удобно пользоваться мини-тепличкой с подогревом. Можно также выращивать рассаду на подоконнике в комнате с центральным отоплением, в которой поддерживается .температура 16-19"С.
Как только появятся всходы, снимите бумагу и приподнимите стекло. Спустя несколько дней уберите стекло и перенесите контейнер в хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Лотки и горшки, расположенные на подоконнике, нужно раз в два дня поворачивать. Не давайте компосту пересыхать. Для полива лучше использовать опрыскиватель, дающий тонкие струи.
В фазе двух настоящих листьев сеянцы пикируют в лотки, небольшие горшки или рассадочные ящики с ячейками. В горшках и лотках сеянцы располагают на расстоянии 2,5-4 см один от другого. После пикировки лотки один - два дня держат в тени при температуре 9-11° С, поливают по мере необходимости.
Когда рассада после пикировки окрепнет, ее начинают закаливать, чтобы подготовить к пересадке в открытый грунт. Для этого усиливают проветривание, а затем переносят рассаду в не отапливаемый парник. В течение одной - двух недель форточки в парнике держат закрытыми, затем в сухие дни, когда нет мороза, начинают их приоткрывать. В течение недели перед высаживанием рассады форточки оставляют открытыми на ночь. Рассаду, выращенную на подоконнике, сначала переносят в не отапливаемое помещение, затем выставляют на несколько дней в сад и лишь после этого высаживают.

Заметки любителя
Здравствуйте господа огородники опытные и начинающие!Хочу поделиться опытом стодвадцати летней давности поскольку моему прадеду в этом году 150 лет,конечно его давно нет в живых ,но его опыт передается у нас из поколения в поколение.Прадет работал садовником на барина,до сих пор чудом сохранилась в саду одна яблоня сорта штрифель.Но это все история.Расскажу про опыт:Начнем с семян - семена дед всегда собирал свои .я сейчас частично собираю свои ,частично покупаю.Рассаду выращиваю на продажу. сажаю очень много.первые томаты начинаю сеять с 20 февраля они пойдут в теплицу на доращивание ,вторые в районе 8 марта,третья волна конец марта .начало апреля.Сорта не пишу ,они могут менятся уменя каждый год новые добавляются.Но вот сорт Санька и сорта Каспар,Джина,Белый налив,Черный мавр и Фитоус всегда. Грунт готовлю сама В основном перегной лет пять пролежавший в открытом состоянии .Он рыхлый. но уже не такой питательный. Выбираю семена поздних томатов ,начинаю посев с них.В ящики высотой двадцать см.насыпаю дренаж раньше мы собирали всю зиму шелуху семечек.сейчас я пользуюсь и керамзитом и пенопластом,но шелуха лучше при высадке можно не бояться ,что попадет в грун. По верху земля пролитая марганцем,дед делал сложную смесь к сожалению не сохранилась.Семена томатов замачиваю на 10 часов в розовом растворе марганца . Сею рядками между растенияма два на два см.Накрываю ящики пленкой и сверху газетами ,ставлю к батарее.ежедневно проверяю,когда появились первые петельки ,выставляю на подоконник под ящики подкладываю пенопласт ,когда яшиков уже много после пикировки ,ставлю на газеты.,когда появились два настояших листочка начинаю пикировать оставляя разрыв между растениями 4 на4см ,прищипывая самый кончик корешка и заглубляя по семядоли,перед пикировкой землю припудриваю золой из марлевого мешочка. После того когда рассада принялась подкармливаю раствором амианой селитры 5 горошин на 3х литровую банку ,поливаю талой водой редко, Но обильно. В возрасте одного месяца подкармливаю рассаду розовым раствором марганца ,всего нужно будет провести ,вторая подкормка после высадки рассады в грунт через неделю,и третья подкормка когда завязались яблоки . В каждую лунку добавляю по горсти свежего перегноя и сажаю по два томата водну лунк,но это только для томатов раннего срока созревания и для грунта.Так как у меня от продажи остаются самые хилые растения ,но с них я собираю ,урожай такой же как с хороших .ДЛЯ ТОМАТОВ ГЛАВНОЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ГЛАВНОГО ПРАВИЛА:ПОЛИВ РЕДКИЙ ,НО ОБИЛЬНЫЙ .В ГРУНТЕ НЕ ПОДКАРМЛИВАТЬ ОРГАНИКОЙ.ЛИШНИИ ПАСЫНКИ УБИРАЙТЕ НЕ ЖАЛЕЙТЕ.ПРИ СОЗРЕВАНИИ ПЛОДОВ МОЖНО ПОДКОРМИТЬ ЙОДОМ ТРИ КАПЛИ НА ВЕДРО ВОДЫ.,Что не понятно спрашивайте.
Re: Заметки любителя
Хочу ответить про подсветку,для ранних томатов подсветку делаю два часа утром и два часа вечером окна у меня выходят на запад, а те что посажены в марте- уже нет ,если рассада хилая можно подкормить ,гуматом,но нельзя перекармливать,дед говорил.чем голоднее ей будет ,тем лучше приживется на новом месте и отдача будет лучше.(со слов мамы)Еще у нас всегда была теплица и если было очень жарко,как в этом году ,мы забеливаем рамы жидким раствором мела.Если теплица не отапливается можно ускорить высадку рассады ,прогрев землю пролитую кипятком под пленкой,а потом соорудить над рассадой ,что то вроде парничка,это просто-берете колышки сколько потребуется на них дном вверх одеваете бутылки пластиковые и накрываете укрывным.Томаты не любят влагу.а проветривать еще нельзя а теплица "плачет" ,мы приспособились делать проветривание через двойной слой лутрасила в форточке.в теплице стоит 200литровая бочка с водой ,она за день нагревается вечером отдает тепло,правда это увеличивает влажность ,но ведь ее можно и накрыть,что бы днем от нагрева не было испарений,бочка черная.

Чтобы лилии радовали
Совет от Галины Новощербановой. Лилии очень хотят, чтобы:
1--по весне подрыхлить,подкормить набором микроэлементов раза 2-3(Азофоска,нитрофоскаи т.д.)
2--обрабатывать почаще по весне раза 3 через 10 дней медьсодержащими препаратами типа Хома или бордоской жидкостью
3-обрабатывать от вредителей обязательно! раза 3 и просматривать вручную от такие
сопливых слизней,такая зелёная кашица,в ней жуки и они выедают бутоны
цветка и поэтому могут не цвести
4 подсыпать по весне старого чернозёма -перегноя
5-должны
сорта соответствовать региону--у меня растут азиаты и ла гибриды,другие
сорта мельчают и вырождаются если не выкапывать
на зиму 5-всё хотя бы это будете делать цветы будут вас радовать ! удачи Вам
Типичные ошибки:
1. Пересадка взрослого растения целиком без деления. Такой куст на новом месте чаще всего плохо развивается, живет за счет запаса веществ в старых корнях, развитие новой корневой системы не стимулируется. Это приводит к ослаблению растения и слабому цветению.
В таком случае лучше всего выкопать куст, поделить на стандартные деленки и посадить их, соблюдая правила агротехники.

2. Заглубленная посадка. Если корневище (особенно сортов пиона молочноцветкового) заглублено более чем на 5 — 6 см, пионы могут не цвести, хотя и выглядят при этом вполне здоровыми. Проверьте это, осторожно удалив почву над корневищем. Если растение оказалось сильно заглубленным (более чем на б см), выкопайте растение в августе, поделите
на стандартные деленки и посадите, придерживаясь правил агротехники.

Читайте о пионах на "Каменистом садике".
" Растения и «лёгкая рука» Сергей Мельников, фото автора
Многие любители растений, вероятно, слышали о явлении из области магии под названием "легкая рука" (Wingardium leviosa).
У цветоводов с такими "лёгкими руками" всё растёт и пышно цветёт, словно в саду Эдема. Взяв у них черенок или листик растения на размножение, можно быть уверенным, что всё отлично приживётся и будет радовать хорошим ростом, цветками, экзотическими ароматами и плодами.
По одной из легенд, «лёгкая рука» - это врожденная способность, а суеверные люди добавляют к этой фразе – «от Бога». Для многих жизнь была бы такой скучной, если бы не магия...
На мой взгляд, «лёгкая рука» - это интуиция заботливого цветовода, выработанная им в результате наблюдения и способности "видеть и чувствовать" потребности растения. Эти качества позволяют выращивать любой цветок, зная лишь его требования к уходу и особенности
благополучного роста. Возьмём, к примеру, полив растений.
Наверняка вы встречали где-нибудь рекомендации типа "поливать два раза
в неделю по 100 мл воды на горшок". Новичку-цветоводу такие рекомендации покажутся самыми хорошими и правильными, так как здесь всё четко и ясно расписано. В реальности же, полив каждого отдельно взятого растения зависит от многих факторов – от материала и объёма горшка, от влагоёмкости почвенной смеси, от размера и особенностей растения, от
температуры и влажности воздуха, от местоположения контейнера (прямое
солнце, полутень и т.п.) и его цвета, от времени года и т.п. Со временем у новичков при уходе за растениями появляется практический опыт, и тогда их полив уже не представляет никаких сложностей. При сомнениях же (поливать сегодня или нет?) всегда можно применить метод
"цветочного тыка" - проверить влажность почвы в горшке путём погружения
пальца в субстрат. Как развить "цветочную" интуицию?
Очень просто - наблюдать, наблюдать и наблюдать!
Умение наблюдать пригодится не только в цветоводстве, но и в жизни.
Мои советы:

Первое, что необходимо в любом виде деятельности (а цветоводство не является исключением) - это полная уверенность в успехе. Никаких "попробовать"! Если вы подозреваете, что у вас данное растение не приживётся, то не стОит его и заводить. Попробуйте начать выращивать более простые в уходе, неприхотливые растения.
Понаблюдайте, как каждое новое растение будет реагировать на выбранное для него местоположение и растущих рядом соседей, на солнечный свет, на полив и подкормки разными удобрениями, и т.п. Эти и другие сведения (например, сроки прорастания семян, условия и длительность укоренения черенков, начало весеннего роста, период цветения) полезно записывать – для себя на будущее, а также для советов другим цветоводам.
Читайте, читайте и читайте – постоянно учитесь цветоводству. В книгах и в Интернете можно найти множество советов опытных цветоводов по выращиванию интересующих растений.
Не усложняйте! Почему-то большинство начинающих цветоводов считает, что чем экзотичнее растение, тем сложнее его выращивать. Например, порой можно встретить такие пространные статьи, в которых расписываются режимы подкормок растений - при этом в ход идёт несколько видов удобрений (как органических, так и минеральных), и все эти рекомендации сведены в таблицу и понедельно расписаны. Здесь и "ароматная" навозная жижа, и зола... Похоже, что некоторые авторы считают: чем больше написано таких подробных рецептов, тем солиднее выглядит статья. Однако переписывание рецептов приготовления удобрений для растений из книг дореволюционного цветоводческого издания выглядит немного странно, ведь прогресс ушёл далеко вперед.
Если у вас плохое настроение, не делайте никаких серьёзных манипуляций со своими цветами (посев семян, пересадка растений, прививка и т.п.). Это неизбежно повлияет на ваши действия и вызовет нежелательный результат. Ведь причина, вызвавшая негативное настроение, создаёт в голове навязчивый "шум", который глушит интуицию. Сначала позаботьтесь о себе – например, примите успокаивающую ванну с ароматными травами, посмотрите приятный фильм, приготовьте какую-нибудь потрясающе вкусную еду (я люблю итальянскую кухню - отличное сочетание простоты, вкуса и мощной энергетики) или сходите в ресторан с любимым человеком.
Не придавайте большого значения цветочной "магии". Некоторые цветоводы верят в лунный календарь и утверждают, что он помогает вырастить прекрасные растения. На мой взгляд, это служит своего рода "таблеткой уверенности", и согласно первому пункту, работает.
А может быть, это любовь к растениям творит чудеса… Успехов! Сергей Мельников
ПОДКОРМКА ПЕРЦА
Ее начинают сразу же, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 5л воды), а не Унифлор-рост, т.к. перец любитель калия, но такого, который не содержит хлор. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растение выливаем по одной чайной ложке подкормки, через день. Постепенно дозу увеличиваем. При этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки порошковое удобрение AVA (1 чайная ложка на 3 литра воды). Настой стоит неограниченное время. В первое время достаточно 1 чайной ложки настоя под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз настой надо перемешать и, после употребления, снова долить до 3-х литров. Одной чайной ложки удобрения хватит на весь период роста рассады. В начальный период роста не надо давать органических удобрений, тем более настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Выращивание пионов
Уход за пионами несложный. Весной, как только оттает почва, растения поливают раствором
марганцовокислого калия (2—3 г на 10 л воды, под 1— 2 куста). Этот полив ускоряет рост корней и
почек, дезинфицирует почву и предохраняет растения от заболевания серой гнилью. Когда
появляются ростки, пионы опрыскивают бордосокой жидкостью и землю вокруг кустов осторожно
рыхлят.
Для лучшего роста и развития пионов необходимо ,за вегетационный период провести 3—4 подкормки. В первую подкормку (в начале роста побегов) вносят в ямку растворенные в 10 л воды 10—15 г аммиачной селитры; во вторую и третью (в стадии бутонизации и цветения) — полное минеральное удобрение из расчета 7,5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли; в четвертую подкормку (по окончании цветения)—10 г суперфосфата и 5 г калийной соли. Эффективность действия удобрений возрастает при сочетании минеральных с органическими.
Весной хорошо внести перегной в качестве мульчи, а во время бутонизации подкормить раствором коровяка, в августе вновь внести перегной под каждый куст.
Первые 2—3 года после посадки почву нужно содержать в рыхлом состоянии, выполняя рыхление
осторожно, чтобы не повредить корни. Вокруг растений, в радиусе 50 см, глубина рыхления не
должна превышать 5 см.
Два раза в месяц растения требуют обильного полива. Особенно необходим полив в начале лета,
в период бурного роста бутонов и формирования цветков, и в конце, когда формируются ростовые и цветочные почки.
дней осенью все увядшие побеги срезают, оставляя высотой 5—7 см, и сжигают, так как они
могут быть источником распространения заболеваний. После обрезки желательно под каждый
куст внести 200 г костной муки и 300 г древесной золы и тщательно заделать их в почву.
Чтобы получить крупные цветки, нужно выщипывать боковые побеги, когда бутоны на них достигают еще величины горошины. При срезке цветов оставляют на растении побеги с 2—3 листьями, иначе цветение на следующий год будет ослаблено.
Наилучшее цветение пионы дают в возрасте 4— 10 лет. При надлежащем уходе они отлично цветут без пересадки и через 20 лет.
Эту информация взята с сайта. От себя могу добавить. Лично я, когда обрезаю побеги, то ими укрываю обрезанные пионы. Золу добавляю в большом количестве, не меньше 800 г под каждый куст. Побеги никогда не выщипываю. Цветут они у меня всегда очень обильно и цветы крупные, правда в основном розовые. На одном месте пионы растут до 30 лет, они не любят пересадки, почки нельзя засыпать, а то действительно цвести не будут.
Galinika комментарий добавлен 07.03.2011 в 21:30
Гладиолусы
Посадка. Перед посадкой клубнелуковицы тщательно осматривают и очищают от покровной чешуи. Сильно пораженные уничтожают, у слабо пораженных вырезают поврежденные участки, а места порезов засыпают толченым древесным углем. Последние высаживают отдельно.
Отобранные для посадки клубнелуковицы помещают на 30—60 минут в раствор, гранозана (20 г
препарата на 10 л воды). Затем подвергают томлению— выдерживают 2 часа под влажной
мешковиной или в мешках. Хорошие результаты в борьбе с вредителями и болезнями дает
протравливание препаратом ТМТД, а также намачивание клубнелуковиц в 0,5-процентном
растворе марганцовокислого калия в течение двух часов. Высаживать можно только хорошо высушенные сле влажной обработки клубнелуковицы.
Из других способов подготовки клубнелуковиц для посадки распространено предпосадочное
прогревание, способствующее раннему и дружному цветению. Для этого крупные здоровые
клубнелуковицы за месяц до посадки выдерживают при температуре 26—30° и высокой влажности воздуха. У таких клубнелуковиц быстрее появляются стебли и корни, а цветение наступает на 6—10 дней раньше, чем у необработанных.
Оптимальная температура для развития корней гладиолусов 10—12°, поэтому лучшее время посадки ранняя весна, при прогревании почвы на глубине 10 см до 10°, что в наших условиях бывает и начале апреля. Очень ранняя посадка в холодную и переувлажненную почву ведет к задержке роста и поражению клубнелуковиц болезнями.
Для создания длительного цветения клубнелуковицы можно высаживать в несколько сроков, с
промежутками в 10 дней, вплоть до 10—15 мая. Хорошие результаты дает также использование
средних и поздних сортов, которые образуют цветы более высокого качества, чем ранние.
Норма посадки клубнелуковиц колеблется в зависимости от их размеров: от 6—I разбора до
10—12— II и III разборов на 1 пог. м. Счетную детку сажают на расстоянии 5—7 см друг от друга,
весовую—сеют в бороздки глубиной 5—6 см.
На приусадебном участке и в теплице можно сажать клубнелуковицы по схеме 20х15 см. Глубина
посадки крупных клубнелуковиц на влажных тяжелых почвах—8—10 см, на легких и легко
пересыхающих—10—12 см, на мелких—на 2—3 см меньше. При уменьшенной глубине посадки
замещающая клубнелуковица развивается близко к поверхности почвы, что отрицательно сказывается на развитии растений. Кроме того, при сильном ветре такие растения полегают.
После посадки клубнелуковиц (через 10—12 дней) вокруг их донца отрастают так называемые
первичные придаточные корни, которые достигают длины 20—25 см. Через две недели они начинают ветвиться, и через месяц после посадки формируется вторичная корневая система,
развивающаяся у основания каждого побега. Вначале появляются толстые (до 10 мм в диаметре)
шнуровидные корни, а затем более тонкие и ветвистые. Полного развития они достигают в
период цветения растений. Информация взята из интернета.
От себя добавлю. Где-то в начале апреля я достаю луковицы, очищаю от чешуи и выкладываю на подоконник донцем вниз. До конца апреля они дают стрелки, я аккуратно складываю их в коробку и в тёплую погоду сажаю, чтоб стрелки были закрыты землёй. Если буду заморозки, то это не страшно.


Как вырастить рассаду перцев.
Несмотря на то, что перец является очень теплолюбивой овощной культурой и требует тепла значительно больше, чем огурцы и помидоры, он весьма популярен у россиян, живущих даже в средней полосе и севернее. Перец является чемпионом среди овощей по содержанию витамина С ( в недозрелом состоянии). А вызревший перец (особенно красный) содержит большое количество провитамина А. Сладкий перец прекрасно гармонирует с мясными блюдами и хорош как в свежем виде, так будучи приготовленным на пару, жареным, консервированным, в виде лечо и пр. Поэтому выращивать перец нужно, хотя это и не так легко, особенно в открытом грунте.

Перец в средней полосе выращивают исключительно рассадным способом, поскольку период от всходов до плодоношения составляет не менее 120 – 150 дней. Поэтому в отрытый грунт или в парник высаживают рассаду в возрасте 60-80 дней, на стадии образования бутонов. Что бы получить такую рассаду к первой декаде июня, когда заморозки гарантированно прекращаются, семена перцев высевают в первой половине марта.

Подготовка семян сладкого перца (его еще называют болгарским, так как в советское время основным поставщиком его в СССР была Болгария) не отличается особой оригинальностью и практически в точности копирует работу с семенами томатов. О ней вы можете прочитать в статье о рассаде томатов. Отличия начинаются на стадии пикировки. Часто в различной литературе можно встретить рекомендации пикировать в горшочки по 2 растения сразу. Если томаты являются самоопыляемымми растениями и могут расти в одиночку, то перцы - перекрестно опыляемые. Поэтому очевидно парная высадка растений имеет смысл. Хотя в открытом грунте, при изобилии насекомых опылителей это не актуально. С другой стороны, парная высадка позволяет практически удвоить количество растений на одной и той же площади и довести урожайность до 10-12 кг/м2.
Выбор сорта перцев зависит от вашего вкуса и назначения будущих плодов. Если вы планируете употреблять перцы больше в свежем виде, следует выбирать более толстостенные и крупноплодные сорта. Например Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы. Но они требуют более комфортных условий выращивания. Если же основное назначение это консервация (маринование, лечо, овощные ассорти), то рекомендую сорта мелкоплодные, т.н. «сибирской» серии. Это сорта Тополин, Купец и др.. Оно более неприхотливы и дают урожай практически гарантированно.
Сколько выращивать перцев так же решается индивидуально. Обычно достаточно 15-20 растений (парных кустов) для того, что бы с лихвой покрыть потребности в них в средней семье и сделать заготовки на зиму.
Выращивание рассады и ее закалка происходит так же как и у томатов (см. статью). Единственной особенностью является обязательная солнечная закалка рассады. Если рассада до высадки не видела прямого солнца, она обязательно «сгорит» и будет вынуждена заново возрождаться из корней. Это затормозит ее развитие на 2-3 недели. Томаты переносят пересадку менее болезненно.
Перец - растение достаточно мощное, особенно его высокорослые сорта. Вообще говоря, в жарких странах с вечным летом перец иногда возделывается как многолетняя культура. Он прекрасно переносит обрезку, постоянно регенерируется и находится в состоянии вечного цветения, завязи плодов, из роста и созревания. Это просто машина по производству перцев. В нашем климате, это, увы, невозможно и мы выращиваем перец как однолетнее растение. Хотя если посадить его в большой горшок и забрать летом в теплую квартиру, обеспечив достойное освещение, то возможны варианты… И если вы располагаете отапливаемой теплицей или зимним садом, то можно попробовать и многолетний способ выращивания перца.
В первой декаде июня, когда минует опасность заморозков, перцы можно высаживать в открытый грунт. В теплицу или парник его можно высаживать в середине мая.
Хорошим и предшественниками для перца являются овощи семейства крестоцветных. Это разные капусты, редис, репа, редька, горчица. Плохим предшественником является помидор (томат). И в любом случае, земля перед перцами должна быть тщательно и сбалансировано удобрена. Лучший грунт для перцев - хорошо прогреваемые песчано – глинистые почвы, с большим содержание гумуса.
При выборе места на огороде для перцев необходимо учитывать следующие особенности этого растения. Перец совершенно не переносит даже полутени. Он должен находиться на солнце от восхода до заката. Ему нужно не только много тепла, но и света.
Кроме того, перец не любит сильного ветра, особенно сквозняков. Поэтому идеальное место для перцев - южная сторона дома, защищенная от ветров и дающее дополнительный отраженный свет.
Перец не выносит холодного грунта. Поэтому если вы рассчитываете на серьезный урожай, необходимо поднять грядки на 30-50 см как минимум. Или обеспечить подпочвенный обогрев. Многие садоводы этого не учитывают и если случается неудача, винят и погоду и сорт, и семена и все остальное. А причина может быть достаточно банальна - грунт холодный и слишком плотный. Это особенно актуально для почв с большим количеством глины.
Режим влажности у перца так же отличается от томатов и огурцов. Пожалуй можно говорить о том, что он занимает некое промежуточное положение. Если огурец любит тепло и влагу, а томат - тепло и сухость, то перец любит очень тепло и умеренную влажность. Причем с повышением температуры ему требуется повышенная влажность (в этом он сходен с огурцом). А при снижении температуры влажность желательно снижать до «помидорного» уровня.
Во время цветения не следует перегревать перцы, так как это приводит к опаданию его цветков и увяданию завязей. Оптимальная температура - 24-28 градусов. Во время плодоношения перец подкармливают удобрениями с большим содержанием азота и кальция.
Высаживаю перцы в гряды на расстоянии 40 - 50 см друг от друга. Перец обычно сильное и рослое растение, с древовидным стволом. Стоит предусмотреть возможность установки опоры для перца. Подвязывают его на уровне главной развилки. Можно использовать загущенный способ посадки, с целью экономии площади земли. В этом случае плоды станут немного меньше по размерам, но их количество значительно увеличится (в расчете на площадь посадки). Я, например, широко использую этот прием, позволяющий увеличить общую массу плодов. Рекордные размеры плодов меня не слишком заботят, так как основное их назначение - консервация в виде лечо, где они мелко рубятся. А для свежего вида растут 5-6 кустов, дающих нормальные крупные плоды.
При загущенной посадке перцы сажают «как картошку», с расстояние между грядами 50-60 см (что бы можно было ходить и обрабатывать) и с расстояниями между кустами в ряду 20-25 см.
Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов. Одновременно производят и обработку почвы. Во время сбора плодов убирают плоды достигшие товарных размеров. Своевременная уборка плодов стимулирует завязь и рост новых.
Перец, особенно в условиях выращивания в открытом грунте, культура все таки достаточно рискованная. Если лето выдастся холодным и дождливым урожая перцев можно и не получить. А 2-3 лета за десятилетие именно такими и бывают. Поэтому начиная выращивать перец надо быть морально готовым и к потерям.
Разведение роз
Прекрасный совет нам прислала наш участник ЛЮДМИЛА АНУФРИЕНКО. Читайте сами.
Не знаю подойдёт ли к вашим погодным условиям ещё один мой совет: я
сама размножаю розы. черенки толщиной с карандаш режу по пять узлов -
два сверху, три в землю и накрываю пластиковыми бутылками со срезанным
дном.. крышечки закручиваю, после морозов откручиваю, а бутылки
оставляю, пока у черенков не появятся новые ростки. к осени некоторые
розочки зацветают. другие на следующий год.. половина черенков
принимается.а черенки собираю у продавцов роз, осенью когда люди чистят
сады, просто подбираю ветки, несу домой, режу и т.д. Таким образом розы
можно завести самые разные.. Я высказала сомнение, что снега у нас бывает мало, что будут мерзнуть. Людмила
внесла дополнение. А теперь сразу о розах: вы знаете, снег и у нас был всего неделю лежал,
это я специально снег фотографировала. А бутылки стоят так и без снега.
Они же плотно воткнуты в землю и закрыты крышками, не мёрзнет... А
когда морозы закончатся, просто пробки снимаю и всё.
СЛАЙД ШОУ - приглашаю посмотреть.....
По фотографиям дачного сезона созданы слайд шоу " Весна на даче Т. Бенгард" предлагаю посмотреть, оставить комментарии и создавать свои....http://www.pixtar.lv/slide?id=odqmrymdvwrtgpene

Для просмотра необходимо скопировать строчку, затем поставить в поиск и нажать Enter немного подождать и все будет показываться....

Высевают семена на рассаду примерно 15-20 января. Сроки посева зависят от сроков высадки рассады в открытый грунт (в условиях средней полосы – не позднее 10 февраля, в южных районах – 1-10 марта). Можно сеять семена и в середине марта, однако в этом случае рассаде необходимо
искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца – от появления всходов до пикировки сеянцев в горшочки. Лампы нужно брать мощностью 40 или 80 Вт. Их горизонтально подвешивают на расстояние примерно 8 см над растениями и включают с 8 до 20 часов; на ночь лампы выключают.
Рассаду выращивают в ящиках в помещении, выходящем на солнечную сторону. Питательная смесь для выращивания рассады перца состоит из садового перегноя с добавлением песка и древесной золы (по одному, два стакана на ведро перегноя). Питательную смесь нужно залить водой (2 л на ведро), поставить на огонь и тщательно пропарить.
Семена сеют в горячую питательную почву (40-45 °С). Почвенную смесь, насыпанную в ящик слоем 8-10 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем делают бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают раствором «Агрикола-Форвард» (1 чайная ложка на 1 л воды). Семена кладут в бороздки на глубину 1,0-1,5 см. Расстояние между ними – 2 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют. Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков – примерно 30-35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают
один раз в неделю. Чрезмерный полив может привести к поражению растений черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28° С, желательно применять отстоянную воду.
Подкормку сеянцам до пикировки делают один раз раствором «Агриколы-3» (на 3 л воды 1 чайная ложка) или удобрением «Вегета» (1 столовая ложка на 3 л воды ).
Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пикировке. Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков. За 2-3 часа перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться с корешков.
Пикировать сеянцы можно в стаканчики из-под мороженого или в пакетики из-под молока, полые торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д. Наиболее оптимальные размеры стаканчиков или горшочков 8х8 или 10х10 см. Емкости заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 3 л воды разводят
1 столовую ложку удобрения «Агрикола-Форвард» или жидкого гумата натрия и 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы). Когда горшочки полностью заполнены почвенной смесью и пролиты раствором, делают посередине углубление и сажают растение до семядольных листочков.
5. Уход за перцем
После посадки в течение 12-15 дней растения медленно растут. Чтобы оказать им помощь, надо делать неглубокое рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе), повременить с поливом и провести внекорневую подкормку препаратом стимулятора роста «Энерген» (1 ампулу разводят в 5 л воды) или препаратом «Бутон» (10 г на 8 л воды). Наиболее благоприятная температура для роста и развития перца – 20-32°С. При понижении температуры до 15°С развитие растений задерживается, а при 10°С их рост приостанавливается. Чтобы избежать этого, при сильном похолодании или заморозках парник следует обогревать. При температуре
более 35°С у перца опадают цветки и молодые завязи.
В жаркое время необходимо поддерживать более прохладную температуру и относительно постоянную влажность в парниках, а также предохранять перец от прямых солнечных лучей. Перец – влаголюбивое растение. До цветения его поливают один раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 кв.м методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 кв.м в зависимости от погодных условий.
Поливочная вода должна быть всегда теплой (25°С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются. Почву нужно рыхлить, когда она достаточно подсохнет.
За летний период проводят 3-4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают почвенную смесь к растениям. После высадки в грунт растения подкармливают не менее двух раз. Первый раз – во время цветения – навозной жижей (1:10) или нитрофоской (30-40
г на 1 кв.м), мочевиной (4-5 г на 1 кв.м растворить в 10 л воды).
Существует и народный рецепт подкормки: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, лебеды, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 столовых ложек древесной золы. Залить
бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.
Вторую подкормку проводят во время плодоношения. Используют птичьий помет (1:12). Либо готовят такой состав: в бочку (200 л) выливают 1 ведро кашицеобразного коровяка и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают, через 5-6 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л вокруг растения.
Кусты перца хорошо разрастаются, обильно цветут, поэтому часть верхних цветков и пасынки приходится удалять. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки все равно удалять.
В жаркую влажную погоду пасынкование – обязательное мероприятие, и, наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги. Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить
искусственное доопыление цветущих растений, т.е. в жаркую, солнечную, тихую погоду слегка встряхнуть

Чтобы перцы были сладкими
Сорта самые надежные
Как же мы выращиваем этот витаминный полезный продукт?
Семена у нас свои, так как предпочитаем коллекционные любительские сорта: Принц, Нежность, Пик НК, Полет НК, Желтый, Китайский.
Все эти сорта очень хороши.
Посев на рассаду начинаем с конца марта.
Для этого семена (по сортам) помещаем в тканевые узелки и в течение суток замачиваем в воде, в которой варились куриные яйца.
Вода должна быть остывшей.
Затем узелки отжимаем от воды и кладем их в баночку из-под майонеза, ставим ее в полиэтиленовый пакет и помещаем в теплое место.
Заранее готовим пластмассовые рассадные стаканчики с выдвигающимся дном и заполняем их (не до верху) плодородной землей.
Узелки ежедневно проверяем и проветриваем, чтобы семена дышали.
В стаканчике - четыре семечка
Обычно дней через пять семена начинают проклевываться, вот тогда и начинаем их раскладывать по четырем углам стаканчиков (по одному семечку),
сбрызгиваем талой снеговой водой из пульверизатора и засыпаем слоем земли до двух сантиметров.
Стаканчики помещаем в большие полиэтиленовые пакеты (на подносах) и ставим в теплое место.
Как только появляются первые петельки рассады, сразу переносим стаканчики на светлый подоконник.
Уход за рассадой обычный. В грунт перцы высаживаем после 6-10 июня, когда минует угроза возвратных заморозков.
Растения высаживаем в один длинный ряд, на расстоянии 40-50 см.
На грядке лопаточкой делаем углубление, выдавливаем из стаканчика ком земли с рассадой.
При засыпке землей саженцы немного раздвигаем в стороны, поливаем их.
Затем над грядкой устанавливаем дуги и накрываем сверху пленкой, оставляя грядку с северной стороны открытой (на манер открытой хлебницы).
Пленку закрепляем на старые водопроводные трубы и притягиваем к дугам мягкой проволокой.
Неженкам мульча нравится
Через 10 дней после высадки перцев между растениями делаем на грядке углубления, в которые кладем свежий коровяк, и засыпаем землей.
Затем по всей грядке толстым слоем укладываем заранее приготовленную сухую траву - это замечательная мульча, поливаем ее.
Под мульчей всегда влажно, под пленкой тепло, неженки перцы это очень любят и хорошо развиваются.
Такую агротехнику мы практикуем уже несколько лет. В первые годы эксперимента в рассадный горшочек мы сеяли по два проросших семени по углам,
на следующий год - три, а в последние два года - четыре. Вместо одной посадочной единицы в гнезде у нас теперь четыре растения,
и плодов получается также в четыре раза больше. Осенью снимаем отличный урожай, вот и срывается фраза с губ: "Ах, какие перцы..!"

Чтобы рассада выросла крепкой
Как вырастить крепкую,
жизнестойкую рассаду, способную и при неблагоприятных погодных условиях
дать хороший урожай вкусных и здоровых плодов?

Томаты - особая культура, которая не прощает ошибок в агротехнике. И очень важно не допустить этих ошибок при выращивании рассады.
Готовим почвенную смесь Она должна быть питательной, воздухопроницаемой и иметь оптимальную почвенную реакцию (рН примерно = 6,5).
Наш огородный чернозем хорошо удерживает элементы питания и достаточно
рыхлый. Я отказалась от добавления разрыхляющих материалов (песка,
опилок или торфа). На 6-8 литров огородной земли беру 3 л перегноя, 15
г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия и стакан древесной золы
как дополнительного источника микроэлементов и кальция,
подщелачивающего перегной. Я считаю, что «детвора» (помидорная рассада)
должна расти на той же почве, что и взрослые растения. В этом случае
растения при высадке в открытый грунт быстрее адаптируются к новым
условиям.
Почву я заготавливаю в конце октября, храню ее на
морозе. Дезинфекцию не провожу, так как при этом погибают и полезные
микроорганизмы. А ведь именно они переводят органику в доступные
растениям питательные вещества.

Сроки посева

Семена среднеспелых сортов я высеваю 20-25 марта. В конце апреля высаживаю рассаду в наземный парник, в конце мая - начале июня - в открытый грунт. В это время возраст рассады составляет 60-65 дней.
Молодые кустики томатов меньше страдают при пересадке, они обгоняют в росте более взрослые растения, и разница в их урожае бывает весьма ощутимой.
Раннеспелые сорта высеваю 10-15 апреля с тем, чтобы пикировку сеянцев делать сразу в открытый грунт, предусмотрев при необходимости использование пленочного укрытия на дугах. Получая много солнца, они рано закладывают цветочные кисти и спелые плоды дают к середине июля.

Подготовка семян к посеву

Семена каждого сорта отдельно помещаю на пронумерованные квадратики (8х8 см) старой хлопчатобумажной ткани белого цвета. Складываю их вчетверо и на широкой тарелке заливаю для дезинфекции раствором «Фитоспорина-М» (1,5 г на 0,5 л воды).
Антибиотики этого биопрепарата убивают возможных возбудителей болезней.
Через 15 минут сливаю лишний раствор и, добавив немного мягкой воды,
замачиваю семена в течение 15-16 часов. Затем 30-40 минут прогреваю их
при температуре +50оС на кастрюле с горячей водой, накрыв тарелку с
семенами полотенцем. Прогревание обеспечивает более дружные всходы,
стимулирует мощный рост и активное плодоношение, освобождает семена от
вирусной инфекции.
После прогревания, слив воду, тарелку с семенами помещаю в полиэтиленовый мешочек. В таком виде выдерживаю в комнате двое суток, а потом на 3 дня ставлю под снег или в холодильник (температура должна быть на уровне 0...-3оС. Такое «прохолаживание» семян повышает жизненную стойкость растений, сглаживает отрицательное проявление стрессов в будущем при перепадах температуры в открытом грунте.

Как сеять

За неделю до посева заношу земельную смесь в теплое помещение, увлажняю, чтобы начали «работать» полезные микроорганизмы. Для посева рассады использую деревянные ящики глубиной 6 см. Деревянные ящики не выглядят эстетично, но зато в них хороший воздухообмен, что и требуется корешкам томатов для хорошего «старта».
Рядки намечаю укороченными стерженьками от ручек через 4 см друг от друга.
По увлажненной поверхности по рядкам через 2,5 см раскладываю семена.
Сверху присыпаю просеянным перегноем, смешанным с речным песком, слоем
в 1 см. Припудриваю для дезинфекции золой и, накрыв полиэтиленом,
ставлю ящики в теплое место с температурой +22...+25оС. На четвертые
сутки появляются дружные всходы.

Как ухаживать за сеянцами

Хорошо, если всходы появляются в солнечный день. В пасмурные дни и для увеличения светового времени до 16 часов использую лампу дневного света.
Чем лучше освещенность растений, тем скорее закладываются цветочные «бугорки» - залог будущего урожая.
Чтобы сеянцы росли коренастыми и жизнеспособными, надо обеспечить им оптимальную температуру. Первую неделю после всходов, пока не сформируется первый настоящий листочек, днем поддерживаю температуру на уровне +16...+18оС, а на ночь выношу рассаду в помещение с температурой +10...+12оС. Это нужно для того, чтобы снизить интенсивность дыхания, т.е. уберечь растения от ненужного расходования органических веществ, особенно в ночное время, когда отсутствует их фотосинтез. В это время органические вещества очень
нужны для роста корней и перехода сеянцев на корневое питание - ведь
запасы питательных веществ в семенах так малы.

Прохладную температуру ночью стараюсь поддерживать весь рассадный период. Днем оптимальная температура +20...+25оС, в пасмурные дни - ниже. Поливаю
рассаду по утрам, используя мягкую воду температурой на 1-2 градуса
выше комнатной. Важно не создать переувлажнения. Земля не должна быть
постоянно влажной, пусть она временами подсыхает, насыщаясь воздухом.
При переувлажнении страдают корни от недостатка кислорода и полезная
почвенная микрофлора, которая помогает растениям усваивать азот,
фосфор, калий. Грунт закисает, возникает опасность заболевания растении
«черной ножкой», когда они падают будто подкошенные у корня. Если это
случилось, надо землю подсушить до подвядания растений, полить
раствором биопрепарата «Фитоспорин-М» или «ОберегЪ» и припудрить
золой. Развитию «черной ножки» способствуют недостаточная освещенность,
высокая температура, загущенность посадок.

Растения после пикировки

Пикировку провожу в стадии 1-2 настоящих листочков. Пересаживаю сеянцы в деревянные ящики глубиной 8-10 см. Хорошо поливаю землю, сеянцы выбираю с помощью чайной ложки. Часть главного корня срезаю ножницами. При этом земля не стряхивается с корешков, и растения при таком способе пикировки не привядают даже на солнце. «Дистанция» между сеянцами - 10 см. Через 10 дней после пересадки подкармливаю рассаду раствором свежего куриного помета (15 г
на 1 л воды). В конце апреля рассаду высаживаю в парник, предварительно закалив ее на открытом воздухе при температуре не ниже +12оС. У растений на ветру и на солнце крепнет кожица, стебель приобретает прочность и упругость.

Есть рекомендации специалистов закаливать томаты при более низких положительных температурах (до 0оС). Я полагаю, что наиболее эффективно прохолаживание прорастающих семян и рассады раннего возраста, а в возрасте одного месяца и старше, когда формируются будущие цветочные кисти, такое закаливание может принести вред - вызвать опадение цветков и завязей в будущем.

До высадки в открытый грунт - в конце мая - начале июня - рассада находится в
парнике со съемными пленочными рамами. Парник - это короб из досок,
заглубленный в землю, размером 1,5х3 м. В нем размещаю 70-80 растений.
В холодные ночи рамы дополнительно укрываю тканью. За неделю до
переселения на постоянное место подкармливаю рассаду универсальным
удобрением для томатов «Здравень-турбо». Это удобрение сбалансировано
по основным питательным элементам, содержит достаточное количество
фосфора и калия, необходимых в фазу бутонизации и цветения, а также
магний, микроэлементы в хелатной форме и гумат натрия. Потом опрыскиваю
растения раствором препарата «Эпин-экстра», чтобы лучше сохранить
бутоны и сгладить возможные погодные стрессы.
Растения, вынутые из парника с комом земли, безболезненно переносят пересадку даже в солнечный день и активно трогаются в рост.
Спелые плоды на мой стол поступают с середины июля.


Метки: Рассада !
нравится!
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:42
Почему не взошел перец?


Многие огородники сеют перец своими семенами. А чтобы получить их,
на лучшем кусте отбирают самые крупные плоды с нижних ветвей. Имеет
значение даже то, на какой ветви сидел плод.

Сравните: масса 1000 семян из плода перца с главного стебля и
побегов первого-второго порядков составляет 6,6- 6,7 г, а с побегов
третьего-четвертого порядков- 6-6,4 г, всхожесть 95% и 75-85%
соответственно. А главное, семена из плода, выросшего на главном
стебле, дают более урожайное и раннеспелое потомство. Всхожесть семян
сохраняется 3-5 лет, если держать их в сухом прохладном месте.

До посева семян загодя советую определить их всхожесть. Семена перца со всхожестью ниже 60% - некондиционные, их лучше выбросить, так как они отличаются низкой жизнеспособностью. Решите их посеять - увеличьте норму высева.

Если надумали закалить наклюнувшиеся семена перца, будьте осторожны.
А лучше - откажитесь от этой процедуры. К тому же часто огородники,
закаливая семена при минусовой температуре, теряют их: проростки
замерзают.

Нередки парадоксы: всхожесть семян высокая, но всходов нет, Причина - в ошибках огородников.

Часто мы говорим: "дружность появления", "всходы появились дружно". Это зависит во многом от увлажнения питательной смеси и температуры.

Хорошо прорастают семена при температуре 25-30'С и оптимальной влажности грунта 80-90%.

Сухие семена в таких условиях дают всходы за неделю, а
предварительно пророщенные - через один - два дня. При меньшей
температуре семена прорастают лишь на 10-15-й день, а при 15'C совсем
не прорастают, что и заставляет огородника сомневаться в качестве семян.

Не менее важна и глубина заделки семян, оптимальная - 0,5-1 см. Более глубокая заделка может препятствовать дружному прорастанию.

После посева нельзя пересушивать верхний слой почвы, так как
наклюнувшиеся проростки могут легко подсохнуть и всходов не будет.
Порой огородники ставят горшочки с высеянными семенами на батарею
отопления, зная, что перец- теплолюбивая культура. Почва в таких
случаях быстро пересыхает, и уже через два часа проклюнувшиеся росточки
могут погибнуть.

Губительно для проростков не только пересыхание почвы, но и переувлажнение: семена могут сгнить и всходы не появятся.

Так что советую, прежде чем ругать семена, проверить, правильно ли все сделали.

О. Пышная, селекционер

Фитофтора мне не страшна
остальные ты можешь не называть.
У современных дачников и огородников проблем не меньше, чем у
Ходжи, а, может, и больше. Приобрести хорошие семена, другой посадочный
материал для будущего урожая, подготовить плодородную землю для
рассады, вырастить ее да такого качества, чтобы растения потом не
болели и дали замечательный урожай.
В этом году многие дачники собрали небогатый урожай томатов. А
причина в том, что из-за неблагоприятных погодных условий
завязываемость плодов была невысокой. К тому же значительный урон
нанесла фитофтора. Мне этой напасти избежать удалось.
Семена томатов на рассаду я сажаю обычно в конце февраля – начале
марта. Замачиваю на 20 минут в растворе марганцовки, промываю проточной
водой, а затем двое суток выдерживаю их в растворе «Фитоспорина-М» или
микроудобрении «Идеал». В этом году мне удалось приобрести
микроудобрение «Селен» (кстати сказать, «Селен» применяется в западных
странах уже более 30 лет). Он улучшает качественное развитие растений
даже в неблагоприятных погодных условиях.

Итак, двое суток семена находились в холодильнике в «селеновом»
растворе и сутки на батарее при температуре 50оС, затем посеял в
рассадные ящики. С появлением трех настоящих листочков пересадил
растения в стаканчики с выдвижным донышком. После пикировки подкормил
рассаду суперфосфатом (100 г на 10 л воды) и опрыснул «Селеном». Через
10 дней для профилактики и подавления фитофторы, корневой гнили и
других болезней подкормил «Фитоспорином-М» (подробная инструкция по его
применения на пакете указана). За две недели до высадки рассады в грунт
еще раз внес удобрения – 100 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 10
л воды и вновь опрыснул «Селеном».

Продолжал ухаживать за растениями, высаженными в открытый грунт.
Подкормил перепревшим навозом, полил раствором «Фитоспорина-М» (1 л под
куст), опрыскивал раствором медного купороса - 10 г на 10 л воды с
добавлением борной кислоты – 0,5 г на то же количество воды. В течение
вегетации сделал еще три подкормки – «Кемирой-люкс», гуматом натрия,
«Фитоспорином-М», а также «Селеном», как под корень, так и в качестве
внекорневых подкормок. От вредителей использовал уже давно испытанный
мной чесночный настой. Опрыскивал им все виды растений, очень хорошо
помогает.
Все томатные кусты выросли у меня здоровые, дали хороший урожай,
что хорошо видно на снимке, где вы видите плоды Делишеса. За
крупноплодность этот сорт занесен в книгу рекордов Гиннеса. Правда, у
меня плоды Делишеса весят 600-900 граммов. На своей родине, в США, их
вес достигает 3 кг и более! Буду надеяться, что в благоприятный год
сорт порадует более крупными томатами.

Как вырастить морозостойкую рассаду


Первый этап – закалка семян. Их
замачивают и сутки выдерживают при комнатной температуре. Затем на
сутки помещают в холодильник в такое место, чтобы в емкости с
замоченными семенами на поверхности воды образовалась небольшая корочка
льда, а сами семена находились в воде. После этого опять выдерживают
замоченные семена в течение суток при комнатной температуре и сутки в
холодильнике вышеописанным способом. Затем семена высевают в неглубокую
емкость со слоем почвы 3-5 см. Поливать рассаду необходимо лишь тогда,
когда начнут вянуть листья, не заливая, чтобы растения не были
изнеженными. Перед ожидаемыми заморозками до минус 2оС рассаду (не
поливая!) вынести на балкон, но следить за тем, чтобы ее не обдувало
ветром. Следующая закалка может происходить и при более низких
температурах. Незначительная часть растений может погибнуть. Но
оставшиеся в живых экземпляры будут крепкими и выносливыми, а
впоследствии дадут замечательный урожай.
В конце марта я
пересаживаю рассаду в бумажные стаканчики, которые можно изготовить и
самим. В условиях Черноземья в открытый грунт я высаживаю томаты (не
вынимая их из стаканчиков, чтобы не травмировать корневую систему) в
конце апреля. При этом томатные кустики я не поливаю вообще: запаса
влаги хватает до дождей. Исключение составляет аномально засушливое
лето. Главное помнить: три рыхления заменяют один полив!
Выращенная и высаженная таким способом рассада выдерживает значительные возвратные весенние заморозки.

Сорта предпочитаем любительские, потому, что они в наибольшей степени отвечают требованиям дачников. Они урожайны, крупноплодны, а самое
главное, очень вкусны! Уже не один год показывают отличные результаты
Гигант Черноморский, Чудо земли, Король Кинг (розовые), Любимые, Гигант Суханова, Король гигантов, Корнеевские, ЭМ-Чемпион (красные), Король
Сибири (желтые), Оранжевый гигант, Оранжевое чудо. Для консервации и
засолки хороши Тая, Перцевидные, а также низкорослые сорта Волгарь, Биф.

Другие низкорослые: Циндао (черные), Хан, Король, Новороссия - салатного назначения. Эти сорта отобраны нами из множества любительских сортов. Они прошли проверку везде в России, включая Сибирь и Дальний Восток. Уверены, что эти сорта, в сочетании с ЭМ-технологией, не подведут в любых погодных
условиях. В них вы не разочаруетесь.
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:38
Помидорные аллеи
Сажать помидоры лучше в два ряда
между проходами, для лучшей освещенности и проветривания. Причем, я
сажаю в первом ряду низкорослые сорта, во втором высокорослые. Этим
приемом еще больше даю света высокорослым помидорам. Направление рядов
по частям света — произвольное, но стараюсь сделать их с севера на юг.

Проход — 90 см. В проходе стелю доски или листовой шифер и хожу по
ним, чтобы меньше мять почву и не препятствовать доступу воздуха и
влаги к корням.

Рассаду помидоров высаживаю в открытый грунт где-то в начале июня.
За это время на месте, предназначенном для помидоров, с апреля успеваю
получить 1-2 урожая редиса, или урожай лука на зелень, или укропа, т.
е. земля не гуляет и получается двойной урожай. Рассаду помидоров
иногда высаживаю между вышеперечисленными культурами. На первых порах
они друг другу не мешают.

Теплицу сделал стеклянной односкатной, с одной стороны высота 3,5
м, с другой — 2 м. Снег на крыше такой теплицы зимой не задерживается,
а сползает. Это происходит из-за того, что "зеркало" теплицы обращено к
югу и при ясной солнечной погоде происходит подогрев, даже зимой.
Ширина моей теплицы 4,2 м. Сажаю помидоры в шесть рядов. Низ у теплицы
съемный для проветривания в жаркую погоду.

Помидоры подвязываю на шпалеру. Вдоль теплицы натянуто шесть рядов
проволоки (троса) и к каждому кусту спускается проволока с кольцами для
подвязки кистей. Ствол снизу привязываю широкой лентой (ни в коем
случае не узкой, иначе она врежется под тяжестью урожая). По мере роста
ствол обвиваю вокруг этой проволоки. Если формирую в 2-3 ствола, тогда
их креплю (подвязываю) кольцами опять же к спущенной проволоке. Кольца
готовлю из 4-6 мм медной проволоки. Наматываю кольца на черенке лопаты.

Урожай на улице лучше, чем в теплице, если лето не холодное.
Урожай зависит от суммы положительных температур (летом), своевременной
посадки и высадки в грунт, своевременного удаления пасынков, прополки,
полива, рыхления и, конечно, от хорошо удобренной земли.

Выращивание и уход за комнатными помидорами в домашних условиях
(на балконе, лоджии и окне) такой же, как и в открытом грунте. Уход за
комнатными помидорами в открытом грунте такой же, как и за остальными
сортами.
В последнее время для лучшего проветривания, особенно в теплице, я
обламываю листья до созревшей кисти, т. е. как кисть созреет, все
нижние листья обламываю, они все равно потом пожелтеют.

Некоторые овощеводы для ускорения созревания обламывают листья.
Это очень вредно для растения, приостанавливается фотосинтез, и плоды
больше не растут, считаю такой прием неправильным.
Помидоры любят мокрые корни и сухую ботву. На сухой ботве реже возникают болезни, а значит и плоды вырастают быстрее.

Перед высадкой рассады в открытый грунт она должна пройти закалку.
Не следует сажать помидоры рядом с картофелем или после него.
Необходимо следить за подвязкой кистей, иначе плодоножка может
перегнуться, и рост плодов прекратится.
Пасынки следует удалять регулярно — один-два раза в неделю, иначе они будут перерастать.

Нельзя пересушивать почву, поскольку это вызывает вершинную гниль плодов.
Помидоры (плоды) не переносят температуру ниже 8°С. При этой или
более низкой температуре плоды поражаются фитофторой, чернеют и
пропадают.
Чтобы ускорить созревание плодов, нужно к зеленым в тару, где они будут дозариваться, добавить несколько штук красных.

Более высокая влажность почвы необходима помидорам во время
массового завязывания плодов. Недостаточное увлажнение в этот период
приводит к снижению урожая и его качества, а иногда и к значительной
потере из-за осыпания цветков.

Овощеводу надо знать, что помидоры, созревшие на юге, богаче
витаминами и вкуснее созревших на севере, а помидоры, созревшие на
кустах, вкуснее дозревших на подоконнике. В соленых и маринованных
помидорах витаминов меньше, чем в свежих. В соответствии с
длительностью хранения теряет вкус и томатный сок.

Семена из помидоров получаю следующим образом. Отобранные плоды
должны быть созревшими, т. е. красными (желтыми, черными в зависимости
от сорта) и быть в таком виде, когда они готовы к употреблению, но не
перезревшими, не должны потерять своего вида и тем более не загнить.
Выбираю из них семена и помещаю в стеклянную или пластмассовую тару.
Как только на поверхности этой массы появится пленка иногда до 1 мм или
плесень, а это бывает через 1-2 дня в зависимости от температуры и
зрелости, промываю семена, расстилаю в один слой на газете и хорошо
просушиваю. Если тара стеклянная, то хорошим признаком готовности
является то, что семена как бы всплывают, а сок осаждается.

Чтобы получить наиболее крупный плод на данном сорте, в кисти надо
оставить не более 2-3 шт., самых первых, т. е. те, которые первыми
пошли в рост. Этот прием пригоден только для крупноплодных сортов
помидоров.

Если пишут, что в кисти до 20 плодов весом до 0,5 кг, то это не
значит, что можно надеяться на получение урожая до 10 кг с кисти. С
таким весом вырастет всего несколько плодов, а остальные будут
значительно меньше.
Чтобы рассада не вытягивалась, не надо допускать ее смыкания при выращивании.
Юрий Николаевич УШАКОВ

ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТОВ
F1 Ильич. Высокоурожайный, усыпанный плодами, отличного вкуса, устойчивый к болезням. Пригоден к консервированию.

F1 Поиск. Новый перспективный гибрид, раннеспелый. Растения высотой 100см. Формируют в 2—3 стебля. Плоды красные, вкусные, урожайность с 1 куста — 3—4 кг. Устойчивый к болезням.

F1 Кострома. Среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Плоды гладкие, равномерно окрашенные, масса 125г. Гибрид высокоурожайный, требователен к питанию, устойчив ко многим болезням. Выращивается в теплицах.

F1 Благовест. Отличается ранней и дружной отдачей урожая. Первое соцветие закладывается над 7—8-м листом, последующие соцветия—через 1—2 листа. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски. Средняя масса плода— 100—110г. Высокоуро жайный, устойчив ко многим болезням, выращивается в теплицах.

F1 Дружок. Раннеспелый, высота растения 60-70 см. Соцветия закладываются над 6—7-м листом, последующие — через 1 —2 листа. Очень урожайный, пригоден для выращивания в открытом грунте. Плоды яркокрасной окраски, средняя масса 80—90 г.

F1 Семко-Синдбад. Ранний, плодоношение наступает на 90-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над б-7-м листом. Плоды округлые, ярко-красной окраски, массой до 90 г. Гибрид урожайный, выращивают в теплицах и в открытом грунте.

F1 Семко-98. Ранний, плодоношение наступает на 87—93-й день. Первое соцветие закладывается над 5—7-м листом, следующие—через 1—2 листа. Плод округлый, красный, масса 60-80 г. Урожайный, устойчив к фитофторе. Выращивают в открытом грунте.

F1 Юниор. Ультраскороспелый. От всходов до созревания плодов — 80—85 дней. Растение супердетерминантное, высотой 50—60 см. Куст компактный. На главном стебле формируется три соцветия, остальные —- на боковых побегах. Плоды вызревают в от- ч крытом грунте в первой декаде августа. Растение уро- -I жайное, устойчивое к болезням.

КРУПНОПЛОДНЫЕ ТОМАТЫ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

F1 Гондола. Ранний, высокоурожайный. Плоды высшего качества по вкусу, легкости, плотности, на растении от 8—12 плодовых кистей с 6 плодами на каждой. Масса плода 600—800 г и более.

F1 Отреза. Среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 110—115-й день после появления всходов. Высокорослое. Первое соцветие закладывается после 8—9-го листа. Форма плода плоско-круглая, масса 180—220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней. Высокоурожайный.

F1 Касталия. Самый перспективный из крупноплодных гибридов. Плодоношение наступает на 110—115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8—9-го листа, последующие — через 3 листа. Плод плоско-круглый, масса 180—230 г. Высокоурожайный, устойчивый к основным болезням.

F1 Фунтик. Среднеспелый. Растение высокое, формируется в один стебель, плоды крупные, до 400 г. Очень вкусные, мясистые, деликатесного вкуса. Очень урожайные, устойчивые к болезням.

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦАХ ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Перечисленные выше современные гибридные семена томатов сеют сухими, без дополнительной обработки. В обязательной обработке нуждаются семена сортов томатов открытого грунта и семена сортов народных селекционеров.

Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия (марганцовки) темновишневого цвета. Для этого их помещают в тканевый мешочек и опускают в раствор на 15—20 минут, а затем промывают водой. Обработка необходима для борьбы против вирусных болезней, способствует также питанию семян и дружному всходу. Правильно обработанные семена имеют коричневый цвет.

После этого семена замачивают в одном из питательных растворов:

— в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
— в 1 л воды разводят чайную ложку (на уровне) нитрофоски;
— в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения “Идеал”.

Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду также на 12 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян. Чтобы вода и питательный раствор имели постоянную температуру (24-25 °С), необходимо банку с семенами поставить на отопительную батарею, положив на нее какую-либо дощечку.

Затем семена надо закалить. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура +1...2 °С), оставляют на 1—2 суток и время от времени спрыскивают чистой водой, чтобы мешочки не подсыхали. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Срок посева. Подготовка почвы и смесей. Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют с 5-го по 25-е февраля на школку (густо) в ящик с дальнейшей пикировкой, т. е. пересадкой, в питательные горшочки. Пикировка сеянцев из ящика в горшочки тормозит их рост и не дает растениям вытягиваться.

Готовим почвенные смеси для посева семян.

1) по 1 части торфа, навозного перегноя, дерновой земли;
на ведро этой почвенной смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы,
1 чайную ложку суперфосфата;

2) по 1 части торфа и перегноя; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата;

3) 1 часть брикета “Фиалки” и 1 часть дерновой суглинистой земли; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку древесной золы;

4) 1 часть брикета смеси “Микропарник” и 1 часть дерновой земли; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата;

5) в качестве почвенной смеси можно купить в магазинах “Живую землю” и использовать ее для выращивания рассады в чистом виде. Это наилучший вариант, в нее удобрение не добавляют.

Любую взятую смесь тщательно перемешивают. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насыпают в тару слоем 5-7 см, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают горячим (80—90 °С) раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды).

Делают бороздки через 5—7 см, глубиной 1 см, семена сеют с расстоянием 1,5—2 см, не чаще. После посева их присыпают этой же смесью.

Посевы ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22 °С. Через 6—7 дней должны появиться всходы. Посевы можно прикрыть пленкой (в виде колпака).

Температурный режим. После появления всходов в течение 7 дней температуру держат днем 16—18 "С, а ночью 14-15 °С. Затем ее можно повысить до 18—20 °С днем и 15—16 °С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике, т. е. до второго—третьего настоящего листочка, это примерно 30—40 дней после всходов.

Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, чтобы не ограничивать доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы они не вытягивались в одну сторону.

Полив. За этот период рассаду поливают 2—3 раза. Первый раз при появлении всех сеянцев, затем через 10—12 дней. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Последний раз рассаду поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки.

Поливать надо под корешки. Вода для полива всегда должна быть отстоянной и иметь температуру не ниже 20 °С.

Самое главное — не увлекайтесь поливами.

Через каждые 7 дней не забывайте опрыскивать растения обезжиренным молоком. Для этого полстакана снятого молока разводят в 1 л воды и утром опрыскивают растения так, чтобы увлажнились листоч^ки. Опрыскивание рассады начинают с-появлением первого настоящего листочка. Обработка обезжиренным молоком (особенно рассады для открытого грунта) поможет избавиться от вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев и резкое падение урожайности. В ящике сеянцы растут без подкормки. Этим раствором опрыскивают сорта томатов открытого грунта и сорта народной селекции.

Пикировка.
Когда у сеянцев образуются два—три настоящих листочка, их пересаживают из ящиков в маленькие горшочки, размером 6х8 или 8х8 см. Для этого горшочки, стаканчики заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают горячей водой и через некоторое время приступают к пикировке.

При пикировке сеянцев проводят отбраковку некачественных растений (больных, слабых). Если сеянцы в ящике чуть вытянулись, то можно стебелек в горшочке заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то пикируют их обычно .

После пикировки сеянцев в горшочки первые 34 суток поддерживают температуру днем 16-18 °С и ночью 14—15 ° С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю, до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время нельзя допускать длительных перерывов в поливах.

Через 18 дней после пикировки рассаду подкармливают (на 10л воды 1 столовая ложка нитрофоски или нитроаммофоски), расходуя 1 стакан раствора на 2 горшочка.

Через 22—25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х 12 или 15х15 см).

После пересадки рассаду поливают теплой (22 °С) водой из расчета 1 стакан на один большой горшочек. Затем не поливают до тех пор, пока корневая система не разрастется по всему большому горшочку, на что потребуется примерно 10—12 дней. В дальнейшем полив нужен умеренный. Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается в длину. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то тогда сложно регулировать полив, вода будет застаиваться. Часто происходит переполив, и корневая система
останавливается в росте из-за недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается). Такую пересадку можно позволить, если выращивать небольшое количество рассады (20—30 шт.). Если рассаду выращивать в большом количестве, 50 и более, можно сразу распикировать в стаканчики размером 10х10 см.

Подкормка. Рассаду после пересадки в большие горшочки поливают и подкармливаюттолько через 10-12 дней: на Юл воды берут по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски. Эффективна подкормка удобрением “Синьор Помидор”: 1 столовую ложку на 10 л воды, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок.

Следующую подкормку проводят в тех случаях, если рассада медленно растет и имеет бледно-зеленую окраску; на 10л воды берут 1 столовую ложку мочевины, или кристаллина, или аммиачной селитры, расходуя 1 стакан на каждый горшочек. После подкормки надо улучшить тепловой режим: днем температуру держать 18—20 °С, ночью 16—17 "С.

Если же рассада бурно развивается, жиреет, как говорят в народе, прекращают полив до подсушивания почвы. Затем дают корневую подкормку крепким раствором суперфосфата: на 1 Ол воды 3 столовые ложки, расходуя по 1 стакану этого раствора на каждый горшочек. При солнечной погоде днем температуру держат 22-23 °С, ночью 16-17 °С, а в пасмурную погоду ее снижают днем до 17—18 °С, ночью до 15—16 °С.

Закалка рассады. В апреле рассаду закаляют, для чего открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °С и выше) рассаду выносят на балкон на 2—3 ч в течение 2—3 дней, оставляя открытой, а затем выносят на целый день; можно оставить и на ночь, но сверху обязательно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет темно-зеленые листья с синевато-фиолетовым оттенком.

Качественная рассада. Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4—5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 1 л воды) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25—35 см с 8—11 хорошо развитыми листьями и иметь сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают рассаду на рынке, не зная сорта, рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники. Главный недостаток ее, как правило, в том, что семена сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советуем выращивать рассаду самим.

За 2—3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать два-три нижних настоящих листочка. Эту операцию делают для лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать хорошему развитию первой цветочной кисти. Срезают их так, чтобы остались пенечки длиной 1,5—2 см, которые засохнут и сами отпадут, это не повредит главный стебель.

ВЫСАДКА РАССАДЫ В ТЕПЛИЦУ И УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Подготовка теплицы. Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1—20 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки с расстоянием между ними 2-3 см, такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Верхний слой пленки снимают 10 июня.

Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (одну—две), так как томатам, особенно во время цветения и плодоношения, необходимо хорошее проветривание.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10—12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100 °С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды), или раствором “Оксихома” (1 таблетка на 5 л воды).

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой — томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица с утра до вечера должна быть освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником приводит к снижению урожая.

Подготовка грядок. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины . Гряды делают за 5—10 дней до посадки рассады. Высота их 35—40 см, ширина зависит от размеров теплицы, обычно 60-80 см, между грядами оставляют проход не менее 60—70 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя; если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и кали-магнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры. А для снижения кислотности почвы вносят 1 стакан древесной золы или 1 стакан доломитовой муки. Все компоненты перекапывают.

Подготовленные грядки поливают горячим (8090 °С) раствором коровяка (литровая банка концентрированного (густого) коровяка на 10л воды) из расчета 3—4 л раствора на 1 м2.

Высадка рассады- Сначала рассаду поливают и освобождают от стаканчиков. Перед посадкой грядку поливают раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 1 л в лунку. Непереросшую рассаду (25—35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только земляной ком с корневой системой . Если рассада переросла, то будет ошибкой пытаться при посадке заглубить весь стебель в почву. Засыпанный стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и
способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла,
советую сажать ее следующим образом.

Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка. Полейте теплой водой. Поставьте во вторую лунку почвенный горшочек с рассадой и засыпьте землей. Первую лунку оставьте пока открытой. Через 12-15 дней, как только рассада хорошо примется, засыпьте почвенной смесью и первую лунку. Такая посадка
приближает первую цветочную кисть к поверхности грядки, и на ней в дальнейшем увеличится количество цветков и плодов.

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 60 см друг от друга.

После посадки растения не поливают в течение 12—15 дней, при этом они не вытягиваются, у них хорошо развивается корневая система.

Через 10—12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, натянутой над грядкой на высоте 1,8—2 м. Подвязывать лучше полиэтиленовым шпагатом, так как от сырого войлочного шпагата стебли загнивают. Затем растение обвивают вокруг шпагата.

Формирование растений. Томаты формируют в один стебель, оставляя семь—восемь цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см . Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, потому что руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-3 см.

Опыление.Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или произвести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам.

Полив. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают в теплице форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения растений. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Повышенная влажность почвы снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

Томаты не переносят длительного охлаждения и переувлажнения воздуха, это вызывает опадение цветков и завязей. До цветения растения поливают через 5—6 дней из расчета 4—5л на 1 м2, во время цветения и плодообразования — 10—15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 22—25 °С.

Подкормки.
Во время вегетации необходимо сделать три—четыре корневые подкормки.

Первая корневая подкормка (через 20 дней после посадки рассады). На 10л воды 1 столовая ложка нитрофоски и 1 столовая ложка удобрения “Идеал”. Из расчета 1 л на растение.

Вторая корневая подкормка (через 10 дней после первой). На 10 л воды 1 столовая ложка суперфосфата, 1 чайная ложка калиевой селитры или сульфата калия. Из расчета 5 л на 1 м2.

Третья корневая подкормка (через 12 дней после второй). На 10л воды 1 л кашицеобразного коровяка или куриного помета или 1 столовая ложка гумата натрия. Из расчета 6—8 л на 1 м2.

Третью и четвертую подкормку с интервалом 8-10 дней делают раствором удобрения “Синьор Помидор” (1 столовая ложка на 10 л воды) или подсыпают 1 полную чайную ложку сухого удобрения “Кормилец” вокруг растения перед поливом.

Во время цветения второй и третьей цветочных кистей растения опрыскивают раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10л воды).

Типичные ошибки огородников. У хорошо развитыхрастений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они яркожелтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много, Это значит, что растение имеет все необходимое: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай высокий.

Но не всегда получается удачно. У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья, снижается урожайность и т. д. Например, довольно часто встречающаяся ситуация: у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т. е., как говорят сами огородники, идет жирование растений. Это случается от обильного полива и при внесении большихдоз
азотных и органических удобрений. Но такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 8-10 дней их не поливать. Кроме того, нужно правильно провести опыление —в теплую, сухую погоду в период с 11 до 13 часов вручную встряхивают цветочные кисти, срезают лишние листья, пасынки. Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание. В этом случае надо полить растения и подкормить (на 10л воды 1 столовую ложку “Идеала”), снизить в теплице температуру, проветрить.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозреют на солнечном подоконнике (буквально за двое суток).

Кроме того, сразу после снятия урожая следует подкормить раствором нитрофоски (2 столовые ложки на 10л воды) из расчета 5—6л на 1м2, пасынки и листья не обрезать в течение недели, температуру в теплице снизить до 16-17 ° С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях в более ранние сроки.

Иногда в хорошей, новой теплице развиваются тонкие растения, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. Дело в том, что вокруг растут фруктовые деревья или ягодные кустарники и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай бывает в 3-4 раза меньше, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому надо всегда помнить, что томаты — самая светолюбивая культура. В остекленной теплице освещенность лучше, чем в пленочной. Но в остекленной теплице растениям очень жарко, особенно в теплый солнечный день, и пыльца становится стерильной, плоды не образуются, поэтому необходимо проветривание.

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ ПОСЕВ И УХОД ЗА РАССАДОЙ

Семена томатов, предназначенные для выращивания в открытом грунте, сеют сразу в питательные горшочки, т. е, без дальнейшей пересадки (пикировки). Это защищает рассаду от вирусных заболеваний. Объясняется это тем, что обычно для посева используют семена открытого грунта и народной селекции, а они недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики, так как при пересадке у сеянцев часто обрывают маленькие корешки и ранки может проникнуть
инфекция вируса.

Обработанные в крепком растворе марганцовки, промытые и закаленные семена высеивают с 1 по 25 марта в питательные горшочки размером 10х10 см или в стаканчики из-под мороженого, молочные пакеты, которые заполняют почвенной смесью, рекомендованной выше. После этого их поливают горячим (8090 °С) раствором: в 10 литрах воды разводят 1 чайную ложку медного купороса или 1 г марганцовки.

Затем в стаканчиках, в центре, делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по одному семечку и закрывают почвенной смесью. Горшочки составляют в ящик, который ставят в теплом (22-25 °С) светлом месте, и внимательно следят за всходами сеянцев. Они должны появиться через 6-7 дней.

Стаканчики с появившимися сеянцами переставляют на самый светлый солнечный подоконник и держат при температуре днем 14-16 °С, а ночью 1214 °С. Снижают температуру, открывая форточки и оконные рамы, но необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой 10-дневный прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно поднимают днем до 18—20 "С, а ночью до 14-15 °С. Через 5-6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Уход за рассадой — чрезвычайно ответственный момент. Рассада растет в стаканчиках 55—60 дней дб посадки на грядку. Поливают ее умеренно, в начале роста 1 раз в неделю, по полстакана на растение. Когда образуются два—три настоящих листочка, также поливают 1 раз в неделю из расчета 1 стакан на каждое растение. После появления четырех—пяти листочков поливают 1—2 раза в неделю по 1 стакану на растение.

Если почвенная смесь в стаканчиках утрамбовалась, то ее подсыпают.

Через каждые 10-12 дней рассаду подкармливают. Первый раз через 12 дней после всходов — раствором нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды), расходуя по полстакана на растение. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки (на 10л воды 1 столовую ложку суперфосфата и 1 чайную ложку мочевины), расходуя по 1 стакану раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт (на Юл воды 1 столовая ложка сухого удобрения “Кормилец”).

Необходимо также обращать внимание на постоянное закаливание рассады, так как растения в дальнейшем высаживают на грядку под открытое небо. Закаливание начинают с апреля, вынося рассаду на балкон, веранду или оставляя около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10 °С.

Первое закаливание в течение 3 дней начинают в тени. Если рассаду сразу вынести на солнце, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не притеняют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе листочки пожелтеют и увянут.

Необходимо проводить противогрибную профилактику рассады. Для этого за 3 дня до высадки ее опрыскивают препаратом “Оксихом” или “Заслон”.

К моменту высадки на грядку в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытянувшимися (20-25 см), облиственными (с семью—девятью листьями). Нужно помнить, что плохая рассада, высаженная даже в высокоплодородную почву, хорошего урожая не даст.

ВЫСАДКА РАССАДЫ НА ГРЯДКУ

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Предпочтительны суглинистые почвы с добавлением органических удобрений.

Лучшие предшественники для томатов — бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля, перца, баклажанов, физалиса.

Высаживают рассаду на постоянное место в течение мая. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную — во второй половине дня, чтобы растения успели окрепнуть и легко перенесли первый солнечный день. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Для получения высокого и раннего урожая высаженные на грядку в первых числах мая томаты временно укрывают или “Лутрасилом”, или прозрачной полиэтиленовой пленкой до наступления теплой погоды (до 5—10 июня), затем пленку убирают. Можно в течение всего лета томаты укрывать “Лутрасилом”. Урожай значительно увеличится.

Гряды под томаты готовят за 5—6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать, их нужно обработать раствором медного купороса или хлорокисью меди (1 столовая ложка на 10л воды), расходуя до 1—1,5л на 1 м2. После этого вносят органические и немного минеральных удобрений, на глинистую и суглинистую почву на 1 м2 грядки добавляют по 1 ведру навозного перегноя, торфа и древесных опилок, а также 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия или 2 стакана древесной золы.

Затем грядку перекапывают на глубину 25—30 см, выравнивают и поливают горячим (80—90 °С) раст-вором марганцовки темно-красного цвета по 3—4 л на 1 м2.

Рассаду сажают вертикально, углубляя в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней после приживания растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов междурядья должны быть 60 см, а расстояние между растениями 50 см. Для низкорослых (штамбовых) сортов междурядья — 50 см, расстояние между растениями — 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 80 см.

Пока растения не приживутся (8—10 дней после посадки), их не поливают. В первое время после посадки, особенно если ожидают небольшие заморозки, они нуждаются в дополнительном укрытии даже днем.

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ

Растения формируются так, чтобы они могли дать пять—шесть цветочных кистей. Когда растения формируют в один стебель , на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге пять—шесть цветочных кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней два—три листа.

При двухстебельной форме оставляют один пасынок, растущий над первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют четыре цветочные кисти и прищипывают верхушку, оставляя три листа, а на пасынке оставляют две цветочные кисти и тоже прищипывают, оставляя два—три листа.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле две—три цветочные киста. На двух нижних пасынках оставляют по две цветочные кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними цветочными кистями было по два—три листа.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше.

УХОД ЗА ТОМАТАМИ НА ГРЯДКАХ

Первая корневая подкормка (через 3 недели после посадки). На 10л воды пол-литровая банка кашице образного коровяка, 1 столовая ложка нитрофоски. Из расчета 0,5 л на растение.

Вторая корневая подкормка (в начале распускания второй цветочной кисти). На 10л воды пол-литровая банка разведенного куриного помета, 1 чайная ложка двойного гранулированного суперфосфата или 2 чайные ложки простого суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия или хлористого калия. Из расчета 1 л на растение.

Третья корневая подкормка (в период распускания третьей цветочной кисти). На 10л воды 1 столовая ложка удобрений “Рост-1” или “Рост-2”. Из расчета 5 л на 1 м2.

Четвертая корневая подкормка (через 12 дней после третьей). На 10л воды 1 столовая ложка нитрофоски или 1 столовая ложка удобрения “Идеал”. Из расчета 10л на 1 м2.

Если погода более 6—7 дней стоит пасмурная, то в подкормке надо увеличить дозу калия до 1 столовой ложки. Для этого используют калий, сульфат калия или хлористый калий или древесную золу. В солнечную погоду добавляют мочевину — 1 столовую ложку на 10 л воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.

Очень часто томаты сажают на гряды, в которые вносили много органических удобрений (навоза), а также азотных минеральных удобрений. Азот вызывает у растений скручивание листьев, утолщение стебля, сильный рост пасынков, оттягивание плодоношения, израстание цветочных кистей. Если это случилось, растения нужно срочно подкормить суперфосфатом (2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя по 5 л раствора на 1 м2 грядки, и исключить подкормку с азотом, коровяком и птичьим пометом.

Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков.

Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать некорневые подкормки, т. е. опрыснуть листья следующим раствором: в 10л воды развести 1 столовую ложку мочевины, расходуя 5л на 20 растений. Повторить через 12 дней и подкормить раствором гумата натрия (1 столовая ложка на 10л воды),

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения томатов 20—25 °Сднем и 18—20 °С ночью.
Поливают растения обильно, в солнечную погоду — через 3—4 дня, в пасмурную — через 5—6 дней из расчета от 10 до 20л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1—2см. При этом сверху на почве не образуется корка, лучше сохраняется влага и не происходит испарение, которое вредно для растений, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений, изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2—3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.

Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят. В такую погоду полезно под каждое растение подсыпать 1 столовую ложку сухого удобрения “Кормилец”.

Часто происходит осыпание цветков. Причины: сухая почва, высокая влажность воздуха, пониженная температура. В этом случае растения нужно опрыснуть раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10л воды), расходуя по 1 л на 1 м2.

Смена сухого периода резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

УБОРКА И СОХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

Июль—август — пора созревания и сбора урожая. В этот период главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого нужно продолжать удалять появляющиеся пасынки, лишние листья, обязательно прищипнуть верхушки всех плодоносящих кистей, удалить все цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу.

В это время (1—5 августа) нужно дополнительно подкормить томаты раствором: на 10 л воды по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя по 1 л на растение или 1 столовую ложку сухого удобрения “Синьор Помидор”, расходуя по 5 литров раствора на 1 м2.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40—50 дней, у среднеспелых — 50—60 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снизится, и, наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличится.

Целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т. е. начинающими белеть, и закладывать их на дозревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на дозревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала их опускают на 2 минуты в горячую воды (60—65 ° С), затем в холодную, потом протирают мягкой тряпочкой и лишь после этого укладывают на дозревание.

Чтобы ускорить процесс дозревания, его проводят в помещении при температуре 20—25 °С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2—3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красныхтоматов — они ускоряют процесс созревания зеленых, выделяя газ этилен. На свету дозревающие томаты приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте.

Для предохранения плодов от почернения их опрыскивают раствором “Заслон”
(2 колпачка на 0,5 л воды).

Красные плоды можно сохранять при температуре 5—10 °С в течение 40—50 дней, влажность воздуха должна быть не менее 80%.


Метки: томаты Рейтинг 0


0 комментариев Написать комментарий Пригласить
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:17
СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН К ПОСЕВУ
ОБРАЩЕНИЕ!
Очень прошу, при подготовке семян к посеву, использовать только один из перечисленных стимуляторов! Не нужно обрабатывать семена всеми стимуляторами по очереди – ни к чему хорошему это не приведет! У кого есть желание –
можете разные сорта обработать разными стимуляторами, весь сезон вести
записи и осенью сравнить.

Надо ли делать предварительную обработку семян перед посевом?

Если Вы покупаете семена у известной фирмы, которая дорожит своей репутацией, то можно и не проводить никакой обработки. Но если это свои семена, или полученные от любителей, то лучше сделать предпосевную подготовку, обеззаразить семена, т.к. 80% болезней передается с семенами и лишь 20% через почву.

Лично я для подготовки семян чаще всего использую иммуноцитофит, который
усиливает естественный иммунитет растений к болезням и, к тому же, безвреден. Но надо помнить о том, что иммуноцитофит не совместим с биологическими препаратами, щелочесодержащими препаратами и марганцовкой. Выпускается в виде голубых таблеток. Одной таблетки достаточно для обработки 5г семян, 20кг клубней картофеля и для обработки 50 квадратных метров площади. Растворять лучше в талой воде. Семена томатов, огурцов , капусты , лука , моркови, столовой свеклы (1 таблетка + 15мл воды, семена замочить на 3 часа, сеять не высушивая), арбуза (1 таблетка +50мл воды, на 20г семян), гороха и подсолнечника (1таблетка + 60мл воды, опрыскивать 5кг семян), лук-севок и посадочный материал картофеля (1 таблетка + 140-160мл воды) опрыскивают перед посадкой. Дважды опрыскивают вегетирующие растения садовой земляники (перед цветением и через 30 дней повторить; 1 таблетка + 20мл воды, затем объем довести до 2 литров). Виноградник опрыскивают трижды (1 таблетка + 20мл воды, довести объем до 4-5 литров; для обработки 50 квадратных метров, т.е. пол-сотки): перед цветением, через 10-12 дней
повторить и через 15-20 дней после второго опрыскивания – последняя обработка. На винограднике иммуноцитофит (в комплексном применении) сдерживает развитие милдью, оидиума, белой и серой гнилей. Эффективность сдерживания милдью и оидиума составляет 45-53%, гнилей – 44-76%. Иммуноцитофит можно смешивать с инсектицидами (Искра, Инта-вир, Зета, Неорон, Аполло, Кинмикс).

Неплохо сделать ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН В "ЖИВОЙ ВОДЕ", т.е. воде, имеющей структуру талой или ключевой воды. Вода, полученная при таянии снега или льда, называется снеговой, льдистой или талой водой. Она и после согревания до комнатной температуры, и даже после кратковременного нагревания до температуры кипения (до мелких пузырьков) сохраняет способность стимулировать биологические процессы в течение 2-3 дней. Замачивание заметно ускоряет появление всходов туго прорастающих семян, в частности перца. В процессе замачивания семян происходит их набухание и подготовка к прорастанию (хотя некоторые овощеводы предпочитают сеять сухими семенами).

Так как в больших городах снег чаще всего грязный я использую метод частичного замораживания. В чем он состоит? Наполняем на ? объема любую пластиковую бутылку водой из-под крана и ставим в морозильное отделение холодильника. Когда более половины воды замерзнет нужно слить ту, что не замерзла. В ней содержатся все вредные примеси и она нам не нужна. Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, стимулирующую процесс прорастания. Такой водой полезно так же поливать рассаду и комнатные растения.

Перцам 2,3 летней давности и более обязательно нужно делать стимуляцию (т.к. после 1 года хранения всхожесть может упасть до 50%, после 2-3 лет до 30% и т.д.) и проращивание во влажной среде.

Сеять семена лучше в неглубокие и небольшие емкости. Если нет возможности посеять каждый сорт отдельно, то хотя бы сделайте так:Даже если у Вас осталось место - не подсевайте семена другихкультур (допустим к томатам - перцы, т.к. томаты взойдут быстро, а перцы будут всходить долго). Чтобы не получилась такая ситуация, когда в
половине емкости семена взошли и им нужен свет и другие температурные условия, и нам приходится выбирать: оставить всходы в прежних условиях -значит не получить хорошую рассаду; переставить к свету в прохладное место - могут не взойти семена другой культуры.
Семена одной культуры, допустим томаты, перед посевом рассортируйте и сейте подготовленные семена так: в одну емкость, допустим фирмы "НК", в другую - "Гавриш", в третью - свои, в четвертую - полученные от одного любителя, в пятую - от другого и т.д. Тогда они будут лучше всходить, т.к. разные фирмы по-разному сушат семена. Самые "сухие" по-моему у фирмы "Семко".
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:17
Как вырастить здоровую рассаду в квартире?
Рассаду готовлю в квартире и применять пестициды не хочу. Как
защитить растения от болезней и стресса?
О. Мухина

Чтобы
рассада была здоровой и крепкой необходимо создать благоприятные
условия: плодородный грунт, достаточную влажность, оптимальное
освещение. Не менее важно ограничить накопление в субстрате инфекции и
не дать ей размножиться.

Для этого семена динокулируют
Триходермином, Планризом или Алирином-Б, а в готовый субстрат вносят
микробиологические препараты. Например, Алирин-Б и Планриз препятствуют
развитию корневых гнилей. Гамаир защищает от бактериальной инфекции.
Глиокладин обладает аналогичными, но более выраженными свойствами
известного многим огородникам Триходермина. Причем эти биологические
препараты совместимы с минеральными и органическими удобрениями.

Чтобы
эффект действия биопрепаратов был выше, следует придерживаться правила:
сначала Гамаир, а затем другие микробиологические средства. Перед
посевом или посадкой в горшочки добавьте Глиокладин. Через одну-неделю
рассаду пролейте раствором препаратов Алирин-Б и Гамаир, взятых в равных
количествах. Перед высадкой в теплицу лунку пролейте 5-10% раствором
перекиси водорода, 0, 6% раствором медного купороса или 0, 5% колоидной
серой (1 л рабочего раствора\1 кв. м) и заправьте Глиокладином.

После
размещения рассады обработайте поверхность почвы вокруг растений
Алирином-Б. Для подкормок томата и огурца можно использовать
обеззараженную навозную жижу: смешайте в бочке в равных количествах
коровий навоз с водой, дайте разогреться настою до 70 0, а когда масса
начнет остывать добавьте Алирин-Б и Гамаир (10 таб. На 100 л компоста)
Перед использованием разведите навоз в 50 раз.

рохладная, неустойчивая погода в весенние, а в отдельные годы и в летние месяцы не позволяет получать ранние урожаи овощных культур: огурцов, кабачков, патиссонов, томатов, перцев, баклажанов, цветной и белокочанной капусты. Добиться таких урожаев можно лишь в том случае, если правильно и вовремя посадить рассаду.

Как же выращивать ее дома на подоконнике?

Ранняя белокочанная и цветная капуста. Отберите самые крупные семена, протравите их в течение 20 мин в 1%-м растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды), затем промойте и подсушите. 10-15 марта высейте их по 3-4 штуки в стаканчики или горшочки с питательной земляной смесью, состоящей из торфа (низинного или верхового), перегноя, дерновой земли, компоста, навоза (конского или коровьего), перлитового песка. Глубина заделки семян 0,5-0,8 см.

Можно выращивать рассаду в ящике с земляной смесью, состоящей из 1 части торфа и 1 части перлитового песка. На ведро смеси добавьте 15-20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 50 г суперфосфата, стакан доломитовой муки или молотого мела, 1/2 таблетки микроэлементов или 2 стакана древесной золы. Расстояние между рядами 5-6 см, между семенами в ряду – 1-1,5 см.

Сверху посевы укройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место (температура 18…22°C). Через 4-5 дней, когда начнут появляться всходы, пленку снимите, а всходы оставьте на окне при температуре 8…10°C днем и 6…10°C ночью. Так держите в течение недели. В дальнейшем в солнечную погоду температуру желательно поддерживать в пределах 14…18°C, а в пасмурную – 12…16°C. Температура ночью 6…10°C. Чтобы обеспечить нужный температурный режим, днем отгораживайте посевы от отопительных батарей полиэтиленовой пленкой. Несколько раз в день на непродолжительное время приоткрывайте форточку. На ночь оставляйте растения на полу около балконной двери.

Поддерживание таких температур закаляет рассаду. Конечно, в домашних условиях соблюдать такие режимы непросто, но знать их и использовать как ориентиры очень важно.

Если семена были высеяны в ящики, то дней через 15 проведите пикировку, то есть пересадку в стаканчики или горшочки, наполненные земляной питательной смесью. Среди рассады, выращиваемой в стаканчиках, выберите самые сильные растения по одному в каждом, остальные удалите.

Поливайте умеренно (через 2-3 дня), водой комнатной температуры. Относительную влажность старайтесь поддерживать на уровне 60-70%. При высокой влажности рассада изнеживается и чаще повреждается болезнями, такими, как черная ножка или ложная мучнистая роса. При большой сухости увлажняйте помещение из пульверизатора.

1-2 раза за время выращивания подкормите растения из расчета 1-1,5 г нитроаммофоски на 1 л воды.

За 2 недели до высадки в открытый грунт, когда рассада будет иметь 3-4 настоящих листочка, начните проводить световую закалку. Для этого выносите растения на балкон, начинайте с 10-15 мин, постепенно увеличивая это время. Перед высадкой в течение 7-8 дней держите рассаду под солнечными лучами уже целый день.

Вначале высаживайте белокочанную капусту, а через 7-10 дней – цветную.

Томаты, перец, баклажаны. Рассаду перца и баклажана лучше всего выращивать в горшочках с земляной питательной смесью, т. к. пересадку она переносит плохо. Семена томатов можно посеять в ящиках, больших банках. Земляную смесь с минеральными удобрениями приготовьте такую же, как и для капусты, но количество суперфосфата увеличьте до 100-120 г. Для пленочных теплиц и парников посейте семена в начале марта, чтобы к моменту высадки возраст рассады составлял 50-60 дней. Для открытого грунта повторите посев 25-30 марта.

В горшочки или стаканчики посейте по 3-5 семян. В ящиках разместите тару рядами на расстоянии 5-6 см друг от друга. Глубина заделки 0,5-1 см. Сверху засыпьте питательной смесью, укройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место. Температуру поддерживайте в пределах 23…27°C. После появления всходов пленку снимите, а температуру, если есть возможность, уменьшите до 12…16°C днем и 6…10°C ночью. Такой режим поддерживайте в течение 5-7 суток. В дальнейшем температуру можно повысить, в солнечную погоду до 21…27°C, в пасмурную до 16…20°C, ночью до 6…13°C. Низкая температура (6…10°C ночью) способствует более ранней закладке у томатов первого соцветия с большим количеством цветков.

Поливайте редко, но обильно. Высохшую поверхность время от времени мульчируйте или рыхлите.

Через 10-15 дней после появления всходов оставьте в горшочках или стаканчиках по два сеянца. В ящиках проведите в это время пикировку. После пикировки сеянцы притените, температуру поддерживайте в пределах 20…25°C днем и 8…10°C ночью, при относительной влажности воздуха не менее 70%. Через 2-3 дня растения полейте, а рассаду через 10-15 дней после пикировки подкормите.

Минеральные удобрения возьмите из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды. Суперфосфат замочите в литровой банке за сутки до проведения подкормки и используйте водную вытяжку. Расходуйте по 50-100 мл раствора на 1 горшок. Второй раз подкормите через 7-10 дней. Третий раз – через следующие 7-10 дней, но дозы фосфорно-калийных удобрений увеличьте в 1,5-2 раза, рассада станет более устойчивой к неблагоприятным внешним условиям.

Подкармливайте рассаду перца и баклажанов так же, как и рассаду томатов. В открытый грунт растения пересаживайте в июне, когда минует опасность последних заморозков. Лучше всего на южную сторону участка, защищенную от ветров и хорошо прогреваемую.

Огурцы, кабачки, патиссоны. Хорошо растут в рыхлой почвенной смеси, приготовленной из равных частей перегноя, низинного торфа и дерновой земли или из 2 частей низинного торфа (черного, сильно разложившегося), 1 части перлитового песка и 1 части древесных опилок. Удобрения добавляйте в таких же количествах, как и для капусты, лишь аммиачную селитру увеличьте до 25-30 г. Опилки перед внесением ошпарить 1-2 раза кипятком.

Рассаду удобнее выращивать в горшочках или стаканчиках, хотя можно и в ящиках, с обязательной пикировкой в фазе семядольных листочков. Для парников, пленочных теплиц семена высейте в первой декаде апреля. Предварительно протравите их в 1%-м растворе марганцовки, затем промойте и подсушите. Для повышения устойчивости растений можно провести их закалку. Для этого после промывки семена разложите на марле, фильтровальной бумаге или ошпаренных опилках и поставьте в теплое место при температуре 20…25°C. Примерно через сутки набухшие семена перенесите в холодильник или засыпьте снегом (температура –1…–3°C). Часть семян при такой обработке погибнет, но оставшиеся растения будут более устойчивы к кратковременному понижению температуры.

Посевы укройте пленкой и поддерживайте температуру около 25…27°C. На 3-5-й день после появления всходов пленку снимите, а температуру снизьте до 15…20°C днем, ночью до 12…18°C.

За время выращивания рассаду 1-2 раза подкормите, первый раз через 10-15 дней после появления всходов, желательно коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20). Расходуйте по 30-50 мл на одно растение. Второй раз – за 2-3 дня до высадки рассады. На 10 л приготовленного раствора коровяка добавьте 60 г огородной смеси или 20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата (водную вытяжку). Используйте по 100 мл раствора на каждое растение.

В теплицу рассаду можно перенести числа 10-15 мая. Для открытого грунта она должна быть готова к посадке 5-10 июня (срок ее выращивания в комнате 20-25 дней). Высаживать ее лучше всего на утепленный грунт (паровые гряды, гребни), где в качестве биотоплива можно использовать навоз или другие органические материалы.
Источник-Здесь
Метки:РАСТЕНИЯ-РАССАДА

Имбирь на подоконнике
Корень имбиря хранится хорошо, но проблема в том, что он теряет свой вкус и аромат, пока дойдет до потребителя. Находящееся в имбире вещество цитраль со временем окисляется. Поэтому некоторые огородники и гурманы предпочитают выращивать имбирь сами. Растение это тропическое, на грядке вряд ли будет расти, но в квартире можно вырастить его без особых хлопот. Подойдет кусочек свежего корневища, купленного в магазине, длиной 3-5 см. Его так же можно разрезать на так называемые фаланги, чтобы на каждой была почка. Место среза обязательно нужно смазать антисептиком, например, толченым древесным углем. Корешок высаживают весной почками вверх в низкий горшок диаметром не менее 20 см, заполненный плодородной землей. Глубина посадки - 2 см. Лучшая почва для имбиря - смесь дерновой и листовой земли, торфа и речного песка в равных долях. Горшок, а лучше контейнер, должен стоять в теплом и светлом, но защищенном от прямых солнечных лучей и сквозняков месте при температуре не ниже 20 градусов С. Желательно, чтобы почва была равномерно и постоянно увлажнена. Корень не переносит застоя воды, поэтому нужен хороший дренаж. Желательно подкармливать каждые две недели органическими удобрениями. Если все сделано правильно, первые ростки должны появиться через неделю. Внешне всходы имбиря напоминают побеги бамбука или всходы кукурузы, которые достигают высоты 1 м. На 2-3 год имбирь может зацвести, но цветки его стерильны. Летом растение можно вынести на застекленный балкон или парник, но не на открытый воздух: яркое солнце, холодный ветер и дождь могут его погубить. Поздно осенью у имбиря наступает период покоя. Когда листья и стебли пожелтеют, растение можно извлечь из горшка и собрать урожай из отросших новых сегментов корневища. Для того чтобы корень имбиря был достаточно большим, необходимо дать ему расти хотя бы 8 месяцев. Корни для последующей посадки хранят в полиэтиленовом пакете в холоде и высаживают в горшок только весной. Имбирный корень одно из универсальных специй. Его вкус гармонирует с мясом, фруктами, шоколадом, кофейными напитками и алкоголем. Применяют его и при консервировании. Из засахаренных кусочков корневищ делают восточные сладости типа цукатов, добавляют в соусы и пряные смеси. Индийцы пьют чай с молоком и кусочками имбиря, в азиатских странах блюда из птицы готовят с имбирем и кладут его в муку, чтобы избавиться от запаха прелости. Имбирь улучшает пищеварение, стимулирует образование желудочного сока, снимает боли в животе и повышает потенцию. На Востоке его почитают как средство от головной боли, применяют при бронхиальной астме, расстройствах пищеварения, отеках, а наружно - для полоскания горла при ангине.Чтобы максимально использовать все полезные свойства имбиря, лучше брать свежий имбирь. Два три растения на подоконнике обеспечат семью имбирем на целый год. Николай Сапрыкин.
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 23:57
Re: торфяные таблетки.
сложного нет в этом.
берете таблетки и выкладываете на поднос, добавляете воды постепенно до полного набухания их.
Затем в отверстия выкладываете по одному семечку и опрыскиваете с пульверизатора , и накрываете пленкой.
Опрыскивание делаете 2-3 раза на день. Когда всходы появятся пленку убираете и даете им расти , полив или опрыскивание выбираете. если полив то на поднос наливаете , а не сверху.
Когда корешки появятся за пределы таблетки , высаживаете их уже в емкость.Сперва в емкость насыпали половину землицы , ставите таблетку и досыпали снова земли так чтобы таблетка полностью оказалась под землей.
Не стоит сразу таблетку с посевом в емкость выставлять.так как вы дольше будете ждать всходы. Если не взошли вы можете снова в них сделать посев.
Очень хорошо высевать из продуктов- перец, баклажан, огурец
из цветов- примула гибридная, петуния, бальзамин, герани, газания, вербена
Galinika комментарий добавлен 30.01.2011 в 23:57
Рассада:5 основных ошибок.
Огородники обычно совершают одни и те же ошибки при выращивании рассады.Какие именно?
Отвечает кандидат с/х наук Т.Завьялова в Мире садовода.1.Нарушение сроков.Многие торопятся с посевом семян,считая,что ,чем старше будут растения в момент посадки,тем лучше.Томат на рассаду без подсветки сеют не раньше начала апреля.Перец и баклажаны-в середине марта.Если поспешить,то молодые сеянцы попадут в неблагоприятные условия освещённости,у них медленно растут листья,растения вытягиваются.У томатов поздно закладывается 1-ая кисть.Рассада перца,баклажана,томата к моменту высадки должна иметь 5-7 листьев и высоту 25-30см.2.Переохлаждение.Посеяв,некоторые поливают и ставят на подоконник.Там-прохладно.Грамотнее посевы не поливать,а присыпать их влажной почвой.Укрыть плёнкой и до появления всходов поставить в тёплое место 25-30 градусов.3.Перегрев.При получении всходов многие ставят рассаду туда,где теплее.Зря!На 5-ый,7-ой день после появления всходов надо снизить температуру днём до +12,+15,ночью до_10.Лучше будут расти корни и не будет вытягиваться рассада.4.Небрежная пикировка.Вначале сделать колышком ямку,туда опустить сеянец до семядольных листочков.Если кончик главного корня больше 8см,его лучше укоротить на треть.Пикируют,когда появился 1-ый настоящий лист.Опустив сеянец,присыпать земёй и плотно обжать.5.Много влаги,мало удобрений.Поливать регулярно,не переувлажнять.Проветривать помещение и рыхлить почву.Через 10 дней после всходов и далее каждую неделю подкармливать удобрениями с микроэлементами:кемира-люкс.фоскамид,растворин.При 2-ух настоящих листьях,а потом перед самой посадкой полить раствором кальциевой селитры:20г на 10л воды.Кальций помогает растениям лучше усваивать фосфор и способствует активному росту корней.Такие советы от знатока!Я пока не сею,жду март.Купила новые сорта.Один-английский сорт для кашпо Тумблинг Том Рэд.И высокий Радона с мелкими грушевидными помидорками.Остальные свои:Малле,Джина,Толстой и др.

Re: Рассада:5 основных ошибок.
На морозе рассада крепче

Хотелось поделиться своим небольшим, но опытом выращивания рассады не в домашних условиях.
Средний дачник живет, в основном, в "хрущевках". Естественно, места маловато, чтобы тутушкаться с рассадой на подоконниках в тесной квартире.

Мы это делаем так. С осени перекапываем землю (1х6 м, 1,2х5 м, 0,8х4 м). Предварительно высыпаем на будущие гряды ведро перепревшего навоза, ведро песка, ведро золы.

На вскопанную землю ставим деревянный каркас, сделанный из досок толщиной 30-40 мм, высотой 25-30 см. Ровно углубляем его, с тем расчетом, чтобы каркас не "плясал". Весной до 10-15 апреля (не позднее) поливаем землю в каркасе кипятком, разведенным вкрутую марганцовкой. Посыпаем семена (сухие, так как они с осени подготовлены к посеву и обработаны) и посыпаем их сверху сухой землей на 1,5-2 см. Производим второй полив, но уже теплой водой, разведенной с розовой марганцовкой. И быстро укрываем заранее приготовленной второй пленкой. В каркасе не забыть поставить по углам и в середине емкости с водой и следить, чтобы вода постоянно была в этих емкостях (миски, старые кастрюли и т.д.). Эти емкости спасают от заморозков и не дают пересохнуть земле, если дачник редко бывает на даче.

В эти каркасы перед посадкой вставляем заранее большие дуги, углубив их до земли. По мере роста рассады дуги поднимаются из земли и пленка из двухслойной раздвигается в однослойную. С одной стороны пленку мы наживляем гвоздями на рейку. С другой стороны укладываем доску по краям, придавливая кирпичами. Ветра бывают разные, и чтобы пленку не сорвало, я прищипываю ее к дугам прищепкой.
В одном каркасе мы сажаем помидору, в другом капусту (7-9 сортов), в третьем - огурцы (2-3 ранних сорта, так как огурцы я сажаю в пять этапов, чтобы с мая по октябрь быть с урожаем), в четвертом редис. Почему редис? Да потому, что в каркасе он быстрее дает урожай, на 7-8 дней быстрее, чем указано на этикетках.

Полив произвожу до всходов коровяком или куриным пометом (из расчета 3 ведра коровяка на 200 литров воды или два ведра куриного помета на то же количество воды).
Рассаду не пикирую, а присыпаю сверху землей. После появления 3-4 листочков сыплю суперфосфат. При чрезмерном поливе земля зеленеет, так что поливом не увлекайтесь, лучше лишний раз прорыхлите. Поливаем 1-2 раза в неделю. Но перцы и баклажаны сеем раньше, в квартире.

Рассада на дачном участке вырастает крепкой и дает обильный урожай.
Чтобы с рассадой ничего не случилось, посыпаю в междурядье растолоченную не очень мелко яичную скорлупу (муравьи ее обходят). Для профилактики поливаю растения настоем чеснока, посыпав сверху табачной пыльцой на мокрую ботву. Это делаю по одному разу. Ну, а если есть признаки фитофторы или мучнистой росы, обрабатываю еще раз, увеличивая количество чеснока. На ведро воды - для профилактики - надо раздавить одну головку, для лечения - две.
Когда рассада подрастает в высоту до 10-15 см, присыпаем стебельки второй раз, но уже перегноем. И до посадки на постоянное место больше не подкармливаем.

Каркасы перебрасываем на разные места через 2-3 года. По возможности после высадки просушиваем их или обрабатываем известковым раствором.
Может, кто из дачников поделится другим опытом выращивания рассады на участке без больших отапливаемых теплиц через газету "Дачная душа"? Своим методом я пользуюсь 5 лет подряд и очень им довольна. Давайте делиться опытом, чтобы нее делать одних и тех же ошибок. Например, на первый год, пользуясь рекламируемым укрытием, я чуть не загубила всю рассаду. Укрытие выдерживает 2-3 мороза, дальше все промерзает.
И не затемняйте днем посадки, укрывая тепличку от морозов. Самый верный способ - вторая пленка и вода по углам и в середине. Если пушистая рассада достает листочками пленку, я подкладываю газету.

Свои семена я готовлю к посадке осенью. Так и времени больше, и спокойнее, когда знаешь, какие семена у тебя есть, а какие надо прикупить. Делаю как и все. На стакан теплой воды - чайная ложка соли с бугром. Семена, которые всплывают, сразу выбрасываю. Полновесные промываю в проточной теплой воде через ситечко и ставлю в теплый розовый раствор марганцовки. Та и другая обработка занимает по два часа. Потом выкладываю семена на уплотненную бумагу и просушиваю.

Баклажаны, перец и часть помидор (чтобы высадить в большой парник уже в апреле и пораньше получить урожай) высеваю дома, в первых числах марта.

Буду очень рада, если смогла кому-то помочь своими советами.

какие семена томатов дают превосходный урожай
Томаты Новосибирской фирмы " Сибирский сад" (я их сажаю ежегодно)
1)" Бабушкин секрет"-очень крупноплодный сорт томата сибирской селекции, со сладкими и мясистыми плодами массой до 1 кг., среднеспелый. растение высотой 150-170 см. индетерминантного типа. Плоды плоскокруглые, красно-малинового света,малосеменные отличных вкусовых качеств.2) "Бизон сахарный" -достоинства сорта: крупноплодность(от 250 до 600г.) при довольно ранних сроках созревания, в сочетании с детерминантным типом куста(80-100 см.) Сорт славится очень вкусными,мясистыми, сахарными плодамит розового цвета.3) мой любимый сорт "Розовый мед"-с особо крупными плодами медового вкуса. Растение детерминантное,слаборослое, высотой 60-70 см., с высокой нагрузкой тяжелыми плодами, весом до 1500 г. (у меня плоды выше 1200г. не получались).Плоды усеченно сердцевидной формы насыщенно-розового цвета. 4)"Пудовик"-Сорт среднеспелый, куст высотой 1,0-1,5 м. Плоды крупные и красивые, ярко выраженной сердцевидной формы малиново красного цвета, великолепного вкуса. При правильном уходе удается вырастить томаты до 1,5 кг. 5)" Кенигсберг" и " Золотой кенигсберг"-среднеспелый сорт, растение индетерминантное высотой 1,5-1,8 м.Сорт очень обильный, растение буквально усыпано красными плодами удлиненной баклажановидной формы, массой до 300г.(это первые плоды, далее 150-200г.).В зависимости от условий выращивания и плодородия почвы урожайность достигает до 2-3 ведер с одного растения. Очень хорошие томаты этой же фирмы " Цифомандра" , " Тяжеловес Сибири", "Бычий лоб","Чудо земли", "Эм-чемпион"," Орлиный клюв", (это все крупноплодные, весом от 400 до 1000г.) А вот томаты засолочного в банки варианта типа "Кенигсберга": "Княгиня", "Дуся Красная", " Петруша-огородник", "Южный загар"(оранжевые). Все томаты этой фирмы негибридные, я уже сама давно пользуюсь своими семенами. Также ежегодно выращиваю томаты Новосибирской фирмы"Агрос", т.е пользуюсь своими семенами,взятыми с томатов этой фирмы в разные годы. Крупноплодные,весом от 400 до 1300г.-Король Лондон,Золотой король,Вельможа. Остановиться хочу на томатах типа "горох". Лидер в этой серии томат этой же фирмы "Боец"-скороспелый, неприхотливый. Первые плоды весом до 180г, потом мелкие, но малосеменные, сладкие. Мы с мужем сеем их прямо в грунт. Томат негибридный, можно самому брать с этого томата семена...У нас и в городе участок( живем в частном секторе) и за городом 10 соток. Так на этом участке выделяем место под томаты "Боец" ( 3 гряды). Ни пасынкования, ни полива ( участок на бывшем болоте, там постоянная влага). В начале сентября все красным-красно, листвы не видно, просто собираем в ведра и вывозим на базар. Раскупаются за 1-2 часа...и в заключении ...сажу томат- дерево"Спрут", но всего 2-3 так,для экзотики, Фирма "Седек",правда,это гибрид и семена не возьмешь, но высота и количество плодов впечатляют при отличных вкусовых качествах! ( на обложке семян заявлено, что рекордный урожай 1400 плодов, общий вес 1500 кг.) Я не считала, но было ооочень много! Да, и еще с фотоаппаратом я осенью не ношусь и ролики не снимаю.Может, когда не буду работать и займусь этим необходимым видео и фото для реализации своих семян, как делают некоторые. ну а осенью несколько фоток томатов обязательно чикну, чтобы "похвалиться" перед аудиторией и выложу. Извините, если найдете ошибки, спешу надо рассаживать петунии и лобелии( А у меня их по 600 штук каждого). В следующем посте выложу, как я выращиваю рассаду томатов, особенно не заморачиваясь..P.S. Все вышеперечисленны томаты я отобрала из многих, которые сажала, учитывая урожайность и вкусовые качества. Крупноплодные формировала в один стебель. Плоды не считала, взвешивала иногда самые крупные( а вдруг больше 1200г.!) и фотосессии им с обрывом листьев не устраивала!
Метки:Сорта томатов

рассада помидор
Томат по праву считается одной из самых ценных культур, которая получила распространение благодаря большому количеству витаминов, кислот, минеральных солей и высоким питательным свойствам плодов. Эта овощная культура имеет длительный вегетационный период и чрезвычайно требовательна к условиям выращивания.
***
От появления первых всходов до полного созревания плодов проходит в среднем 100-120 суток. В связи с этим томаты культивируют в открытом грунте с использованием рассады, предварительно выращенной в защищённом грунте.
***
Подготовку семян к посеву начинают с протравливания, замачивания и закаливания. Вначале их заливают водой и размешивают. все всплывшие семена удаляют, а оставшиеся заливают тёмно-розовым раствором марганцовки и выдерживают 20-30 мин. Промыв семена чистой водой, их погружают в раствор 0,5 гр борной кислоты на 1 литр воды и оставляют в нём на 2-4 часа. Можно замачивать семена в растворе 20 гр древесной золы на 1 л воды. После этого раствор необходимо слить, а семена желательно залить снеговой водой и держать в ней сутки.
***
После всех проведённых процедур семена томатов оставляют во влажной ткани до тех пор, пока они не проклюнуться. Тогда сразу нужно начинать закаливание: на ночь помещать семена в холодильник, а днём в тёплое место. Повторять этот приём следует 5-6 дней. И только после этого можно высевать семена на рассаду.
***
Для лучшего противостояния весенним заморозкам опытные садоводы рекомендуют закаливать семена следующим образом: завернуть пакет с семенами в мешковину и закопать в снег на 2-3 часа. Затем следует подержать семена в тёплом помещении в течении 3-4 часов и снова повторить снежную ванну. Проводить процедуру в течении 2-3 суток.
***
Лучшими сроками посева семян на рассаду считают первые дни марта до середины апреля.Для прорастания семян необходима оптимальная температура 20-22 гр. Проращенные закалённые семена высевают на рассаду из расчёта 3 гр на метр квадратный. Глубина заделки семян должна быть примерно один см. После посева почву необходимо утрамбовать и присыпать смесью древесной земли и песка (1:1), затем полить посевы слабым раствором марганцовки.
***
Следует строго соблюдать температурный режим выращивания рассады. С появлением всходов температуру следует снижать в течении 2-3 суток до 6-8 ночью и 10-15 днём. Кроме того , рассада томатов весьма требовательна к поливу. Вначале высевают семена ранних сортов томатов. После появления всходов высеивают среднеспелые и только потом поздние.
***
Для выращивания рассады томатов следует подготовить с осени участок с торфоперегнойной грунтовой смесью или огородной землёй, облагороженной перегноем. Толщина почвенного слоя в рассаднике должна быть не менее 12 см. Накануне высева семян подготовленную грядку в рассаднике необходимо отпарить горячей водой (2 ведра на 1 метр квадратный) и закрыть плёнкой, чтобы земля хорошо прогрелась.
***
Посев подготовленных семян следует проводить в рядки на расстоянии 6 см друг от друга. Затем семена следует присыпать сухой землёй и хорошо полить тёплой водой. После посева парник накрывают плёнкой или застеклённой рамой, которую закрепляют по краям. всходы должны появиться на 8-10 день после посева. Когда они немного подрастут, рассаду необходимо проредить или провести пикирование. При этом растения должны располагаться на расстоянии не менее 4-5 см одно от другого.
***
После появления у всходов второго настоящего листа почвенную смесь обычно мульчируют сухим грунтом толщиной 3-4 см, после чего рассаду обильно поливают. В открытый грунт её высаживают в возрасте 30 дней, как правило после появления 6-8 настоящих листьев. В парнике срок выращивания рассады помидор составляет 40-45 дней. К моменту пересадки в открытый грунт растения должны иметь 8-9 настоящих листочков и набухание цветочной почки. Хорошую рассаду характеризуют сильная корневая система и стебель высотой 25-30 см.
***
В парнике также должна быть подготовлена торфоперегнойная почва. Рассада может находиться в парнике до пересадки в открытый грунт, но иногда её пикируют в закрытый рассадник на дачном участке или огороде.
***
В парнике необходимо поддерживать постоянную температуру 22 градуса при регулярном проветривании, поливке и закалке растений. Закаливать рассаду помидор следует постоянно, но особенно за 10 дней до посадки.
***
Для более раннего созревания помидор рассаду высаживают в открытый грунт в возрасте 60-65 дней. Растения к этому времени обладают весьма мощной корневой системой, которая при пикировке неизбежно повреждается, что в результате обычно приводит к замедлению темпов развития растений в открытом грунте. В связи с этим специалисты рекомендуют выращивание рассады помидор в торфяных горшках, или кубиках из питательной почвенной смеси.
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 22:56
выращиваем перец сладкий и баклажаны

Получение раннего и обильного урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева как для тепличек, так и для открытого грунта 1 - 15 февраля, не позднее. Это объясняется тем, что с моментов всходов до цветения должно пройти более 100 дней.
Почвенную смесь, насыпанную в ящики слоем 6 -8 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем делают бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают тёплым раствором "Агриколлы - Вегетта" (1 ч л на 1 литр воды). Семена кладут в бороздку на глубину 1 см. Расстояние между ними 2 см. Бороздки засыпают, слегка уплотняют.
Ящики с посевом перца и баклажанов устанавливают в тёплом месте ( 24 -26) градусов. Почву через 3 дня сбрызгивают водой, чтобы сеянцы дружно и быстро взошли. Как только сеянцы появятся ставят на солнечный подоконник с температурой 14 - 16 градусов на 6 -7 дней. Затем температуру постепенно повышают до 23 -25 градусов днём, 16 -17 ночью.
Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков около 30 дней. За этот период поливают 1 раз в неделю. Ящики регулярно поворачиваю по разным сторонам. За 2 -3 часа до пикировки сеянцы поливают. Сеянцы пикируют в стаканчики 10х10 см. Ёмкость заполняют почвенной смесью, поливают тёплым питательным раствором " эффектон ". При необходимости добавьте почвенную смесь, сделайте посередине удобрение и посадите растение до семядольных листочков.
Уход за рассадой перцев и баклажан.
Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло на 2 дня прикрывают газетами для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и соблюдения температурного режима. Полив должен быть регулярным: один раз в 5 -6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Поливы нужно сочетать с подкормками. Можно измельчить скорлупу 10 яиц, сложить в трёхлитровую банку, залить горячей водой и настаивать 5 дней, периодически помешивая, затем процедить и полить растения. Закалку растений делают за месяц до их посадки на постоянное место. К моменту высадки рассада должна иметь 8 -12 листочков. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 -5 июня. Перед посадкой рассаду поливают водой при выборке из горшочка сохранился питательный почвенный ком. Посадка, полив, подкормка перцев и баклажан.
Под перец и баклажаны выделяют плодородный, чистый от сорняков, солнечный, защищённый от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобы, корнеплоды. Высаживают на расстоянии 40 -45 см друг от друга и 50 -60 см между рядами. Сажают баклажаны и перцы под вечер. растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков. У каждого растения поставьте колышек высотой 60 см.
После высадки грядку накрывают плёнкой высотой 100 см. Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадание бутонов и листьев. Многие огородники приезжают на участок только по выходным, в таком случае грядки поливают 15 л на 1 метр квадратный. Поливочная вода должна быть тёплой.
Удобрять можно раствором " эффектон" ( 1 ст ложка на 10 л воды). Или народным рецептом: в 10 вёдерную бочку воды заложить 5 -6 кг мелко рубленных растений: крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать и мачехи, мокрицы, добавить ведро коровяка и 10 ст ложек древесной золы. Всё тщательно перемешать, через неделю получите хорошую подкормку. Поливают по 1 л на растение.
Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение достигнет высоты 20 -25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки следует удалять.

Закончился очередной садово-огородный сезон. Впереди долгие зимние вечера, и можно не спеша обдумать планы на следующий год. Но сначала о годе уходящем. Кто из садоводов-огородников использовал агротехнику природного земледелия - тот вновь с хорошим урожаем и таким же настроением. Однако, урожай хорош у тех, кто высаживал районированные, нашенские, уральские сорта. Их не так уж и много, но зато фору дадут многим залетным и гибридам.
Вообще, маленько отступлю от описания сортов. Я стараюсь не делать сплошняком грядки овощных культур. Вдоль дорожек, забора, вдоль рядов кустов смородины и вишни сажаю то куст томата, то морковку, то капусту, то кресс салат, то чеснок. А чистое место засеиваю сидератами - рожью, овсом, белой горчицей, фацелией и другими однолетками - и все сплошным ковром. Время подойдет, и вся эта зеленая масса пойдет в качестве мульчи и ускорителя созревания плодов под томаты, перцы. Такой способ мульчирования даёт столько преимуществ, что только их перечисление займёт не одну страницу. Кроме того, выращивая в разных местах разные культуры, отпадает необходимость задумываться о соблюдении севооборота.
Теперь же вернемся к характеристике сортов.
Все томаты низкорослые, высокоурожайные, скороспелые. Все прекрасно растут в любых грунтах, устойчивы к перепадам ночных и дневных температур, грибковым и вирусным заболеваниям. Все (кроме <Золушки> и <Черри>) томаты пасынкуются. Все мясистые, сладкие. Все годятся и в салаты и для консервирования.
Я разделю их на несколько групп, чтоб легче было вам ориентир держать при выборе. Итак:
1. Крупноплодные и уж очень скороспелые (85-90 суток от всходов до зрелого плода)
Японский краб - ребристо приплюснутые плоды жёлтого цвета. На кисти до 5 помидорок весом до 600 грамм каждая. Отменные вкусовые качества, с низким содержанием каротина.
Шапка Мономаха - малиново-красный плод весом до 1,2 кг. По 3-4 помидорки на кисти (если больше, то помельче). Районирован из сибирской селекции но имеет отличия по вкусовым качествам, сроку созревания и урожайности.
Вова Путин - выведен в Челябинске методом селекции. В реестре томатов России сорт этот не значится. Но у садоводов пользуется огромной популярностью за отменные вкусовые качества, неприхотливость при выращивании. Плод малинового цвета с желтизной на рыльце. Форма лодочки. Весом до 1,2 кг. На кисти до 4-х плодов, причем на 3-4 кистях плоды чаще бывают крупнее, чем на 1-2.
2. Крупноплодные со сроком созревания до 120 суток:
Русский Богатырь - В 2006 году один из плодов этого сорта достиг веса в 1 кг 980 гр. Это самый крупный томат Южного Урала. Для него норма - плоды до 1,5-1,6 кг каждый. Одной помидорки к обеду на добрую семью хватит. Малиново-красный плод. Требуются поддержки под плодовые кисти, иначе стебель такой вес не выдерживает и ломается. Урожайность до 12 кг и более с куста.
Примадонна - округлый, слегка ребристый плод весом до 1 кг. Семенных камер много, но семян мало. Урожайность до 10-12 кг с куста. Очень даже хорош на сок. Особо любит мульчирование корневой системы.
Царица рынка - томат, который любят горожане за его отменные вкусовые качества, малиново-розовый цвет и очень высокую урожайность. На кисти бывает до 12 шт. плодов весом до 400 гр. каждый. В 2007 году вторая кисть потянула на 4 кг. 700 гр. Другие кисти были полегче. А в общем с куста снял больше 14 кг. И это при четырех кисточках всего!
3. Крупноплодные со сроком созревания 100-110 суток:
Кардинал - районированный сорт. Плоды конусообразной формы, крупные до 700 гр. С четырех кистей дает до 10 кг сладких, мясистых плодов.
Краб - районированный сорт. Крупный ребристый плод малинового цвета. Не смотря на свою корявость, очень сладок и пригоден и в салат и на сок. Урожайность до 10 кг с куста.
Якут - малиновый плод приплюснутой формы. Брат Дикой розы и по форме и по вкусу. На кисти до 8 помидорок весом до 600 гр. каждая. Не прихотлив к почве, погоде. Да и от вредителей, болезней отмахивается, как от назойливых мух. Ростом чуть ниже своей сестрички, но стоек, словно коренастый крепыш. Хоть и нет на нем эскимосской одежды, но холодную погоду переносит, будто на севере родился. В 2004 году перенес минусовую температуру а плоды вызрели на корню.
4. Среднеплодные со сроком созревания 90-100 суток от всходов до зрелого плода
Грушовка - малиновый, перцевидный плод до 80-100 гр., а куст (на выставку привозил) до 60 см. высотой и весь усыпан плодами - мясистыми, сладкими. Плоды очень лежкие - при температуре 2-3 градуса сорванные с куста зрелыми, хранятся аж до марта следующего года.
Персик - сорт из области экзотики. Я называю его цветком на грядке за его бархатистое оперение ботвы и плодов, за цвет, похожий на серебристую ель. Очень мясистый плод до 100 гр. Плодовая кисть напоминает виноградную гроздь весом до 3 кг. Плодоносит до заморозков.
Хурма - обычный куст с не обычными плодами оранжевого цвета. Ровненькие, гладенькие до 300 гр. плоды с изумительным вкусом, напоминающим южный фрукт - Хурму. Устойчив к вредителя и болезням. Высокоурожайный. Очень красив и в банке и на тарелке в салате.
Золушка - особый сорт - не пасынкующийся. Это для шибко занятых людей (для ленивых нельзя говорить, ибо ленивых садоводов не бывает). Разваливающийся куст и потому требующий не меньше квадратного метра площадь. Сугубо для открытого грунта. Высаживать нужно после июньских заморозков. А на рассаду сеять в первой половине апреля (чтоб не переросла). Плоды не крупные - до 80 гр. но очень много - большое ведро - не меньше. Сладкие, мясистые, округлой формы.
Черри Свит Искра - районированный сорт с мелкими (до 20 гр.) плодами. Куст не ограниченного роста (если пасынковать). Можно и не пасынковать. Тогда куст будет 1,2-1,5 метра и весь усыпан плодами. На кистях до 30 сладких помидорок. Созревает уже в июне месяце и пригоден как для консервирования так и в салат. Хорош и для украшения беседок, арок, Фасадов садовых домиков.
Черри Уральские - новый районированный челябинский сорт. Отличие от предыдущего сорта только в размерах и форме плодов. Плоды до 50 гр. перцевидной формы. Срок созревания - 80-85 суток.

Кроме томатов, я выращиваю отменные сорта моркови, перца, гороха, чеснока, кресс-салата. Все скороспелые, высокоурожайные, отличных вкусовых качеств.
Перец Валентина - районированный сорт. Автор - Смирнова В.П. - садовод-любитель. Низкорослый (до 50 см), мясистый, толстостенный плод весом до 150 грамм и размером до полулитровой банки. Урожайность - до шести кг с куста. Растет на любых грунтах. Но, как и все перцы, требуют влажно почвы, поэтому любит мульчирование вокруг стебля. Плоды сладкие.
Морковь Краснопольская - скороспелая (до 70 суток). Можно собирать два урожая в год: сеять в октябре - убирать до 15 июня первый урожай; сеять в июне на это же место - убирать в конце сентября второй урожай. Время самый раз для закладки на зимнее хранение. Плоды с тупым рыльцем до 300 г. Сердцевина маленькая. Высокоурожайная, лежкая. Отличные вкусовые качества.
Кресс-салат - зелень терпкого вкуса, растет круглый год. Пригоден для употребления как в салатах, так и в горячих блюдах. Являясь фунгицидом хорошо отпугивает всякую нечисть (вредителей) от ягодных кустарников и плодовых деревьев. Не прихотлив в свету и влаге.

АГРОТЕХНИКА НА ПРИМЕРЕ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ
Землю для будущей рассады заготавливаю с осени. Беру ее на своем садовом участке - она у меня здоровая и плодородная. А сделали ее такой Эффективные Микроорганизмы (т.е. почвенные бактерии, что находятся в биопрепарате Байкал ЭМ-1). Пролив освободившуюся площадь Байкалом почва здесь будет наиболее пригодна для выращивания рассады к октябрю месяцу. Заготавливаю землицу глубокой осенью, когда на почве уже образуется корочка льда. Для хранения земли хорошо подходят мешки из-под сахара. Я их устанавливаю прямо под открытым небом - лучше на деревянные чурочки или кирпичики, чтоб не примерзли к земле. В саду мешки держу до конца февраля, после чего привожу домой и устанавливаю на балконе. Мешки с землей полезно засыпать снегом (чудная и здоровая дезинфекция!). А коль нет снега на ваших грядках - стаял уже - не волнуйтесь. Его будет достаточно на северном склоне участка.
За неделю до посева семян почву заношу в дом для согрева. Через два-три дня раскладываю по гофро- картонным коробочкам согревшуюся землицу и снова проливаю ее Байкалом ЭМ-1. Это для того, чтоб почва в коробочке успела до посева сформировать необходимую ей структуру. В своих беседах с садоводами-огородниками я всегда говорю, что почва это слоеный пирог, где в каждом слое живут определенные виды бактерий. Именно они формируют необходимые полезные питательные вещества для растений и от того, насколько их будет достаточно, будет зависеть дальнейшее здоровье сеянца. Важно - в отличие от пластмассовых кубиков и, даже пакетов из под молока (они внутри покрыты полиэтиленом) в картонных коробочках почва не киснет и очень хорошо дышит. Размеры коробочек могут быть разные. Я делаю их 10х10 см или 20х20 см в зависимости от количества семян.
Как часто сеять
Как правило, в меньший кубик сею одно семечко, а в большие по девять, не чаще. Загущенные посадки дадут плохую рассаду. И вот почему: корневая система томатов за 50-55 дней расползается в почве в радиусе до 7 см. Если объем кубика будет мал, корни начнут переплетаться, загибаться и т.д. в поисках необходимого количества питания. А это значит, произойдет торможение в развитии и самого растения и его корневой системы. При густом посеве возникает необходимость пикировки. А значит, хотите вы или нет, при пересадке будет нарушена целостность корневищ. Мелкие волоски, а именно они питают растение, будут оборваны. И опять торможение роста. Конечно, природа предусмотрела такое хамское отношение к ней, оборванные корешки вновь отрастут только время опять упущено. Густые посевы вынуждают сеянцы тянуться к солнцу, свету, ибо им не хватает питания. В этом случае рассада наращивает зеленую массу, а корневая система получается чахлой. А ведь вея суть раннего посева заключается именно в подготовке крепкой корневой системы. Не добиваясь этого, мы теряем весь смысл рассадного выращивания овощных, и не только, культур. Очень часто вижу такую картину: весной, уважаемые мной, садоводы везут на свои участки чуть не метровой высоты рассаду томатов. Высаживают ее в лунки, закручивая стебель в кольца, словно косу на голове у Юли Тимошенко. Какой же смысл в такой рассаде? Ведь нарощенная корневая у таких растений вся отомрет. А закопанный в землю стебель будет наращивать новую корневую в соответствии с почвенными слоями (помните я говорил о слоеном пироге?). И опять время потеряно: Вот почему надо загодя дать семечку достаточно места.
Подготовка почвы к посеву
Вот, опять, я немного поторопился, забежал вперед. Вернемся к подготовке ящичков - коробочек. Рассыпав землицу по емкостям я обязательно ее проливаю препаратом Байкал ЭМ-1. Это чтоб в этих коробочках сформировалась аналогичная почвенная структура, что и на ваших садовых участках. Через недельку можно доставать и семена из холодильника, где они лежали всю осень и зиму. А хранить семена надо именно там. Тогда они не потеряют свою всхожесть. Развернув пакетики, я кладу их на пару дней на солнышко весеннее. Догадываетесь к чему клоню? На солнышке семена просыпаются и без нашего участия, самостоятельно, начинают подготовку к новой жизни. А к этому времени в рассадных ящичках вымахали уже сорняки. Я их, конечно, удалю - не для них я долгими зимними вечерами клеил коробочки.
Сеем семена
Перед посевом замачиваю на 15-20 мин. семена в Байкале, проливаю теплой, хорошо отстоенной, водой емкости и сею семечки. Можно, конечно, высаживать и сухие семена. Только я заметил, что побывав в Байкале семена быстрее всходят и лучше потом растения плодоносят. Очень важно при посеве правильно сориентировать семена и поместить их на нужную глубину. Если сначала сделать углубление и затем поместить туда семечко, то оно, скорее всего, ляжет неправильно. А чтоб легло оно так, как надо и не ошибиться с глубиной, можно воспользоваться карандашом с ластиком на конце. Надавливая на семя ластиком, погружаем его на глубину, равную длине металлического держателя этого ластика. При этом, чтоб случайно не вытащить семя обратно, я его постоянно покручиваю. Затем пальчиком углубление в земле прижму и опрыскаю теплой водичкой из пульвизатора. Закрою посевы полиэтиленовой пленкой. Чтоб микроклимат создать, и чтоб влага не слишком быстро испарялась. Вот теперь дней десять можно в ящички - коробочки не заглядывать. Нечего смущать их своим назойливым любопытством. И еще - никогда, даже не думайте, что семена не взойдут. А то и правда не взойдут. Не обрабатывайте семена в марганце и других химикатах! Семена томатов покрыты мелкими питательными волосками. Если они попадут в этот дезинфектор, почти все волоски обгорят, даже в самом слабом растворе. А значит, всхожесть будет под вопросом.
Очень важно при выращивании рассады соблюдать баланс света, тепла и влаги. Если чего-то будет в избытке или не хватать, рассады хорошей не ждите. Сеянцам нужно 14 часов нормального света, 23-25 градусов тепла, постоянную влажность. По теплу и свету на помощь можно позвать электричество. А вот по влаге я делаю так: как только снял пленку с молодых всходов, сразу же почву мульчирую любой органикой или вермикулитом. Это позволяет реже поливать и сохранять влагу в почве. А проверяю достаточность ее очень просто, дедовским способом. Суну в землицу палец, если грязный стал, не поливаю, а сухой - значит надо водички. Есть дотошные садоводы и часто спрашивают, а вот если рассада все-таки вытягивается, то что делать? А это значит, что чего-то в избытке - влаги, тепла или света. Сделай все наоборот - прекрати поливать, убери ящички в темное и прохладное место. Рост вершков приостановится, а корневая будет развиваться дальше. А нам только это и надо:
Если рассада преросла
Опасность вытягивания нужно предусмотреть заранее. Когда заполняете коробочки землей, не досыпайте ее до краев, а оставляйте запас на 3-5 см. Потом подсыпите, и тем самым, отпадет необходимость в пикировке.
Посеянное редко - редко и вытягивается. И все же, если вытянулась? Такую рассаду, в таком виде, лучше не высаживать. Лучше будет, не вытаскивая из коробочки, растение поделить на части в каждой, из которых оставить по паре листочков и такие черенки опустить в воду. Через 2-3 дня они дадут новую корневую и их можно будет высаживать уже в отдельную лунку. Оставшийся в коробочке пенечек, так же с двумя, тремя листочками также продолжит развитие. Урожай получите не хуже, только с небольшим запозданием. Помните рассада томатов должна быть в ящиках 50-55 дней, не дольше, а перцев 60-65 дней, в противном случая - потеря урожая.
Высадка в грунт
Время подошло, рассада готова, надо высаживать в грунт. Под пленку в мае можно, а вот в открытый грунт я высаживаю после того, как увижу цветы на рябине и шиповнике. Это значит заморозков больше не будет. Высаживаю Золушку, семейку Черри, Персик, Якута, а следом и другие свои сорта. Грядки я не делаю. Высаживаю там, где свободное место есть. И в теплице также, без грядок обхожусь. А вот в первых числах Мая или, даже иногда в Апреле землицу проливаю Байкалом ЭМ-1. Такая операция позволяет мне согреть почву до нужной температуры на 15-18 дней раньше обычного. А для нашего региона это очень важно. Естественно, как только землица подсохнет сверху, я ее прорыхлю плоскорезом, Стриж - называется. Вот, а теперь делаю неглубокие лунки (чуток глубже высоты рассадных коробочек), щепотку птичьего помета (лучше ДРОП-Ф, - его можно приобрести у фермера Воложанина А.), щепоточку сеяной древесной золы - и пролить по самому конусу лунки теплой водичкой (лучше раствором Байкала). Высаживаю рассаду не вытаскивая из гофрокартонных коробочек на глубину до самых ее краев. В самый аккурат будет. Проливаю снова теплой водичкой, мульчирую возле стебелька и иду париться в баньку: Как раз время к вечеру подойдет.
Расстояние между кустами
Некоторые садоводы считают, что чем чаще и больше корней посадишь - тем больше урожай соберешь:Ошибочно: Это не так.. Корневая у томатов расходится от стебля на 70-80 см. Потому, часто посаженным растениям не хватает питания, влаги. Редко посаженные кусты дают в разы больший урожай и раньше созревают. Так как еще и света много получают.
Окучиваем томаты
Теперь на недельку забудьте о посадках, не мешайте им освоиться на новых квартирках. Дней через десяток на стебельках, возле землицы, появятся беловатые бугорки - наросты-пупырчики. Это появились дополнительные придаточные корни. Растение само попросило у вас дать ему дополнительное питание. Я беру в руки фокинский плоскорез и окучиваю им (как картошку) все кусты, засыпая землицей полностью стебелек, до окончания этих самых пупырошков. На завтра от них пойдут новые здоровые корешки. Не забываю я и снова полить теплой водичкой, да опять замульчировать почву. (Я ж ленивый - не хочу лишний раз поливать, да и сорняк под мульчей растет медленнее).
Полив
Поливаю томаты, перцы, да и все остальное, только вечером. И вот почему: за день вода нагревается, а к вечеру воздух охлаждается быстрее, чем вода. И у нас получается температура поливной водички на 5-7 градусов выше температуры воздуха. А почва теплая, так как замульчирована: Что нам и надо. Растение оказывается как бы в тепличных условиях. Жирует то есть. Вот такая маленькая хитрость:
Мульчирование
А дальше что? Тут уж у кого как: Кто будет отдыхать и ждать урожая, как я, например, а кто-то упираться-трудиться. 90% работы в саду это прополка и перекопка почвы. Я этого ничего не делаю. Потому и отдыхаю. А кому неймется вмешаться в природный процесс, тот будет все лето надрываться. Конечно, чтоб совсем не приняли за сказочника сознаюсь, маленько что-то делаю. Например сею сидераты, т.е. однолетнюю травку, особенно хороша Фацелия, да поглядываю на все, что растет в саду. Растения хоть и зеленые, да свой язык имеют и скажут вам и про болячки, и недуги, и кто не дает им покоя житья. Вы только послушайте их:
Обрезка листьев,
формирование куста
Давайте вернемся к томатам. Растение укрепилось и пошло хорошо в рост. Через недельку после окучивания выбросило первую цветочную кисть. А еще через два - три дня появились первые завязи. Вот теперь и у меня работка появилась. Первым делом я убираю (обрезаю) все листочки до первой завязи. Листочки оставляю здесь же под кустом и дополнительно подсыпаю зеленки (скошенные и подвяленные сорняки и прочая травка) этак на 8-10 см, зеленку ту проливаю раствором Байкала ЭМ-1, это чтобы она быстрее гнила, да больше выделяла углекислого газа. От такого испарения плоды наливаются прямо на глазах и через 15-18 дней начинают цвет приобретать такой, какой заложен им генетикой сорта. А тут и вторая кисть плодовая образовалась. И вновь листочки до второй кисти все убираю. С кистями плодовыми и листочками вроде все понятно рассказал. Так я поступаю до четвертой кисти. Затем ростовую верхушку прищипываю. Кому мало 8-10 кг с куста могут дать возможность кусту расти дальше. А я не жадный, мне и столько хватит: Нельзя задерживаться со съемом зрелых плодов. Тогда быстрее будут поспевать остальные плоды.
Через недельку после первой обкладки стебля зеленкой, снова заваливаю кусты резаной травой и снова проливаю раствором Байкальчика. А большую поливку растений делаю в зависимости от влажности почвы. Бывало и раз в месяц, да всяко разно не чаще 2-3 раз, опять же, в месяц. Водички лью по две трети ведра на куст. И лучше в бороздки между ними. А вот про пасынки забыл сказать - их я убираю все, не жалею. Кроме сортов Золушка и Черри, их можно не пасынковать.

гармония сада
Galinika комментарий добавлен 16.03.2011 в 22:36
my.mail.ru/community/nodelki/3DE29D6B27264E8B.html
замок своими руками
Galinika комментарий добавлен 16.03.2011 в 22:40
Бордюр для клумбы из покрышек от моих соседей...

Сделали каркас из металлических труб и разрезали 3 покрышки. Стыки соединили скобами (см. последнее фото). Раскрасили яркими красками бордюр из покрышек, засыпали землей и посадили цветы.
Galinika комментарий добавлен 17.03.2011 в 13:32
Про томаты
www.nn.ru/community/user/dac...%CD%C9%C4%CF%D2

www.nn.ru/community/user/dac...%CD%C9%C4%CF%D2

Подруга 25.05.2010 в 18:48:03
моя помидорка &#182;
УсталаЯ 26.05.2010 в 12:41:41
Круто!Уйду на пенсию, будет у меня такой же парник, только в 2 раза больше, и наемся я в достль помидор "бычье сердце". Если у нас дача только по выходным, нам теплицу с помидорами заводить наверное не стоит? &#182;
marina-bal 26.05.2010 в 16:15:04

Хорошая помидорка, но у меня нынче сорт низкорослой, что-то с подвязыванием и пасынкованием надоело.
Много у тебя как! &#182;
Подруга 26.05.2010 в 18:57:02
Марин, от низкорослой толку никакого, эта растет и плодоносит до заморозков, иной раз плети больше трехметров, последние помидоры висят под самой крышей и потом мы любим только крупноплодные, они слаще )))) подвязывание очень простое, сверху спускается веревочка на которую постепенно накручивается помидора, всех ращу строго в один стебель, пасынковать для меня удовольствие, вообще возиться с помидорами для меня высший пилотаж )))) &#182;
marina-bal 26.05.2010 в 20:17:05
Попрововать надо всякую. Всегда был сорт Евпатер, уж больно нравится он мне, вообще, люблю кистевые сорта, трюфель ещё понравился.
Ну не понравится низкорослый, тогда сажать больше не буду.
Мои ни маринованную, ни соленую не едят, мне только для салатов, да заморозить, что останется. &#182;
Подруга 27.05.2010 в 06:22:44

А я не могу позволить себе эксперементировать, мы так любим помидору, что если она будет не такая, то будет конец света, сажаю только своими семенами, у меня накопилось несколько хороших проверенных временем сортов, а если покупаю семена, то сажаю на пробу по одной штучке, кистевыми не увлекаюсь, они по вкусу сильно уступают. &#182;
Подруга 27.05.2010 в 06:28:10

marina-bal 28.05.2010 в 12:29:04
Гиганты!Красавцы!
Я такие на салат ращу, точнее 3 года сажала, в этом не стала.
А ещё "негритенок" кустика два обязательно, вкус у него прям сахарный.
Бамбарбия 28.05.2010 в 11:29:56

а не часто? в тепличке то? или рассаживать планируете &#182;
Подруга 28.05.2010 в Нет не часто, я много лет так сажаю, ращу в один стебель. &#182;
Galinika комментарий добавлен 17.03.2011 в 13:33
my.mail.ru/community/dizainis/tag/%f1%e0%e4%ee%e2%fb%e9%20%e4%e8%e7%e0%e9%ed
садовый дизайнКомментировать




Galinika добавлено 17.03.2011 в 01:13 со страницы www.nn.ru/user.php?user_id=152382&page=blog&blog_id=88689
my.mail.ru/community/nodelki/4556D9D44E7DE4.html
гладиви

Гибриды F1 хороши для теплицы. В этом году посеяла рассаду Ливерпуль, Чери - уже вымахала. Буду ее сажать в теплицу.
При выборе я обращаю внимание чтоб было написано безпасынковая и F1. &#182;
Galinika комментарий добавлен 12.04.2011 в 09:08
my.mail.ru/community/sadovii/4C77AA476CDA2CA6.html
видео томаты

Прекрасные помидоры Владимира.
Прекрасные помидоры Владимира выращиваются не семенами в открытый грунт .как некоторые поняли а рассадой выгнанной в парнике где она еще и закаляется .Я выгоняю рассаду дома в пластмассовых стаканчиках без дна использую покупной грунт.В конце апреля вывожу на дачу в неотапливаемую теплицу где рассада закаляется и прорастает в деревянных ящиках с опилками.В середине мая делаю в подготовленных грядках посадочной палкой лунки сильно поливаю рассаду для снятия стресса у растений и лунки затем мгновенно глубоко вдавливаю стаканчики не повреждая корневую систему которая не тратя время на приживаемость быстро разрастается в поисках пропитания.Удобрения сразу не вношу.

тотчас заделывают. Вот как открылся секрет &#171;Богородской землицы&#187;.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве за-кваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Мы считаем, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и прак-тично.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета, фекалиев;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать.
При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.&#187;

Возможно причина в неправильной подкормке! Вначале вносятся азотные удобрения(например мочевина), потом когда образуются завязи вношу коровяк с суперфосфатом! Помидоры очень любят настой крапивы!
Травяная бражка ,обалденная подкормка ,но вонючая.... Чтобы этого избежать ,добавьте в ёмкость с настоем чуток - со стакан ,старого варенья ,или хоть кефира ,или уж кислого молока . Запах дурной почти исчезает . И ещё ,когда помидорки уж завязали почти все кисти ,где то со второй половины июля я в эту бражку добавляю золу . Вот вам в комплексе и минеральная подкормка . Зола должна быть древесная ,та ,что под дождём не лежала ,дождик из неё всё вымоет .
Уже второй год подряд сажу в теплицу помидоры таких сортов: "Евпатор", "Увертюра","Интуиция", "Краснобай". Выращиваю в два стебля, расаду сама выращиваю. Нынче высадила в теплицу 20-го мая. Неделю назад подрезала верхушки т.к. растения до 2-х м высотой т.е. индетерминантное. Нижние ветки обрезала до кистей. Сейчас уже краснеют прямо на корню. На каждой кисти по 6-7 штук, все ровненькие, гладкие. Я просто влюбилась в эти сорта. К сожалению нет фотоаппарата, чтоб сфотографировать. Семена покупаю в специализированных магазинах. Всем рекомендую. Да, живу на Южном Урале. Кстати, в открытом грунте эти же сорта дают неплохой урожай.

ПОМИДОРЫ В ТЕПЛИЦЕ
Подвязка растений


Обычно в теплице помидоры подвязывают к шпалере. Наиболее эффективна и удобна в теплице подвязка растений к проволочной шпалере. Для ее устройства вдоль рядов помидоров через каждые 2,0-2,5 м вбивают в землю старые металлические трубы. Сверху они крепятся распорками, затем между ними натягивается 3-5 рядов проволоки (это зависит от высоты растений).

Когда рассада укоренится, приступают к подвязке растений. К этой проволоке крепятся стебли, кисти, а у сортов-гигантов и каждый крупный плод. Делается это для того, чтобы растение все свои силы направило на рост плодов, а не тратило их на поддержание урожая помидоров в подвешенном состоянии. Это легко сделать с помощью резинки от старой резиновой камеры и крючка из стальной проволоки.

Такая подвязка позволяет значительно улучшить освещение растений, вентиляцию воздуха, полностью использовать не только площадь, но и объем теплицы.

Многие садоводы применяют подвязку растений шпагатом. Для этого каждое растение подвязывают под нижним листом свободной петлей, чтобы при дальнейшем утолщении стебель не сдавливался шпагатом. Шпагат должен быть прочным, иначе под тяжестью плодов он быстро оборвется.

Через каждые 7-8 дней стебель подкручивают вокруг шпагата, делая каждый оборот через два листа. Этот прием особенно необходим во время плодоношения. При этом надо очень внимательно следить за натяжением шпагата. Если шпагат натянут слабо, растение просто соскользнет с опоры и упадет на землю. Если растение затянуть туго или сделать много оборотов шпагата вокруг него, то растение окажется на &#171;голодном пайке&#187;, а можно и вообще выдернуть его из грунта.

Для увеличения размера плодов и ускорения их созревания помидоры, особенно при выращивании их в теплице, необходимо формировать. Формирование куста &#8211; хирургический прием удаления боковых побегов (пасынков) и прищипки верхушек, удаления части листьев и нормирования числа плодов. При этом необходимо хорошо знать сортовые особенности выращиваемых вами растений.

Если пасынки не удалять, то у большинства сортов на растениях образуется масса стеблей и листьев, а в пазухах каждого нового листа появятся новые стебли. Разросшийся куст дает множество цветов, даже завязи с небольшими плодами, а урожая фактически не будет.

Кстати, пасынки удалять &#8211; тоже надо уметь. Их сощипывают или срезают так, чтобы у основания остался пенечек высотой 3-4 см. Этот прием губит пазушные почки, и пасынки повторно не вырастают.

Способ формирования растений зависит от того, к какой группе роста принадлежит выбранный вами сорт или гибрид.

Особенности формирования низкорослых супердетерминантных сортов


Супердетерминантные сорта сравнительно редко выращивают в теплицах в большом количестве из-за опасения снижения общего урожая за счет выигрыша в скороплодности. Их главное достоинство - очень ранний урожай.

Эти сорта формируют на основном стебле всего 2-3 соцветия, расположенных через один лист или друг за другом, а потом их рост на длительное время прекращается. Все побеги продолжения также оканчиваются соцветиями.

Самый высокий урожай ранних плодов можно получить при загущенной посадке этих растений (до 10 растений на 1 кв.метр) и выращивании их в один стебель. Но такой способ вызывает ряд дополнительных трудностей и требует значительно большее количество рассады.

Садоводы значительно чаще, особенно при выращивании в открытом грунте, эти сорта формируют в два или в три стебля. При формировании этих сортов в два стебля оставляют пасынок, который растет первым на стебле ниже уже образовавшейся плодовой кисти. Этот побег быстро растет и образует второй стебель.

Третий побег растет из пазухи первого листа под второй плодовой кистью. Остальные пасынки удаляют, оставляя &#171;пенечки&#187; высотой 2-2,5 см.
При этом необходима более разреженная посадка растений.

При формировании этих сортов в два стебля развитие кистей идет почти одновременно с опозданием против одностебельной культуры на главном стебле на 3-4 дня, на втором стебле &#8211; на 7-8 дней. При трехстебельном способе формирование кистей у растений задерживается еще на 8-10 дней, т.е. теряется их сверхскороспелость.

Вот и получается, что супердетерминантные ультраскороспелые сорта наиболее выгодно сажать по уплотненной схеме и формировать их только в один стебель. При этом вы получите и большой урожай плодов, и их дружное созревание, и, что самое главное, этот урожай будет сверхранним.

В рекламе иногда упоминается о сортах и гибридах, которые можно выращивать вообще без пасынкования. Поэтому не следует забывать, что на любом растении пасынки, хоть и в небольшом количестве, но появятся и будут расти, задерживая рост и скорость созревания плодов. Поэтому хотя бы один раз, но эти &#171;рекламные&#187; сорта пасынковать надо обязательно. А реклама &#8211; она и есть реклама, ее задача довести до сведения садоводов новые сорта и их основные характеристики.

Особенности формирования
среднерослых растений


Это самая многочисленная и популярная у садоводов группа сортов и гибридов помидоров. Их выращивают и в теплицах, и в открытом грунте под высокими пленочными укрытиями. Среди них много растений интенсивного типа роста.

Эти сорта очень урожайные, а при выращивании в один стебель урожай отдают быстро и дружно, по скорости почти не уступая сверхскороспелым сортам. Но большинство садоводов формируют эти сорта в 2-3 стебля, оставляя на них до 7 кистей, т.е. значительно увеличивая урожай плодов, задерживая на 7-10 дней скорость их созревания.

После формирования этих кистей все верхушки прищипывают, ограничивая рост растений. Прищипку надо производить так, чтобы на каждом стебле над верхней кистью осталось не менее 3 листьев.

Все появляющиеся пасынки необходимо немедленно удалять. Это особенно важно в верхней части стебля, где они, помимо всего прочего, затеняют образовавшиеся плоды, затягивая их созревание.

У многих растений этой группы (F1 Оля, F1 Ярославна, F1 Кострома, F1 Блоговест и др.) главный стебель прекращает свой рост после образования 4-5 соцветий. Но при выращивании их в одностебельной культуре при необходимости можно увеличить рост этих растений, т.е. точку роста перевести на пасынок из-под верхней кисти. При этом этот боковой верхний пасынок начинает расти и вы получите дополнительно 2-3
кисти плодов, но потеряете 6-7 дней на скорости созревании плодов. Этот пасынок подвязывают к первоначальному шпагату.

Особенности формирования
высокорослых растений


Полудетерминантные и индетерминантные помидоры, как правило, высокорослые, среднепозднего или позднего срока созревания, с очень сильным ростом пасынков. А у знаменитого бразильского сорта Де Барао длина стебля достигает 4,0 м, а число кистей может доходить до 15 штук. Верхушки таких лиан в обычной теплице часто приходится пускать вдоль проволоки, что несколько затеняет посадки.

В наших условиях растения этой группы надо формировать только в один стебель, оставляя на нем в необогреваемой теплице не более 7-8 кистей и удаляя все пасынки, пока их длина не превысила 3-4 см, т.к. крупные пасынки выламываются плохо, и при этом могут образоваться большие раны. Особенно нежелательно задерживать удаление пасынков под первой плодовой кистью. Удалять пасынки лучше рано утром, пока они не подвяли.

В таком сформированном виде высокорослые кусты лучше освещаются и проветриваются, да и ухаживать за ними значительно проще.

Высокорослые сорта не только пасынкуют, но и прищипывают, т.е. удаляют у них точку роста на оставленных побегах. Прищипку необходимо делать за пять недель до окончания выращивания культуры, т.е. в самом начале первой декады августа.

В условиях Урала в &#171;типовой&#187; любительской неотапливаемой теплице можно получить с растения до 6-8 кистей в зависимости от скороспелости сорта и сроков посадки растений. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2-3 листа. Одновременно с прищипкой также необходимо удалить соцветия в фазе бутонизации или после цветения, поскольку из этих бутонов, цветков и даже мелких завязей не успеют вырасти плоды. Не следует забывать, что после прищипки верхушки растений и пасынки снова быстро начинают расти,

На величину и качество урожая благоприятно сказывается регулярное удаление нижних стареющих и особенно пожелтевших или пораженных болезнями листьев, т.к. они превращаются в паразитирующие. Делать это лучше солнечным утром, чтобы побыстрее подсохла ранка на стебле.

Листья на растении начинают удалять, когда на первой кисти розовеют плоды. А к моменту начала созревания плодов на второй кисти, все листья до первой кисти должны быть удалены полностью.

Кстати, одной из основных причин плохой завязи помидоров на первых кистях даже при обильном цветении и питании растений может быть недостаток света, вызванный обилием листьев на растении.

Нужно ли выращивать очень крупные плоды


У многих садоводов, особенно начинающих, возникает острое желание вырастить гигантские помидоры. При некотором опыте сделать это нетрудно. Для этого необходимо только подобрать нужный сорт или гибрид, выбор которых сейчас исключительно богатый. По прежнему большой популярностью пользуются старые сорта Кардинал, Бычье сердце, Розовый гигант и т.д.

При выращивании помидоров-гигантов надо помнить, что эти растения мало сформировать, они требуют, помимо этого, также нормирования числа завязей в каждой кисти. Поэтому, покупая семена незнакомого вам сорта помидоров-гигантов, надо очень внимательно читать инструкцию к ним.

Чтобы получить более крупные плоды, опытные садоводы часто выщипывают последние цветки или бутоны на кисти. При этом плодов в кисти станет меньше, но они будут более крупными. При этом не следует оставлять первые махровые цветки у крупноподных сортов, поскольку из них вырастут хотя и крупные, но уродливые и ребристые плоды.

Обычно на нижних и средних кистях у гигантов оставляют по 3 завязи, выше средних &#8211; по две завязи, на верхних &#8211; по одной. При такой регулировке числа плодов общая масса урожая возрастает, а плоды становятся крупнее.

Но, сорвав помидор массой 1000-1200 граммов, в обычной российской семье, состоящей из 2-4 человек, возникает обычная российская проблема:&#171;А что с ним делать?&#187; Поверьте, что после 3-4 таких помидоров эта проблема становится для вас очень серьезной.

Поэтому гораздо разумнее выращивать крупноплодные гибриды типа Фунтика, у которых масса плода до 350 граммов, что очень удобно для разового потребления за семейным обедом. К тому же они вкусны, довольно скороплодны, очень урожайны и великолепно хранятся.

Если плоды на кисти получились крупные и их много, то плодоножка под тяжестью помидоров может обломиться, и тогда рост плодов приостановится. Такие кисти необходимо дополнительно подвязать шпагатом или прикрепить резинкой к стеблю либо поместить в подвязанную к шпалере сетку, в которой они просто будут лежать, как в детской люльке.

Температурный режим и влажность в теплице


Секрет успеха при выращивании помидоров состоит в том, чтобы сохранить все цветки, особенно на первых кистях, не дать им осыпаться, т.е. строго соблюдать необходимые для растений помидоров температурный режим и влажность в теплице.

Выращенным в теплице помидорам требуется высокая, но не выше 32-33°С температура, низкая влажность и свежий воздух. При этом необходимо помнить, что ночные температуры ниже 15°С значительно задерживают созревание пыльцы, а ниже 8-10°С могут вызвать заболевание растений.

Часто можно видеть, как на двух соседних участках в совершенно одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и одинаковой технологии &#8211;в одной теплице растения ломятся от урожая, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.

А основная причина одна: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк, а хозяин второй теплицы в период цветения закупорил растения, чтобы уберечь их от заморозков. Такая &#171;баня&#187; наносит ущерб помидорам часто больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.

Чтобы уменьшить влажность воздуха в теплице, по бокам по всему ее периметру через каждые 2 метра должны быть форточки достаточных размеров. Такие же форточки через каждые 4 метра должны быть в верхней части теплицы. А для уменьшения конденсата на стеклах внутри теплицы в верхней части торцевых стенок тоже сделайте форточки, которые должны быть постоянно открытыми.

Желательно, а вернее &#8211; обязательно, по обоим торцам теплицы установить две 200-литровые бочки с водой, покрашенные в черный цвет. Эти емкости станут у вас &#171;аккумулятором&#187; тепла и &#171;регулятором&#187; температуры воздуха. Днем воздух будет нагревать эту воду и отдавать ей свое тепло. А ночью бочки с водой, нагретые за день до 65-70 градусов, не дают резко снижаться температуре воздуха в теплице. А чтобы избежать повышенной влажности воздуха, плотно прикройте бочки крышками. Кроме всего прочего, эти емкости удобны и для полива, т.к. температура воды в
них всегда высокая.

Запомните! Помидоры &#8211; самоопыляемая культура. При высокой относительной влажности воздуха (свыше 70%) и температуре воздуха свыше 35°С не происходит опыления цветков. Причины такого явления две &#8211; или влажная пыльца не разлетается из пыльников, либо при высокой температуре и недостатке света пыльца стала нежизнеспособной. А в необогреваемой пленочной теплице влияние этих отрицательных для образования плодов факторов усиливается еще сильнее. Вот почему помидорные теплицы, особенно пленочные, необходимо тщательно проветривать.

В безветренную жаркую погоду опылению цветков надо помогать. Для этого, чтобы немного снизить температуру воздуха в теплице, забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла меловым раствором. С этой же целью днем, когда сухо и тепло и пыльца легко высыпается из цветков на рыльце пестика, слегка постукивают по шпагату, к которому подвязаны растения или устраивают сквозняки, о которых говорилось выше.

В те дни, когда долго стоит неустойчивая пасмурная погода, пыльца также неспособна к опылению. Чтобы цветки не осыпались, их традиционно опрыскивают слабым раствором борной кислоты с интервалом в 2-3 часа.

Для этих же целей в настоящее время созданы специальные стимуляторы образования завязи &#8211; &#171;Гибберсиб&#187; (&#171;Завязь&#187;), &#171;Бутон&#187; и др., которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях и при полном отсутствии опыляющих насекомых. Такое опрыскивание делают вечером в сухую погоду. Если после опрыскивания растущих под открытым небом помидоров пройдет дождь, то опрыскивание необходимо повторить. Результаты опрыскивания будут видны уже через несколько дней.

http://my.mail.ru/community/fljra/38127CE0CACC3433.html
сорта томатов

Елена Tuchkina 30.12.2011 09:22 (ссылка)Re[2]: что вместо сорняков?
Я в прошедшем сезоне сеяла вико-овсяную смесь, как-то мне не понравилось, вика все переплела, где чуть переросло вообще не влезть, может для земли и хорошо, а вот для меня не очень, лучше уж один овес. Я под помидоры второй год сажу рапс и масличную редьку в смеси, к моменту высадки рассады они вырастают до 50-60 см, прорываю только под лунки, а когда рассада окрепнет, подкашиваю и тут же кладу, помидорам вроде нравится.
А я эту проблему(сорняки) вижу по другому .Мне кажется с ними надо бороться не когда уже растет культура ,а с осени.После сбора урожая ,освободившуюся землю надо срочно засеять .можно и овсом он дешевле.. Он забёт вам все сорняки и даст отличную зеленую массу! А весной раздвигайте покров и сажайте приспокойно!Будет вам и дренаж и мульча ,а сорняки -это уже мелочь!

Я не могу спокойно смотреть на неухоженные заросшие грядки, рука сама тянется прополоть. И опять земля вокруг культур голая? Даже если траву сложить на грядки, она быстро высыхает и оголяет землю. Вообщем, не хватает травы в таком случае.Чем нужным можно засеять землю весной, чтобы не мешало основной культуре нормально развиваться и земля бы перестала высыхать от солнца и ветра?

Землячка, здравствуйте. У нас с вами должно неплохо получаться выращивание мульчи в междурядиях. Посмотрите вот здесь
http://blogs.mail.ru/mail/mnbv6956/54D2E6AB861A5A2A.html

Попробуйте в этом году посадить где-то рядок кустовой спаржевой фасоли, и где-то рядок обычной белой. Посмотрите, как они у вас будут разрастаться, и на следующий сезон уже определитесь, где и на каком расстоянии от основной культуры их можно сажать.

сайт гибриды и сорта томатов, перцев и огурцов
фото, характеристики и описания, поисковая система
tomato-perez.ru !

Посев томатов www.vsp.ru/podvorie/2010/12/07/507219 &#182; &#182;

http://my.mail.ru/community/priroda-ogorod/360F7D3DBFE4275D.html
СОРТА ТЕЛИЦЫНА

http://my.mail.ru/community/priroda-ogorod/26A864B472EBF25B.html
сорта томатов

Чтобы перцы были сладкими
Сорта самые надежные
Как же мы выращиваем этот витаминный полезный продукт?
Семена у нас свои, так как предпочитаем коллекционные любительские сорта: Принц, Нежность, Пик НК, Полет НК, Желтый, Китайский.
Все эти сорта очень хороши.
Посев на рассаду начинаем с конца марта.
Для этого семена (по сортам) помещаем в тканевые узелки и в течение суток замачиваем в воде, в которой варились куриные яйца.
Вода должна быть остывшей.
Затем узелки отжимаем от воды и кладем их в баночку из-под майонеза, ставим ее в полиэтиленовый пакет и помещаем в теплое место.
Заранее готовим пластмассовые рассадные стаканчики с выдвигающимся дном и заполняем их (не до верху) плодородной землей.
Узелки ежедневно проверяем и проветриваем, чтобы семена дышали.
В стаканчике - четыре семечка
Обычно дней через пять семена начинают проклевываться, вот тогда и начинаем их раскладывать по четырем углам стаканчиков (по одному семечку),
сбрызгиваем талой снеговой водой из пульверизатора и засыпаем слоем земли до двух сантиметров.
Стаканчики помещаем в большие полиэтиленовые пакеты (на подносах) и ставим в теплое место.
Как только появляются первые петельки рассады, сразу переносим стаканчики на светлый подоконник.
Уход за рассадой обычный. В грунт перцы высаживаем после 6-10 июня, когда минует угроза возвратных заморозков.
Растения высаживаем в один длинный ряд, на расстоянии 40-50 см.
На грядке лопаточкой делаем углубление, выдавливаем из стаканчика ком земли с рассадой.
При засыпке землей саженцы немного раздвигаем в стороны, поливаем их.
Затем над грядкой устанавливаем дуги и накрываем сверху пленкой, оставляя грядку с северной стороны открытой (на манер открытой хлебницы).
Пленку закрепляем на старые водопроводные трубы и притягиваем к дугам мягкой проволокой.
Неженкам мульча нравится
Через 10 дней после высадки перцев между растениями делаем на грядке углубления, в которые кладем свежий коровяк, и засыпаем землей.
Затем по всей грядке толстым слоем укладываем заранее приготовленную сухую траву - это замечательная мульча, поливаем ее.
Под мульчей всегда влажно, под пленкой тепло, неженки перцы это очень любят и хорошо развиваются.
Такую агротехнику мы практикуем уже несколько лет. В первые годы эксперимента в рассадный горшочек мы сеяли по два проросших семени по углам,
на следующий год - три, а в последние два года - четыре. Вместо одной посадочной единицы в гнезде у нас теперь четыре растения,
и плодов получается также в четыре раза больше. Осенью снимаем отличный урожай, вот и срывается фраза с губ: "Ах, какие перцы..!"
Galinika комментарий добавлен 05.02.2011 в 01:21
Луковая шелуха - не мусор!
Отвары и настои из нее убивают патогенную микрофлору в почве, служат эффективным удобрением для растений, помогают в борьбе с вредителями. Так, для уничтожения паутинного клеща я беру 10 г луковой шелухи, заливаю теплой мягкой водой, настаиваю пять дней. Трех-четырех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки ядохимикатов.
Против тлей, растительных клопов и других сосущих вредителей хорошо действует такой настой. Шелуху заливают горячей водой на сутки в соотношении 1:4, процеживают. После поливают и опрыскивают растения. Помидоры, огурцы, политые настоем шелухи, дают весомую прибавку урожая. Настой препятствует размножению и такого опасного вредителя, как морковная муха. Очень полезно поливать им комнатные цветы.
Рейтинг 3


6 комментариев Написать комментарий Пригласить
Galinika комментарий добавлен 05.02.2011 в 01:21
Соленые советы для сладкой свеклы
За лето три раза свеклу нужно подкормить , первый раз через 10-15 дней после появления всходов.
Важнейшая мера ухода и гарантия урожая &#8211; прореживание растений. Из каждого свекольного &#171;семечка&#187; получается несколько всходов. Когда растения достигнут 10-15 см, лишние выдергиваю. (Кстати, если эти &#171;лишние&#187; сразу же посадить, полить, добавив на ведро воды столовую ложку мочевины, то в конце сентября при хорошем уходе можно получить крупные корнеплоды). После прореживания на грядке останутся самые крепкие растения. Подкармливаю их, а потом поливаю водой, чтобы не обжечь нежные листочки. Для первой и второй подкормок использую разведенный коровяк или птичий помет. Третью можно сделать таким образом: 1/2 чайной ложки поваренной соли и 1-2 стакана золы на ведро воды. Зола придаст корнеплодам крепость и лежкость, а соль, как это ни странно, сделает ее сладкой.
Свекла более влаголюбива, чем морковь, и отказывать ей в поливе нельзя.
Урожай убираю в сентябре. Пищевая ценность корнеплодов, диаметр которых более 10 см, снижается, так что перерастать им не даю.
Galinika комментарий добавлен 05.02.2011 в 01:37
азета Хозяйство
Приглашаю всех посетить сайт газеты &#171;Хозяйство&#187;, которая, я уверен, будет полезна любому садоводу и огороднику www.hozvo.ru
Рейтинг 3


0 комментариев Написать комментарий Пригласить

Наталья Борзых, 25-03-2009 04:56 (ссылка) Это спам
ОГОРОД-2009
Несколько месяцев этот сайт был труднодоступным для меня (у меня мобильный интернет в деревне). Сейчас хоть стал открываться, но по-прежнему медленно работает. Видимо, перегружен. Поэтому я создала новый огородный блог на другом сайте. Кто интересуется - легко найдёт его через мой форум "Робинфо". Там я буду размещать день за днём все отчёты о работах в огороде, начиная с рассадного периода. А на моём форуме есть огородный раздел, где можно задать вопросы и поучаствовать в обсуждениях.
ogorod2009.blog.ru/
robinzona.mybb.ru/
Galinika комментарий добавлен 05.02.2011 в 01:40
Цепочки составляйте для каждой грядки, пользуясь таблицами из популярных агрономических книг. Читайте также:
chasogorod.narod.ru/ksp.html
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 14:23
Любой огородник, который сеет в открытый грунт редис, горчицу и капусту, наверняка замечал, как сразу после всходов семядольные листочки испещряются почти сплошь мелкими дырками. Они не сквозные, а похожи на узор чеканки, только в миниатюре. Это выкусывают свою долю в &#171;общем пироге&#187; крестоцветные блошки &#8211; мелкие, чёрнозелёные, прыгающие существа.
Если посевы прикрыты спанбондом прямо по земле или на дугах, то вредителей нет. Откуда они вообще берутся? На запах капусты скачут с обочин, где обитают на сурепке и дикой редьке. Наверное, именно запах растений служит ориентиром для насекомых. Когда деревенские жители высаживают рассаду капусты в поле, они каждое растение прикрывают веточкой ольхи: авось, жуки не заметят. Так их учили деды. Но зрение блошек и жучков здесь ни при чём. Скорее всего, их сбивает с толку ольховый запах, для нас слабо уловимый, а для насекомых решающий.
В какой-то степени помогает опудривание древесной золой по утрам, пока на листьях роса &#8211; это для лучшего прилипания. Но перебор может привести к ожогам, это всё-таки щёлочь. Опрыскивать ядохимикатами молодую рассаду нежелательно, а редис, растущий 18 дней, вовсе бессмысленно: ведь после опрыскивания нельзя употреблять овощи 20 дней.
Ищем в справочниках и статьях рекомендации по органическим методам борьбы. Например, взять траву тысячелистника, залить кипятком, настоять, процедить и опрыснуть редис. Или взять полынь. Годятся и пижма, и ромашка.
Сейчас я так и делаю: заготавливаю пучки этих трав летом, чтобы следующей весной делать настои для опрыскиваний. Но в первый год моей жизни в деревне травяных веников у меня не было. Проанализировала все рекомендательные таблицы: что общего у этих средств? Пришла к выводу: сильный пряный запах. Значит, сгодится всё, что угодно, лишь бы отбить капустный дух.
Применила средство нестандартное. От прежних хозяев, которые ничего не выбрасывали на помойку, осталась в кладовке куча выдавленных тюбиков от зубной пасты. Разрезала их, замочила в воде, потом старой зубной щёткой счистила изнутри остатки поморина, всё это хорошенько разболтала в ведре с водой, и этим раствором опрыскала высаженную капусту. Блошки были в шоке, у них развилась необратимая депрессия.
Через некоторое время я научилась делать трёхдневный настой лопуха. Если нет сушёных пряных трав, то берётся любая свежая трава по сезону: лопух, одуванчики, полынь. Слегка измельчаю, складываю в трёхведёрный бачок, заливаю теплой водой, закрываю крышкой и оставляю на три дня среди огорода на солнышке. Там такое сделается средство, что человека с ног сшибёт, если неосторожно понюхает. Ковшом вычерпываю то, что пожиже, разбавляю водой и опрыскиваю по листьям, а гущу раскладываю в лунки для удобрения.
Этим способом &#8211; несколько сеансов трёхдневного лопуха &#8211; я вырастила очень здоровую и необыкновенно сладкую пекинскую капусту, посеяв её в грунт в июле. В сентябре она уже дала плотные кочаны без всяких повреждений вредителями.
Помня о поморине, я теперь годами коплю использованные тюбики от зубных паст на случай шоковой атаки.
Galinika комментарий добавлен 15.03.2011 в 09:27
Внесение удобрений на огороде.
Для получения хорошего урожая картофеля и овощных культур нужно вносить в
почву органические удобрения: навоз, перегной, торф, фекалии, коровяк, птичий помет и др., а также золу и по возможности минеральные удобрения, которые перед разбрасыванием по участку следует предварительно смешать с сухой землей.

Навоз лучше вносить осенью во время обработки почвы, особенно под ранние
культуры. На квадратный метр используют его 4&#8212;6 килограммов. При весеннем внесении нужно употреблять полуразложившийся (перепревший) навоз. Удобряют навозом в первую очередь участки, выделенные под огурцы и капусту, а на бедных почвах &#8212; и под картофель.

Перегной хорошо вносить под все овощные культуры, особенно под лук, морковь, помидоры и др. На квадратный метр требуется 3&#8212;4 килограмма перегноя. Очень полезно заделывать перегноем семена овощных культур, а также класть его в лунки для удобрения высаживаемой рассады.

Торф применяют только проветренный в течение пяти-шести месяцев. Вносят его также под все овощные культуры, используя в чистом виде или совместно с навозом, фекалиями. Волокнистый торф непригоден для удобрения.

Фекалии &#8212; очень сильное удобрение. Их необходимо равномерно распределять
по участку, иначе растения могут выгореть. Лучше использовать их в смеси с торфом или землей. В чистом виде фекалии вносят в почву лишь за 20&#8212;25 дней до посева или посадки. Это удобрение особенно сильно повышает урожай капусты, тыквы, кабачков, свеклы и картофеля. Под овощные культуры, употребляемые в пищу сырыми (зеленый лук, салат, редис, морковь, огурцы, репа и др.) вносить фекалии нельзя.

Мусор лучше вносить в почву перепревшим, предварительно очистив его от стекла, железа, костей и других примесей.

Птичий помет &#8212; сильно и быстро действующее удобрение. Используют его под все овощные культуры (лучше всего в смеси с землей), равномерно рассеяв по участку. При неравномерном внесении этого удобрения растения могут выгореть. Наиболее безопасный и эффективный способ его внесения, особенно при подкормке, &#8212; в виде раствора.

Компосты &#8212; ценное удобрение, вносимое под все овощные культуры. Приготовляют их из торфа, навоза, листьев, фекалий, кухонных отбросов и других органических материалов.

Зола &#8212; очень ценное местное удобрение, содержащее калий, фосфор, известь
и некоторые микроэлементы. Под огородные культуры вносят древесную золу или менее богатую питательными веществами торфяную золу, увеличив ее дозу в 3&#8212;4 раза по сравнению с древесной.

Азотистые удобрения (аммиачную селитру, сульфат аммония или монтан-селитру) используют перед посевом или во время роста растений. Из фосфорных же удобрений суперфосфат вносят осенью или весной, а фосфоритную муку, как трудно растворимую, &#8212; только осенью и притом в двойном размере во сравнению с суперфосфатом. Из калийных удобрений хлористый калий и сернокислый калий применяют весной, а сильвинит &#8212; осенью или ранней весной.

Гранулированного суперфосфата требуется вдвое меньше, а гранулированной
аммиачной селитры &#8212; в полтора раза меньше, чем порошкообразных. Обычно
гранулированный суперфосфат вносят вместе с семенами в рядки.

При отсутствии заводского гранулированного суперфосфата его легко может
приготовить каждый огородник. Для этого берут два ведра просеянного сухого навоза, вливают в него ведро воды и всю массу равномерно размешивают палкой, а затем постепенно добавляют, помешивая, четыре ведра порошкообразного суперфосфата, который прилипает к увлажненному навозу. В результате образуются влажные гранулы, которые после просушки просеивают на грохоте.

Удобрения необходимо заделывать на глубину залегания основной массы корней овощных растений (20 &#8212; 22 сантиметра). На бедных же почвах три четверти удобрений следует вносить на глубину 18&#8212;20 сантиметров, а одну четверть их &#8212; ближе к поверхности почвы. Очень важно размельчать минеральные удобрения и равномерно разбрасывать их по всей площади. Золу и фекалии заделывают глубже, так как при поверхностном их внесении образуется почвенная корка.

Лучше вносить удобрения в борозду или в лунку, чем распределять их по всему участку. Питательные вещества в этом случае будут находиться ближе к растениям, что особенно важно в начальный период их жизни.

При посадке картофеля, рассады капусты, помидоров и других культур желательно класть в каждую лунку по 150&#8212;200 граммов перегноя.

Известь понижает кислотность почвы и способствует растворению содержащихся в ней питательных веществ. На слабокислых или легких почвах извести вносится меньше, а на тяжелых глинистых &#8212; больше. Гашеной извести требуется от 1 до 5 килограммов, а молотого известняка &#8212; от 2 до 10 килограммов на 10 квадратных метров. Для снижения кислотности почвы можно использовать также известковую воду (1 часть молотого известняка на 8&#8212;10 частей воды). За день-два до посева участок поливают этим раствором, что быстро улучшает качество почвы.

Известкуют почву раз в три-четыре года. Особенно важно провести известкование участков, выделяемых под свеклу, фасоль, салат, шпинат, лук, горох и капусту.

Непосредственно под картофель известь вносить не следует, так как она способствует появлению на клубнях парши.

Бактериальные удобрения. Из бактериальных удобрений особенно полезен азотоген. Содержащиеся в нем бактерии, попадая в землю, усваивают азот из воздуха, увеличивая тем самым содержание азота в почве и повышая урожай овощных растений. На 100 квадратных метров огорода вносят от 30 до 50 граммов азотогена. Применяют его так: при посадке картофеля кладут под клубень одну-две щепотки азотогена и смешивают его с землей; при посадке овощной рассады окунают ее корни в сметанообразную земляную болтушку, к которой прибавлен азотоген; перед посевом овощных культур азотоген вносят в рядки, смешивая его с землей, а затем немедленно высевают семена и заделывают их в почву.

Микроудобрения содержат микроэлементы, то есть такие вещества, которые входят в состав почвы и растений в ничтожно малых количествах. Некоторые микроэлементы очень необходимы, при недостатке их растения болеют. Большое практическое значение имеют такие микроэлементы, как марганец, медь, цинк и прежде всего бор, который увеличивает количество крахмала в клубнях картофеля, сахара &#8212; в плодах помидоров, повышает содержание в растениях витаминов, особенно А и D.

К важнейшим микроудобрениям относятся борная кислота, бура, бормагниевое
удобрение, сернокислый марганец кристаллический, марганцевый шлам, медный купорос, сернокислый цинк, сернокислый магний кристаллический, железный купорос. Перед внесением в почву их растворяют в воде.

Доза каждого вида микроудобрений может быть разной, в зависимости от культуры, под которую они вносятся, состава почвы и климатических условий. Так, под картофель, свеклу, репу и брюкву на известкованных подзолистых почвах вносят на 100 квадратных метров от 18 до 27 граммов борной кислоты. Микроудобрения используют также при изготовлении питательных кубиков и торфо-перегнойных горшочков, применяют для подкормки растений во время формирования первого и второго листьев.

Совместное внесение борных, медных и марганцевых микроудобрений создает
наиболее благоприятные условия для роста и развития рассады. При выращивании капустной рассады на один питательный кубик или торфо-перегнойный горшочек рекомендуется вносить 0,5 миллиграмма борной кислоты, 1,2 миллиграмма сернокислой меди и 1 миллиграмм марганцовокислого калия.

Под огурцы сорта Неросимые требуется, на 400 растений 1 грамм борной кислоты, 2 грамма сернокислой меди и 4 грамма сернокислого магния. Под рассаду помидоров в питательных кубиках следует вносить на 400 растений 2 грамма буры и 3 грамма сернокислой меди.
настроение:Бодрое
Метки:Совет дачникам !

Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить Рейтинг 3






Елена Лебедева 27-02-2011 13:12 (ссылка) Re: Внесение удобрений на огороде.
Спасибо большое, для меня это пока темный лес, так что очень нужны советы. Не помню, кто писал, что хочет измельчитель для изготовления "зеленого удобрения", но вот ссылкаhttp://www.liveinternet.ru/users/mishania_59/post143188464/. Там еще полезные вещи есть - самоделки.
ответить (с цитатой)
Добавьте свой комментарий:

Чтобы томаты были сахаристыми и лучше росли, два раза поливаю их водой с настойкой йода &#8211; на 10 литров &#8211; 3 капли. Первый раз поливаю рассаду (примерно в апреле), второй &#8211; во время обильного цветения растений. Повышают урожай и внекорневые подкормки эпином, препаратом &#171;Завязь&#187;. Томаты требуют гораздо большего ухода, чем другие культуры. Только постоянное внимание и правильная агротехника дают большой урожай, который я получаю благодаря таким сортам, как Мастер, Марисса. Самым же урожайным является томат народной селекции
Королева лета. Он имеет все достоинства, присущие идеальному сорту,
показывающему хорошие результаты в любых условиях выращивания &#8211; в
теплице, во временных укрытиях, в открытом грунте. В открытый грунт я
высаживаю томаты этого сорта в конце мая. Плоды Королевы лета
весят 200-400 граммов; они сочные, сладкие, мясистые, очень быстро
завязываются, дружно растут.

Чтобы рассада выросла крепкой
Как вырастить крепкую,
жизнестойкую рассаду, способную и при неблагоприятных погодных условиях
дать хороший урожай вкусных и здоровых плодов?

Томаты - особая культура, которая не прощает ошибок в агротехнике. И очень важно не допустить этих ошибок при выращивании рассады.
Готовим почвенную смесь Она должна быть питательной, воздухопроницаемой и иметь оптимальную почвенную реакцию (рН примерно = 6,5).
Наш огородный чернозем хорошо удерживает элементы питания и достаточно
рыхлый. Я отказалась от добавления разрыхляющих материалов (песка,
опилок или торфа). На 6-8 литров огородной земли беру 3 л перегноя, 15
г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия и стакан древесной золы
как дополнительного источника микроэлементов и кальция,
подщелачивающего перегной. Я считаю, что &#171;детвора&#187; (помидорная рассада)
должна расти на той же почве, что и взрослые растения. В этом случае
растения при высадке в открытый грунт быстрее адаптируются к новым
условиям.
Почву я заготавливаю в конце октября, храню ее на
морозе. Дезинфекцию не провожу, так как при этом погибают и полезные
микроорганизмы. А ведь именно они переводят органику в доступные
растениям питательные вещества.

Сроки посева

Семена среднеспелых сортов я высеваю 20-25 марта. В конце апреля высаживаю рассаду в наземный парник, в конце мая - начале июня - в открытый грунт. В это время возраст рассады составляет 60-65 дней.
Молодые кустики томатов меньше страдают при пересадке, они обгоняют в росте более взрослые растения, и разница в их урожае бывает весьма ощутимой.
Раннеспелые сорта высеваю 10-15 апреля с тем, чтобы пикировку сеянцев делать сразу в открытый грунт, предусмотрев при необходимости использование пленочного укрытия на дугах. Получая много солнца, они рано закладывают цветочные кисти и спелые плоды дают к середине июля.

Подготовка семян к посеву

Семена каждого сорта отдельно помещаю на пронумерованные квадратики (8х8 см) старой хлопчатобумажной ткани белого цвета. Складываю их вчетверо и на широкой тарелке заливаю для дезинфекции раствором &#171;Фитоспорина-М&#187; (1,5 г на 0,5 л воды).
Антибиотики этого биопрепарата убивают возможных возбудителей болезней.
Через 15 минут сливаю лишний раствор и, добавив немного мягкой воды,
замачиваю семена в течение 15-16 часов. Затем 30-40 минут прогреваю их
при температуре +50оС на кастрюле с горячей водой, накрыв тарелку с
семенами полотенцем. Прогревание обеспечивает более дружные всходы,
стимулирует мощный рост и активное плодоношение, освобождает семена от
вирусной инфекции.
После прогревания, слив воду, тарелку с семенами помещаю в полиэтиленовый мешочек. В таком виде выдерживаю в комнате двое суток, а потом на 3 дня ставлю под снег или в холодильник (температура должна быть на уровне 0...-3оС. Такое &#171;прохолаживание&#187; семян повышает жизненную стойкость растений, сглаживает отрицательное проявление стрессов в будущем при перепадах температуры в открытом грунте.

Как сеять

За неделю до посева заношу земельную смесь в теплое помещение, увлажняю, чтобы начали &#171;работать&#187; полезные микроорганизмы. Для посева рассады использую деревянные ящики глубиной 6 см. Деревянные ящики не выглядят эстетично, но зато в них хороший воздухообмен, что и требуется корешкам томатов для хорошего &#171;старта&#187;.
Рядки намечаю укороченными стерженьками от ручек через 4 см друг от друга.
По увлажненной поверхности по рядкам через 2,5 см раскладываю семена.
Сверху присыпаю просеянным перегноем, смешанным с речным песком, слоем
в 1 см. Припудриваю для дезинфекции золой и, накрыв полиэтиленом,
ставлю ящики в теплое место с температурой +22...+25оС. На четвертые
сутки появляются дружные всходы.

Как ухаживать за сеянцами

Хорошо, если всходы появляются в солнечный день. В пасмурные дни и для увеличения светового времени до 16 часов использую лампу дневного света.
Чем лучше освещенность растений, тем скорее закладываются цветочные &#171;бугорки&#187; - залог будущего урожая.
Чтобы сеянцы росли коренастыми и жизнеспособными, надо обеспечить им оптимальную температуру. Первую неделю после всходов, пока не сформируется первый настоящий листочек, днем поддерживаю температуру на уровне +16...+18оС, а на ночь выношу рассаду в помещение с температурой +10...+12оС. Это нужно для того, чтобы снизить интенсивность дыхания, т.е. уберечь растения от ненужного расходования органических веществ, особенно в ночное время, когда отсутствует их фотосинтез. В это время органические вещества очень
нужны для роста корней и перехода сеянцев на корневое питание - ведь
запасы питательных веществ в семенах так малы.

Прохладную температуру ночью стараюсь поддерживать весь рассадный период. Днем оптимальная температура +20...+25оС, в пасмурные дни - ниже. Поливаю
рассаду по утрам, используя мягкую воду температурой на 1-2 градуса
выше комнатной. Важно не создать переувлажнения. Земля не должна быть
постоянно влажной, пусть она временами подсыхает, насыщаясь воздухом.
При переувлажнении страдают корни от недостатка кислорода и полезная
почвенная микрофлора, которая помогает растениям усваивать азот,
фосфор, калий. Грунт закисает, возникает опасность заболевания растении
&#171;черной ножкой&#187;, когда они падают будто подкошенные у корня. Если это
случилось, надо землю подсушить до подвядания растений, полить
раствором биопрепарата &#171;Фитоспорин-М&#187; или &#171;ОберегЪ&#187; и припудрить
золой. Развитию &#171;черной ножки&#187; способствуют недостаточная освещенность,
высокая температура, загущенность посадок.

Растения после пикировки

Пикировку провожу в стадии 1-2 настоящих листочков. Пересаживаю сеянцы в деревянные ящики глубиной 8-10 см. Хорошо поливаю землю, сеянцы выбираю с помощью чайной ложки. Часть главного корня срезаю ножницами. При этом земля не стряхивается с корешков, и растения при таком способе пикировки не привядают даже на солнце. &#171;Дистанция&#187; между сеянцами - 10 см. Через 10 дней после пересадки подкармливаю рассаду раствором свежего куриного помета (15 г
на 1 л воды). В конце апреля рассаду высаживаю в парник, предварительно закалив ее на открытом воздухе при температуре не ниже +12оС. У растений на ветру и на солнце крепнет кожица, стебель приобретает прочность и упругость.

Есть рекомендации специалистов закаливать томаты при более низких положительных температурах (до 0оС). Я полагаю, что наиболее эффективно прохолаживание прорастающих семян и рассады раннего возраста, а в возрасте одного месяца и старше, когда формируются будущие цветочные кисти, такое закаливание может принести вред - вызвать опадение цветков и завязей в будущем.

До высадки в открытый грунт - в конце мая - начале июня - рассада находится в
парнике со съемными пленочными рамами. Парник - это короб из досок,
заглубленный в землю, размером 1,5х3 м. В нем размещаю 70-80 растений.
В холодные ночи рамы дополнительно укрываю тканью. За неделю до
переселения на постоянное место подкармливаю рассаду универсальным
удобрением для томатов &#171;Здравень-турбо&#187;. Это удобрение сбалансировано
по основным питательным элементам, содержит достаточное количество
фосфора и калия, необходимых в фазу бутонизации и цветения, а также
магний, микроэлементы в хелатной форме и гумат натрия. Потом опрыскиваю
растения раствором препарата &#171;Эпин-экстра&#187;, чтобы лучше сохранить
бутоны и сгладить возможные погодные стрессы.
Растения, вынутые из парника с комом земли, безболезненно переносят пересадку даже в солнечный день и активно трогаются в рост.
Спелые плоды на мой стол поступают с середины июля.


Метки: Рассада !
нравится!
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:42
Почему не взошел перец?


Многие огородники сеют перец своими семенами. А чтобы получить их,
на лучшем кусте отбирают самые крупные плоды с нижних ветвей. Имеет
значение даже то, на какой ветви сидел плод.

Сравните: масса 1000 семян из плода перца с главного стебля и
побегов первого-второго порядков составляет 6,6- 6,7 г, а с побегов
третьего-четвертого порядков- 6-6,4 г, всхожесть 95% и 75-85%
соответственно. А главное, семена из плода, выросшего на главном
стебле, дают более урожайное и раннеспелое потомство. Всхожесть семян
сохраняется 3-5 лет, если держать их в сухом прохладном месте.

До посева семян загодя советую определить их всхожесть. Семена перца со всхожестью ниже 60% - некондиционные, их лучше выбросить, так как они отличаются низкой жизнеспособностью. Решите их посеять - увеличьте норму высева.

Если надумали закалить наклюнувшиеся семена перца, будьте осторожны.
А лучше - откажитесь от этой процедуры. К тому же часто огородники,
закаливая семена при минусовой температуре, теряют их: проростки
замерзают.

Нередки парадоксы: всхожесть семян высокая, но всходов нет, Причина - в ошибках огородников.

Часто мы говорим: "дружность появления", "всходы появились дружно". Это зависит во многом от увлажнения питательной смеси и температуры.

Хорошо прорастают семена при температуре 25-30'С и оптимальной влажности грунта 80-90%.

Сухие семена в таких условиях дают всходы за неделю, а
предварительно пророщенные - через один - два дня. При меньшей
температуре семена прорастают лишь на 10-15-й день, а при 15'C совсем
не прорастают, что и заставляет огородника сомневаться в качестве семян.

Не менее важна и глубина заделки семян, оптимальная - 0,5-1 см. Более глубокая заделка может препятствовать дружному прорастанию.

После посева нельзя пересушивать верхний слой почвы, так как
наклюнувшиеся проростки могут легко подсохнуть и всходов не будет.
Порой огородники ставят горшочки с высеянными семенами на батарею
отопления, зная, что перец- теплолюбивая культура. Почва в таких
случаях быстро пересыхает, и уже через два часа проклюнувшиеся росточки
могут погибнуть.

Губительно для проростков не только пересыхание почвы, но и переувлажнение: семена могут сгнить и всходы не появятся.

Так что советую, прежде чем ругать семена, проверить, правильно ли все сделали.

О. Пышная, селекционер
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:42
Сколько живет семечко?

Обычно осенью мы перебираем остатки семян и покупаем новые.
Сколько живут семена разных культур и какие условия необходимо создать,
чтобы они не подвели нас весной?

История знает удивительные случаи, когда семя: оживало через
тысячелетия. В Англии, например, в середине XIX века: вскрыли
алебастровую, вазу, пролежавшую в забвении три тысячи лет, и обнаружили
на дне ее дюжину семян пшеницы. Одно из них проросло, дало стебель и
заколосилось. Разумеется, случай редкий, но ему есть объяснение: в
сосуде все время были постоянная температура и влажность и наверняка для загробной жизни фараона отобрали лучшие - вызревшие и просушенные - зерна.

Именно эти условия - все вместе - и нужны для сохранности семян.
Важно, чтобы содержание влаги в семенах было сокращено до минимума,
тогда все обменные процессы резко заторможены, что и позволяет
длительное время поддерживать жизнеспособность зародыша. Долговечность
семян (свойство сохранять всхожесть) неодинакова у разных культур и
зависит от условий созревания, послеуборочной доработки и хранения.
Кстати, возраст семени считают от дня обмолота (сбора).

Семена теряют всхожесть постепенно. Вначале процесс идет медленно
("в живых" до 75%), а на втором этапе - значительно быстрее и всхожих
остается всего 10-25% семян. И, наконец, процесс затухает, пока не
погибнут оставшиеся. Вот почему из горсти старых семян какое-то нет-нет
да и прорастет.

Различают биологическую и хозяйственную долговечность. Биологическая
- время, в течение которого прорастают хотя бы единичные семена, - у
всех тыквенных культур (кроме тыквы), капустных, баклажана - 10-12 лет; у бобовых, тыквы, моркови, помидоров - 8-9 лет; у лука, свеклы, салата, шпината, пастернака, сельдерея, петрушки, укропа - 5-6 лет.
Время хозяйственной долговечности короче - пока всхожесть соответствует
норме стандарта. Вот сколько лет могут храниться семена овощных культур
со всхожестью 1 класса:

·арбуз, дыня, кабачок, огурец, тыква - 6-8;

·бобы, горох, фасоль, кукуруза - 5-6;

·артишок, брюква, капу ста, редис, редька, репа, свекла, томат, спаржа- 4-5;

·баклажан, лук-батун, лук-порей, морковь, салат, шпинат, цикорий - 3-4;

·лук репчатый, перец, петрушка, ревень, укроп, щавель - 2-3;

·пастернак, сельдерей- 1-2.

Основная причина потери всхожести - высокая влажность семян,
поэтому только что собранные нужно подсушить на открытом воздухе или в
помещении. Разложите их тонким слоем на бумаге, газете, полотняной
ткани, которые легко впитывают влагу. Сквозняк полезен, а вот солнечная
сушка противопоказана. Вблизи печки и батареи также можно пересушить
семена, а при комнатной температуре 20-25'C семена подсохнут через 2-3
дня.

Обязательно подсушите и старые семена, особенно если держали их в
дачном неотапливаемом доме. Не забудьте о подходящей упаковке - пакетах
из плотной бумаги, полотняной ткани.

Семена имеют пористую оболочку (структуру тканей) и впитывают и отдают влагу из воздуха (гигроскопичность). Поэтому их нужно держать в сухом помещении при постоянной температуре.
Можно хранить семена в погребе, холодильнике, но только в герметичной
таре, например в банке с плотно прилегающей крышкой. Главное, чтобы
семена не поглощали влагу, иначе они начнут интенсивнее дышать, терять
питательные вещества, зародыш преждевременно пробудится ото сна и
погибнет.

Но есть одна тонкость в закрытом способе хранения: должна быть
пониженная влажность семян. На фирмах во влагонепроницаемую упаковку
(полиэтиленовые мешки, вложенные в тканевые) убирают только семена
влажностью 5-10% (в зависимости от культуры). А при открытом способе
(тканевые мешки) допустимая влажность семян 9-15%, обычно такая и
бывает при домашней сушке в теплом сухом помещении. Поэтому проще
насыпать семена в тканевый мешочек и повесить на стенку, например в
коридоре, где всегда сухо и прохладно, как это делали наши бабушки.

Е.Козырь, агроном
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:43
Когда сажать (подсказки природы) и как сеять?

Весна, тепло, дачника потянуло за город - на дачу. Душа и руки так и
тянутся быстрее посадить все имеющие семена и рассаду, НО, не
торопитесь, оглянитесь, воспользуйтесь подсказками природы.

Когда сажать?

Подсказки самой природы:

oзацвела МАТЬ-И-МАЧЕХА, начала расти ОЗИМАЯ РОЖЬ, прилетели АИСТЫ, зацвела ЛЕЩИНА, появилась ПУШИСТЫЕ КОМОЧКИ на ИВЕ - сейте морковь, петрушку, салат, редиску, шпинат, репу, кресс-салат, зимний лук, лук (семена), редьку (для раннего употребления), сажайте хрен, ревень, спаржу;

oлистья ЧЕРЕМУХИ распустились, зацвела ОСИНА, зацвела ВЕТРЕНИЦА, КУКУШКА закуковала, ЛАСТОЧКИ вернулись - сейте морковь, свеклу, петрушку, бобы, салат, лук, сельдерей, цветную капусту, зимнюю капусту на рассаду, горох, огуречную траву, чабер, кориандр, душицу. Сажаем рассаду пекинской капусты, ранней белокочанной капусты, кольраби, лук-севок, ранний картофель. В это же время появляются сморчки;

oот появления первых листочков БЕРЁЗЫ до начала цветения ЧЕРЁМУХИ И ВИШНИ - сейте фасоль, свеклу и морковь ( на зиму), исcоп, мелисса, кукуруза. Сажаем цветную капусту, брюcсельскую, зимнюю капусту, сельдерей, картофель на зиму;

oзапел СОЛОВЕЙ, КРАПИВА выпустит второй ярус листьев - пора высаживать на грядки цветную и позднюю белокочанную капусты;

o набрала цвет и зацвела СИРЕНЬ, желтая АКАЦИЯ, распустились первые
бутоны ПИОНОВ, зацвёл КАШТАН - высаживайте рассаду (при необходимости под временное укрытие) и сейте непосредственно в открытый грунт огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны, бобовые, кукурузу. Сеем цветную капусту( второй урожай). Сажаем мелиссу, помидоры, иссоп, зимнюю капусту, картофель на зиму, майоран, эстрагон;

oраспускаются листья ДУБА, зацвела озимая РОЖЬ и ШИПОВНИК, значит, миновали заморозки и можно высаживать в открытый грунт без укрытия рассаду огурца, перца, баклажана, томата, гороха, фасоли, кукурузы. Сейте редьку (второй урожай), репу, цветную капусту и кольраби для последнего урожая.

И самая верная примета наступившего тепла - это когда листья кувшинки и водяной лилии всплывают на поверхность пруда.

Как сеять?

С конца апреля - начала мая в средней полосе России, можно сеять
практически любую культуру. У многих, очень часто возникает вопрос о
глубине заделки семян. Ответ как всегда прост и однозначен - глубина
заделки семян определяется их размерами - чем крупнее семена, тем
глубже надо сеять. Признано, что глубина заделки должна быть равна трем размерам ширины семени.

Думаю, многие видели и использовали ну очень мелкие семена, типа
душицы, зверобоя, ромашки, которые вообще лучше не заделывать. Как
правило, такие семена располагают по поверхности субстрата (грунта)
чуть придавив ладошкой или дощечкой. Можно воспользоваться и таким
методом равномерного высева мелких семян: необходимо смешать с таким же
или чуть большим количеством речного песка. Сделать небольшую, еле
заметную бороздку, пролить ее водой и рассыпать смешанный с семенами
песок. Для поддержания благоприятного теплового баланса и влажности,
такие семена лучше прикрыть нетканным материалом (агрилом, лутрасилом)
или обычной пленкой до появления первых всходов.
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:44
Десять "НЕ" при выращивании рассады.

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПОСЕВА семена, приобретенные из случайного
источника. Основа получения качественной рассады, а, следовательно, и
хорошего урожая - это качественные семена. Приобретайте семена в
специализированных магазинах, имеющих хорошую репутацию. На пакете с
семенами должно быть четко указано: сорт, количество семян и срок
годности на русском языке.

2. НЕ ВЫСЕВАЙТЕ семена в плотную, тяжелую почвенную смесь
неизвестного происхождения. Лучшая смесь - приготовленная заранее с
осени.

3. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ вначале полить почвенную смесь в ящиках перед
посевом семян, иначе семена с водой будут затянуты вглубь почвы и
период появления всходов будет растянут.

4. НЕ ЗЯГУЩЯЙТЕ посевы семян, всегда высевайте норму, иначе растения будут длинными, слабыми, могут поражаться "черной ножкой".

5. НЕ ЗЯБЫВАЙТЕ о необходимости поддержания оптимального
температурного режима. Общее правило таково: до появления всходов
температура выше, после появления всходов - ниже на 5 - 7'С днем и на
10'С ночью, что замедляет рост рассады.

6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для посева плохо дренируемые емкости, застой воды
в которых приводит к гибели семян, а также проростков в начальной
стадии всходов.

7. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ проростки семян далеко от света. Недостаток
освещения приводит к искривлению и вытягиванию рассады, что резко
ухудшает ее качество и снижает дальнейший урожай. Свет и тепло -
основные составляющие успешного выращивания рассады. Дополнительное
освещение увеличивает ваши шансы на успех. Дополнительно освещать
растения нужно столько времени, чтобы световой день был 12 - 14 часов.
Лучше досвечивать растения рано утром или вечером.

8. НЕ ОПА3ДЫВАЙТЕ с пикировкой рассады. Для большинства овощных
культур это необходимо сделать после появления двух-трех настоящих
листьев, После пикировки растения поливают и притеняют на 1 - 2 дня.

9. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ рассаду после пикировки без внимания. Через 4 - 5
дней после пикировки проводят первую подкормку растений. Лучше всего
для этого использовать растворы минеральных и органических
легкодоступных питательных веществ. Подкармливают растения раз в десять
дней, чередуя минеральные и органические удобрения.

10. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАКАЛИТЬ рассаду перед посадкой ее на постоянное
место. За 10 дней до высадки растений на постоянное место емкости с
рассадой выносят на 2 - 3 часа на застекленные лоджии, веранды,
открывают окна в комнате. Время нахождения рассады на открытом воздухе
постепенно увеличивают. Сажают рассаду вечером или в пасмурную погоду.
Горшки с растениями и лунки обильно поливают.

В.В.Дворцова, И.П.Щербина
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:45
Что посеешь&#8230;

"Только изучив законы о жизни, только подметив или выпытав у самого
растения, какими путями оно достигло своих целей, мы в состоянии
направить его деятельность к своей выгоде, вынудив его давать возможно
более продуктов возможно лучшего качества. "

К.А. Тимирязев ("Жизнь растения").

Новый садово-огородный сезон начинается, как и все предыдущие сезоны
"от Ромула до наших дней", с посева семян. И техника посева остается
неизменной: подготовка почвы, проведение бороздок и равномерное
распределение в них семян...

Семена должны прорастать быстро и дружно

Это желательно, но что же для этого нужно? Прежде всего, нужны сами
семена. Да не какие-нибудь, а с высокими посевными качествами, т.е.
высокой всхожестью и энергией прорастания!

Оба эти показателя выражают (в процентах) число проросших семян по
отношению к числу высеянных. Но! - Энергию прорастания определяют на
несколько дней раньше, чем всхожесть. К примеру, энергию прорастания
семян белокочанной капусты определяют на третий день после закладки
семян на проращивание, а всхожесть - на восьмой.

Что можно прочитать на пакетах?

Часто на пакетах с семенами указана их всхожесть. Обычно этот
показатель довольно высокий - 97 - 99%,. А высеянные семена редко дают
такое количество всходов... Однако никакого обмана здесь нет! Дело в
том, что на пакетах указана лабораторная всхожесть, для определения
которой семена раскладывают в так называемых чашках Петри (или
специальных растильнях) на увлажненную фильтровальную бумагу, а то и
просто на прокаленный песок и помещают в термостаты с определенной для
каждой культуры температурой. В общем, определение лабораторной
всхожести проводят в условиях, близких к идеальным для прорастания
семян. А овощеводы-любители, высевая купленные семена в почву,
наблюдают полевую всхожесть, которая всегда будет ниже лабораторной,
потому что условия, в которых происходит реальное прорастание семян -
увы! - далеки от идеальных... А дальше все происходит так, как и
осмысливал "начало растительной жизни" К.А.Тимирязев.

Влажность почвы

- первое необходимое условие для того, чтобы семена начали
прорастать. Попав во влажную среду (почву, субстрат, сырое помещение),
семена прежде всего начинают набухать, то есть поглощать воду - и
каждому виду овощных культур необходимо определенное количество влаги.

Конкретный пример

Для дружного прорастания семенам томата воды требуется 326-364%, от
их массы, семенам моркови - 210-217%, укропа - 154 - 167%, свеклы 124 -
172%, капусты 100 - 105%, а вот семенам огурца - всего 69 - 76%.

Ситуации

Если семена поглотили мало влаги и еще не начали прорастать, то при
поверхностном пересыхании почвы они также могут слегка подсохнуть, но
при этом не потеряют способности прорастать; и в большинстве случаев
это никак не отразится на уровне их полевой всхожести. А после
повторного увлажнения почвы (полива, дождя) эти семена дадут нормальные
всходы. Естественно, что всходы появятся значительно позже... Если же
почва пересохла тогда, когда семена уже начали прорастать, то это
приведет к полной гибели проростков, и всходы уже не появятся никогда!

Закономерность

Едва семя попадает во влажную почву, оно начинает интенсивно
впитывать влагу. Чем быстрее семя напитается водой, тем быстрее
начнется его прорастание.

Скорость набухания семени

прежде всего зависит от влажности почвы: чем больше в ней влаги, тем
легче семени взять ее себе. Поэтому многие опытные огородники перед
посевом не только поливают грядки (это лучше делать накануне вечером),
но и проливают рядки (в процессе посева семян). Делают это аккуратно,
чтобы увлажнить дно бороздки, и семена раскладывают ТОЛЬКО на
увлажненную поверхность бороздки.

Температура почвы

имеет не меньшее значение, чем ее влажность. Именно от температуры
зависит скорость поглощения воды семенем: при более низких температурах
семена поглощают воду за более длительное время, что приводит к
задержке всхожести семян. У семян огурца, например, при 12'С - 82 часа
(при 25'С - 24 часа), у семян томата полное насыщение влагой при 13'С
длится 144 часа (а при 25'С - 34 часа), у семян моркови при 10'С - 133
часа (при 25'С - 48 часов), а семена капусты полностью насыщаются
влагой при 10'С за 58 часов (а при 25'С- за 10 часов).

&#8230; и ее диапазон

Известно, что семена могут прорастать в широком диапазоне
температур, например, семена капусты, редиса, лука, салата могут начать
прорастать уже при температуре 4'С, но оптимальные температуры для их
прорастания значительно выше. Так, семена капусты при температуре 8'С
прорастают в течение 16 дней; а у моркови при 5'С прорастает всего 23%
семян (и этот процесс длится 23 дня), зато при 20'С через 11 дней
прорастает 87% семян.

Вывод:

сеять семена в холодную почву - бессмысленно! Это приведет только к
снижению их всхожести. Правильно делают те огородники, которые
накрывают грядки пленкой не только после посева семян, но и до него,-
чтобы прогреть почву и дать семенам возможность быстро впитать влагу, а
значит, и дружно взойти.

При этом надо иметь в виду: посевы, проведенные в сухую или едва
влажную почву, ни в коем случае нельзя накрывать пленкой! Почему? Да
потому, что сочетание низкой влажности почвы с температурой выше 18'С
(когда влаги хватает только на набухание и начало прорастания семян)
гарантирует только быстрое развитие на семенах плесневых и патогенных
грибов. К тому же, в этом случае семена интенсивно расходуют запасные
вещества на дыхание, из-за чего проростки появляются хилыми, слабыми и
очень поздно...

Закон прорастания

Чтобы зародыш увеличился в размерах, выпустил в почву корешок,
поднял над ее поверхностью семядольные или первые настоящие листья,
запасу питательных веществ (белок, жир, крахмал) необходим кислород! И
чем ближе долгожданный момент появления всходов на поверхности почвы,
тем больше кислорода требуется семени (или уже проростку).

А чтобы семя снабжалось кислородом в достаточном количестве, воздух
должен беспрепятственно проникать в почву. Это и происходит на хорошо
обработанных огородных грядках с мелкокомковатой структурой. Разбивать
землю на грядке под посев "в пух", как говорят многие огородники, можно
только на песчаных или легкосуглинистых почвах, богатых органическими
веществами, которые не заплывают от первого же маленького дождя и не
образуют корку. На тяжелых глинистых почвах посевы лучше всего
мульчировать (покрывать поверхность почвы) торфом, перегноем или хорошо
перепревшим компостом.

Кислородная почва

В хорошо заправленных органическими удобрениями почвах идет их
активное разложение с образованием углекислого газа. Поэтому, если
посевы накрыты пленкой, то она должна быть с отверстиями
(перфорированная), чтобы пространство между почвой и пленкой могло
проветриваться. Можно иногда приподнимать ее, чтобы обеспечить семена
кислородом.

Глубина заделки семян

Если семена заделать поглубже, то они будут лучше обеспечены влагой,
зато в меньшей степени - кислородом, да и температура почвы будет ниже,
что, конечно же, скажется на сроках появления всходов. С другой
стороны, если семена заделать мелко, они будут свободно дышать, им
будет теплее, но... они могут пострадать от недостатка влаги. Огородник
всегда обречен на поиск компромисса. А общее правило такое: семена
высевают на глубину, равную 3-5 наибольшим их размерам (на легких
почвах - поглубже).

Процесс прорастания семян

Посмотреть, как он происходит, можно, и это не так уж и сложно.
Нужно взять прозрачный сосуд с вертикальными, не сужающимися кверху
стенками (например, отрезать от пластиковой бутылки верхнюю часть),
заполнить его огородной почвой (или рассадной смесью) и посеять семена
у самой стенки бутылки, чтобы их было видно. Кстати, можно посеять
семена на разную глубину, сухие и намоченные и т.д. Можно полить почву
до посева и после него. Можно накрыть сосуд сверху пленкой, а можно
оставить открытым. Обязательное условие: сосуд надо обернуть темной
бумагой или тканью, что- бы на его стенках не развивались водоросли...

А потом вы увидите чудо зарождения: сначала семя несколько
увеличится в размерах, затем из него выглянет белоснежный корешок...
Волшебные минуты! - "Есть что-то заманчивое, подстрекающее мысль в этом
внезапном пробуждении... есть что-то загадочное в этой скрытой,
затаившейся жизни, которая вдруг прорывается наружу"... - Вот такое
впечатление осталось у К.А. Тимирязев. Лучше и не скажешь!

емена не прорастают

1. Не впадайте в панику, если долго нет всходов. Сроки
прорастания семян различных культур разные. Быстропрорастающие семена,
например салата редиса (который, кстати, можно использовать в качестве
маркера, "обозначая" рядками редиса границы посевов медленно всходящих
культур, чтобы потом не запутаться) и огурцов, могут дать всходы уже
через несколько дней, а медленнопрорастающие (петрушки, сельдерея,
лобелии и др.) - через 3 недели и больше. Есть многолетние цветочные
культуры, семена которых прорастают через 4-6 недель. Даже в пределах
одной культуры разные сорта отличаются сроками прорастания. Следует
сказать также, что сорта и гибриды некоторых фирм (особенно западных)
всходят обычно с некоторым запозданием, т.к. для увеличения сроков
хранения они проходят специальную обработку, снижающую содержание влаги
в семенах. Обратный процесс насыщения водой требует определенного
времени, что увеличивает сроки прорастания семян.

2. Возможно, что пакетик с семенами пролежал какое-то
время во вскрытом состоянии. В этом случае процент всхожести семян
некоторых культур, например, петрушки, может уменьшиться.

3. Семенам некоторых цветочных культур необходимы такие виды предпосевной подготовки,
как стратификация (обработка влагой и холодом) или скарификация
(нарушение целостности твёрдой оболочки семени). Так, стратификация
желательна для семян аквилегии, дельфиниума, молочая, примулы, рудбекии
и др. Этим приёмом, максимально приближая условия размножения растений
к естественным, можно добиться получения более дружных всходов. Иногда
стратификацию просто заменяют посевом под зиму. Скарификация
рекомендуется для семян некоторых видов люпина, луков, молочаев и др.,
чтобы получить более ранние и равномерные всходы. Это, к сожалению не
все знают. В результате - плохая всхожесть, а то и полное её отсутствие.

4. Неправильно произведён посев. Ошибки тут могут быть
самыми разнообразными. Если посев осуществлялся в открытый грунт, то не
исключено, что он был произведён слишком рано, либо слишком поздно. В
этом случае семена будут ждать оптимальной температуры, кроме того,
после длительного пребывания в холодной почве они могут и вовсе не
прорасти. Для прорастания семян большинства садовых культур (за
исключением холодостойких) необходима температура порядка 21*С. Однако
желательно знать более точно необходимую температуру, так как если она
будет на 5-10*С ниже оптимальной, появление всходов может существенно
задержаться. Особенно капризен в этом отношении перец, даже более
привередлив чем неженки - томаты. Оптимальная температура его
прорастания - 25-28*С. Шаг вправо - шаг влево, как говорится, считается
побегом. Некоторые же культуры, например, тыквенные, "любят" тепло
перед посевом. Им необходимо предпосевное прогревание. Не забывайте и о
замачивании семян. Для ряда культур, таких, например, как лук или
морковь, непродолжительное замачивание с последующей просушкой до
сыпучести сокращает сроки прорастания в 2-3 раза.

5. Почва не достаточно рыхлая. Семена содержат запас
питательных веществ и на начальном этапе им не нужна плодородная почва.
Для того, чтобы растения были крепкими, им нужен почвенный воздух.
Поэтому для выращивания рассады нежелательно брать уплотнённую сырую
почву, взятую из сада, лучше использовать специальную смесь для
проращивания семян. В любом случае, какую бы смесь вы не приготовили,
она обязательно должна быть пористой и рыхлой. Из этих же соображений
(для того, чтобы растения не задохнулись) на дно рассадного ящика можно
положить слой толченой яичной скорлупы.

6. Почва переувлажнена. Конечно, семенам необходимо
влажная почва, однако это не значит, что они должны плавать в воде. В
этом случае, опять же из-за отсутствия кислорода, росток может
задохнуться. Самая распространённая ошибка - использование для
выращивания ёмкостей без дренажных отверстий, а даже если отверстия
есть, они могут оказаться слишком маленькими. Часто бывает, что
рассадные ящики стоят на плоской, не пропускающей влагу поверхности,
закрывающей дренажные отверстия. В этом случае ящики должны иметь ножки.

7. Семена были смыты при поливе. Ещё одна
распространённая ошибка это - полив после посева. Почву необходимо
полить перед посевом, так как, в обратном случае, семена могут быть
смыты струёй воды в угол контейнера ( на край грядки) или уйти глубоко
в почву. По той же причине для последующих поливов целесообразно
использовать распылительные наконечники.

8. Неправильная глубина посева. Семена следует
высевать на глубину, равную трёхкратной ширине семени. После посева
присыпьте место посадки компостом во избежание образования почвенной
корки. Под такой коркой растение может погибнуть, так её и не пробив.
Чаще всего это относится к очень мелким семенам цветов (петунии,
львиного зева, наперстянки и др.). Такие семена вообще не нужно
присыпать почвой, так как нежные ростки не всегда могут преодолеть
верхний слой. Семена также не переносят пересыхания, поэтому рассадный
контейнер необходимо накрыть стеклом или плёнкой. Большинство цветов
прорастают в темноте, так что желательно положить на стекло тёмный лист
бумаги. Однако, семена некоторых цветочных культур, например, аубреции,
лобелии, маттиолы, табака требуется свет. В этом случае накрывать
стекло бумагой не нужно.


Метки: Рассада ! Рейтинг 0


0 комментариев Написать комментарий Пригласить

Юрий В Ковальчук, 30-10-2009 17:00 (ссылка) Э
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:46
СОВЕТЫ СТАРИНЫ ДАЛЕКОЙ

Предохранение цветов плодовых деревьев, огородной зелени и прочих растений от утренников

Как известно, из всех органов растений, цветы всего чувствительнее к
морозу. Незначительного падения термометра ниже нуля достаточно, чтобы
погубить их. А между тем, такое падение весной, после того, как цветы
плодовых деревьев вполне уже распустились, - явление совсем не редкое.

Сюда именно относятся утренники, особенно сильные и опасные у нас на
юге и всего более на юго-востоке, вследствие резких здесь контрастов
между дневным теплом и ночным холодом.

Дело в том, что утренники обязаны своим происхождением быстрому и
сильному ночному излучению тепла почвой, вследствие чего ближайшие к
ней слои воздуха охлаждаются до того, что температура их падает ниже
нуля. Отсюда тот общий факт, что утренники - явление нижних слоев
атмосферы; чем ближе к почве, тем резче их действие, и в этом отношении
низкорослые деревья, в особенности карликовые, находятся в самых
неблагоприятных условиях.

С другой стороны, из сказанного ясно, что для предохранения цветов
плодовых деревьев от пагубного влияния утренников самой действительной
должна служить мера, направленная на предотвращение сильного ночного
излучения тепла почвой.

Такой именно мерой, как показал опыт, служит окуривание деревьев.
Для этого собирают хворост, неистлевшие листья, солому, словом,
всевозможные горючие отбросы и, разложив их между деревьями, зажигают в
случае ожидаемого мороза при цветении деревьев. Зажигать следует часа
за два до восхода солнца, причем необходимо поддерживать огонь до утра,
так как перед восходом солнца всегда бывает наиболее значительное
понижение температуры.

Задача такого окуривания совсем не в том, конечно, чтобы "согреть"
дымом холодный воздух, а в том, чтобы воспрепятствовать сильному
охлаждению почвы через излучение тепла. Поэтому, поддерживая огонь,
следует заботиться, чтобы не было совсем видно пламени и чтобы по саду
между деревьями расстилался, по возможности, густой дым. Такой дым,
хотя бы он и лежал ниже кроны деревьев, сильно препятствуя излучению
теплоты поверхностью земли, тем самым вполне устраняет то чрезмерное
понижение температуры нижних слоев воздуха, которое столь гибельно
действует на цветы деревьев.

При пасмурной и дождливой погоде утренников не бывает; они являются
только в ясную, тихую погоду; а это обстоятельство еще более усугубляет
полезное действие окуривания, так как именно в тихую, ясную погоду дым
всего лучше стелется по земле и дольше держится между деревьями.

Считаем не лишним заметить, что там, где сильные утренники - явление
заурядное, следует избегать разводить как карликовые сорта, так и
вообще очень рано цветущие или крайне чувствительные к холоду. Из
яблонь, например, наименее чувствительными считаются антоновка,
боровинка, плодовитка - вообще северные сорта; среди же южных сортов
первое место в указанном отношении занимает шафранный ренет.

Помимо отмеченной выше предохранительной меры от утренников,
существует еще один весьма простой и хороший способ, в особенности
применимый по отношению к низкорослым растениям - кустарникам,
цветочным, молодой огородной зелени - чувствительным к весенним
морозам. Способ этот состоит в том, что по вечерам, перед наступлением
ожидаемого на ночь мороза, растения, подлежащие предохранению от его
губительного действия, обсыпаются мелкопросеянной древесной золой.

Насколько этот простой способ действителен, можно легко убедиться на
опыте: достаточно между растениями, обсыпанными золой, оставить
несколько экземпляров необсыпанными и последние окажутся "побитыми"
морозом, тогда как первые будут не тронуты им. Факт, говорящий сам за
себя.

Защита оранжерей от несвоевременного весеннего мороза

Морозы, наступающие иногда совершенно неожиданно весной, могут
нанести непоправимый вред растениям в холодных оранжереях. Топка печей
требует известного времени и пока нагревается оранжерея, "Вестник
Садоводства" рекомендует, как лучшее предохранительное средство,
выливать на дорожки, по длине их, спирт и тотчас зажигать его. Этим
способом легко возвысить температуру настолько, что затем без опасения
для растений можно уже выжидать нагревания оранжерей от топки.

Как узнать, понизится ли температура в наступающую ночь до нуля или нет?

Едва ли следует говорить, насколько важно сельскому хозяину,
особенно садовнику и огороднику знать с точностью, будет ли в
наступающую ночь мороз или нет. Этой цели с пользой может служить
следующий простой способ, приводимый г. Альмедингеном в его книжке "На
всякий случай".

Вымыв кусочек батиста в щелоке, обтягивают им шарик ртутного
термометра и свешивают его в стакане с водой так, чтобы шарик
смачивался водой. С поверхности шарика вода будет испаряться,
вследствие чего ртуть в столбике опустится. И вот, если при этих
условиях, в мае месяце, например, в час дня термометр покажет, положим,
+2'C, то в предстоящую ночь на поверхности земли следует ожидать
падения температуры до - 2C'.

Для большей уверенности надлежит повторить наблюдение в 9 часов
вечера: если при этом тот же термометр покажет +1C', значит ночью на
поверхности земли температура будет не ниже - 3'C. Вообще, можно
принять за правило, что если термометр, шарик которого обтянут батистом
и смочен водой, показывает в 9 часов вечера выше четырех градусов тепла
по C'., то нечегo опасаться в настоящую ночь мороза; но если ртуть
спустится до +4'С., то необходимо в предстоящую ночь ожидать мороза, и
следует стало быть, по возможности принять меры для предохранения
растений.

Наблюдения, приведенные выше, проверены многочисленными данными в физических обсерваториях и потому заслуживают полного доверия.

Способы определения добротности посевных семян
К таким способам относится, между прочим, испытание на прорастание:
берут из пробы определенное число семян и сеют их в плошках или
горшках, поставленных в теплом месте. Затем, по числу проросших семян,
заключают о проценте всхожести их, а стало быть, и о степени
добротности испытуемой пробы. Если семена очень мелкие, их, с той же
целью кладут между двумя смоченными водой суконками или войлоками и
замечают, сколько из них дадут ростки. Заслуживает внимание еще
следующий способ, рекомендуемый Дижоном, как вполне пригодный для
руководства. Подлежащие определению семена кладутся на раскаленные
уголья, еще лучше - на раскаленный железный лист: если семена просто
переугливаются, т.е. сгорают спокойно, без вспучивания и треска, значит
они никуда не годятся, вполне лишены способности прорастания; годные
для прорастания семена при тех же условиях вздуваются и сгорают с
треском, подпрыгивая. Для определения добротности крупных семян
(желудей, каштанов и т.п.), их прямо бросают в горящую печку: плохие
сгорают без шума, как бумага; хорошие же лопаются, с более или менее
сильным треском, как говорится, "стреляют".

Подготовка семян к посеву

Семена многих огородных и древесных пород прорастают гораздо
успешнее, если они перед посевом подвергаются соответствующей
подготовке.

Считаем не бесполезным указать здесь, что говорит относительно такой подготовки столь опытный садовод, как Р. И. Шредер.

Рано высеваемые и скоро всходящие семена, например, капусты, репы,
брюквы, не требуют перед посевом никакой предварительной обработки.
Напротив, у медленно прорастающих семян - моркови, лука, петрушки,
сельдерея и проч., если их перед посевом намачивать, можно ускорить
всход на несколько дней, что во многих случаях представляет, конечно,
не маловажную выгоду.

Для намачивания семян употребляется чистая дождевая или снеговая
вода, а за неимением таковой - мягкая прудовая или речная, которая, во
всяком случае, лучше минеральной, т.е. жесткой, ключевой воды.
Существуют наблюдения, свидетельствующие, что снег при таянии действует
особенно хорошо на твердые семена и поэтому с успехом применяется как к
мочению, так и покрытию посеянных в горшках семян вместо поливки;
результаты получаются обыкновенно благоприятные. Количество воды,
употребляемой для мочения, должно в несколько раз превосходить объем
семян. Если, при более или менее продолжительном мочении семян, вода
окрашивается в бурый цвет, ее следует заменять свежей.

Намачивание производится при температуре, соответствующей
прорастанию семян. Что же касается продолжительности намачивания, то
это определяется степенью твердости семян; узнать, когда они вполне
намочены, не трудно по наружному виду: их объем значительно
увеличивается и зерно размягчается, что для крупных мучных семян, как,
например, гороха, наступает через полусуток; семена крестоцветных,
обыкновенно, не требуют более одних суток; луковые - от 2 до 3 суток, а
разноцветные, как земляника, малина и ежевика - от 3 до 5 суток. Но
семена некоторых растений, как, например, турецкие бобы и вообще
полутропических растений, от мочения легко загнивают и лучше их совсем
не смачивать.

Что касается семян древесных растений, то их лучше всего
приготовлять к посеву в смеси с мокрым песком, при температуре, не
допускающей прорастания, т.е., стало быть, не выше 3 - 4 градусов.
Песок употребляется мелкозернистый, речной; количество его - не менее
двух третей на данное количество семян. Если же семена заключены в
высохшей мякине ягод, то количество песку должно быть удвоено.

Такое подготовление семян для древесных косточковых семян может
продолжаться очень долго - целую зиму; семена яблонь и груш сначала
держат в сухом или едва влажном песке и лишь недели за 3 - 4 до посева
промачивают сильнее песок.

Этот способ подготовления семян (в мокром песке), по заявлению г.
Шредера, представляет и в огородничестве большое преимущество перед
мочением водой. Так, медленно всходящие семена луковых, например,
можно, при помощи данного способа, довести до момента прорастания, если
за 1-2 недели до посева их продержать в смеси с мокрым песком при
температуре 10 град.

Остается еще указать на способ возбуждать к деятельности старые,
пострадавшие от долгого лежания семена. Особенного внимания в этом
отношении заслуживает хлорная вода; она не мало содействует прорастанию
и увеличивает процент всхожести; употребление простое: одну часть
хлорной воды смешивают со ста частями дождевой воды и этой жидкостью
смачивают семена.

Хлорная вода должна сохраняться в темноте.



Метки: полезные советы
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:46
Чередование овощных культур



Огородники замечали, что возделывание одной и той же культуры на
одном и том же месте несколько лет подряд снижает ее урожайность. Это
происходит в результате одностороннего истощения почвы некоторыми
питательными веществами. Чтобы избежать этого, следует чередовать
овощные культуры. При этом необходимо учитывать следующие факторы.

После растений с мелкорасположенной корневой системой сажают
растения с глубокой корневой системой и наоборот. После растений,
поражаемых определенными болезнями и вредителями, размещают культуры,
устойчивые к ним. Особенно это важно для растений семейства капустных и
пасленовых (томат, картофель).

Итак, после томатов и картофеля хорошо растут капуста, огурцы, кабачки, тыква, бобы, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.

На месте огурцов, кабачков, патиссонов можно выращивать редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.

Морковь, укроп, петрушку, сельдерей должны сменять лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.

После бобов, гороха можно сжать все культуры.

После лука и чеснока также можно высаживать все культуры, кроме их самих.


Метки: севооборот
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:47
ВЫРАЩИВАЙТЕ ГИБРИДЫ ОГУРЦА



Заложенные в современных гибридах огурца большие потенциальные
возможности в максимальной степени могут быть реализованы лишь при
интенсивной технологии выращивания. Ее я успешно применяю в течение 18
лет на дачном участке, расположенном в Сергиевопосадском районе
Московской области. Огурцы выращиваю под двойным каркасным пленочным
укрытием - в тоннеле высотой 0,9 и 1,5 м (см. рисунок).

В 1999 г. испытал 11 популярных гибридов огурца, чтобы выявить наиболее урожайные в наших условиях.

Почва на участке легкосуглинистая торфообразная. В сентябре под
перекопку внес высокие дозы органических и минеральных удобрений (на 1
м2): свежего навоза более 20 кг (4 ведра), древесной золы 3 стакана,
нитрофоски 70 г, хлористого калия 25 г. Гряду перекопал на штык лопаты.
В начале мая в канавку между будущими рядами растений заложил смесь
свежего конского и коровьего навоза (2,5 ведра на 1 пог. м) и засыпал
почвой на 15 см. Гряду, кроме средней части, вновь перекопал.

Двухрядный посев на гряде шириной 1,2 м провел 18 мая (несколько
дней до этого почва была накрыта пленкой). Сухие семена разложил через
34 см в углубление, на дно которого внес навозный перегной, нитрофоску
и золу, засыпал почвой на 1,5-2 см и полил. Многолетний опыт показал,
что выращивание огурцов под двойным пленочным укрытием без формирования
при размещении растений 5,5 шт. на 1 м2 дает достаточно хорошие
результаты для любых сортов и гибридов этой культуры. Поверхность
засеянной гряды закрыл пленкой до появления массовых всходов, после
чего пленкой накрыл тоннель высотой 0,9 м.

Для полива использовал систему капельного орошения. Пластиковые
шланги с отверстиями диаметром 1 мм через 40 см, поочередно
подключаемые к 20-ведерной бочке, лежат на поверхности почвы: один -
посередине гряды и два - между рядами растений и краями гряд. В очень
жаркие дни на гряду длиной 18 м через шланги выливается по 2-3 бочки
воды температурой не ниже 18 "С. Дополнительный полив иногда проводил
лейкой.

Также через шланги вносил подкормки азотными, фосфорными, калийными
удобрениями и зольной вытяжкой, для чего предварительно в отдельной
емкости готовил маточный раствор. Коровяком поливал из лейки.

Побеги огурцов по мере их роста подвязывал сначала к элементам
нижнего каркаса (0,9 м), а затем - верхнего (1,5 м). Формирования
растений не проводил. В июле пленку с нижнего каркаса снял и ею покрыл
верхнее. При этом внизу с двух сторон гряды остается не закрытая
пленкой полоса шириной 30-40 см, что в это время уже не оказывает
существенного отрицательного влияния.

Очень важен постоянный контроль за микроклиматом в тоннеле: в любую
погоду в нем должен быть благоприятный режим температуры и влажности
воздуха. Днем в прохладную погоду тоннель должен быть плотно закрыт
пленкой. В теплую погоду открывал один или оба торца, а в жаркие дни
пленку подворачивал с одной стороны укрытия или подвязывал с двух
сторон к коньку. На ночь тоннель надо всегда закрывать. Это повышает
температуру и влажность воздуха, содержание в нем углекислоты,
предохраняет растения от холодной росы, а также от таких опасных
неожиданностей, как холодный или "кислый" дождь, ливень, град.

Сборы огурцов в зависимости от погоды обычно провожу через 2-4 дня. Собираю корнишоны



Двойное каркасное пленочное укрытие для выращивания огурцов: 1 -
дуги высотой 0,9 м из проволоки диаметром 6 мм; 2 - дуги высотой 1,5 м;
3 - конек из бруса, доски или рейки; 4 - горизонтальные опоры для
пленки и побегов из толстых прутьев или реек, крепятся на дугах 1 и 2
по 4 шт. на каждом тоннеле

Гибрид рекламный в опыте 1999 г.

ГибридГибридУрожай, кг/м2Урожай, кг/м2Средняя масса плода, гСредняя масса плода, г

рекламныйрекламный в опыте 1999 г. (всего)в опыте 1999 г. (всего) в
т.ч. за 1-й месяц плодоношенияв т.ч. за 1-й месяц плодоношения

кгкг%%



БуянБуянБолее 20Более 2022,722,718,518,581,581,55959



ПрестижПрестижБолее 20Более 2021,321,319,119,189,789,75757



ТалисманТалисман10?1410?1419,819,814,314,372,272,26262



ПасаденаПасадена11?1411?1419,319,311,211,258586868



СантанаСантана11?1211?1218,918,911,111,158,758,76262



ОтеллоОтеллоБолее 10Более 1018,718,714,214,275,975,95858



ПасамонтеПасамонте12?1512?1517,917,9121267675454



ФермерФермер??17,817,813,613,676,476,47676



ОктопусОктопус10?1410?1417,717,711,411,464,464,46363



ЗазуляЗазуля??16,916,99,89,85858136136



МазайМазай12?1512?1513,313,311,111,183,583,56565

(длина плода 5-9 см) и молодые зеленцы (10- 15 см). После каждого
сбора определяю общую массу и количество плодов. Результаты опыта,
проведенного в 1999 г., приведены в таблице.

Как видим, урожай получен высокий и у большинства гибридов он
значительно превосходил рекламный. Это говорит об эффективности
примененной мною агротехники, а также о том, что заложенные в гибридах
потенциальные возможности были реализованы достаточно полно.

Самая быстрая отдача урожая наблюдалась у гибридов Престиж, Буян и
Мазай, а наиболее растянутым плодоношение было у Пасадены, Зазули и
Сантаны.

При регулярных и своевременных сборах (через 2 дня в теплую погоду и
через 3-4 дня при похолоданиях) наиболее крупные плоды, как и следовало
ожидать, имели Фермер и Зазуля. Остальные гибриды можно считать
корнишонного типа. Наиболее мелкоплодным оказался Пасамонте.

Средний урожай гибридов с полной или частичной партенокарпией
составил 18,8 кг/м2, а пчело-опыляемых растений - 18,1 кг/м2. Очевидно,
что в благоприятных для опыления условиях (регулярно открываемые днем
пленочные укрытия и жаркое сухое лето, как в 1999 г.) партенокарпики не
показали явных преимуществ.

Для получения более достоверных выводов о сравнительной урожайности
огуречных гибридов предполагаю продолжить опыт по аналогичной методике
и на том же сортовом материале.


Л. Е. ГОДНЕВ, кандидат с.-х. наук.





Метки: огурцы
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:48
Всегда ли обязательна подкормка огурцов

Нет, не всегда. Есть способы выращивания огурцов вообще без подкормок.

Систему удобрений нельзя рассматривать в отрыве от состава грунта.
Чтобы приготовить его заранее, необходимо древесные опилки и огородную
землю смешать в равных по объему количествах и сделать из них
многослойный &#8220;пирог&#8221;, тщательно перемешать и полить водой с добавлением
коровяка или куриного помета из расчета 2 кг на 10 л воды. В течение
лета смесь следует 3-4 раза перемешать, разрыхлить, чтобы она стала
легкой. Перед вторым перемешиванием в нее добавляют минеральные
удобрения из расчета 1 кг аммиачной селитры или мочевины, 100-150 г
сернокислого калия, 150-200 г древесной золы, 600 г двойного
суперфосфата на 1 м3 смеси.

Микроэлементы целесообразно заранее смешать с древесными опилками,
торфом или огородной землей в ведре, заполнив его на одну треть,
тщательно перемешать. Когда станет достаточно тепло, почвосмеси
собирают в бурт и, сделав на его вершине яму или борозду, наливают в
нее воду и укрывают пленкой.

Можно обходиться вообще без минеральных удобрений. Но в таком случае надо иметь свежий навоз и древесную золу.

Для получения высокопитательного субстрата весной свежий навоз (при
соотношении 1:1) смешивают с огородной землей, в которую предварительно
вносят древесную золу из расчета 300-500 г на 1 м2. Затем смесь
складывают в бурт и увлажняют.



Метки: огурцы
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:52
Юрий В Ковальчук, 14-10-2009 18:40 (ссылка) Это спам
Сельдерей
Сельдерей. В сельдерее содержится много витаминов и микроэлементов.
Среди них особое место занимает фосфор, необходимый для работы мозга.

Сельдерей бывает корневой и черешковый. В принципе, агротехника их
похожа, но есть одно существенное различие: под черешковый сельдерей
вносится свежий навоз, а под корневой - только хорошо разложившийся.

Еще одна важная тонкость: и корневой, и черешковый сельдерей нужно
сажать так, чтобы точка роста находилась над землей. Если заглубить
растения, то урожая не получим: черешки будут тоненькие и несочные, а
корнеплоды - маленькие и &#171;мохнатые&#187; (с большим количеством корней).

Сельдерею для полного развития необходимо 6 месяцев, поэтому сею его в
марте в ящик. Перед посевом семена замачиваю в воде и три дня держу во
влажной тряпке. Пикирую в цветочные горшочки.

Сельдереи нужно сажать так, чтобы точка роста находилась над землей

В грунт высаживаю в мае.

Из маленького по величине зернышка при хороших условиях вырастает
большой корнеплод (корневой сельдерей) или целая охапка сочных черешков
(черешковый сельдерей). Я использую еще и листья сельдерея как приправу
к первым и вторым блюдам.

Высаживают по схеме (25-30)х(50-60) см. Стараются разместить сельдерей на хороших, рыхлых почвах.

Сельдерей переносит заморозки до -10 °С.

Зимой корнеплоды храню присыпанными песком в погребе, черешки измельчаю
и замораживаю в морозильнике. Листья сушу в темном сухом месте, чтобы
не изменился их цвет.

Поскольку сельдерей - не очень известное у нас растение, расскажу, как
мы его используем. Вкус сельдерея очень своеобразный, немного
напоминает грибы, с ореховым привкусом. Его можно есть как основное
блюдо (например, тушить корнеплод с майонезом), очень вкусный
получается салат из черешков под майонезом. У нас в семье очень любят
тушеное мясо с картошкой и сельдереем.
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:53
РЕЦЕПТ

Омлет с зеленью
Взбить яйца, добавить к ним немного молока, соли, нарезанную зелень укропа, зеленый лук, и все это поджарить на сковороде.

Паста с укропом
50 г размягченного сливочного масла, 100 г тертого сыра, 1 ст. л, зеленого укропа Компоненты перемешать, массу взбить.

Паста с укропом и чесноком
100 г сливочного масла, 70 г брынзы, 1 ч. л. мелко нарубленного укропа, 4 зубка чеснока Размять масло, добавить натертую брынзу, мелко рубленные чеснок и укроп, все перемешать и взбить.

Салат из укропа
Молодые листья и стебли промыть, обсушить, мелко нарезать и залить заправкой из уксуса с растительным маслом (или соком лимона с майонезом), добавить соль и сахар по вкусу.соответствии с индивидуальным вкусом его можно употреблять при приготовлении супов, соусов, овощей, картофельного, рыбного и мясного салата.
Укроп улучшает вкус рубленого мяса, придает пикантный привкус сыру и творогу, используется в приготовлении вареного мяса и курицы, карпа, форели и угря. Он улучшает вкус жареного картофеля и краснокочанной капусты. Отличный деликатес
- яйца всмятку или яичница на растительном масле с мелко нарезанным укропом. Употребляется он и для украшения закусок. Эфирное масло, получаемое из семян укропа, применяют в парфюмерной, кондитерской и ликеро-водочной промышленности. Настой из семян и листьев укропа используют в качестве косметического средства при гнойничковых заболеваниях кожи лица.
Galinika комментарий добавлен 15.03.2011 в 09:25
Много неясного и с сортовой агротехникой. Так в наших опытах на хорошей почве с большим количеством торфа и перегноя растения вырастали слишком высокими и требовали опоры. А на обычной глинистой полевой земле без внесения каких-либо удобрений растения не превышали высоты более 1 м и опоры не требовали. И в том, и в другом случаях ягоды были практически одного размера, только урожай во втором случае был значительно меньше.

Пока мы не можем дать подробные рекомендации по уходу за малиной изучаемых сортов. Для этого потребуется время. Но уже сейчас понятно, что при ежегодном удалении надземной части (именно так мы рекомендуем ее выращивать) и очень высоком урожае, вынос питательных веществ из почвы очень велик. Поэтому мы не сильно ошибемся, если порекомендуем дозы удобрений для обычной малины увеличить раза в полтора - два, чтобы компенсировать вынос питательных веществ из почвы.

Вторая особенность, которая характерна для такой малины - избыток завязи, часть которой возможно необходимо удалять, обрезая отдельные ветви. Это же относится и к количеству плодоносящих побегов, загущающих куст. А малина очень не любит загущения.

В средней полосе России сажайте такую малину на самом теплом и солнечном участке сада, желательно с южной стороны дома. В этом случае обильное плодоношение гарантировано. В южных областях, где очень сухо и жарко, подходит и полутень. Расстояние при посадке -0,7-0,9 м. Интересно разместить малину в виде клумбы, высаживая треугольником с расстоянием 50-70 см одно растение от другого.

Ремонтантная малина может расти практически на любых почвах, но предпочитает рыхлые, плодородные. Поэтому, в посадочную яму внесите хотя бы по 1-2 ведра торфа, лучше верхового (рыжего цвета) и столько же перегноя. Очень полезно добавить 4-5 столовых ложки полного минерального удобрения (без хлора), типа &#8220; Кемира универсал&#8220;. Если вы противник минеральных удобрений, то увеличьте количество навозного перегноя и в начале лета 2-3 раза обязательно подкормите растения навозной жижей (1:20). Такая подкормка нужна и для растений, под которые внесены минеральные удобрения.

Хотя ремонтантная малина и уходит от основных вредителей и болезней, в отдельные годы листья могут повредить различные гусеницы и тля, а в жаркие годы &#8211; паутинный клещ. В этих случаях применяйте рекомендуемые средства защиты против гусениц (Арриво, Каратэ, Фуфанон и другие), а против паутинного клеща &#8211; Неорон. Но, по большому счету, можно пренебречь защитой от гусениц и тли. Все листья не съедят!

Помните, что в период цветения малины обрабатывать растения нельзя &#8211; могут погибнуть пчелы!

В последние годы все шире внедряется технология посадки малины зеленой рассадой. Она представляет собой растение с 8-10 листьями, выращенное в плодородном грунте в горшке объемом 0,5-1,2 л. Такие растения, высаженные весной или в начале лета, удачно приживаются, хорошо растут и быстро обгоняют по развитию растения, высаженные корневищами, то есть классическим посадочным материалом. Даже если сажали осенью.

Но зеленую рассаду выращивают в теплице. Она, как правило, требует периода закалки и может повреждаться весенними заморозками. Как мы уже говорили, основной недостаток у ремонтантной малины &#8211; относительно позднее начало плодоношения, особенно в годы с холодным летом, как, например, прошлое. Традиционные сроки созревания ремонтантной малины: середина августа для сорта Геракл, середина сентября для сорта Золотые купола. В хорошие, тёплые годы с начала августа и до конца сентября весь урожай успевает созреть. Что же сделать, чтобы и в холодные годы ремонтантная малина успевала созреть пораньше?

Конечно, полностью компенсировать нехватку тепла летом очень сложно, ведь оно связано с количеством солнца, а солнечный свет нельзя компенсировать ничем. Установлено: чем быстрее вырастут побеги, тем быстрее начнется цветение и плодоношение. Поскольку малина многолетняя культура, все агроприемы, связанные с лучшим прогреванием почвы, начиная с весны до осени, действуют на нее положительно. Собственно, и придумывать ничего не нужно, все уже придумано для овощных культур.
Расчищайте снег в конце марта - начале апреля в том месте, где растет малина.
Укройте почву пленкой.
Сажайте малину на высокую гряду с большим количеством органики.
Соорудите каркас под пленку или нетканый материал на весенне-летний период.
Легкими укрывными материалами укрывайте растения с начала июля до глубокой осени. При этом даже каркас не понадобится. Но помните, что в период цветения малину должны посещать пчелы.

Если вы выполните все перечисленные приемы, то вполне возможно, что ягоды созреют на месяц раньше положенного времени, когда солнца еще достаточно, оно довольно жаркое, а значит и вкус ягод будет очень хорошим.

Между тем, в осеннем урожае есть свои преимущества &#8211; малина долго может висеть на кусте созревшей, не загнивает. Особенно это свойственно сорту Бриллиантовая, в меньшей степени сорту Золотые купола. Вспомните лето, обычную малину нужно собирать через день, иначе она перезревает и осыпается. Осенью на дачу ездят реже. Но, даже две недели в конце сентября - начале октября, ягоды ремонтантной малины будут Вас ждать.

Ремонтантная малина обладает еще одним удивительным свойством &#8211; она способна дозревать на ветке, поставленной в воду. Удивительно, зеленые ягоды постепенно становятся красными. Разве это не материал для эффектного букета!
Осенняя красавица. Куст компактный, высотой до 1 м. Ягоды ближе к крупным &#8211; 3,5-4 г, хорошо снимаются с плодоложа, отличного вкуса. Начало созревания в Московской области &#8211; конец августа. Разгар плодоношения 10-15 сентября. Сорт отличается дружным созреванием и очень высоким урожаем &#8211; 5-7 кг с куста, который буквально &#171;лежит&#187; на поверхности растения.
нравится!

my.mail.ru/community/umniiog...r=&blogsort=dat
Грунт: состав, структура, кислотность. Как улучшить грунт
Хоть и принято землянику сажать осенью, но многие садоводы делают
это сейчас - в начале мая. Высаживать надо растения с двумя - тремя
листьями и хорошей корневой системой. Длина корней должна в полтора -
два раза превышать длину листьев. У основного корня должны быть сильно
ветвящиеся корешки, более 20 на молодую розетку. Старайтесь закончить
посадку как мож но раньше. Рассаду высаживают рядами, расположенными на
расстоянии 70 см друг от друга и 15-20 см между растениями.
Сад начинает потихоньку зацветать. В первой половине месяца
зацветают смородина, крыжовник, слива, алыча, вишня, а во второй
половине наступает черед земляники, груши, яблони, рябины. К этому
времени необходимо закончить все дела, связанные с химобработкой сада
против вредителей и болезней. Теперь в саду должны хозяйничать лишь пчёлы, шмели и прочие насекомые опылители. С началом цветения сада все больше
тревоги на душе у садовода. А вдруг мороз? А заморозки в мае ведь
далеко не редкость. Заморозкам на почве наиболее подвержены ягодные
культуры, поскольку ближе к почве температура воздуха ниже, чем на
высоте 1-3 метра. Пестики и рыльца у раскрытых цветков земляники гибнут
при температуре -1-1,5 °С. Поэ тому в случае угрозы заморозков
землянику с вечера лучше укрыть газетной бумагой, мешковиной. Если
укроете пленкой, то под нее лучше подложить слой соломы или травы,
чтобы избежать её контакта с цветками. Смородину можно связать в более
плотный куст и обмотать его чем-либо из вышеперечисленных материалов.
Наиболее уязвимые части цветка во время заморозков - пестики и
тычинки, у яблони они, например, гибнут при тем пературе -1,7 °С.
Поэтому садовод всегда должен быть готов к такому повороту дела.
Предпосылками заморозков служат сухая и безветренная погода, отсутствие
вечером росы, безоблачная ночь, снижение температуры воздуха и
повышение давления по барометру. Определить вероятность наступления
заморозков можно с помощью термометра. Для этого температуру воздуха
определяют в 13 и в 21 час. Помните, что термометр не должен освещаться
солнцем. Затем по приведенному ниже графику (см. рис.) устанавливается
степень вероятности заморозка. На горизонтальной линии отмечены
показатели разности температур, их получают путем вычетания из
показаний термометра в 13 часов показаний, полученных в 21 час. На
вертикальной линии нанесены показатели температуры, которая была в 21
час. Пересечение этих двух линий укажет на вероятность заморозков в
процентах.
my.mail.ru/community/umniiog...r=&blogsort=dat
нравится!

Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 14:01
Юрий В Ковальчук, 17-09-2009 18:50 (ссылка) Это спам
Всхожесть семян, рассада.
Всхожесть семян, рассада.
Довольно часто огородник оказывается перед выбором: потерять пусть
и экологически чистый урожай или для его спасения использовать
всевозможные препараты. Но есть золотая середина в решении этой
проблемы &#8212; грамотное, рациональное, но что более важно своевременное
применение средств защиты растений. А помогут нам в этом записки
агронома по защите растений, которого в обиходе называют доктором или
Айболитом зеленых растений.
Вторая декада января.
Начало года &#8212; время надежд. Наблюдаю, как истосковавшиеся по земле
дачники радостно и активно раскупают в магазине грунты и семена.
Разговорились. Увы, многие из покупателей не подумали об обработке
грунта (почему-то все полагаются на добросовестность производителя,
хотя он совсем не обязан проводить дезинфекцию субстрата).
В необработанной почве или торфе почти всегда есть вредители &#8212; галловые
нематоды и болезнетворные организмы: бактерии рода Erwinia
e Pseudomonas Pythium, Fusarium e Rhizoctonia, вызывают гибель всходов
и рассады томата, перца, баклажана, капусты, кочанного салата,
сельдерея, огурца, дыни, кабачка и арбуза. Стерилизовать почву, т.е.
прогревать ее в духовке или на плите, нельзя &#8212; погибнут полезные
микроорганизмы, которые помогают нормально развиваться рассаде. А такие
традиционные приемы как, прогревание земли на пару или обработка ее
раствором марганцовки, не дают надежной и длительной защиты, к тому же
высокие дозы марганца угнетают нежные всходы. Посоветовала полить
горшочки или ящички с субстратом микробиологическими препаратами
Алирин-Б или Глиокладин, полученными из полезных бактерий Baeillus
subtilis u trichoderma eignorum, (если нет уверенности в степени
зараженности почвы, лучше внести оба препарата: защитные бактерии
первого быстрее заселяют покупной субстрат, второго &#8212; действуют
дольше). Несколько огородников попросили консультировать в течение
сезона. Решила попробовать.
Третья декада января.
У огородников возникли первые проблемы &#8212; плохо всходят семена
сельдерея, баклажана на рассаду и огурцов для выращивания на
подоконнике. Это не обязательно из-за плохого качества семян. Возможно,
они слишком глубоко спят, ведь на дворе еще зима, да и обязательная
дезинфекция семян марганцовкой тормозит прорастание.
Пробудить
семена помогут регуляторы роста. Например, Альбит, в состав которого
входят гидромасляная кислота (аналог гетероауксина), азот, фосфор,
калий, сера, магний, ускоряет проникновение воды к зародышу,
стимулирует рост корней, бережно залечивает травмы, которые семена
получили при транспортировке, фасовке и хранении.
Для получения
эффекта достаточно выдержать семена в течение 3 часов в рабочем
растворе (2 г/1 л). Через неделю &#8212; полторы, когда появятся всходы,
горшочки желательно полить Гуматом +7. Гуминовые вещества из остатков
древних растений, а также семь крайне необходимых на ранних этапах
развития рассады микроэлементов, в том числе медь, цинк, молибден, бор,
помогут нежным росткам приспособиться к неблагоприятным условиям:
слабой освещенности, прохладному подоконнику, сухому воздуху квартиры.
Первая декада февраля.
Новые трудности: до середины февраля в квартире очень сложно
поддерживать комфортные условия для рассады. К тому же, сельдерей
и баклажан уже дали всходы, и для них, чтобы стебли не вытягивались,
температуру днем желательно чуть понизить (до 18*). А перцы, пока еще
требуют тепла. Чтобы повысить иммунитет и устойчивость растений
к стрессам, надо еще раз полить всходы раствором Гумат +7.


Метки: рассада
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 14:02
Томаты: самый любимый сорт
Томаты: самый любимый сорт
Выращиванием томатов я занимаюсь уже 10 лет. За это время научился получать высокие урожаи, поэтому поставил перед собой цель: обобщить опыт и поделиться им с читателями &#171;Дачницы&#187;. Как известно, будущий урожай зависит от правильно выбранного сорта, от качества рассады, от погодных условий, от того,
как за растениями ухаживать. Выращивая рассаду, нужно обязательно
сформировать хорошую корневую систему. Важная роль в этом принадлежит
закаливанию. Примерно с середины апреля я выношу ящики с рассадой в
теплицу или оставляю их на веранде, где для нее достаточно тепла и
света. В результате рассада получается крепкой, закаленной, с листьями
темно-зеленого цвета, с сформировавшимися соцветиями. Дополнительную
силу для роста и развития растений дает сделанная в это время подкормка
азотными удобрениями. Я выращиваю будущие томатные кустики в
одноразовых стаканчиках. Это дает возможность при пересадке не
повреждать корневую систему. Растения не испытывают при этом стресса,
не болеют, продолжают расти дальше и быстро зацветают. Таким образом,
зрелые плоды мне удается получать на 2-3 недели раньше &#8211; именно такой
срок теряется при пересадке томатов из общей емкости из-за повреждения
корневой системы.
Регулярные поливы, подкормки, удаление лишних листьев и пасынков также являются залогом хорошего урожая. Предпочтение отдаю таким подкормкам, как зола, куриный помет. Испытав на своем участке более 200 сортов, пришел к выводу, что в нашем регионе нужно выращивать томаты раннего и среднего сроков созревания. При правильном уходе они способны плодоносить до заморозков. На постоянное место, в теплицу, высаживаю рассаду в конце первой декады мая. Но, учитывая, что в это время возможны похолодания и даже
заморозки, часто приходится дополнительно укрывать растения на ночь. В
первой декаде июля у высокорослых томатов обрезаю макушки. После этой
процедуры растения всю силу направляют на рост плодов и образование
дополнительных завязей. Чтобы получить максимальный урожай, снимаю
плоды, которые достигли нужного веса, характерного для данного сорта.
Такие томаты могут быть побуревшими, бланжевыми или даже зелеными.
После этого начинают быстро расти те плоды, которые только что завязались. Если же дать возможность вызревать всем плодам на томатном кусте, урожай будет снижен на 40-60 процентов. Кто-то может подумать, что помидоры, сорванные с куста совершенно зрелыми, сочнее и ароматнее. Чтобы такой разницы не было, я выращиваю сорта, дающие сочные мясистые плоды с высоким содержанием сахара. Одна из главных забот при выращивании томатов &#8211; уберечь растения от болезней. Ведь такое заболевание, как фитофтора, может погубить весь урожай за 2-3 дня. Чтобы этого не случилось, нужно помнить, что выращивание в одной
теплице множества сортов приводит к ускоренному развитию болезни.
Поэтому стоит остановиться на 2-3 самых перспективных сортах.Обязательно нужно позаботиться о профилактике &#8211; применять препараты, препятствующие развитию фитофторы &#8211; &#171;Оксихом&#187;, &#171;Хом&#187;, &#171;Профит&#187;. Их нужно обязательно чередовать, так как использование одного препарата снижает эффективность. Если лето дождливое, количество обработок можно увеличить до 5, а интервал сократить до 10-14 дней. Опрыскивая растения, нужно равномерно смачивать листья &#8211; вначале с нижней стороны, затем с верхней.В научной литературе пишут, что поливать томаты нужно редко, но обильно. Если в теплице температура поднимается до 40 градусов, я поливаю томаты через день -&#8211; по 2 литра на куст. В
пасмурную погоду или в прохладное дождливое лето поливы нужно ограничить.
Чтобы томаты были сахаристыми и лучше росли, два раза поливаю их водой с настойкой йода &#8211; на 10 литров &#8211; 3 капли. Первый раз поливаю рассаду (примерно в апреле), второй &#8211; во время обильного цветения растений. Повышают урожай и внекорневые подкормки эпином, препаратом &#171;Завязь&#187;. Томаты требуют гораздо большего ухода, чем другие культуры. Только постоянное внимание и правильная агротехника дают большой урожай, который я получаю благодаря таким сортам, как Мастер, Марисса. Самым же урожайным является томат народной селекции
Королева лета. Он имеет все достоинства, присущие идеальному сорту,
показывающему хорошие результаты в любых условиях выращивания &#8211; в
теплице, во временных укрытиях, в открытом грунте. В открытый грунт я
высаживаю томаты этого сорта в конце мая. Плоды Королевы лета
весят 200-400 граммов; они сочные, сладкие, мясистые, очень быстро
завязываются, дружно растут. Удивляет и радует тот факт, что одинаково
крупные плоды формируются как на первых кистях, так и на последних.
Растения достигают высоты 1,5 м, требуют пасынкования. К середине июля
каждый куст этого сорта оказывается настолько увешанным плодами, что
приходится подвязывать каждый стебель, так как от тяжести помидоров он
может обломиться. Смотришь на такой куст и думаешь: неужели это моих
рук дело, душа и сердце радуются. Если бы томатам присуждалась премия,
то победителем в номинациях &#171;Самый урожайный&#187; и &#171;Самый вкусный&#187; я бы
назвал сорт Королева лета. На протяжении многих лет урожайность его
остается стабильной и достигает не менее 6 кг с куста! Назначение
плодов универсальное: хороши они в салатах, для приготовления сока,
кетчупа. Благодаря повышенному содержанию сахара очень вкусными
получаются консервированные томаты. Вот такой у меня любимый сорт.
Александр Анатольевич КОВАЛЕВ,
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 14:05
Поливинилхлоридная пленка &#8211; с
сайта на сайт кочует утверждение , что эта пленка похожа на целлофан,
но это не совсем так. Целлофан в представлении большинства людей это
тонкая прозрачная шуршащая пленка ( самое распространенное применение
целлофана - обертка для букетов). Поливинилхлоридная тепличная пленка
довольно толста и не шуршит, всех больше она похожа на материал из
которого сделаны медицинские капельницы (из которых раньше мастерили
всяческие висюльки и брелки). И сходство это не случайно, капельницы
тоже делают из поливинилхлорида. Эта пленка отличается хорошей
прозрачностью - для видимого света (90%), и ультрафиолетового (80%), и
почти не прозрачна для инфракрасного ( 5-10%), но это к лучшему, она,
как стекло, ночью не дает теплице быстро выстывать. Наверное, самым
большим недостатком поливинилхлоридной пленки является ее высокая цена.
Даже сравнительно низкая морозоустойчивость (-15`С) не мешает
эксплуатировать пленку в течении 3-4 лет. А при благоприятных условиях
( малые ветровые и климатические нагрузки, деревянный каркас) срок ее
службы достигает 7 лет.


Многолетние пленки &#8211; под это
определение попадают как улучшенные различными добавками полиэтиленовые
пленки, так и редко встречающиеся пленки из других полимеров.

Какой-то упорядоченной классификации улучшенных полиэтиленовых пленок
нет, да и зачастую пленка содержит несколько добавок для разных целей,
поэтому просто перечислю названия, обычно отражающие суть улучшений:

- светостабилизирующая ( менее подвержена разрушению под воздействием света)
- гидрофильная ( препятствует образованию конденсата в виде капель)

- теплоудерживающая ( менее прозрачна для инфракрасных лучей )

- антистатическая ( не липнет пыль )

- светопреобразующая ( в зависимости от добавок, поглощает ультрафиолет, отражает инфакрасное излучение, содержит люминофоры)

Все эти свойства, или часть их, могут присутствовать в одной пленке.
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 14:06
артофель из семян


В.Литвиненко, г. Чебоксары




Картофель из семян
(из журнала &#171;Приусадебное хозяйство&#187; &#8470;1, январь 2007 г.)

Прошлой весной у меня остался свободный лоток с землей для посева рассады, и я решила использовать его, чтобы вырастить картофель из семян. Замочила в воде 25 семян картофеля Императрица
и поставила на проращивание. Через две недели проклюнулось несколько
семян, и я посеяла рядок. Еще спустя неделю появились ростки четырех
сеянцев. Столько же семян Гилрой посеяла сразу, без проращивания. Половина из них взошла уже на 12-й день, но больше не поднялось ни одного росточка.

Сеянцы были здоровыми, но сильно вытянулись, так как высадить их в грунт мне удалось лишь в конце мая.
К этому времени посадки клубневого картофеля я уже собиралась окучивать
второй раз. Дочь смеялась надо мной, когда я размещала в лунки длинные,
по 25 см, тонкие ниточки ростков. Стебли пришлось укладывать в лунку по
спирали, постепенно присыпая землей. Хотя все делала очень осторожно,
прижилось только по 2 кустика Императрицы и Гилроя. Да
тут, на мою беду, в июне еще и заморозки ударили. Присыпала я свой
опытный картофель с головой земелькой и подумала: все, теперь ему
конец.

Но уже через полторы недели не узнала посадки: сильные,
крепкие побеги. А в середине июня, всего на две недели позже клубневого
картофеля, и на них распустились цветки. Кусты были намного пышнее и красивее тех, что выросли из клубней.
Лист мощный, от одного стебля &#8211; три-пять отростков. Хоть и находила на
&#171;новоселах&#187; колорадских жуков, но лист они не испортили.

Выкапывали опытную делянку в конце сентября, когда основной урожай в огороде был уже почти убран. Так вот, некоторые клубни с опытной делянки у меня на ладони еле-еле умещались,
и мелочи совсем не было. А сколько бы собрала, если бы рассаду раньше
вырастила и высадила в положенные сроки! Несколько картофелин каждого
сорта для пробы сварили - очень вкусные, рассыпчатые.

На семена мы оставили мелкий &#171;горох&#187;,
который я собрала с кустов &#171;догона&#187;. Получилось так - после высадки
рассады в тот же ящик, только взрыхлив субстрат, я посеяла на рассаду
виолу, а когда взошли цветы, среди них обнаружились новые росточки
картофеля. Их-то я и рассадила в середине лета на пятачке земли
размером 70х70 см, окучивала, подсыпая компост, рыхлила вилкой почву
между растениями (картофель сидел очень густо). С этой делянки, тоже в
сентябре, выкопала полведра чистых, здоровых клубней диаметром от 1 см
до куриного яйца.

Так что хлопот с картофельными семенами много, но резон ими заниматься все же есть.

В.Литвиненко, г. Чебоксары


Метки: Картофель Рейтинг 0


0 комментариев Написать комментарий Пригласить
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 14:07
Томаты на крапиве
Томаты на крапиве

Лето
в Сибири короткое, но жаркое. Поэтому ранние и среднеспелые томаты
успевают созреть даже в открытом грунте. Главное - защитить их от
фитофторы.

Вмоей коллекции есть сорта с небольшими плодами (Грот, Гном, Ямал, Золушка, Микадо, Земляк, Никола, Лотос, Подснежник, Удачный), со средними (Агата, Гея, Алпатьева 905, Москвич) и крупными (Исполин, Орловский рысак, Лось, Геркулес, Королевская мантия, Русская душа, Розовый гигант).

Чтобы
томаты не погибли от фитофторы, не вытягивались, стараюсь не
перекормить растения. Поэтому рассаду начинаю подкармливать, не раньше
чем отрастут 4 настоящих листа, и использую для этого комплексные
удобрения. Выбрал Росток (с гуматами). А настоем коровяка и
суперфосфата поливаю томаты не раньше чем через 3 недели после высадки
в грунт, после чего окучиваю их, как картофель. Во время образования
бутонов опрыскиваю листья борной кислотой (1 г/10 л воды), а после формирования плодов раз в две недели подкармливаю томаты
под корень кальциевой селитрой (против вершинной гнили). Золой не
увлекаюсь, хотя ее любят многие культуры. При избытке она защелачивает
почву и ухудшает питание растений. Марганцовка, кстати, если ее лить
часто и помногу, тоже становится ядом.

В открытый грунт
высаживаю томаты в середине июня, предварительно выдержав их в теплице
для акклиматизации. Высокорослые растения высаживаю в лунку по одному,
низкорослые - по два экземпляра с расстоянием 50 см между лунками в
ряду. Томаты опрыскиваю раствором Циркона. Этим же препаратом
обрабатываю томаты при закладке кистей. Хороший защитный эффект дает
крапива. Я раскладываю ее между кустами. Еще добавляю хвощ - он
обеззараживает и улучшает структуру почвы. По мере подсыхания крапивы и
хвоща кладу новую порцию. Ранние сорта формирую в 2-3 стебля,
среднеспелые - в один. В конце июля у всех томатов удаляю верхушки и
поздние пасынки, иначе не нальются плоды.

Семена выделяю из зрелых плодов и храню в сухом прохладном месте.
Перед использованием держу пару часов в смеси сока каланхоэ (2 ч.
ложки), суперфосфата (5 г), калия сернокислого (5 г) и полтаблетки
любого антибиотика. Эти простые приемы позволяют получать хороший
урожай.

С.Алексеев
Galinika комментарий добавлен 15.03.2011 в 09:36
my.mail.ru/community/nodelki/4FDF304C2B90BBCA.html
удобрение из отходов
e.mail.ru/cgi-bin/msglist?fo...0000269&folder=
идеи



my.mail.ru/community/garden./6A6AB087A3BB56B4.html
душ
my.mail.ru/community/garden./4A85207F05ADBAD1.html
дизайн сада перед домом
my.mail.ru/community/garden./113E318276813BD4.html
каменимтые сады
my.mail.ru/community/garden./60A5B815EBD8B250.html
клещ на розе
my.mail.ru/community/garden./7B9F06ADC57A7806.html
беседки скамейки качели водоем
my.mail.ru/community/garden./5BDF9FBC6F4F8AB8.html
дорожки
my.mail.ru/community/garden./348B6AFC0B0C965.html
дорожки
my.mail.ru/community/garden./441238E3991B498C.html
украшения водоем
my.mail.ru/community/garden./3F85CA9DAA6D6C48.html
идеи
my.mail.ru/community/garden./7BE09ED68291B89D.html
Re: Советы огородникам
Не согласна насчет севка лука.Я почти 20 лет сажаю севок в самые ранние сроки,едва позволит почва.Лук идет в стрелку не оттого что его сажают в непрогретую почву,а от того что не подготовлен к посадке.Хранящийся в сухом теплом помещении севок ни при каких обстоятельствах не дает стрелки.Но так как при таком хранении много отхода,то обычно прибегают к холодному хранению,в этом вся загвоздка.Севок при таком хранении надо за 1,5 месяца до посадки просушить в теплом сухом помещении.Особенно это относится к покупному севку-покупать надо заранее,чтобы успеть просушить,а не накануне посадки.Температура почвы тут не причем.Спросите,почему советуют сажать в прогретую почву?Да все поэтому же.Пока ждете когда прогреется почва и севок успеет просохнуть!!!Так что просушите заранее и сажайте в самые ранние сроки.Объясняю почему.Крупная луковица не сформируется без мощной корневой системы и мощной ботвы.А корни у лука(у всех луковичных) интенсивно нарастают при низких температурах,перо в это время растет медленно,когда потеплеет-наоборот начинается рост пера оно будет мощным т.к. корневая система успела до тепла сформироваться.В итоге все предпосылки для отличного урожая.,не зависимо от погоды.Когда сажают позже.,времени на корни почти не остается,и урожай сильно зависит от погодных условий,если май будет прохладным-повезло,если теплым-лук будет мелким .не верите?Проверьте.Кстати если только что вынутий из подвала севок,не просушенный сразу посадить в прогретую почву-стрелки даст поголовно!
my.mail.ru/community/garden./1C7147ACAA658FD7.html
грядки
Galinika комментарий добавлен 14.03.2011 в 00:18
Перед высадкой в грунт посадочный материал должен пройти период яровизации &#8212; выдержки при температуре 25&#8211;30 градусов в течение месяца. Это ускорит зацветание на полторы-две недели, что для нашего недлинного лета очень важно. Яровизацию проводят на свету: свет сдерживает сильный рост ростков. Сначала луковицы очищают от наружных чешуй, а затем укладывают их на подоконник (на слой газеты, но никак не плёнки, чтобы на донце не начали расти корешки).
Нормально перезимовавшие луковицы начинают неторопливо прорастать во время яровизации. Если на небольшой луковице образуется два ростка, то лучше один из них, более слабый, сразу удалить, так как луковица с одним ростком даст более пышное цветение.
Если ростки начали активно расти до начала яровизации, то их лучше выломать. Позже на клубнелуковице проснутся спящие почки &#8212; они спасут положение.
До высадки в грунт луковицы полезно выдержать в прохладном помещении в течение недели, чтобы они привыкли к холоду, иначе они испытают шок, когда попадут сразу после тёплого подоконника в холодную землю.

my.mail.ru/mail/lida_milovidova/

my.mail.ru/community/fljra/74E6CE1F95641ABD.html
любимые уголки Идеальный сад

Перейти в галерею

Автоматическое отображение галерей настраивается в опциях форума
ЗАКУРКА РОЗЫ

Перейти в галерею

Автоматическое отображение галерей настраивается в опциях форума
ЗАКУРКА РОЗЫ
my.mail.ru/community/flor-diz/26C4BF3840784B53.html
боты





Вы можете назначить свой блог вкладкой открываемой по умолчанию при заходе в ваш портрет по адрес
Galinika комментарий добавлен 14.04.2011 в 09:54
www.sadovod.net/index.php?show_aux_page=3
дачные советы
Galinika комментарий добавлен 01.02.2011 в 21:14
Лет десять назад в книжном магазине купил брошюру Игоря Маслова &#171;Поле чудес&#187; о выращивании томатов. Сел на поезд и поехал к нему в Московскую область. Купил семян и вырастил приличный урожай. Со временем разработал свою агротехнику и пришел к выводу: можно получить отличные результаты, используя любой понравившийся, а лучше районированный у нас в республике посевной материал. Главное - приложить свои знания и не лениться. В прошлом году у меня было 24 куста помидоров, и я снял с них урожай в 15 пудов (вместе с зелёными плодами, которые дозрели дома). При благоприятных погодных условиях урожай может быть гораздо больше - до 50 кг томатов с куста.

Итак, начнем с высадки томатов в теплицу. Когда земля в ней прогреется до 16° (в конце апреля - начале мая), начинайте готовить почву: разровняйте участок, полейте его раствором марганцовокислого калия, расчертите ряды - метр на метр. Приготовьте раствор - 10 таблеток стрептоцида на ведро воды. На расстоянии метр одна от другой выкопайте лунки глубиной 20 см, под наклоном в северную сторону. В каждую из них внесите компост, залейте теплой водой, перемешайте её с землей так, чтобы образовалась грязь.

Возьмите саженец, на 2/3 удалите веточки, окуните в раствор стрептоцида. Уложите его в лунку корнем на юг, верхушкой на север. Такая посадка укрепляет корневую систему. Растение само потянется к солнцу и встанет вертикально. Разбрасывать или зарывать удобрения по всей площади не стоит, лучше положите на корень 3-4 горсти перегноя и присыпьте землей. В первую неделю рассаду поливайте ежедневно - под корень, корку разрыхляйте. На второй неделе поливайте через день, а затем ещё реже. Раза два после обильного полива можно подсыпать 1-2 см торфа или опилок, чтобы не испарялась влага. Через три недели с верха теплицы или с предварительно натянутой проволоки над рядами растений опустите крепкий шпагат, на нем через 10-15 см навяжите петли. Главный стебель направьте вокруг шпагата, а к петлям будете подвязывать пасынки и кисти с плодами, используя шпагат, крючки из стальной, алюминиевой или медной проволоки и резиновые кольца, нарезанные из старой велосипедной камеры, - шириной 3 мм для плодов, 5 мм - для стеблей. Нижние пасынки не отламывайте. В том месте, где они касаются земли, присыпьте их влажным грунтом. Через некоторое время в этих местах вырастут дополнительные корни. Остальные пасынки подвязывайте, формируя куст в &#171;ёлочку&#187;. Удаление боковых побегов, на мой взгляд, наносит травмы растению, вся энергия его расходуется на залечивание ран, а не на формирование плодов. При нормальном питании боковые побеги дадут вам по ведру помидоров.

Позже, недели через четыре, растения окучивают и между их рядами проводят арык - борозду для дальнейшего полива. Заполняют её периодически (через 5-7 дней), в зависимости от погодных условий. При таком поливе не переувлажняется земля. Больше всего в нём нуждаются растения, когда начнут формироваться плоды. При пересохшей почве листья темнеют, а в полдень вянут, позже они скручиваются, завязь опадает, плоды вырастают мелкими, а растения страдают от вершинной гнили. Избыток воды в почве снижает сахаристость плодов, а чрезмерно влажный воздух приводит к плохому опылению и болезням. Поэтому с торцовых сторон сделайте открывающиеся фрамуги с вытяжкой по самому коньку. В холодные туманные дни на ночь закрывайте их. Помните - в парнике всегда должно быть сухо. Мокрый потолок - это потеря урожая и болезни растений.

Ежедневно, выбрав время, когда воздух особенно сухой и пыльца хорошо разлетается, встряхивайте ветви для лучшего опыления. Два раза в месяц подкормите растения комплексным минеральным удобрением группы &#171;Б&#187;, согласно инструкции на упаковке. Хороша и подкормка йодом: до 40 капель на 10 л по 1-2 л на куст в фазах цветения и плодоношения. Раз в месяц обрабатывайте растения бордоской жидкостью или используйте одно из нижеперечисленных средств: литр нежирного молока на ведро воды; стакан питьевой соды на ведро воды; 100 г чеснока на 10 л воды (растереть, настоять сутки, процедить). Обработайте цветочные кисти, как только раскроются на них 2-3 цветка, используя пульверизатор, стимуляторами роста - янтарной (40-60 мг/л) или никотиновой (100 мг/л) кислотами. Еще раз проделайте эту операцию через неделю. Только не в дождь и не при сильном ветре.

Рядом с теплицей у вас должна расти тыква: она отвлечет бабочку-белокрылку от помидоров. Листья не обламывайте. Они нужны растению не меньше, чем корни. Пожелтевшие листья сами засохнут и опадут. Только осенью поочередно убирайте пасынки без плодов. Когда начнут наливаться плоды, то кисти, как и пасынки, своевременно подвязывайте, чтобы они не отломились. Регулярно снимайте бурые, недозревшие плоды - на свету они дозреют быстрее и станут ярче. На семена выбирайте плоды со второй кисти - красивые, ровные, соответствующие своему сорту.
Galinika комментарий добавлен 01.02.2011 в 21:17
www.vinograd.alt.ru/articles/tomat.php
все о томатах
Galinika комментарий добавлен 01.02.2011 в 21:18
Привет всем любителям садоводам!

В ответ на просьбу KORSH1964 помочь найти сорт томатов, я решила послать сюда ссылку на сайт знаменитой в Германии &#8243;помидорщицы&#8243; Ирины Захариас. Это тут: www.irinas-tomaten.de/index.html
Несмотря на то, что сайт её на немецком, его можно полистать с огромным удовольствием, так превосходно он оформлен.
(Кстати - вот замечательный пример, как можно себя найти в современном &#8243;огородном&#8243; бизнесе). Прелесть!!!
Но главное - желающие могут написать Ирине (она русская) и купить у неё всевозможные сорта помидоров. Списки (на немецком) можно найти на сайте &#8243;Komplette Tomatenliste mit &#252;ber 500 Sorten&#8243; - полный список томатов более 500 сортов. И хотя это будет недешево - зато верно - вы получите действительно эксклюзивные сорта помидоров.
Я полагаю, Ирине можно задавать любые вопросы и также про борьбу с болезнями растений и профилактику.
Надеюсь мой совет окажется полезен всем интересующимся.
Успехов вам люди и Любви!
Sinaida
(sinaida*onlinehome.de)
Galinika комментарий добавлен 01.02.2011 в 21:19
Привет всем,

на сайте Ирины www.irinas-tomaten.de/ можно также заказать семена перцев. Я не нашла у неё сорт &#8243;Поль Робсон&#8243;, но есть похожие по описанию. Впрочем лучше спросить саму хозяйку сайта. О ней писали уже многие газеты и журналы Германии, в том числе и русскоязычные, а телевидение снимало репортаж. Пару лет назад я случайно на интернет-аукционе купила у неё семена томатов.. Теперь хоть самой продавай.
Всем желаю Любви!
Зинаида.

http://www.leben_mit_liebe.4d2.de/
Galinika комментарий добавлен 01.02.2011 в 21:23
www.chrab.chel.su/archive-uro/24-07-02/4/A193180.DOC.html
Galinika комментарий добавлен 01.02.2011 в 21:25
house-dacha.ru/index.php?opt...tstyle=f-smalle
сайи свой дом и дача
Galinika комментарий добавлен 06.02.2011 в 15:08
Кому-то нужно сеять, иным - только полоть!
&#8243;огородный гороскоп&#8243;
Как вы, наверное, уже заметили, не у всех получается отлично вести свое огородное хозяйство. Кому-то стоит этим заниматься, а кому-то и нет. Кому-то лучше сажать, а кому-то собирать урожай и т.д. Детали для каждого знака вы сможете узнать в этом гороскопе.

ОВЕН. Доверять ему сеять - пустое дело. Единственное, что у него взойдет - это лук, да и то пойдет в стрелку. Пусть уж лучше ухаживает за тем, что посадили другие.
ТЕЛЕЦ. Сажать и сеять, полоть и поливать - все ему удается. Но лучше всего - корнеплоды. Вырастают такие, что хоть на выставку.
БЛИЗНЕЦЫ. Растет все после их посадки медленно, к тому же всходит только половина из того, что было посеяно. Разве что вьющимся растениям - гороху, фасоли, бобам - их &#8243;тяжелая&#8243; рука не помеха.
РАК. Вот у кого на огороде все так и прет! Но лучше всего проявляются его огородные таланты на &#8243;вершках&#8243; - капусте, томатах, перце, огурцах.
ЛЕВ. Выбрасывать на ветер время и деньги - вот что значит, доверять ему посадку и посев. Зато для прополки лучшего знака не найти. Равного в борьбе с вредителями тоже не сыщешь.
ДЕВА. Чтобы не было обидно за напрасно потраченное время и труд, не поручайте ей ничего, кроме уборки урожая.
ВЕСЫ. Огородная зелень, может, и взойдет, но ничто другое. Уже если их тянет к земле, то пусть занимаются цветами и декоративными кустами - здесь больше шансов преуспеть.
СКОРПИОН. Прирожденный садовод и огородник. У него даже в средней полосе вырастают дыни и арбузы, виноград и черешня.
СТРЕЛЕЦ. Можно рискнуть и доверить ему посадку томатов. Но лучше занять другой работой - прополкой, окучиванием, поливом.
КОЗЕРОГ. На большой урожай ему не стоит рассчитывать. Зато семена от выращенных им растений можно сажать хоть через 10 лет - все равно прорастут.
ВОДОЛЕЙ. На посаженное им без слез не взглянешь - все кривое, чахлое, заморенное. И только капуста на его огороде вся как на подбор - крупная, плотная, чистая.
РЫБЫ. Лучше всего у них растет то, что высаживается рассадой. Каким-то образом они чувствуют, что и в какие сроки требуется - полив, рыхление, прищипка, подкормка.
www.vinograd.alt.ru/goroscope.php
Galinika комментарий добавлен 15.03.2011 в 09:51
my.mail.ru/community/fljra/C8556F2BCD48257.html
ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
нравится!

Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 23:10
my.mail.ru/community/lovelygarden/51D21DE297D8C581.html
КАМНИ В САДУ
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 23:12
my.mail.ru/community/lovelyg...=1&blogsort=dat
ЛЮБИМАМЯ ДАЧА
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 23:20
my.mail.ru/community/lovelygarden/3A29DF5975EF31A3.html
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ
my.mail.ru/community/lovelygarden/4B39376C7E19E09B.html
РОЗЫ
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 23:20
my.mail.ru/community/lovelygarden/695FA4224E3ADFCF.html
ПРУД
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 23:24
my.mail.ru/community/lovelygarden/548AAE4092F4700.html
ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 23:30
технологии.
Так вот в результате переписки с ним возникла идея создать каталог сайтов дачников.
Подробнее об этом написано здесь
www.myteh.wkbnoms.com/dazha/dazha_wwed.htm
Почитайте!
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 23:50
my.mail.ru/community/lovelygarden/4987B56B1FCE9BFD.html
ВОДОУМ
my.mail.ru/community/lovelygarden/5562F78467A61DEE.html

Re: Календула, пиво и квас.
в рядках клубники вкопайте баночки и налейте в нх пива на палец как его любят слизни
ответить (с цитатой)
подписка
Стала возможна подписка на электронную версию журналов Дела садовые и Ландшафтные решения. Экономия от стоимости бумажной версии до 50%! Подробности на сайте журнала www.zs-z.ru В февральском номере - больше чем на 20 полос обзор рынка семян разных фирм.

my.mail.ru/community/lovelygarden/3A36E18E9D39A280.html
ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ РОКАРИЯ
Galinika комментарий добавлен 05.03.2011 в 23:51
Re: Нужна помощь
У меня был проволочник на участке, в основном в картофеле. Я вычитала в журнале совет и им воспользовалась. При посадке в каждую лунку бросала щепотку суперфосфата двойного. И так каждый год Проволочника сейчас не видно. А польза двойная- удобреие для растений и избавление от проволочника. Попробуйте. Успехов, Вам.
Добавьте свой комментарий:

ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТОВ
F1 Ильич. Высокоурожайный, усыпанный плодами, отличного вкуса, устойчивый к болезням. Пригоден к консервированию.

F1 Поиск. Новый перспективный гибрид, раннеспелый. Растения высотой 100см. Формируют в 2&#8212;3 стебля. Плоды красные, вкусные, урожайность с 1 куста &#8212; 3&#8212;4 кг. Устойчивый к болезням.

F1 Кострома. Среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Плоды гладкие, равномерно окрашенные, масса 125г. Гибрид высокоурожайный, требователен к питанию, устойчив ко многим болезням. Выращивается в теплицах.

F1 Благовест. Отличается ранней и дружной отдачей урожая. Первое соцветие закладывается над 7&#8212;8-м листом, последующие соцветия&#8212;через 1&#8212;2 листа. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски. Средняя масса плода&#8212; 100&#8212;110г. Высокоуро жайный, устойчив ко многим болезням, выращивается в теплицах.

F1 Дружок. Раннеспелый, высота растения 60-70 см. Соцветия закладываются над 6&#8212;7-м листом, последующие &#8212; через 1 &#8212;2 листа. Очень урожайный, пригоден для выращивания в открытом грунте. Плоды яркокрасной окраски, средняя масса 80&#8212;90 г.

F1 Семко-Синдбад. Ранний, плодоношение наступает на 90-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над б-7-м листом. Плоды округлые, ярко-красной окраски, массой до 90 г. Гибрид урожайный, выращивают в теплицах и в открытом грунте.

F1 Семко-98. Ранний, плодоношение наступает на 87&#8212;93-й день. Первое соцветие закладывается над 5&#8212;7-м листом, следующие&#8212;через 1&#8212;2 листа. Плод округлый, красный, масса 60-80 г. Урожайный, устойчив к фитофторе. Выращивают в открытом грунте.

F1 Юниор. Ультраскороспелый. От всходов до созревания плодов &#8212; 80&#8212;85 дней. Растение супердетерминантное, высотой 50&#8212;60 см. Куст компактный. На главном стебле формируется три соцветия, остальные &#8212;- на боковых побегах. Плоды вызревают в от- ч крытом грунте в первой декаде августа. Растение уро- -I жайное, устойчивое к болезням.

КРУПНОПЛОДНЫЕ ТОМАТЫ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

F1 Гондола. Ранний, высокоурожайный. Плоды высшего качества по вкусу, легкости, плотности, на растении от 8&#8212;12 плодовых кистей с 6 плодами на каждой. Масса плода 600&#8212;800 г и более.

F1 Отреза. Среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 110&#8212;115-й день после появления всходов. Высокорослое. Первое соцветие закладывается после 8&#8212;9-го листа. Форма плода плоско-круглая, масса 180&#8212;220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней. Высокоурожайный.

F1 Касталия. Самый перспективный из крупноплодных гибридов. Плодоношение наступает на 110&#8212;115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8&#8212;9-го листа, последующие &#8212; через 3 листа. Плод плоско-круглый, масса 180&#8212;230 г. Высокоурожайный, устойчивый к основным болезням.

F1 Фунтик. Среднеспелый. Растение высокое, формируется в один стебель, плоды крупные, до 400 г. Очень вкусные, мясистые, деликатесного вкуса. Очень урожайные, устойчивые к болезням.

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦАХ ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Перечисленные выше современные гибридные семена томатов сеют сухими, без дополнительной обработки. В обязательной обработке нуждаются семена сортов томатов открытого грунта и семена сортов народных селекционеров.

Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия (марганцовки) темновишневого цвета. Для этого их помещают в тканевый мешочек и опускают в раствор на 15&#8212;20 минут, а затем промывают водой. Обработка необходима для борьбы против вирусных болезней, способствует также питанию семян и дружному всходу. Правильно обработанные семена имеют коричневый цвет.

После этого семена замачивают в одном из питательных растворов:

&#8212; в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
&#8212; в 1 л воды разводят чайную ложку (на уровне) нитрофоски;
&#8212; в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения &#8220;Идеал&#8221;.

Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду также на 12 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян. Чтобы вода и питательный раствор имели постоянную температуру (24-25 °С), необходимо банку с семенами поставить на отопительную батарею, положив на нее какую-либо дощечку.

Затем семена надо закалить. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура +1...2 °С), оставляют на 1&#8212;2 суток и время от времени спрыскивают чистой водой, чтобы мешочки не подсыхали. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Срок посева. Подготовка почвы и смесей. Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют с 5-го по 25-е февраля на школку (густо) в ящик с дальнейшей пикировкой, т. е. пересадкой, в питательные горшочки. Пикировка сеянцев из ящика в горшочки тормозит их рост и не дает растениям вытягиваться.

Готовим почвенные смеси для посева семян.

1) по 1 части торфа, навозного перегноя, дерновой земли;
на ведро этой почвенной смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы,
1 чайную ложку суперфосфата;

2) по 1 части торфа и перегноя; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата;

3) 1 часть брикета &#8220;Фиалки&#8221; и 1 часть дерновой суглинистой земли; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата и 1 столовую ложку древесной золы;

4) 1 часть брикета смеси &#8220;Микропарник&#8221; и 1 часть дерновой земли; на ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку суперфосфата;

5) в качестве почвенной смеси можно купить в магазинах &#8220;Живую землю&#8221; и использовать ее для выращивания рассады в чистом виде. Это наилучший вариант, в нее удобрение не добавляют.

Любую взятую смесь тщательно перемешивают. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насыпают в тару слоем 5-7 см, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают горячим (80&#8212;90 °С) раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды).

Делают бороздки через 5&#8212;7 см, глубиной 1 см, семена сеют с расстоянием 1,5&#8212;2 см, не чаще. После посева их присыпают этой же смесью.

Посевы ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22 °С. Через 6&#8212;7 дней должны появиться всходы. Посевы можно прикрыть пленкой (в виде колпака).

Температурный режим. После появления всходов в течение 7 дней температуру держат днем 16&#8212;18 "С, а ночью 14-15 °С. Затем ее можно повысить до 18&#8212;20 °С днем и 15&#8212;16 °С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике, т. е. до второго&#8212;третьего настоящего листочка, это примерно 30&#8212;40 дней после всходов.

Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, чтобы не ограничивать доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы они не вытягивались в одну сторону.

Полив. За этот период рассаду поливают 2&#8212;3 раза. Первый раз при появлении всех сеянцев, затем через 10&#8212;12 дней. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Последний раз рассаду поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки.

Поливать надо под корешки. Вода для полива всегда должна быть отстоянной и иметь температуру не ниже 20 °С.

Самое главное &#8212; не увлекайтесь поливами.

Через каждые 7 дней не забывайте опрыскивать растения обезжиренным молоком. Для этого полстакана снятого молока разводят в 1 л воды и утром опрыскивают растения так, чтобы увлажнились листоч^ки. Опрыскивание рассады начинают с-появлением первого настоящего листочка. Обработка обезжиренным молоком (особенно рассады для открытого грунта) поможет избавиться от вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев и резкое падение урожайности. В ящике сеянцы растут без подкормки. Этим раствором опрыскивают сорта томатов открытого грунта и сорта народной селекции.

Пикировка.
Когда у сеянцев образуются два&#8212;три настоящих листочка, их пересаживают из ящиков в маленькие горшочки, размером 6х8 или 8х8 см. Для этого горшочки, стаканчики заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают горячей водой и через некоторое время приступают к пикировке.

При пикировке сеянцев проводят отбраковку некачественных растений (больных, слабых). Если сеянцы в ящике чуть вытянулись, то можно стебелек в горшочке заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то пикируют их обычно .

После пикировки сеянцев в горшочки первые 34 суток поддерживают температуру днем 16-18 °С и ночью 14&#8212;15 ° С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю, до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время нельзя допускать длительных перерывов в поливах.

Через 18 дней после пикировки рассаду подкармливают (на 10л воды 1 столовая ложка нитрофоски или нитроаммофоски), расходуя 1 стакан раствора на 2 горшочка.

Через 22&#8212;25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х 12 или 15х15 см).

После пересадки рассаду поливают теплой (22 °С) водой из расчета 1 стакан на один большой горшочек. Затем не поливают до тех пор, пока корневая система не разрастется по всему большому горшочку, на что потребуется примерно 10&#8212;12 дней. В дальнейшем полив нужен умеренный. Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается в длину. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то тогда сложно регулировать полив, вода будет застаиваться. Часто происходит переполив, и корневая система
останавливается в росте из-за недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается). Такую пересадку можно позволить, если выращивать небольшое количество рассады (20&#8212;30 шт.). Если рассаду выращивать в большом количестве, 50 и более, можно сразу распикировать в стаканчики размером 10х10 см.

Подкормка. Рассаду после пересадки в большие горшочки поливают и подкармливаюттолько через 10-12 дней: на Юл воды берут по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски. Эффективна подкормка удобрением &#8220;Синьор Помидор&#8221;: 1 столовую ложку на 10 л воды, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок.

Следующую подкормку проводят в тех случаях, если рассада медленно растет и имеет бледно-зеленую окраску; на 10л воды берут 1 столовую ложку мочевины, или кристаллина, или аммиачной селитры, расходуя 1 стакан на каждый горшочек. После подкормки надо улучшить тепловой режим: днем температуру держать 18&#8212;20 °С, ночью 16&#8212;17 "С.

Если же рассада бурно развивается, жиреет, как говорят в народе, прекращают полив до подсушивания почвы. Затем дают корневую подкормку крепким раствором суперфосфата: на 1 Ол воды 3 столовые ложки, расходуя по 1 стакану этого раствора на каждый горшочек. При солнечной погоде днем температуру держат 22-23 °С, ночью 16-17 °С, а в пасмурную погоду ее снижают днем до 17&#8212;18 °С, ночью до 15&#8212;16 °С.

Закалка рассады. В апреле рассаду закаляют, для чего открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °С и выше) рассаду выносят на балкон на 2&#8212;3 ч в течение 2&#8212;3 дней, оставляя открытой, а затем выносят на целый день; можно оставить и на ночь, но сверху обязательно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет темно-зеленые листья с синевато-фиолетовым оттенком.

Качественная рассада. Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4&#8212;5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 1 л воды) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25&#8212;35 см с 8&#8212;11 хорошо развитыми листьями и иметь сформировавшиеся соцветия (одно или два).

Часто огородники покупают рассаду на рынке, не зная сорта, рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники. Главный недостаток ее, как правило, в том, что семена сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советуем выращивать рассаду самим.

За 2&#8212;3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать два-три нижних настоящих листочка. Эту операцию делают для лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать хорошему развитию первой цветочной кисти. Срезают их так, чтобы остались пенечки длиной 1,5&#8212;2 см, которые засохнут и сами отпадут, это не повредит главный стебель.

ВЫСАДКА РАССАДЫ В ТЕПЛИЦУ И УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

Подготовка теплицы. Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1&#8212;20 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки с расстоянием между ними 2-3 см, такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Верхний слой пленки снимают 10 июня.

Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (одну&#8212;две), так как томатам, особенно во время цветения и плодоношения, необходимо хорошее проветривание.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон &#8212; огурцы, второй &#8212; томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью &#8212; антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10&#8212;12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100 °С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды), или раствором &#8220;Оксихома&#8221; (1 таблетка на 5 л воды).

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой &#8212; томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низкой влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица с утра до вечера должна быть освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником приводит к снижению урожая.

Подготовка грядок. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины . Гряды делают за 5&#8212;10 дней до посадки рассады. Высота их 35&#8212;40 см, ширина зависит от размеров теплицы, обычно 60-80 см, между грядами оставляют проход не менее 60&#8212;70 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя; если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и кали-магнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры. А для снижения кислотности почвы вносят 1 стакан древесной золы или 1 стакан доломитовой муки. Все компоненты перекапывают.

Подготовленные грядки поливают горячим (8090 °С) раствором коровяка (литровая банка концентрированного (густого) коровяка на 10л воды) из расчета 3&#8212;4 л раствора на 1 м2.

Высадка рассады- Сначала рассаду поливают и освобождают от стаканчиков. Перед посадкой грядку поливают раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 1 л в лунку. Непереросшую рассаду (25&#8212;35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только земляной ком с корневой системой . Если рассада переросла, то будет ошибкой пытаться при посадке заглубить весь стебель в почву. Засыпанный стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и
способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла,
советую сажать ее следующим образом.

Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка. Полейте теплой водой. Поставьте во вторую лунку почвенный горшочек с рассадой и засыпьте землей. Первую лунку оставьте пока открытой. Через 12-15 дней, как только рассада хорошо примется, засыпьте почвенной смесью и первую лунку. Такая посадка
приближает первую цветочную кисть к поверхности грядки, и на ней в дальнейшем увеличится количество цветков и плодов.

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 60 см друг от друга.

После посадки растения не поливают в течение 12&#8212;15 дней, при этом они не вытягиваются, у них хорошо развивается корневая система.

Через 10&#8212;12 дней после посадки растения томатов подвязывают к проволоке, натянутой над грядкой на высоте 1,8&#8212;2 м. Подвязывать лучше полиэтиленовым шпагатом, так как от сырого войлочного шпагата стебли загнивают. Затем растение обвивают вокруг шпагата.

Формирование растений. Томаты формируют в один стебель, оставляя семь&#8212;восемь цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см . Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, потому что руками можно перенести инфекцию от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-3 см.

Опыление.Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или произвести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам.

Полив. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают в теплице форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения растений. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Повышенная влажность почвы снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

Томаты не переносят длительного охлаждения и переувлажнения воздуха, это вызывает опадение цветков и завязей. До цветения растения поливают через 5&#8212;6 дней из расчета 4&#8212;5л на 1 м2, во время цветения и плодообразования &#8212; 10&#8212;15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 22&#8212;25 °С.

Подкормки.
Во время вегетации необходимо сделать три&#8212;четыре корневые подкормки.

Первая корневая подкормка (через 20 дней после посадки рассады). На 10л воды 1 столовая ложка нитрофоски и 1 столовая ложка удобрения &#8220;Идеал&#8221;. Из расчета 1 л на растение.

Вторая корневая подкормка (через 10 дней после первой). На 10 л воды 1 столовая ложка суперфосфата, 1 чайная ложка калиевой селитры или сульфата калия. Из расчета 5 л на 1 м2.

Третья корневая подкормка (через 12 дней после второй). На 10л воды 1 л кашицеобразного коровяка или куриного помета или 1 столовая ложка гумата натрия. Из расчета 6&#8212;8 л на 1 м2.

Третью и четвертую подкормку с интервалом 8-10 дней делают раствором удобрения &#8220;Синьор Помидор&#8221; (1 столовая ложка на 10 л воды) или подсыпают 1 полную чайную ложку сухого удобрения &#8220;Кормилец&#8221; вокруг растения перед поливом.

Во время цветения второй и третьей цветочных кистей растения опрыскивают раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10л воды).

Типичные ошибки огородников. У хорошо развитыхрастений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они яркожелтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много, Это значит, что растение имеет все необходимое: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай высокий.

Но не всегда получается удачно. У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья, снижается урожайность и т. д. Например, довольно часто встречающаяся ситуация: у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т. е., как говорят сами огородники, идет жирование растений. Это случается от обильного полива и при внесении большихдоз
азотных и органических удобрений. Но такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 8-10 дней их не поливать. Кроме того, нужно правильно провести опыление &#8212;в теплую, сухую погоду в период с 11 до 13 часов вручную встряхивают цветочные кисти, срезают лишние листья, пасынки. Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина &#8212; сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание. В этом случае надо полить растения и подкормить (на 10л воды 1 столовую ложку &#8220;Идеала&#8221;), снизить в теплице температуру, проветрить.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозреют на солнечном подоконнике (буквально за двое суток).

Кроме того, сразу после снятия урожая следует подкормить раствором нитрофоски (2 столовые ложки на 10л воды) из расчета 5&#8212;6л на 1м2, пасынки и листья не обрезать в течение недели, температуру в теплице снизить до 16-17 ° С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях в более ранние сроки.

Иногда в хорошей, новой теплице развиваются тонкие растения, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. Дело в том, что вокруг растут фруктовые деревья или ягодные кустарники и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай бывает в 3-4 раза меньше, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому надо всегда помнить, что томаты &#8212; самая светолюбивая культура. В остекленной теплице освещенность лучше, чем в пленочной. Но в остекленной теплице растениям очень жарко, особенно в теплый солнечный день, и пыльца становится стерильной, плоды не образуются, поэтому необходимо проветривание.

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ ПОСЕВ И УХОД ЗА РАССАДОЙ

Семена томатов, предназначенные для выращивания в открытом грунте, сеют сразу в питательные горшочки, т. е, без дальнейшей пересадки (пикировки). Это защищает рассаду от вирусных заболеваний. Объясняется это тем, что обычно для посева используют семена открытого грунта и народной селекции, а они недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики, так как при пересадке у сеянцев часто обрывают маленькие корешки и ранки может проникнуть
инфекция вируса.

Обработанные в крепком растворе марганцовки, промытые и закаленные семена высеивают с 1 по 25 марта в питательные горшочки размером 10х10 см или в стаканчики из-под мороженого, молочные пакеты, которые заполняют почвенной смесью, рекомендованной выше. После этого их поливают горячим (8090 °С) раствором: в 10 литрах воды разводят 1 чайную ложку медного купороса или 1 г марганцовки.

Затем в стаканчиках, в центре, делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по одному семечку и закрывают почвенной смесью. Горшочки составляют в ящик, который ставят в теплом (22-25 °С) светлом месте, и внимательно следят за всходами сеянцев. Они должны появиться через 6-7 дней.

Стаканчики с появившимися сеянцами переставляют на самый светлый солнечный подоконник и держат при температуре днем 14-16 °С, а ночью 1214 °С. Снижают температуру, открывая форточки и оконные рамы, но необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой 10-дневный прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно поднимают днем до 18&#8212;20 "С, а ночью до 14-15 °С. Через 5-6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Уход за рассадой &#8212; чрезвычайно ответственный момент. Рассада растет в стаканчиках 55&#8212;60 дней дб посадки на грядку. Поливают ее умеренно, в начале роста 1 раз в неделю, по полстакана на растение. Когда образуются два&#8212;три настоящих листочка, также поливают 1 раз в неделю из расчета 1 стакан на каждое растение. После появления четырех&#8212;пяти листочков поливают 1&#8212;2 раза в неделю по 1 стакану на растение.

Если почвенная смесь в стаканчиках утрамбовалась, то ее подсыпают.

Через каждые 10-12 дней рассаду подкармливают. Первый раз через 12 дней после всходов &#8212; раствором нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды), расходуя по полстакана на растение. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки (на 10л воды 1 столовую ложку суперфосфата и 1 чайную ложку мочевины), расходуя по 1 стакану раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт (на Юл воды 1 столовая ложка сухого удобрения &#8220;Кормилец&#8221;).

Необходимо также обращать внимание на постоянное закаливание рассады, так как растения в дальнейшем высаживают на грядку под открытое небо. Закаливание начинают с апреля, вынося рассаду на балкон, веранду или оставляя около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10 °С.

Первое закаливание в течение 3 дней начинают в тени. Если рассаду сразу вынести на солнце, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не притеняют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе листочки пожелтеют и увянут.

Необходимо проводить противогрибную профилактику рассады. Для этого за 3 дня до высадки ее опрыскивают препаратом &#8220;Оксихом&#8221; или &#8220;Заслон&#8221;.

К моменту высадки на грядку в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытянувшимися (20-25 см), облиственными (с семью&#8212;девятью листьями). Нужно помнить, что плохая рассада, высаженная даже в высокоплодородную почву, хорошего урожая не даст.

ВЫСАДКА РАССАДЫ НА ГРЯДКУ

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Предпочтительны суглинистые почвы с добавлением органических удобрений.

Лучшие предшественники для томатов &#8212; бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля, перца, баклажанов, физалиса.

Высаживают рассаду на постоянное место в течение мая. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную &#8212; во второй половине дня, чтобы растения успели окрепнуть и легко перенесли первый солнечный день. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Для получения высокого и раннего урожая высаженные на грядку в первых числах мая томаты временно укрывают или &#8220;Лутрасилом&#8221;, или прозрачной полиэтиленовой пленкой до наступления теплой погоды (до 5&#8212;10 июня), затем пленку убирают. Можно в течение всего лета томаты укрывать &#8220;Лутрасилом&#8221;. Урожай значительно увеличится.

Гряды под томаты готовят за 5&#8212;6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать, их нужно обработать раствором медного купороса или хлорокисью меди (1 столовая ложка на 10л воды), расходуя до 1&#8212;1,5л на 1 м2. После этого вносят органические и немного минеральных удобрений, на глинистую и суглинистую почву на 1 м2 грядки добавляют по 1 ведру навозного перегноя, торфа и древесных опилок, а также 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия или 2 стакана древесной золы.

Затем грядку перекапывают на глубину 25&#8212;30 см, выравнивают и поливают горячим (80&#8212;90 °С) раст-вором марганцовки темно-красного цвета по 3&#8212;4 л на 1 м2.

Рассаду сажают вертикально, углубляя в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней после приживания растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов междурядья должны быть 60 см, а расстояние между растениями 50 см. Для низкорослых (штамбовых) сортов междурядья &#8212; 50 см, расстояние между растениями &#8212; 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 80 см.

Пока растения не приживутся (8&#8212;10 дней после посадки), их не поливают. В первое время после посадки, особенно если ожидают небольшие заморозки, они нуждаются в дополнительном укрытии даже днем.

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ

Растения формируются так, чтобы они могли дать пять&#8212;шесть цветочных кистей. Когда растения формируют в один стебель , на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге пять&#8212;шесть цветочных кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней два&#8212;три листа.

При двухстебельной форме оставляют один пасынок, растущий над первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют четыре цветочные кисти и прищипывают верхушку, оставляя три листа, а на пасынке оставляют две цветочные кисти и тоже прищипывают, оставляя два&#8212;три листа.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле две&#8212;три цветочные киста. На двух нижних пасынках оставляют по две цветочные кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними цветочными кистями было по два&#8212;три листа.

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше.

УХОД ЗА ТОМАТАМИ НА ГРЯДКАХ

Первая корневая подкормка (через 3 недели после посадки). На 10л воды пол-литровая банка кашице образного коровяка, 1 столовая ложка нитрофоски. Из расчета 0,5 л на растение.

Вторая корневая подкормка (в начале распускания второй цветочной кисти). На 10л воды пол-литровая банка разведенного куриного помета, 1 чайная ложка двойного гранулированного суперфосфата или 2 чайные ложки простого суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия или хлористого калия. Из расчета 1 л на растение.

Третья корневая подкормка (в период распускания третьей цветочной кисти). На 10л воды 1 столовая ложка удобрений &#8220;Рост-1&#8221; или &#8220;Рост-2&#8221;. Из расчета 5 л на 1 м2.

Четвертая корневая подкормка (через 12 дней после третьей). На 10л воды 1 столовая ложка нитрофоски или 1 столовая ложка удобрения &#8220;Идеал&#8221;. Из расчета 10л на 1 м2.

Если погода более 6&#8212;7 дней стоит пасмурная, то в подкормке надо увеличить дозу калия до 1 столовой ложки. Для этого используют калий, сульфат калия или хлористый калий или древесную золу. В солнечную погоду добавляют мочевину &#8212; 1 столовую ложку на 10 л воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.

Очень часто томаты сажают на гряды, в которые вносили много органических удобрений (навоза), а также азотных минеральных удобрений. Азот вызывает у растений скручивание листьев, утолщение стебля, сильный рост пасынков, оттягивание плодоношения, израстание цветочных кистей. Если это случилось, растения нужно срочно подкормить суперфосфатом (2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя по 5 л раствора на 1 м2 грядки, и исключить подкормку с азотом, коровяком и птичьим пометом.

Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков.

Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать некорневые подкормки, т. е. опрыснуть листья следующим раствором: в 10л воды развести 1 столовую ложку мочевины, расходуя 5л на 20 растений. Повторить через 12 дней и подкормить раствором гумата натрия (1 столовая ложка на 10л воды),

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения томатов 20&#8212;25 °Сднем и 18&#8212;20 °С ночью.
Поливают растения обильно, в солнечную погоду &#8212; через 3&#8212;4 дня, в пасмурную &#8212; через 5&#8212;6 дней из расчета от 10 до 20л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1&#8212;2см. При этом сверху на почве не образуется корка, лучше сохраняется влага и не происходит испарение, которое вредно для растений, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений, изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2&#8212;3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.

Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят. В такую погоду полезно под каждое растение подсыпать 1 столовую ложку сухого удобрения &#8220;Кормилец&#8221;.

Часто происходит осыпание цветков. Причины: сухая почва, высокая влажность воздуха, пониженная температура. В этом случае растения нужно опрыснуть раствором борной кислоты (1 чайная ложка на 10л воды), расходуя по 1 л на 1 м2.

Смена сухого периода резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

УБОРКА И СОХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

Июль&#8212;август &#8212; пора созревания и сбора урожая. В этот период главное &#8212; ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Для этого нужно продолжать удалять появляющиеся пасынки, лишние листья, обязательно прищипнуть верхушки всех плодоносящих кистей, удалить все цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу.

В это время (1&#8212;5 августа) нужно дополнительно подкормить томаты раствором: на 10 л воды по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, расходуя по 1 л на растение или 1 столовую ложку сухого удобрения &#8220;Синьор Помидор&#8221;, расходуя по 5 литров раствора на 1 м2.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40&#8212;50 дней, у среднеспелых &#8212; 50&#8212;60 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снизится, и, наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличится.

Целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т. е. начинающими белеть, и закладывать их на дозревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на дозревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала их опускают на 2 минуты в горячую воды (60&#8212;65 ° С), затем в холодную, потом протирают мягкой тряпочкой и лишь после этого укладывают на дозревание.

Чтобы ускорить процесс дозревания, его проводят в помещении при температуре 20&#8212;25 °С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2&#8212;3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красныхтоматов &#8212; они ускоряют процесс созревания зеленых, выделяя газ этилен. На свету дозревающие томаты приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте.

Для предохранения плодов от почернения их опрыскивают раствором &#8220;Заслон&#8221;
(2 колпачка на 0,5 л воды).

Красные плоды можно сохранять при температуре 5&#8212;10 °С в течение 40&#8212;50 дней, влажность воздуха должна быть не менее 80%.


Метки: томаты Рейтинг 0


0 комментариев Написать комментарий Пригласить

СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН К ПОСЕВУ
ОБРАЩЕНИЕ!
Очень прошу, при подготовке семян к посеву, использовать только один из перечисленных стимуляторов! Не нужно обрабатывать семена всеми стимуляторами по очереди &#8211; ни к чему хорошему это не приведет! У кого есть желание &#8211;
можете разные сорта обработать разными стимуляторами, весь сезон вести
записи и осенью сравнить.

Надо ли делать предварительную обработку семян перед посевом?

Если Вы покупаете семена у известной фирмы, которая дорожит своей репутацией, то можно и не проводить никакой обработки. Но если это свои семена, или полученные от любителей, то лучше сделать предпосевную подготовку, обеззаразить семена, т.к. 80% болезней передается с семенами и лишь 20% через почву.

Лично я для подготовки семян чаще всего использую иммуноцитофит, который
усиливает естественный иммунитет растений к болезням и, к тому же, безвреден. Но надо помнить о том, что иммуноцитофит не совместим с биологическими препаратами, щелочесодержащими препаратами и марганцовкой. Выпускается в виде голубых таблеток. Одной таблетки достаточно для обработки 5г семян, 20кг клубней картофеля и для обработки 50 квадратных метров площади. Растворять лучше в талой воде. Семена томатов, огурцов , капусты , лука , моркови, столовой свеклы (1 таблетка + 15мл воды, семена замочить на 3 часа, сеять не высушивая), арбуза (1 таблетка +50мл воды, на 20г семян), гороха и подсолнечника (1таблетка + 60мл воды, опрыскивать 5кг семян), лук-севок и посадочный материал картофеля (1 таблетка + 140-160мл воды) опрыскивают перед посадкой. Дважды опрыскивают вегетирующие растения садовой земляники (перед цветением и через 30 дней повторить; 1 таблетка + 20мл воды, затем объем довести до 2 литров). Виноградник опрыскивают трижды (1 таблетка + 20мл воды, довести объем до 4-5 литров; для обработки 50 квадратных метров, т.е. пол-сотки): перед цветением, через 10-12 дней
повторить и через 15-20 дней после второго опрыскивания &#8211; последняя обработка. На винограднике иммуноцитофит (в комплексном применении) сдерживает развитие милдью, оидиума, белой и серой гнилей. Эффективность сдерживания милдью и оидиума составляет 45-53%, гнилей &#8211; 44-76%. Иммуноцитофит можно смешивать с инсектицидами (Искра, Инта-вир, Зета, Неорон, Аполло, Кинмикс).

Неплохо сделать ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН В "ЖИВОЙ ВОДЕ", т.е. воде, имеющей структуру талой или ключевой воды. Вода, полученная при таянии снега или льда, называется снеговой, льдистой или талой водой. Она и после согревания до комнатной температуры, и даже после кратковременного нагревания до температуры кипения (до мелких пузырьков) сохраняет способность стимулировать биологические процессы в течение 2-3 дней. Замачивание заметно ускоряет появление всходов туго прорастающих семян, в частности перца. В процессе замачивания семян происходит их набухание и подготовка к прорастанию (хотя некоторые овощеводы предпочитают сеять сухими семенами).

Так как в больших городах снег чаще всего грязный я использую метод частичного замораживания. В чем он состоит? Наполняем на ? объема любую пластиковую бутылку водой из-под крана и ставим в морозильное отделение холодильника. Когда более половины воды замерзнет нужно слить ту, что не замерзла. В ней содержатся все вредные примеси и она нам не нужна. Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, стимулирующую процесс прорастания. Такой водой полезно так же поливать рассаду и комнатные растения.

Перцам 2,3 летней давности и более обязательно нужно делать стимуляцию (т.к. после 1 года хранения всхожесть может упасть до 50%, после 2-3 лет до 30% и т.д.) и проращивание во влажной среде.

Сеять семена лучше в неглубокие и небольшие емкости. Если нет возможности посеять каждый сорт отдельно, то хотя бы сделайте так:Даже если у Вас осталось место - не подсевайте семена другихкультур (допустим к томатам - перцы, т.к. томаты взойдут быстро, а перцы будут всходить долго). Чтобы не получилась такая ситуация, когда в
половине емкости семена взошли и им нужен свет и другие температурные условия, и нам приходится выбирать: оставить всходы в прежних условиях -значит не получить хорошую рассаду; переставить к свету в прохладное место - могут не взойти семена другой культуры.
Семена одной культуры, допустим томаты, перед посевом рассортируйте и сейте подготовленные семена так: в одну емкость, допустим фирмы "НК", в другую - "Гавриш", в третью - свои, в четвертую - полученные от одного любителя, в пятую - от другого и т.д. Тогда они будут лучше всходить, т.к. разные фирмы по-разному сушат семена. Самые "сухие" по-моему у фирмы "Семко".
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:17
Как вырастить здоровую рассаду в квартире?
Рассаду готовлю в квартире и применять пестициды не хочу. Как
защитить растения от болезней и стресса?
О. Мухина

Чтобы
рассада была здоровой и крепкой необходимо создать благоприятные
условия: плодородный грунт, достаточную влажность, оптимальное
освещение. Не менее важно ограничить накопление в субстрате инфекции и
не дать ей размножиться.

Для этого семена динокулируют
Триходермином, Планризом или Алирином-Б, а в готовый субстрат вносят
микробиологические препараты. Например, Алирин-Б и Планриз препятствуют
развитию корневых гнилей. Гамаир защищает от бактериальной инфекции.
Глиокладин обладает аналогичными, но более выраженными свойствами
известного многим огородникам Триходермина. Причем эти биологические
препараты совместимы с минеральными и органическими удобрениями.

Чтобы
эффект действия биопрепаратов был выше, следует придерживаться правила:
сначала Гамаир, а затем другие микробиологические средства. Перед
посевом или посадкой в горшочки добавьте Глиокладин. Через одну-неделю
рассаду пролейте раствором препаратов Алирин-Б и Гамаир, взятых в равных
количествах. Перед высадкой в теплицу лунку пролейте 5-10% раствором
перекиси водорода, 0, 6% раствором медного купороса или 0, 5% колоидной
серой (1 л рабочего раствора\1 кв. м) и заправьте Глиокладином.

После
размещения рассады обработайте поверхность почвы вокруг растений
Алирином-Б. Для подкормок томата и огурца можно использовать
обеззараженную навозную жижу: смешайте в бочке в равных количествах
коровий навоз с водой, дайте разогреться настою до 70 0, а когда масса
начнет остывать добавьте Алирин-Б и Гамаир (10 таб. На 100 л компоста)
Перед использованием разведите навоз в 50 раз.
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:18
Как правильно приготовить почву (грунт) для рассады
Все, у кого есть огород или дачный участок знают, что Земля как женщина, требует к себе постоянного внимания и нежной заботы.
Если Вы хотите вырастить летом хороший урожай, нужно позаботиться об этом заранее.
Наш Вам полезные рекомендации, как правильно самостоятельно приготовить почву (грунт) для рассады

Легче, конечно, купить готовую смесь для рассады, но зачем тратить деньги? Ведь
никто не даст гарантий, что покупной грунт окажется качественным. В магазинах обычно продается грунт на основе торфяных смесей. Если производители добросовестны, они добавляют к торфу минеральные удобрения и перегной, тогда грунт получается достаточно питательный и способен удерживать влагу (влагоемкий). Однако, чаще всего, в продаже встречается чистый торф без добавок, имеющий самые разные названия. А ведь торф, обладает кислой реакцией, даже если он смешан с минеральными удобрениями, поэтому в нем плохо удерживается влага.

Вместо торфа применяют песок или опилки &#8211; это &#8211; естественные разрыхлители. Добавление перегноя повысит питательность почвы, зола снизит кислотность, а земля с огорода улучшит структуру грунта.

Как обеззаразить почву
Готовую почвенную смесь обязательно нужно обеззаразить,
чтобы в ней не оставалось никаких возбудителей болезни. За долгую зиму это можно сделать не торопясь. Лучше с осени приготовить почву для рассады и хорошо её проморозить, чтобы избавиться от болезней и вредителей. Однако
промораживание почвы не избавляет от вредителей на 100%. Гораздо
эффективнее &#8211; тепловая обработка.


Некоторые садоводы рекомендуют, перед тем, как высаживать растение или семена,
сделать следующее. Вся почва заливается горячей водой, разрыхляется, тщательно перемешивается, насыпается на противень, ставится в духовку и прокаливается при высокой температуре 25-30 минут. Затем нужно высыпать землю в мешочек из ткани и вынести на холод для промораживания на 6-10 дней. С другой стороны, существует
мнение, что это дилетантский способ, потому что прокаливание способно погубить землю (вспомните, участок земли, на которой жгли костер, долгое время не зарастает травой). Агрономами и опытными огородниками предлагается использование более щадящего способа &#8211; это пропаривание почвы на водяной бане, так как для гибели микроорганизмов этого вполне достаточно. Пропаривание тем более необходимо, если Вы берете землю со своего огорода, из леса или с поля.

1 Вариант: В бак для кипячения белья положите два кирпича, на дно налейте
слой воды 5 см. В продырявленную посуду насыпьте почвенную смесь на 2/3
объема. Поставьте ведро на кирпичи, бак сверху накройте крышкой и на небольшом огне пропаривайте грунт в течение двух часов.

2 Вариант: На дно бака, наполненного водой, поставьте решетку и на неё положите грунт в тканевом мешочке. Решетка должна находиться выше уровня воды. Пропарить грунт в течение 45 минут. Затем высыпать землю в мешочек из ткани и вынести на холод для промораживания на 6-10 дней.

Для профилактики заболеваний землю для рассады можно обработать тщательно
размешанным (чтобы не осталось кристалликов) раствором марганцовки (3г. на 10 литров воды), а затем тщательно обработать противогрибковыми препаратами.

Самое распространенное заболевание рассады &#8211; это черная ножка. Возникает оно чаще всего из-за плохого проветривания рассады. В таких случаях у рассады темнеет нижняя часть стебля, потом становится тонкой и загнивает. В начальной стадии рассаду можно сохранить, если подсушить почву у стебля. Для этого нужно под корни
растений подсыпать слой чистого песка толщиной 1-1,5 см.

Как правило, почва для рассады готовится из огородной земли (2 части), перегноя (1 часть), торфа (1 часть) и 1 части опилок, или вместо них добавляется крупный зернистый песок. Для того чтобы обеспечить минеральное питание растений нужно добавить золу или древесный уголь или взять комплексное удобрение, которое не
содержит хлор. Все компоненты нужно просеять, чтобы отделить крупные комочки и камешки и смешать в определенной пропорции. Чтобы рассада выросла здоровой, рекомендуется на ведро почвы добавить 1 стакан сырой
перемолотой яичной скорлупы.

Впрочем, иногда смеси для различных культур готовят по-разному.

Для высадки перца, лука, сельдерея, капусты, баклажанов, помидоров, физалиса нам нужно приготовить в соотношении 1:2:1 компостную или дерновую землю с добавлением перегноя и песка. На одно ведро смеси нужно взять 2 стакана золы, а для капусты добавить &#8211; еще один стакан извести-пушонки. Также можно сделать смесь из одинаковых частей перегноя и хорошо проветренного низинного торфа. В этом случае к ведру земляной смеси добавляется 3 спичечных коробка суперфосфата и 1 спичечный коробок сернокислого калия. Вместо этого удобрения можно
использовать огородно-удобрительную смесь (5 спичечных коробков на ведро
земли). Если в вашем распоряжении нет минеральных удобрений, можете заменить их древесной золой, при условии увеличения её количества до трех стаканов.

Для высадки огурцов и других видов тыквенных культур нужно заготовить дерновую землю и смешать её в пропорции 1:1 с перегноем или компостом. Земляную смесь хорошо удобрять золой, добавив один стакан золы на ведро смеси. Также можно
добавить на ведро земли 10 гр. сернокислого калия и 20 гр. суперфосфата.

Для высадки рассады капусты сделайте почвенную смесь: на 5 частей почвы добавьте 1 часть золы и 1/4 части извести. Также добавьте в почву песок.
Как снизить кислотность в почвеКислотность почвы является важным показателем для хорошего роста рассады. У молодых растения кила или черная ножка могут развиваться, даже если питательная почва обеззаражена, но имеет кислую реакцию. Как уже упоминалось, торфяной грунт обычно &#171;кислый&#187;. Чаще всего огородная почва тоже имеет кислую реакцию. При
использовании древесных опилок почва тоже подкисляется. Поэтому, для
хорошего &#171;самочувствия&#187; и роста большинству огородных растений
необходима нейтральная почва. Поэтому, для уменьшения кислотности, в
почву нужно внести доломитовую муку или известь на 1 кг. земли: для
рассады кабачков, огурцов и других тыквенных культур &#8211; 25-30 грамм, для
рассады перцев, томатов, и баклажанов &#8211; 15-17 гр. Чтобы улучшить
качество рассады, перед тем, как внести в почву известь, дополните её удобрениями, в которых содержится магний.Как улучшить грунтНеплохо перед посадкой смешать грунт с улучшителями. Для приготовления грунта хорошим подспорьем станут гидрогели. Они специально предназначены для смешивания с почвой. Гидрогель, впитывая в себя воду, разбухает (как желатин). Почва становится наиболее рыхлой, не уплотняется, а самое главное &#8211; питательные вещества из нее не вымываются. Количество поливов при этом можно значительно сократить (можно поливать один раз в период 10-20 дней).

Для того чтобы вырастить рассаду: тыквы, огурцов, кабачков, сельдерея патиссонов, лука-порея, петрушки и рассаду цветов, можно использовать специальные гумусовые
таблетки &#171;Росток&#187;. В этих таблетках содержится полный набор питательных веществ, стимуляторов роста, микро- и макроэлементов (для того чтобы улучшить процент всхожести семян их желательно перед посевом замачивать в биологически активном растворе. Все это способствует появлению хороших всходов на 3-4 дня раньше обычного, корневая система активно развивается, сокращаются сроки выращивания рассады на 10-12 дней.
Еще продаются специальные комплекты &#171;Тепличка&#187; и &#171;Успех&#187;, в которые вместе с гумусовыми таблетками входят стаканы, поддоны и прозрачные пластмассовые теплицы многоразового использования. Зимой в этих микропарниках можно выращивать зелень: лук, петрушку, укроп, салат, редис.
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:19
Замачивание семян
Чаще всего мы высеваем семена сразу на грядки. Для того чтобы улучшить процент всхожести семян их желательно перед посевом замачивать в биологически активном растворе. Дом Советов даст вам несколько полезных советов о том, какие семена и в каком растворе лучше замачивать. Вашему вниманию предлагаются растворы из натуральных веществ, которые стимулируют и ускоряют процессы прорастания и развития будущих ростков.

Если Вы еще не посеяли зеленые культуры: пекинскую капусту, салаты, укроп, кресс, листовую горчицу, кинзу, а также горох, редис, подсолнух, то нужно поторопиться. Семена таких холодостойких растений, как: морковь, лук, петрушка, редис, салат, укроп, пастернак высеваются в конце апреля. Почти одновременно высаживают лук-севок и высевают редьку, репу, брюкву и горох. Чуть позже свеклу. Под пленочные укрытия можно высевать огурец и ранний томат. В конце апреля или в начале мая в открытый грунт высаживают рассаду белокочанной и цветной капусты, если она имеет 5-6 листьев и уже прошла закалку.

Перед посевом в землю семена лучше замочить в натуральном биологически активном настое. Сам настой нужно сделать ненасыщенным, для того, чтобы не нанести вред
семенам и их не обжечь.

Биологически активный раствор
несложно сделать в домашних условиях: для этого нужно взять 1 столовую ложку нужного нам вещества или навоза и замочить в 1 литре теплой воды. Раствор должен сутки настояться и можно замачивать в нем семена.

Замачивание семян
проводят в растворе комнатной температуры от +20°C до 40* С. Если температура ниже, биоактивные вещества работают менее эффективно. Семенанужно положить в раствор и перемешивать в течение 1-2 минут, чтобы пузырьки, которые находятся на поверхности семян, исчезли.

Настой ромашки аптечной
благоприятен для гороха, фасоли, капусты, хрена и редиса. Улучшит прорастание семян салатов и бобов настой дубовой коры.

Валериановый настой нужно использовать для семян огурцов, моркови, томатов, тыквы, сладкого перца, цикория, лука и лука-порея и сельдерея.
В растворе из перебродившего коровяка замачивают семена шпината и столовой свеклы.

Семена нужно завернуть в тряпочку, опустить в настой или отвар и оставить на
определенное время во влажной тряпке, а потом высевать или замочить в воде еще на сутки.
Семена редиса и капусты нужно держать в настое до получаса, фасоль до 15 минут, горох &#8211; до 2 часов, а потом сразу же высевать. Другие семена в разведенном настое нужно замачивать на час.
После того, как Вы замочили семена в растворе биологически активных настоев положенное количество времени, нужно разложить их на сухой тряпке (исключение составляют семена фасоли) и подсушить в тени до состояния сыпучести.
Можно их высевать и в тот же день после замачивания, но лучше всего только через сутки.

Если это необходимо, то после недолгого замачивания в биологически активном растворе, можно еще на сутки положить семена под увлажненную тряпку.
Семена кресс-салата замачивать не стоит, их нужно только слегка опрыскать биологически активным раствором, потому что они слипаются после замачивания.
Также хорошие результаты по всхожести семян дает замачивание в растворах биостимуляторов. Однако прежде чем Вы решите использовать какое-либо средство для протравливания семян, необходимо проверить, разрешено ли оно для использования вообще и, в частности, для протравливания семян данной культуры. Также нужно придерживаться инструкции по применению данного вещества, не увеличивать концентрацию раствора и времени на обработку, иначе семена могут
&#171;сгореть&#187;.
Какие овощи необходимо сажать рассадой?
Это виды капусты: цветная, белокочанная, брокколи, савойская, кольраби, китайская, пекинская и др. Также, листовой и кочанный салаты, лук, эндивий, лук-порей, патиссоны, кабачки, тыквы, помидоры, огурцы, перец, мангольд, баклажаны, фасоль вьющаяся и кустовая, сельдерей, кукуруза, брюква, пастернак. Ароматические травы: котовник, мелисса, майоран, базилик и другие. Рассада противопоказана: моркови, петрушке, редису, репе, кресс-салату, укропу.

Вы легко и просто справитесь с посевом моркови, если воспользуетесь рекомендациями Как посеять капризную морковь.

Как посеять капризную морковку

Замачиваем семена моркови в теплой воде на 10-12
часов. Затем выкладываем их на тарелку между слоями влажной салфетки и
проращиваем при комнатной температуре дня три, пока не проклюнутся
корешки.
За 3-6 часов до посева готовим гель: 2 столовые ложки
картофельного крахмала разводим в 100 мл. холодной воды и заливаем
кипятком, доведя объем жидкости до 1 литра. Остужаем.


Смешиваем семена с холодным гелем из расчета: 2-3 грамма семян &#8211; на
стакан геля.
Переливаем полученную смесь в чайник или леечку и
равномерно разливаем из них гель с семенами тонкой струйкой в бороздки
Galinika комментарий добавлен 14.04.2011 в 09:55
Большинство современных сортов крыжовника устойчивы к сферотеке. Однако болезнь действует избирательно &#8211; сильнее поражает молодые растения. Поэтому им необходима защита &#8211; обработка препаратами "Топаз", "Вектра" или "Строби" (дозы и способ применения указаны на упаковках). Первое опрыскивание &#8211; после распускания листьев, по бутонам. Второе &#8211; через 10&#8211;14 дней.

Сортов, абсолютно устойчивых к септориозу, нет. До цветения и после сбора урожая необходимо обработать кусты и почву под ними "Оксихлоридом" и "Скором", осенью обязательно внести фосфорно-калийные удобрения и перекопать почву под кустами.

Сидератам нужен севооборот
Сей сидераты с учетом севооборота

В пользе сидератов мало кто сомневается, однако не у всех они дают хороший
результат. Все дело в том, что сидераты &#8212; тоже растения. Поэтому их надо
высевать с учетом биологических особенностей овощей, выращиваемых вслед
за сидератами.

Для восстановления плодородия почвы грядкам по очереди даю отдых:

С весны сею сначала редьку масличную, затем люпин однолетний, а после него &#8212; горчицу белую. При таком чередовании все овощи, кроме крестоцветных, растут отлично, и количество сорняков и личинок майского жука резко сокращается. Однако на грядках после горчицы, рапса, редьки масличной я не размещаю капусту. Ведь они родственники, и у них не только общие болезни и вредители, но потребление питательных веществ. Поэтому все виды капусты, репа, редька и редис могут снизить урожай из-за почвоутомления.

Для этих культур использую в качестве сидерата бобовые смеси со злаками, например, вико-овсяную смесь. Она выдерживает заморозки до минус 5 0. Поэтому ее можно сеять очень рано, практически сразу как сойдет снег и за 1,5 месяца до наступления холодов

А вот рожь я перестала сеять на картофельном участке &#8212; замучилась с провлочником. Под картофель сею горчицу белую и алкалоидный люпин. Сею их в начале сентября и оставляю зелень под зиму. Весной высаживаю в лунки клубни, не перекапывая землю. А затем окучиваю всходы.
Получается и мульча, и удобрение.

И конечно, универсальным, считаю фацелию, хоть купить ее в нашей области сложно. После фацелии хорошо растут любые овощи.

Сидераты не пускаю &#171;на самотек&#187;. Когда они отрастают высотой 10 см, опрыскиваю
раствором биопрепарата Байкал-ЭМ-1 (1:1000). Когда наступает фаза бутонизации, сидераты подрезаю и заделываю в почву плоскорезом, и вновь поливаю грядку микробиологическим препаратом.
нравится!
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 12:55
Готовлю теплицу с осени

Известно, что не
&#171;обновив&#187; землю, нельзя сажать томаты, перец или огурцы в ту же теплицу,
в которой они росли предыдущим летом. Причин несколько: утомление и
истощение почвы, накопление инфекции, размножение вредителей. Обычно,
чтобы ежегодно не заменять почву, устраивают две или три теплицы, и
ежегодно в них меняют культуры местами, выращивая в одной, например,
томаты и баклажаны, а во второй &#8212; огурцы, дыни или арбузы.
Но размер моего участка позволяет построить лишь одну теплицу.
Поэтому поступаю так. Осенью снимаю грунт на глубину около 20 см,
причем верхний слой (10 см) укладываю на грядки, предназначенные для
моркови, лука, чеснока, столовой свеклы, а остальной &#8212; рядом с теплицей,
с таким расчетом, чтобы земля хорошо промерзла зимой.

На дно
тепличных гряд складываю остатки ботвы, измельченную кору, старые банные
веники, листья из леса, все густо посыпаю известью или мелом и
равномерно распределяю несколько горок с перегноем. Беру его из
компостной кучи, на которой летом растут кабачки. Кучу после уборки
кабачков я накрываю пленкой, чтобы компост не был сырым и тяжелым.

В
конце марта на растительные остатки я слоями укладываю навоз и
выветрившиеся опилки, засыпаю их приготовленным перегноем, добавляю золу
и гуминовое удобрение, типа Исполин, и укрываю &#171;перезимовавшей&#187; землей.
В апреле рыхлю грядку, сею ранние холодостойкие овощи и капусту на
рассаду. И к июню почва в теплице полностью готова к высадке томатов.


Метки: Совет дачникам !
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 12:56
my.mail.ru/community/umniiogorod/journal
сердерей
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 12:57
Ротация овощных культур
Юрий Вл. сейчас много пишут про севооборот.Мой огород сотки 3, из них
1,5 занимают многолетние цветы, по краю немного ягоды, кустарники, на
помидоры и картошку остается чуть меньше сотки примерно два одинаковых
участка( нам хватает): короче суть моего вопроса, стоит ли мне менять
местами картошку и помидоры или смысла в этом нет,в любом случае болезни
одни?Ежегодная ротация севооборота (чередование культур
на посадочном месте)
однолетних овощных и плодовых растений -
эффективная технология
натурального, органического садоводства. Ротация помогает
поддерживать плодородие почвы, а также сокращает количество вредителей и
болезней, поражающих урожай
my.mail.ru/community/umniiogorod/journal
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 12:59
my.mail.ru/community/umniiog...r=&blogsort=dat
народные методы борбы с вредите
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:01
Советы дачникам (народные средства)
Женское здоровье
Рецепты народной медицины

Дачный сезон в разгаре, и в выходные дни толпы дачников спешат заложить основы богатого урожая. Но, увлекшись работами на даче, старательные владельцы садовых участков забывают о необходимости отдыха и дозированной работы, а это может отозваться ухудшение вашего здоровья. Нет необходимости говорить, что люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны брать с собой на дачу необходимые лекарства. И на даче должна быть аптечка, так что позаботьтесь об этом, пополните ее свежими лекарствами и выбросьте просроченные. А еще у дачников всегда под рукой &#171;зеленая аптека&#187;, только нужно уметь ею правильно
пользоваться!

При работах в саду или на огороде не переутомляйтесь, умейте вовремя остановиться и передохнуть. Периодически измеряйте артериальное давление, особенно если вам за 50. Прислушивайтесь к сердцу: не ноет ли, не болит? Ведь если не дать ему передышку, может случиться непоправимое - инфаркт или инсульт.
При гипертонии для быстрого снижения давления можно смочить кусок ткани
5-6%-ным яблочным уксусом или обычным 9%-ным, на 1/3 разведенным водой,
и приложить к ступням ног на 5-10 мин.

А если на вашем участке растет барвинок малый, можно 1 столовую ложку травы залить 300 мл кипятка, варить 15 мин., настаивать 1 час и затем пить по 100 мл 3 раза
в день при головной боли, гипертонии, спазмах сосудов головного мозга.

При лечении ожогов (бытовых) получили признание в народе средства из картофеля. Это то, что всегда есть под рукой и дома, и на даче. Если ожог небольшой, достаточно вымыть картофелину, разрезать пополам и приложить к месту ожога; при солнечном ожоге прикладывают мякоть тертого картофеля, завернутую в хлопчатобумажную ткань, меняя повязку по несколько раз в день. Можно пропитывать марлевые салфетки соком сырого картофеля и накладывать на обожженное место. Прекрасно помогают при ожогах зверобойное и пихтовое масла.

А вот от головокружения вас всегда выручит всеми любимая мелисса. 1 столовую ложку измельченных свежих или сухих листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять и выпить как чай. Можно пить по 0,5 стакана морковного сока 3-4 раза в день
перед едой при поносах и отрыжке.

Кстати, о расстройстве кишечника, или поносе. Помогают в таком случае выпитые 0,5 стакана слабого раствора марганцовки, рисовый отвар, активированный уголь,
отвары и компоты из сухих груш, ягод черники, травы полыни горькой, коры дуба.
При стенокардии как &#171;скорая помощь&#187; вам помогут аптечные мятные капли (несколько капель на 1 столовую ложку воды). Не торопитесь их проглатывать, а задержите во рту, прополощите горло. Если нет мятных капель под рукой, а на участке у вас растет мята, заварите чай из расчета 2 столовых ложки измельченной травы на 1 стакан горячей воды, 5-6 мин. покипятите, дайте настояться 30 минут и пейте теплым по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день до еды. А еще мята улучшает
пищеварение, помогает при поносе и отрыжке.

А если вас частенько беспокоят боли в правом подреберье, значит, вам показаны желчегонные &#171;завтраки&#187;, например, гоголь-моголь: 2 куриных желтка растереть с 2
столовыми ложками сахара и 1 чайной ложкой меда, подогреть и съесть натощак для улучшения оттока желчи из желчного пузыря.
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:09
my.mail.ru/community/umniiog...r=&blogsort=dat
сидералы
Galinika комментарий добавлен 03.02.2011 в 13:11
Советы дачникам и огородникам
Выращивание помидоров в закрытом грунте (в парниках и тепличках)

Обеззараживание, заготовку и хранение биотоплива и питательных смесей для выращивания помидоров в закрытом грунте осуществляют так же, как и для огурцов, но в состав смеси под помидоры вносят большее количество торфа, создавая более высокую влагоемкость и воздухопроницаемость грунта.

Подготовка семян помидоров к посеву.
Семена у помидоров мелкие, опушенные, желтого или бурого цвета. В 1 г
содержится 200&#8212;300 семян. Всхожесть семян сохраняется в течение 6&#8212;8 лет, если их держат в прохладном и сухом месте.

Перед посевом семена помидоров необходимо протравить химическими препаратами, чтобы прёдотвратить болёзни и защитить проростки в самом начале развития растений. Для этой цели чаще всего применяют гранозан (НИУИФ-2) и марганцовокислый кадщ.

Протравливание происходит слёдующим ооразом. Семена помещают в стеклянную посуду и выдерживают в течение 30 минут в однопроцентном растворе марганцовокислого калия (1 г кристалликов препарата на на 1 л воды. Затем семена промывают и подсушивают, после чего переносят в стеклянную банку с притертой крышкой и добавляют гранозан, который представляет собой порошок белого, светло-серого или желтоватого цвета. На 1 г семян берут 3&#8212;4 мг порошка. Обращаться с гранозаном следует очень осторожно &#8212; этот ртутно-органический препарат очень ядовит для человека! После внесения гранозана банку плотно закрывают пробкой и
несколько раз встряхивают, чтобы порошок равномерно распределился между
семенами. Опудренные таким образом и выдержанные в течение дня в закрытой банке семена готовы к посеву.

Для ускорения прорастания и получения дружных всходов семена можно прогреть при температуре 50&#8212; 60° С в течение 2&#8212;3 часов, поместив мешочки около обогревательных приборов (батареи, печи и т. д.). Прогревание семян надо проводить до протравливаний.

Известно, что после протравлива намачивание семян в течение 24 часов в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) или метиленовой сини (0,3 г на 1 л воды) увеличивает урожай зрелых плодов.

Посев и выращивание рассады помидоров.
Для того чтобы получить ранний урожай помидоров в тепличке и парниках или вырастить зрелые плоды в открытом грунте, необходимо подготовить хорошую, здоровую рассаду. Растения помидоров к моменту посадки на постоянное место должны быть коренастыми, с толстым стеблем, большими листьями, хорошо развитой корневой системой и цветочными кистями.

Если остекленная тепличка отапливается, то высаживать в нее помидоры на постоянное место можно в конце февраля. В этом случае рассаду можно вырастить только под светоустановкой, так как дневное освещение в декабре и январе не позволяет получить высококачествеиную рассаду. Под светоустановкой растения развиваются быстрее, чем в обычных условиях, и могут быть готовы к высадке яа 40&#8212;45 дней. Поэтому сеют помидоры в начале января.

Без применения искусственного освещения посев помидоров в условиях Северо-Западной зоны начинают в середине января. При таком сроке посева помидоры на постоянное место в отапливаемую теплицу высаживают в середине марта.

Посадку в теплых парниках на биотопливе производят в конце марта &#8212; начале апреля. Это значит, что рассаду помидоров нужно сеять в начале февраля.

При наличии пленочных теплиц на биологическом обогреве высадку помидоров проводят на месяц позднее &#8212; в конце апреля &#8212; начале мая. В этом случае рассаду выращивают с 25 февраля&#8212; 10 марта по 25 апреля &#8212;10 мая.

Рассаду для открытого грунта готовят намного позднее и к посеву приступают, как правило, в конце марта, но не позднее 5&#8212;10 апреля. Более поздние посевы не дают высоких урожаев зрелых плодов помидоров.

Ранние посевы на рассаду (с середины января по февраль включительно) приходится делать в домашних условиях, используя для выращивания сеянцев хорошо освещенные оконные пространства. Сеять удобнее в ящики небольшого размера (длина 40&#8212;50 см, ширина (25&#8212;30 см, высота 10&#8212;12 см),так как при необходимости их легче будет переставить или перенести в другое место.

Заранее подготовленный с осени питательный грунт, а еще лучше смесь дерновой земли с перегноем и торфом, насыпают в ящики слоем 8&#8212;10 см, поверхность выравнивают и поливают водой. Затем делают бороздки глубиной 2 см на расстоянии 3&#8212;5 см одра от другой. Норма высева &#8212; 8&#8212;10 г на 1 м2 (на ящик размером 40X25 см норма 0,8&#8212;1 г). Посеянные семена заделывают перегноем или присыпают тем же грунтом слоем 0,5&#8212;1 см. Более глубокая или слишком мелкая заделка семян недопустима.

При температуре 20&#8212;25° тепла всходы помидоров появятся на 4&#8212;6-й день. До появления всходов ящики можно держать в темноте, но при этом необходимо создать требуемую температуру и поддерживать грунт в ящиках во влажном состоянии, слегка поливая его из лейки с мелким ситечком.

При появлении всходов (двух семядольных листочков) ящики необходимо сразу же перенести на освещенное место, чтобы всходы не вытянулись. Лучшей температурой для развития сеянцев является 18&#8212;22°С днем и несколько ниже ночью.

Уход за сеянцами помидоров заключается в соблюдении указанного температурного режима, в поливах из лейки с мелким ситечком водой, подогретой до 25° С, рыхлении грунта между рядками, прореживании, подсыпке земли и одной-двух подкормках.

К прореживанию растений в рядке приступают, когда у растений появляется первый настоящий листочек, то есть примерно на 8&#8212;10-й день после всходов. В это время на корне образуются боковые корешки. После прореживания расстояние между сеянцами в ряду должно быть не менее 2&#8212;3 см.

Закончив прореживание, хорошо внести между рядками древесную золу из расчета 40&#8212;50 г на , 1 м2 и прорыхлить грунт. В случае сильного вытягивания сеянцев необходимо подсыпать грунт до самых семядольных листочков. Подсыпка грунта вызывает образование новых корешков, которые хорошо сохраняются при пересадке.

Через 10&#8212;12 дней после внесения золы сеянцы надо подкормить слабым раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют 5&#8212;8 г аммиачной селитры, 10&#8212;15 г суперфосфата и 5&#8212;8 г калийной соли. На 1 м2 посевов расходуют 5 л раствора.

Прореженные сеянцы можно выращивать в ящиках в течение 35&#8212;40 дней, так как помидоры в первый период развития растут очень медленно. При появлении у растений 3&#8212;4 настоящих листочков (не считая двух первых семядольных) сеянцы рассаживают в парники или теплички для дальнейшего выращивания рассады. Чаще всего это бывает в середине марта &#8212; начале апреля, когда можно начать работу в парнике на биотопливе и в тепличке с техническим обогревом.

Посадку(пикировку) прооизводят в бороздки глубиной 3&#8212; 5 см, предварительно политые водой. Расстояние между растениями в ряду должно быть 8&#8212; 10 см, а между рядами 10&#8212;12 см. При такой схеме посадки на 1 м2 размещается 100&#8212;140 шт. помидорной рассады.

Техника посадки заключается в следующем. Сеянцы выбирают с комом земли и переносят к месту посадки. Их погружают в бороздку и заглубляют до семядольных листочков, обжимая корневую систему, но не повреждая стебелька. Сразу же после посадки сеянцев их поливают из лейки с мелким ситечком, что способствует приживанию корневой системы. Притенение растений в течение 3&#8212;4 дней после посадки, понижение температуры до 15&#8212;18° С и вентиляция усиливают приживаемость рассады.

При дальнейшем выращивании рассады помидоров в парниках и тепличках температура воздуха должна поддерживаться на уровне 18&#8212;25° С днем и 12&#8212;15° С ночью. Помидоры нуждаются в обильном количестве почвенной влаги и не переносят повышенной влажности воздуха. Поэтому обильные, но редкие поливы должны сопровождаться усиленным проветриванием помещений, где выращивают растения. Для этого в тепличках открывают боковые форточки, а в парниках поднимают рамы.

За время выращивания рассады помидоров проводят несколько подкормок (в зависимости от состояния растений). Подкормки удобнее совмещать с поливами, внося питательный раствор через несколько часов после полива. В первый период после пересадки (через 8&#8212; 10 дней), для того чтобы усилить рост у слабых растений, проводят подкормку органическими удобрениями, приготовленными из коровяка, навозной жижи или птичьего помета. Питательный раствор готовят из следующего расчета: 1 часть коровяка или навозной жижи на 10 частей воды. На 10 л раствора добавляют 10&#8212;20 г калийной соли и 30&#8212;50 г суперфосфата.

При наличии птичьего помета на одну его часть берут 15 частей воды и в полученный раствор минеральные удобрения не вносят.

Приготовление питательных растворов для подкормки необходимо начинать за 1&#8212;2 дня до внесения их под растения, с тем чтобы органические удобрения перебродили, а минеральные лучше растворились. В подкормке применяют отстой, а осадок- выбрасывают. На 1 м2 площади под рассадой расходуют 8&#8212;10 л питательного раствора.

Хороший рост рассады помидоров наблюдается при ее подкормке древесной золой, которая содержит много калия, фосфора и различных микроэлементов. На 10 л воды берут 60&#8212;80 г золы и добавляют 15&#8212;20 г аммиачной селитры. На 1 м2 площади расходуют 8&#8212;10 л. Такую подкормку рассады помидоров обычно делают через 10&#8212;12 дней после первой.

После внесения питательных растворов растения необходимо полить водой из лейки с мелким ситечком, чтобы во избежание ожогов смыть удобрения, попавшие на листья.

За 15&#8212;20 дней до высадки рассады помидоров на постоянное место грунт между растениями прорезают ножом вдоль и поперек рядков на глубину 8&#8212;10 см, что ускоряет образование корней. Этот прием необходим также для создания вокруг корневой системы питательного кубика (кома земли), который не обсыпается при выборке рассады и ее пересадке на постоянное место. В течение 15&#8212;20 дней такую операцию необходимо проделать 2&#8212;3 раза.

При посеве помидоров в начале февраля, при правильном выращивании и хорошем уходе рассада будет готова к пересадке на постоянное место к началу апреля. У растений к этому времени образуется 1&#8212;2 цветочные кисти. Первый сбор зрелых плодов можно получить в конце мая-начале июня.

Подготовка парника и теплички к посадке помидоров.
Подготовку парника и теплички к посадке начинают с разогрева помещения, насыпки грунта или перекопки его. В ранних парниках котлован очищают от снега и набивают биотопливом (горячим навозом) так же, как это делают для огурцов. Затем насыпают
заготовленный с лета грунт слоем 15&#8212;18 см.

Лучшими грунтами для выращивания помидоров считаются следующие смеси:
смесь дерновой суглинистой земли с перегноем. На одну часть земли берут одну часть перегноя и тщательно перемешивают. На 1 м3 такой смеси хорошо добавить 3&#8212;5 кг золы и 0,5&#8212;0,7 кг аммиачной селитры; смесь торфа с дерновой землей и перегноем. Основным компонентом в такой смеси является торф (60&#8212;70%), затем дерновая земля (20%) и перегной (20%). В смесь добавляют минеральные удобрения: 1&#8212;1,5 кг хлористого калия (или 3&#8212;5 кг золы), 3&#8212;4 кг суперфосфата и 0,8&#8212;1 кг аммиачной селитры на 1 м3. Для нейтрализации торф пересыпают известью из расчета 3&#8212;5 кг на 1 м3. Компоненты тщательно перемешивают, добиваясь
равномерного распределения минеральных удобрений в смеси.

В весенних пленочных теплицах подготовительные работы начинают с доставки биотоплива и грунтов и устройства паровой гряды во всю длину теплицы. Для этого на месте гряды вырывают котлован глубиной 30&#8212;35 см и шириной 70&#8212;80 см и складывают в него горячий навоз, поверх которого насыпают подготовленный по одному из рецептов грунт слоем 15&#8212;18 см и шириной 1 м (по всей длине теплицы).

Высадка рассады помидоров на постоянное место.
К высадке рассады помидоров в парниках и тепличках приступают при установлении в них определенного теплового режима температуры (18&#8212;20°С).

В теплых парниках на биологическом обогреве помидоры высаживают с середины марта, тщательно укрывая их остекленными рамами, а в пасмурную погоду и на ночь дополнительно утепляя соломенными матами, рогожами и т. п. Под одну раму (площадь 160X106 см) в зависимости от сорта помидоров и способа формирования куста высаживают различное количество растений.

При обычной посадке под раму высаживают 8&#8212;12 растений в 3 ряда (по 3&#8212;4 растения в ряду). Куст формируют в два стебля, оставляя на каждом 2&#8212;3 кисти. Такой способ выращивания применяется для высокорослых сортов помидоров, таких, как Ленинградский скороспелый, Уральский многоплодный и Лучший из всех 318, а также для сортов с менее мощным кустом &#8212; Грунтовый грибовский, Бизон, Сибирский скороспелый, Маяк 12/20-4.

Загущенная посадка позволяет под одной рамой размещать 20&#8212;24 растения в 4 ряда (по 5&#8212;6 растений в ряду), при этом куст формируют в один стебель, оставляя на нем 1&#8212;2 кисти. Небольшое количество плодов на одном растении дает возможность получить зрелые плоды на 8&#8212;10 дней раньше, чем при разреженной посадке и формировании на одном растении большего количества кистей. Таким способом следует выращивать низкорослые сорта помидоров, например Невский, Алпатьева 905-а, Карлик 1195, Патриот 2170.

К формированию куста в один стебель с 1&#8212;2 кистями для получения раннего урожая иногда прибегают и у сортов Грунтовый грибовский, Сибирский скороспелый, Маяк 12/20-4 и им подобных.

Перед посадкой в парнике делают лунки и проливают их раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) из расчета 0,8&#8212;1 л на лунку. Рассаду высаживают, заглубляя растения на 2&#8212;3 листа, предварительно удалив их. Если рассада сильно переросла или вытянулась, то ее высаживают наклонно, засыпая землей не только корни, но и значительную часть стебля (1/2 или 3/4 длины), что способствует образованию новых корешков на стебле.

В солнечную погоду в течение 3&#8212;4 дней, пока растения не прижились, маты с рам не снимают. В эти дни особенно тщательно следят за температурой в парнике. Чтобы не допустить ее повышения (запаривания растений), парник осторожно проветривают. В первые 4&#8212; 6 дней после посадки лучшая температура для помидоров 12&#8212;15° С.

К массовым посадкам в остекленных отапливаемых тепличках приступают в середине марта.
Растения высаживают на стеллажах, размещая двумя рядами по длине теплицы. Расстояние между рядами 50&#8212;60 см.
Крупные растения высокорослых облиственных сортов, таких, как Ленинградский скороспелый и Уральский многоплодный, сажают в ряду на расстоянии 35&#8212;40 см. Их формируют в один стебель, оставляя на растении 5&#8212;7 кистей.

Низкорослые, более скороспелые сорта, например Грунтовый грибовский 1180 и Бизон 639, высаживают в ряду на расстоянии 25&#8212;30 см. Куст формируют в один стебель, оставляя на нем также 5&#8212;7 кистей.
Техника посадки и уход за помидорами в остекленных отапливаемых тепличках в первые дни после посадки такие же, как и в парниках.

В пленочных тепличках на водяном обогреве помидоры высаживают в конце апреля, а на биологическом &#8212; в начале мая. Для пленочных теплиц пригодны сорта Ленинградский скороспелый, Бизон 639, Грунтовый грибовский 1180, Сибирский скороспелый, Маяк 12/20-4 и Невский. Сажают их на грядах двумя продольными рядами, расстояние между которыми 60 см. Высокорослые сорта в ряду размещают на расстоянии 35&#8212;40 см, а низкорослые &#8212; на 25&#8212;30 см. Растения формируют в один стебель.

Уход и подкормка помидоров.
До начала завязывания плодов температура воздуха в парниках и тепличках должна быть 18&#8212;22'С, а с момента плодоношения 20&#8212;28° С. Ночью ее следует снижать до 13&#8212;15° С. Влажность воздуха не должна превышать 60&#8212;70%, что достигается тщательным проветриванием помещений, особенно после поливов. Повышенная влажность приводит к плохому опылению цветков, а также способствует распространению болезней, что вызывает снижение урожаев.

Поливают помидоры редко, но обильно, по возможности не смачивая поверхности листьев. Полив лучше проводить по бороздам между растениями. Наибольшую потребность в почвенной влаге помидоры испытывают в период образования плодов. Пересыхание почвы в это время недопустимо.

За время выращивания помидоров их несколько раз подкармливают, чередуя органические подкормки с минеральными каждые 10&#8212;12 дней. К первой подкормке приступают через 8&#8212;10 дней после посадки.

Если растения слабые, с бледно-зелеными мелкими листьями и тонким стеблем, то в первую подкормку им дают органические удобрения в виде раствора коровяка или навозной жижи из расчета одно ведро удобрения на 5&#8212;6 ведер воды.

Хорошо на ведро раствора добавить 30&#8212;40 г древесной золы и 20&#8212;30 г суперфосфата. Под одно растение вносят 0,5&#8212;0,8 л питательной смеси.
При нормальном развитии помидоров органические удобрения до наступления плодоношения под растения не вносят, чтобы не вызвать чрезмерного роста листьев и побегов.

Иногда у помидоров в первые дни после посадки наблюдается скручивание листьев. Чтобы избежать этого, в почву вносят раствор борной кислоты или буры &#8212; 1 л на растение. Раствор готовят из расчета 2 г борной кислоты или буры на 10 л воды.

На рост и развитие растений большое влияние оказывают также внекорневые подкормки &#8212; опрыскивание листьев слабым раствором микроудобрений при тщательном распыливании раствора.

Для приготовления одного из растворов для внекорневой подкормки берут на 10 л воды 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка. Отдельно растворяют в 1 л воды 25 г лимоннокислого железа и в 10 л приготовленного раствора вливают 10 мл растворенного железа. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. Внекорневые подкормки проводят раз в месяц.

За время выращивания помидоров растения несколько раз окучивают и 2 раза подсыпают смесью дерновой земли с перегноем и торфом, что способствует образованию новой корневой системы и лучшему росту растений.

Не менее важным является формирование куста, то есть пасынкование (удаление боковых побегов) и вершкование (прищипка основного побега). Через 8&#8212;12 дней после посадки в теплицы растения подвязывают на вертикальную шпалеру с помощью шпагата или веревки. При культуре в один стебель удаляют все пасынки, а основной стебель, как правило, прищипывают у верха шпалеры, оставляя 2&#8212;3 листа над последней кистью.

Такие сорта, как Грунтовый грибовский 1180, Бизон 639 и Маяк 12/20-4, обладают способностью заканчивать рост основного стебля образованием кисти и прекращением роста верхушечного побега. При формировании растений этих сортов в один стебель для продолжения роста используют один из крупных верхних пасынков (боковых побегов), который подвязывают к шпалере как побег продолжения.

В случае формирования растений в два стебля кроме основного побега оставляют один пасынок из-под первой кисти и ведут его одновременно с главным побегом, удаляя все боковые побеги на обоих стеблях. Пасынкование необходимо проводить своевременно, пока боковые побеги еще маленькие &#8212; не более 4&#8212;5 см в длину. Запаздывание с пасынкованием уменьшает урожай и снижает скороспелость сорта.

Пасынкование и прищипку лучше проводить в резиновых перчатках, периодически обмывая руки в крепком растворе марганцовокислого калия (5&#8212;8 г на 1 л воды), что предотвращает распространение вирусных заболеваний с соком поврежденных растений.

При ранних посадках помидоров, когда в условиях плохой освещенности растений цветки начинают опадать, хорошие результаты дает опрыскивание из пульверизатора или обмакивание цветков и полураспустившихся бутонов в раствор стимуляторов роста ДУ (10 мг на 1 л воды) или ТУ (50 мг на 1 л воды).

Для лучшего опыления цветков необходимо ежедневно днем встряхивать растения, постукивая палкой по шпалере.

Агротехника выращивания помидоров в парниках сводится к соблюдению температурного режима, подкормкам, подсыпкам и своевременному формированию растений.

До наступления теплой погоды рамы с парников не снимают, а температуру и влажность воздуха регулируют поднятием рам на ту или иную высоту с помощью подставок. Поливают помидоры редко &#8212; через 6&#8212;8 дней, но обильно, и после полива усиленно проветривают парник.

За время выращивания в парнике помидоры надо один раз окучить и 2 раза &#8212; подсыпать. Окучивают через 10&#8212;12 дней после посадки, пригребая влажную землю к растению из борозды между рядками. Сухой землей окучивать бесполезно.

Первую подыпку делают через 10&#8212;15 дней после окучивания. Грунт, состоящий из равных частей дерновой земли и перегноя или смеси с торфом, подсыпают в бороздки между растениями.

Вторую подсыпку проводят перед смыканием рядков (через 12&#8212;18 дней после первой) смесью, в которой преобладает торф. Смесь (грунт) распределяют равномерным слоем (3&#8212;4 см) по всей поверхности парника. Такую смесь готовят из 60% торфа и 40% дерновой земли (количество торфа можно увеличить до 80%). На ведро смеси добавляют 60&#8212;80 г извести и тщательно ее перемешивают.

Подсыпка торфяной смеси сохраняет в почве влагу, снижая ее испарение из парника.
Подкормки в парниках проводят, как и в теплицах, чередуя минеральные и органические.
С ростом растений и наступлением теплых дней рамы снимают. Однако при выращивании низкорослых сортов рамы можно оставить на парниках, высоко подняв один край (с южной стороны) на стойку. Под рамами помидоры вызревают быстрее.

Формирование куста помидоров в парниках чаще всего ведут в один стебель и 3&#8212;4 кисти при разреженной посадке и в один стебель и 1&#8212;2 кисти &#8212; при загущенной посадке. В первом случае помидоры можно подвязывать к кольям, во втором этого не требуется.

Пасынкование проводят через каждые 8&#8212;10 дней. Запаздывание с пасынкованием приводит, как уже отмечалось, к снижению урожая и задерживает созревание плодов.
етки: томаты

Лук - репка
Хочется всех поблагодарить за рекомендованные в прошлом году сорта огурцов и томатов. Урожай был отличный. Огурчики были загляденье: ровненькие и сладкие, несмотря на стоявшую жарищу. Все спрашивали, что за сорта я посадила. А сорта: Конни, Патти, Дружная семейка
Помидоры были выровненные, мясистые сладкие. Все как просила. Спасибо огромное. Сорта:Джина, Дикая Роза, Яблочные, Аппетитные
В прошлое лето вырастила достаточно лука, храню на закрытой лоджии. Температура
3-6 град. Но уже начал расти.
Подскажите, пожалуйста, сорт лука для зимнего хранения.
Еще так и не удалось вырастить капусту хорошую. Еще в стадии маленьких кочанов начинала трескаться. Сажала Регину и СБС. Хочется нежной как Слава, но чтобы не трескалась рано.
Заранее всем признательна за совет
Galinika комментарий добавлен 29.01.2011 в 19:11
Если кого заинтересует. У нас в фаворе на этот сезон вот такие сорта помидор:
Фиделио, Видимо-невидимо,Малахитовая шкатулка,Орлиный клюв, остается Шапка Мономаха, Катя.
Купила, попробую. Но не все были. Не нашла Фиделио.
Информация из дачных кругов вокруг прилавка.

Лук - репка
Хочется всех поблагодарить за рекомендованные в прошлом году сорта огурцов и томатов. Урожай был отличный. Огурчики были загляденье: ровненькие и сладкие, несмотря на стоявшую жарищу. Все спрашивали, что за сорта я посадила. А сорта: Конни, Патти, Дружная семейка
Помидоры были выровненные, мясистые сладкие. Все как просила. Спасибо огромное. Сорта:Джина, Дикая Роза, Яблочные, Аппетитные
В прошлое лето вырастила достаточно лука, храню на закрытой лоджии. Температура
3-6 град. Но уже начал расти.
Подскажите, пожалуйста, сорт лука для зимнего хранения.
Еще так и не удалось вырастить капусту хорошую. Еще в стадии маленьких кочанов начинала трескаться. Сажала Регину и СБС. Хочется нежной как Слава, но чтобы не трескалась рано.
Заранее всем признательна за совет
Galinika комментарий добавлен 29.01.2011 в 19:11
Если кого заинтересует. У нас в фаворе на этот сезон вот такие сорта помидор:
Фиделио, Видимо-невидимо,Малахитовая шкатулка,Орлиный клюв, остается Шапка Мономаха, Катя.
Купила, попробую. Но не все были. Не нашла Фиделио.
Информация из дачных кругов вокруг прилавка.

ТОМАТЫ. Может быть кому-то понравиться и мой опыт? Придумала не сама, а давно прочитала в местной газете. Беру баночки из-под сметаны (или другие подобные) столько, сколько сортов буду садить. На дно несколько слоев туалетной бумаги поплотнее и лучше не белой, будут лучше видны корешки. Налить немного воды, но чтобы не плавало, уложить семена томатов раздельно, не касаясь. Если семян много, то и баночки большие. Закрыть прозрачной крышкой и в теплое место. ГЛАВНОЕ: доливать жидкость, чтоб бумага всегда была влажной, и не перегреть, не на батарею, а около. Когда семечки наклюнуться белыми росточками, выставить на свет. Через 7-10 дней на бумаге щетинкой будут стоять маленькие росточки с двумя зелеными семядолями, довольно прочные. Когда семядольки развернуться, брать прямо за них или за стебельки и сразу высаживать в землю "по самую шею". Они очень быстро прихватыватся, растут крепенькие. Делаю им один раз пикировку при появлении 1-2 настоящих листочков на том же самом месте, аккуратно выдернув и посадив обратно. Преимущества способа: видны сразу слабые и не взошедшие, приживаемость практически 100%. Можно налить любой раствор питательный, я много лет пользуюсь только Байкалом ЭМ-1 компании АРГО. Удачи!
ответить (с цитатой)
Galinika комментарий добавлен 16.01.2011 в 16:31
my.mail.ru/community/garten/1843B16EDAA58CE7.html
видео про лопату
Galinika комментарий добавлен 16.01.2011 в 16:48
my.mail.ru/community/garten/...r=&blogsort=dat
молитва
Galinika комментарий добавлен 16.01.2011 в 16:54
Re: Семена
Ирина, конечно в этом году уже поздно, но в следующем вам, а может еще и другим пригодиться. Я несколько лет сею морковь "малика", "холидей" фирмы Седек. Сорта с крупными, очень красивыми, сладкими и практически красными плодами! Капусту попробуйте такие сорта как" менза,ринда, юбилейная семко 217". Огурцы" маша, маринда, настоящий полковник, филлипок,герман". Все сорта проверены мной не один год, буду рада если вам это поможет!
Galinika комментарий добавлен 14.04.2011 в 10:03
Re: Требуется консультация !
Я НИКОГДА И НИКАКИЕ СЕМЕНА НЕ ЗАМАЧИВАЮ. СЧИТАЮ ЭТО ПРОСТОЙ МОРОКОЙ.БЕРУ МАГАЗИННУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ РАССАДЫ,ДОБАВЛЯЮ НА ТРЕТЬ ОБЪЁМА ПЕСКА.ЗЕМЛЮ В ЁМКОСТИ НЕМНОГО УВЛАЖНЯЮ,РАСКЛАДЫВАЮ СЕМЕНА,СВЕРХУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОПРЫСКАТЬ РАСТВОРОМ ЦИРКОНА(СТИМУЛЯТОР РОСТА),НАКРЫВАЮ ПЛЁНКОЙ И ЖДУ ПОЯВЛЕНИЯ ВСХОДОВ.КАК ТОЛЬКО ПОЯВЯТСЯ ВСХОДЫ,НЕЛЬЗЯ СРАЗУ СНИМАТЬ ПЛЁНКУ(В ЭТОМ ГЛАВНАЯ ОШИБКА).ПЛЁНКУ НУЖНО СЛЕГКА ПРИПОДНЯТЬ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ И ТАК ДЕРЖАТЬ ДО ПОЯВЛЕНИЯ 3-4-Х НАСТОЯЩИХ ЛИСТОЧКОВ.А ПОЛИВАТЬ НАДО ОСТОРОЖНО С ПАЛЬЧИКОВ. ЖЕЛАЮ УДАЧИ.ИСПРОБУЙТЕ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ.
нравится!

Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:31
Интересно в этом году у меня росли помидоры. У рассады я обрезала макушки, когда у нее было 7 настоящих листочков.Обрезала над четвертым листом. , поставила верхушки в стакан со слабым раствором марганцовки. Через четыре(!!!)дня уже были корешки. На дачу так и повезла в стакане и высадила в грунт в первых числах мая, я ,кстати, всегда так высаживаю помидоры и перцы, под дуги накрытые акрилом. Нижнюю часть рассады тоже высадила на другую грядку так же под дуги. Рассада пошла в рост , по-моему, безболезненно.. У нижней части рассады появились пасынки, которые все стали стремиться к земле с уже хорошо развитыми воздушными корнями. Мне осталось только их прикрепить проволокой к земле, чтобы не заваливались. Пасынки не обрезала , и листья тоже. Первая обрезка листьев, причем кардинальная, была уже в конце засухи, срезала почти всю листву, оставив один лист над последней кистью. Помидоры были на всех пасынках и на обрезанных верхушках. Хотя они ничем не отличались от материнских растений. Листья устала обрезать-возилась 4 часа, такие были густые кусты. По такой жаре я и не надеялась, что хоть что-то завяжется, при любом раскладе, пыльца должна была свариться, а помидоров было очень много. Видимо, благодаря тому, что листва не обрезалась, растения создали себе сами определенный микроклимат и поддерживали необходимую влажность и прохладу. Растут они у меня в открытом грунте всегда. И в это засушливое горячее лето брали и необходимую влагу из выпавшей росы. Полива у меня не было. Лишь раз в неделю ставила вниз горлышком к каждому кусту пластиковую1,5 литровую бутылку с водой. И они вынуждены были сами искать воду. Когда помидоры убирала, то основная масса корней была достаточно глубоко.
Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:43
Я срезаю первые пасынки,тоже ставлю в банку,тоже быстро пускают корни. Высаживала прямо в грунт.Прижились совершенно безболезненно. Лето дало возможность вызреть в грунте без укрытия. Черных не было.
Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:43
my.mail.ru/community/agrokontakt/522DD183ACEC6ED5.html
дачница
Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:46
Бесплатные консультации по дизайну и благоустройству участка.

Здравствуйте! Предлагаю профессиональную помощь в благоустрйстве сада.
Все консультации абсолютно бесплатны! Задавайте любые вопросы связанные с подбором, посадкой и содержанием растений, общей планировкой участка или отдельного уголка сада.
С удовольствием отвечу!
Ответы качественные и подробные.
Пишите сюда: delius@mail.ru
Надежда
Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:47
my.mail.ru/community/agrokon...r=&blogsort=dat
компост
Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:50
my.mail.ru/community/agrokon...r=&blogsort=dat
Теплицын заморозеки
Galinika комментарий добавлен 14.01.2011 в 21:51
my.mail.ru/community/agrokontakt/1B241BF59F9A69E1.html
приспособление
Galinika комментарий добавлен 16.01.2011 в 16:09
my.mail.ru/community/garden./6A6AB087A3BB56B4.html
душ для дачи
Galinika комментарий добавлен 16.01.2011 в 16:22

рактически для всех индетерминантных томатов возраст должен быть 45&#8211;50 дней. 5-7 дней на прорастание семян. По последним рекомендациям выращивать рассаду нужно не более 40&#8211;45 дней. Голландцы считают, что рассада должна быть в возрасте 40&#8211;42 дня.
Рассада детерминантных кустовых томатов выращивается 30&#8211;35 дней.
У кого есть возможность высаживать томаты в грунт в теплицу в начале мая, могут приступить к посеву семян в середине марта, а при высадке в открытый грунт в конце мая &#8211; начале июня приступить к выращиванию рассады можно в конце марта &#8211; начале апреля.
Для выращивания рассады необходимо иметь стерильную почву, которая должна быть воздухопроницаемой, хорошо впитывать и удерживать влагу. Можно выращивать на одном торфе или на три ведра торфа добавить ведро опилок либо крупного песка. Важно, чтобы торф не был кислым. Для нейтрализации торфа используют известь, мел, доломитовую муку. Известкуют за две недели до посева или раньше. Перед посевом семян известковать нельзя. Использовать под рассаду обычную огородную смесь не рекомендуется, потому что в ней могут находиться болезнетворные микроорганизмы.
Много болезнетворных грибов содержит перегной. Часто уже подросшая рассада заболевает чёрной ножкой, и рассада может вся погибнуть, а это не только потеря семян, но и упущенное время.
Если семена приобретены в серьёзных фирмах, то их ничем не обрабатывают и сеют сухими.
Самые хорошие результаты получаются, когда рассаду томатов выращивают в горшочках. Во время роста растений горшочки можно расставлять, чтобы предотвратить вытягивание рассады. При выращивании в горшочках корневая система растений при пересадке её в грунт сохраняется полностью. Если рассада выращена в ящиках, то даже при самой осторожной выборке растений для посадки на постоянное место теряется часть корней, что тормозит рост и развитие растений и задерживает получение раннего урожая.
Каждый сорт нужно посеять в отдельный горшочек, чтобы в дальнейшем не перепутать. Этикетку подписать можно простым карандашом. Тогда надпись будет храниться долго.
Наполняя горшочек торфяной смесью, не уплотняйте её. Почву проливают раствором удобрений. Для приготовления раствора удобрений лучше всего подходит акварин.
2 ст. ложки растворяют в 3 л воды и этим раствором проливают почвосмесь в горшочках. Простые удобрения не годятся под рассаду, так как равномерно распределить их трудно, практически невозможно. Если горшочек набит правильно, то после полива субстрат опустится на 0,5-1,0 см. Затем на поверхности субстрата укладывают семечки с расстоянием между растениями 1 см, между рядами 5 см.
Семена слегка присыпают просеянным торфом, прикрывают плёночкой или стеклом и проращивают при температуре 24-25 градусов. При такой температуре семена, посеянные сухими, всходят на 4-5 день. При более низкой температуре всходы задерживаются. Если проращивать при температуре выше 27-28 градусов, то сеянцы могут завершковаться, т.е. раскрываются только семядоли и дальше рост прекращается.
Если семена посеяны мелко или субстрат пересушен, то при появлении всходов вместе с семядольными листочками на поверхность выйдет и семенная оболочка. Снимают оболочку как можно раньше. Сначала нужно увлажнить её из с пульверизатора, а затем аккуратно стянуть с листочков, придерживая семядольки, чтобы они не оборвались.
При плохом освещении и высокой температуре сеянцы могут сильно вытягиваться. Поэтому, как только появятся петельки, рассаду нужно выставить на подоконник. Температура при выращивании рассады должна быть днём 20-22 градусов, а ночью на несколько градусов ниже.
Лучше пикировать сеянцы, когда имеется два настоящих листика. Перед пикировкой землю в горшке нужно полить. Сеянцы следует аккуратно извлечь из посевной ёмкости, поместить в лунку до семядольных листочков и прижать землю к сеянцу так, чтобы обеспечить полный контакт земли с растением. После пикировки растения нужно слегка полить
В большинстве книг, предназначенных для овощеводов-любителей и фермеров, пишется, что рассаду томатов следует поливать редко чистой водой, а подкармливать через каждые 7&#8211;10 дней после появления всходов. Учёные рекомендуют вообще не поливать чистой водой, а использовать для этих целей раствор комплексных удобрений.
Когда растения маленькие, до образования 1-2 настоящих листочков поливают смесью калиевой и кальциевой селитры. Для приготовления раствора в 10 л воды растворяют чайную ложку калиевой селитры и чайную ложку кальциевой селитры. После пикировки переходят на подкормку акварином. 1 столовую ложку акварина растворяют в 10 л воды и по мере надобности поливают этим раствором.
Поливают растения под корень, небольшими дозами. Температура поливочного раствора около 20 градусов. Переувлажнение, особенно при низких температурах, опасно, оно грозит поражением рассады чёрной ножкой.
Во время выращивания рассады никакой подсыпки не делают. Основной операцией является расстановка горшочков по мере роста. Листики не должны перекрывать друг друга, в этом случае рассада будет вытягиваться. Вытянувшая рассада становится хрупкой, плохо приживается, нижние листья быстро отмирают, растения позже вступают в плодоношение. Если площади для выращивания рассады на подоконнике не хватает, то есть два способа решения данной проблемы. Во-первых, можно уменьшить количество растений. Во-вторых, сократить период выращивания рассады.
Если рассада готова к высадке, но температурные условия не позволяют её высадить, то немного притормозить её развитие поможет только снижение температуры. От поливов чистой водой в данный период лучше отказаться. Использование препаратов, искусственно приостанавливающих рост рассады, не всегда оправданно, так как растения потом будет трудно вывести из этого состояния.
Следите, чтобы рассада была качественной. Не жалейте и отбраковывайте все растения с признаками заболеваний, ослабленные, а также неполноценные. И вы всегда будете с урожаем томатов!

ысадка рассады помидоров
Лучшие почвы для выращивания помидоров - хорошо прогреваемые супесчаные; наиболее благоприятная кислотность - в пределах рН 6-6,5. Под помидоры выбирают более теплые, защищенные участки повышенного рельефа. Лучшие предшественники - те культуры, под которые вносили органические удобрения (огурцы, капуста и др.). Нельзя выращивать помидоры после помидоров и картофеля ранее чем через 2-3 года, во избежание распространения общих для этих культур болезней. Если возможности поменять место посадки нет, с осени грядки под помидоры проливают раствором медного или железного купороса, затем перекапывают на штык лопаты, а после перекопки - повторяют обработку.
К высадке рассады помидоров следует подготовиться, как к очень ответственному мероприятию, от которого в значительной мере зависит получение высокого и раннего урожая. Рассаду помидоров на постоянное место высаживают обычно после окончания весенних заморозков. В центральных районах нечерноземной зоны - в конце мая - начале июня, в более северных районах - на 10-20 дней позже. Однако закаленную рассаду помидоров целесообразнее высаживать в грунт на 10-15 дней раньше общеустановленных сроков. В Московской и соседних с нею областях, например, 15-20 мая. В это время, как правило, устанавливается теплая погода, и высаженная в грунт закаленная рассада помидоров легче приживается и переносит заморозки до 3-4 градусов. За день до посадки рассады в грунт грядку накрывают пленкой для прогрева почвы. После высадки рассады помидоров грядку прикрывают пленкой, натянутой на дуги, и лучше всего - двойной. Следует помнить, что помидоры требовательны к теплу. При температуре ниже 15 градусов останавливается цветение и завязывание плодов, а ниже 10 градусов - прекращается и рост. Кстати, высокая температура, более 35 градусов, также отрицательно сказывается на развитии растений - не происходит опыления цветков.
При ранней высадке для закаленной рассады помидоров создается целое сочетание благоприятных условий роста и развития: повышенная влажность почвы и воздуха, пониженная температура почвы, при которых растения быстрее укореняются, корневая система - лучше развивается, а листья - испаряют меньше влаги. Следовательно, устраняется несоответствие между большим расходом воды листьями на испарение и недостаточной подачей ее корневой системой, нередко наблюдаемое при поздней высадке рассады.
Если рассада помидоров переросла, а срок высадки - еще не подошел, можно срезать верхушку длиной до 20 см, и, удалив нижние листья, поставить отрезок стебля в воду. Когда он пустит корни, высадить его в почву. А на оставшемся материнском растении вместо основного стебля следует пустить пасынок.
Большое значение для лучшей приживаемости рассады, а в дальнейшем - для урожая помидоров имеет подготовка рассады к посадке. За несколько дней до высадки рассады желательно провести ее профилактическое опрыскивание для защиты от грибных заболеваний, для чего используется 1-процентная суспензия бордоской жидкости или 0,5-процентная хлорокись меди. Можно за два-три дня до посадки полить рассаду теплым раствором марганцовки, а непосредственно перед посадкой - пролить и лунки, но более концентрированным раствором. Не рекомендуется высаживать растения в жаркие часы дня и в сухую землю без полива. Лучше это делать со второй половины дня, тогда высаженные растения несколько окрепнут за ночь и легче перенесут жару наступающего дня, особенно в ветреную, иссушающую растения погоду. В пасмурный день посадку можно проводить с утра до вечера.
Лунки выкапывают размером 40х40 см, глубиной - на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку, а в лунку засыпают 1-2 ведра перегноя (лучше - листового или навозного двух- или трехлетней давности), 100-200 г суперфосфата, по 30 г калийного удобрения и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивают с землей. Преимущественное внесение фосфора и калия (минеральное удобрение и зола) ускоряет созревание плодов помидоров и улучшает их качество.
Хорошо выращенную, невысокую, компактную рассаду помидоров сажают вертикально, несколько глубже, чем она росла в парниках, а переросшую и вытянувшуюся - в наклон, засыпая землей полуоголенный стебель. Верхушки растений направляют на юг, юго-восток. При такой посадке обезлиственные стебли меньше страдают от солнцепека и у них образуется дополнительная корневая система.
При посадке помидоров необходимо прикопать "страховой фонд" не "букетом", а отдельными растениями. Этот резерв можно будет использовать для подсадки вместо выпавших экземпляров. В зависимости от состояния растений проводят полив, не допуская увядания растений. Следует иметь в виду, что помидоры - сравнительно засухоустойчивы. Избытка влаги в почве не выдерживают.

http://www.floraprice.ru/2010/01/severnye-tomaty/
северные томаты

http://my.mail.ru/community/agrokontakt/5CECA2BD6EE48DC7.html
видео про помидору

Нашу Удмуртию в шутку называют Страна Вечно зеленых помидор! Отличный результат только в теплице из поликарбоната!!! Мне нравятся сорта Благовест, Кардинал Мазорини, Сахарный бизон и Любимый праздник!!! Еще хорош черный сорт Шоколадные. Сладкие!!! Остальные дают средний результат. В открытом грунте хороши Дамские пальчики и какие-то свои сорта без названия!!!

Дачникам-любителям, которые посещают свои "фазенды" только в выходные дни, можно посоветовать выращивать низкорослые скороспелые сорта. На участок вывозят двухмесячную зацветающую рассаду, высаживают под пленку в первых числах мая. Но земля должна быть прогрета под пленкой заранее! Нельзя высаживать растения в холодную землю. Пленку нужно натянуть хотя бы за неделю до предполагаемой высадки помидоров. Можно оставить лунки для рассады, а по всей площади грядки посадить рядками зелень и редис. Помидоры "дружат" с зеленными культурами, капустой, луком, спаржей и фасолью, поэтому можно, экономя место и укрывной материал, посадить эти растения на одной и той же выделенной территории.

В случае, если погодные условия будут благоприятными, урожай скороспелых томатов можно получить уже в середине июня. Низкорослые сорта пасынковать не нужно. Как и все помидоры, они требовательны к поливу. При пересадке рассады нужно добавить в каждую лунку две горсти перегноя, смешанного со столовой ложкой суперфосфата. Рассаду ставить в подготовленную лунку вместе с комом земли, и желательно, чтобы корни не соприкасались с горошинами суперфосфата. Низкорослые сорта сильно заглублять не нужно, в отличие от высокорослых.

Даже в условиях Подмосковья (на моем участке исключением явился прошлый дождливый сезон) от томатов-гигантов можно получить хороший урожай - до 10 кг и более с каждого растения. Я говорю о моих любимых Де-Барао, но есть еще Томат-дерево, Гулливер, Гигант (различные номера - сорта ведь постоянно обновляются).

Итак, делюсь с вами секретами выращивания высокорослых томатов, которые долго копила, собирала и применяла на практике. Те советы, которыми не удастся уже воспользоваться в этом году, можете опробовать на будущий год, но мне хотелось бы начать с самого начала.

Подготовка семян к посадке.

Примерно в 20-х числах февраля отбирают полновесные семена: погружают их в соленую воду (30 г соли на 1 л воды) и несколько раз перемешивают, в результате щуплые - всплывают, их можно слить вместе с водой, а полновесные - останутся на дне, их нужно промыть в чистой воде. Потом отобранные семена обеззараживают: выдерживают 20 минут в насыщенном растворе марганцовки (темно-красного цвета).

Желательно обработать семена микроэлементами, т.к. от этого увеличивается урожай и ускоряется его созревание. Первый способ: замачивание в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л) на 12 часов. Второй способ: замачивание в водном растворе древесной золы (на пол-литровую банку воды добавить столовую ложку золы и сутки настаивать, периодически помешивая, затем процедить).

Для получения раннего урожая и повышения холодостойкости растений семена закаливают переменными температурами: дают набухнуть, даже наклюнуться (семена надо держать постоянно влажными, в марлевом мешочке), а потом в теение недели ночь держать в холодильнике при температуре 1-3 градуса, а день - при комнатной температуре. Нельзя допускать высыхания семян в мешочке на протяжении всего закаливания.

Состав почвенной смеси.

1) 1 часть дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя и 1 часть песка; на 1 ведро смеси - 2 стакана золы, 60 г суперфосфата (4 столовые ложки).

2) Равные части дерновой земли и перегноя; на 1 ведро смеси - пол-литровая банка золы.

3) Перегной трехлетней давности, просеянный через металлическую сетку с крупными ячейками; на 1 ведров перегноя - 1-2 стакана золы, 2 стакана речного песка.

Выращивание рассады.

Семена высевают в ящик с предварительно подготовленной почвенной смесью на глубину 1 см, поливают, накрывают ящик пленкой или стеклом и ставят в темное место до появления всходов. Как только всходы появились, укрытие снимают и ставят ящик на светлое место, на подоконник - температура первую неделю должна быть низкой, 8-10 градусов ночью и 12-14 днем (пусть будет приоткрытой форточка). Полив - умеренный, чтобы сеянцы не вытягивались. Постепенно температуру повышают до 20-25 градусов.

Пикируют (пересаживают в отдельный торфяной горшочек или другую емкость) после появления второго настоящего листика. Стержневой корешок прищипывают на одну треть. Состав почвы в индивидуальных емкостях - как и прежде, но полезно насыпать на дно слой ошпаренных опилок, чтобы было легче извлекать растеньица при пересадке на грядку.

Рассаду поливают водой с разведенной в ней марганцовкой (розового цвета). Рекомендуется подкармливать каждые 8 дней из расчета 20 г суперфосфата, 5 г мочевины и хлористого калия на 10 л. Ну, это если вы выращиваете помидоры почти в промышленных масштабах.

Есть вариант попроще, но с непростым названием - "живая вода": не дожидаясь закипания воды в чайнике (или в кастрюльке, если у вас электрочайник), лишь только начнут появляться первые пузырьки, снять его с огня и поставить под кран с холодной водой. Охладить до комнатной температуры. Нагревают при открытой крышке, остужают при закрытой.

Кстати, сильнейшему развитию корневой системы растений способствуют периодические пересадки рассады из меньших емкостей в большие (достаточно трех пересадок).

Если рассада переросла, а срок высадки еще не подошел, можно срезать верхушку (длиной до 20 см), удалить нижние листья и поставить отрезок стебля в воду. Когда стебелек пустит корни, высадить его в почву. На оставшемся материнском растении пасынок пустит вместо основного стебля.

Для профилактики фитофторы и бурой пятнистости листьев перед высадкой в теплицу или под пленочное укрытие помидорам дают внекорневую подкормку хлорокисью меди (или медным купоросом) по рецепту: 5 г хлорокиси меди на 3 л воды. Через 3 недели после высадки (когда завяжутся плоды на первое кисти), затем через 1-12 дней (когда завяжутся плоды на второй кисти) и еще два раза с интервалами в две недели проводят обработку чесноком: измельченные через мясорубку головки чеснока (без донца и корней), листья и стрелки помещают в раствор марганцовки (1,5 г на 10 л горячей воды), всё перемешивается, отцеживается и сразу же готово к применению. Для лучшего прилипания в раствор добавляют мыло.

За 2-3 дня перед посадкой рассаду поливают теплым раствором марганцовки, а непосредственно перед посадкой проливают и лунки, но более концентрированным раствором. Таким образом можно избежать вспышек грибных заболеваний.

При высадке рассады высокорослых помидоров нужно заранее приготовить лунки-ровики, так как высаживать ее лучше горизонтально: растения, достигшие 60-70 см, освободить от листьев на 40-50 см от корня, прикопать, оставляя на поверхности земли 15-20 см верхушки стебля. При такой посадке корневая система развивается более сильно.

Итак, в грунт высаживают растения в возрасте 60-65 дней, в теплые погожие дни 7-15 мая. Заблаговременно грядку накрывают пленкой для прогрева почвы (если погода стоит хорошая, то хотя бы за день). После посадки грядку прикрывают пленкой, натянутой на дуги, лучше всего - двойной.

Сергей Бердин 17.05.2010 11:11 (ссылка)Re[5]: Рассада помидор переросла?
Согласен на все сто. У любительского садоводства есть свой предел. Если дальше наращивать, нужно переходить на другие технологии. Но, Леонид, я не о том. Правильно, сезон в теплице длиться 10 месяцев, начиная с февраля и до Нового года. При такой сезоне можно получить по 50 кг томатов с растения. Зайди на блог Николая Александрова. Он на южном Урале согласно своей технологии и своим сортам получает за короткое лето по 20 кг с куста. В принципе мне образование позволяет получить этакое, но во-первых север Украины не совсем южный Урал, во-вторых это целый год коптеть на пятью кустами, нет ни времени, ни смысла. Если есть достижения, нужно спокойно обсудить достоинства или сорта, или технологии, хвастануть при этом даже совсем не грех. Но выступать в лице праведника, истины в последнем лице, это уж через чур. Лысенко ему плох, всё как учили в ВПШ: "Не читал, но осуждаю".
Леонид Котвицкий 17.05.2010 23:21 (ссылка)Re[6]: Рассада помидор переросла?
50 кг получают не с растения, а с квадратного метра. При этом идёт обычно одностебельная культура с плотностью 2,5-3 на квадрат. А вот "с куста" - очень растяжимое понятие. Можно вырастить куст в пять стволов и при этом разместить их так, что будет такой куст занимать 2х2 метра, то есть четыре квадратных. А можно за куст считать одностебельный томат, которых три куста на метр получится. Вот поэтому я спрашиваю про урожайность на квадратный метр, так как "с куста" - это вариант очень растяжимого подсчёта, как и всякие САМы и им подобные.
А что южный Урал и Украина - разные вещи, то тут спору нет. Но мне урожайность с куста ни о чём не говорит, как и двухкилограммовый помидор и непонятно зачем подсчитанная урожайность с метрового куста.
Николай Александров 18.05.2010 12:01 (ссылка)Re[7]: Рассада помидор переросла?
...и квадратный метр понятие растяжимое....Садовая теплица не более 2 метров по высоте...А промышленная до 8...Я речь вел для садоводов..а не для фермеров..Хотя уральские фермеры овощеводы при переходе на ЭМ - технологию довольно рентабельныю...ведут дело....А в целом разговолр ни о чем.....
Леонид Котвицкий 18.05.2010 13:01 (ссылка)Re[8]: Рассада помидор переросла?
У меня теплица в коньке - 3,5 метра, хотя я не фермер. Если у вас разговор ни о чём, то это дело ваше. Но мне интересны конкретные данные, которые я вас спросил. Ответьте, пожалуйста, тогда можно будет иметь какое-то конкретное представление о вашей методике. А то всё очень неконкретно, общие лишь фразы. Сидераты, отказ от перекопки, мульча органическая, ЭМ-препараты - этому посвящены сотни сайтов. А уже конкретные вещи я вас спросил - ответьте, пожалуйста.
Николай Александров 19.05.2010 13:55 (ссылка)Re[9]: Рассада помидор переросла?
Вы похоже мой блог плохо читали....Куда ж еще конкретней ?....Я свой опыт описал там от и до...Без всякой теории...Только практические советы садоводам....Начиная от почвы ( далее ...семена, рассада, высадка в грунт, выращивание )...и до сбора плодов....Очень много посвящено именно ЭМ-технологии...Дал рекомендации по примениению Байкала....Да...по ЭМ технологии написано очень много.....Так и читайте и пробуйте...
Леонид Котвицкий 19.05.2010 14:55 (ссылка)Re[10]: Рассада помидор переросла?
Замечательно! Я задаю человеку конкретные три вопроса, два из них по теплице и один по мульче, а он меня отсылает к статьям про семечко, рассаду и ЭМ-технологии, которые я и без него уже использую. Если я вас, чтобы получить ответ на конкретный вопрос, отошлю ко всем своим статьям, вы загнётесь выискивать среди них ответ. Если в ваших статьях есть конкретный ответ на эти три вопроса, то укажите конкретно, в каких - и я почитаю. В указанной статье по томатам я не нашёл ответа на эти вопросы. Весь блог перечитывать - увольте, мне жизни не хватит читать у каждого пользователя в сообществе его блоги. Я конкретно спросил - конкретно и отвечайте, а от общие фразы у вас явно есть время писать, а конкретных ответов нет уже долго. Да я и так догадываюсь, каковы будут эти ответы, но хочется не приписывать от себя, а увидеть вашу информацию.
ариша Стюр 20.05.2010 05:33 (ссылка)Re[6]: Рассада помидор переросла?
Как я поняла из переписки Николая и Леонида - они применяют Байкал, а как, Сергей, Вы относитесь к ЭМ препаратам?
Николай Александров 18-05-2010 06:13 (ссылка) Это спам Re: Рассада помидор переросла?
.Я не фермер.Я овощевод-опытник...Потому меня квадратные метры мало волнуют.А коли Вам интересното, на таком метре располагаю 3-4 куста..Зависит от сорта. Теперь, теплица теплице рознь. Одна 2 метра высотой...и здесь подходят только низкорослые сорта....Другая 6-8 метров высотой...( как в у голландцев ) В таких без проблем растут томаты с неограниченным ростом.Теплички мои не обогреваемые, а значит сроки вегитации в них очень коротки...С 20 Мая по Сентябрь.И высота в них не более 2 метров. Такие условия для любителей наиболее приемлемы...Использую ЭМ-технологию.И считаю ее на сегодня самой прогрессивной..Именно она позволяет получать высокие урожаи и чистую продукцию..Крупноплодные томаты пользуются у садоводов наибольшим спросом.Потому и отдаю предпочтение им.Однако, в моей коллекции есть и томаты из семейки Черри..Выведены мною три года назад. Этот сорт отличается от других по всем параметрам. Сейчас находится на опробации в Уральской сельхоз академии...Интерес для фермеров представляет тем, что очень лежкий..А значит снижаются проблемы с хранением и сроками реализации.
...А насчет "прихвастнуть"..как то не думал что из этого можно извлечь какую-то выгоду.....Моя популярность на Урале основана на доверии к моим семенам и в наглядности выставляемых на выставках плодов .
....И несколько слов о "лысенковской " школе....В основу основ здесь положено обработка почвы с оборотом пласта..химизация...развитие растения в отрыве от стуктуры почвы....Вот с этими постулатами я и спорю...А точнее пытаюсь спорить...Многие Уральские ученые - аграрии согласны в принципе, что подходы к земледелию надо менять...Однако, практически менять ни чего не хотят....Много сегодня появилось приверженцев ЭМ технологии,однако, много..это не большинство....Своей задачей считаю это число увеличить.....И Вам желаю того же. Подумайте ....А доходы Ваши возрастут сами по себе...Вам поможет в этом АГРОТЕХНИКА ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Владимир Зуев 20-05-2010 23:59 (ссылка) Это спам Re: Рассада помидор переросла?
Рассаду можно сажать лёжа - корни на юг, верхушка, сантиметров 10-15 на север. первые два пасынка вкопать в землю. Из пупырышек на стволиках будут корешки и у помидор будет больше силы, и больше урожай. Метод - "по Маслову". Ещё, рядом со стволиком с двух сторон закапывают маленьких рыбёшек для удобрения. Метод опробован и хорошо работает...
Леонид Котвицкий 18.05.2010 12:33 (ссылка)Re[2]: Рассада помидор переросла?
Почитал я в блоге статью &#171;Как без усилий вырастить большой урожай на садовом участке&#187;. Интересная самореклама, в которой намешана целая каша из чего попало. Нового не увидел ничего - сотни раз уже читал всё это. Те же байки про 200-300 ц/га зерновых в Шумерах, то же непонимание смысла пахоты человеком, который живёт в засушливом регионе и не пробовал бороться с пыреем при постоянных дождях (я сам не пашу уже четвёртый год, но смысл пахоты понимаю). Куча скопированного материала с подобных источников, масса устаревшей информации. Например, не 40 кг/м. кв. получают в Голландии, а минимум 50 и не два куста на метр, а три одностебельных. И молчок о том, что урожайность в промышленных теплицах подсчитывается по красных помидорах, так как розовые, которые обычно урожайнее, в стандартную статистику не считаются из-за их слабой устойчивости к перевозкам, по какой причине их можно продавать лишь на местных рынках. То же самое непонимание секрета урожаев, которые получал Овсинский, и колоссальных затрат при его агротехнике. Всё это я читал сотни раз уже, буквально сотни, а не "как бы". Николай, 6-8 метровые помидоры выращивают и в 2-метровых теплицах, а шести метров теплицы достигают лишь при большой ширине строения - и то только в центре, а по бокам - те же два метра. И минимум 50 кг/кв метр получают в необогреваемых теплицах, обогревается и подсвечивается только рассадник. Не надо мешать Гоголя с Гегелем и витамины с амфетаминами.
Николай, работа ваша по выведению сортов очень интересна. У меня климат другой, так что вряд ли подойдут мне ваши сорта, хотя попробовать некоторые захотелось. Но есть и вопросы.
1) У вас идут в теплице помидоры сплошняком или тоже попеременно с другими культурами, как и в ОГ? 2) Каков размер теплицы?
3) Очень важный вопрос: вы в мульчу для теплицы используете только ту органику, что остаётся после уборки урожая и из сидератов, выращенных в теплице, или ещё и извне?
Поздравляю всех своих друзей и гостей моей страницы с первым днем Весны. Да здавствует новый садово- огродный сезон !
Николай Пора подумать о семенах 2011 год.
ПОРА ПОДУМАТЬ О СЕМЕНАХ
Закончился очередной садово-огородный сезон. Сезон не простой. Очень дождливое и холодное лето оставило много огородников без доброго урожая и хорошего настроения. Впереди долгие зимние вечера, и можно не спеша обдумать причину "недорода" и составить планы на следующий год. Одно скажу, не у всех оказался плох урожай. Кто из садоводов-огородников использовал агротехнику природного земледелия - тот вновь с помидорами и перцем.
Урожай хорош у тех, кто высаживал районированные, нашенские, уральские сорта. Их не так уж и много, но зато фору дадут многим залетным и гибридам.
Каждую осень на агро выставки я привожу образцы своих томатов. Привожу их не для того, чтобы удивить формами и размерами А по той простой причине, чтобы садоводы знали какими должны быть плоды того или иного сорта этих "нашенских" томатов или перцев. А теперь об их характеристиках.
Все томаты низкорослые, высокоурожайные, скороспелые. Все прекрасно растут в любых грунтах, устойчивы к перепадам ночных и дневных температур, грибковым и вирусным заболеваниям. Все кроме "Золушки" и "Черри" пасынкуются. Все мясистые, сладкие. Все годятся и в салаты и для консервирования. Я разделю их на несколько групп, чтоб легче было вам ориентир держать при выборе. И так
Крупноплодные и уж очень скороспелые (85-90 суток от всходов до зрелого плода)
Японский краб - ребристо приплюснутые плоды жёлтого цвета. На кисти до 5 помидорок весом до 600 грамм каждая. Отменные вкусовые качества, с низким содержанием каротина.
Шапка Мономаха - малиново-красный плод весом до 1,2 кг. По 3-4 помидорки на кисти (если больше, то помельче). Районирован из сибирской селекции, но имеет отличия по вкусовым качествам, сроку созревания и урожайности.
Вова Путин - выведен в Челябинске методом селекции. В реестре томатов России сорт этот не значится. Но у садоводов пользуется огромной популярностью за отменные вкусовые качества, неприхотливость при выращивании. Плод малинового цвета с желтизной на рыльце. Форма лодочки. Весом до 1,2 кг. На кисти до 4-х плодов, причем на 3-4 кистях плоды чаще бывают крупнее, чем на 1-2.
Крупноплодные со сроком созревания до 120 суток.
Русский ( Уральский ) Богатырь - В 2006 году один из плодов этого сорта достиг веса в 1 кг 980 гр. Это самый крупный томат Южного Урала. Для него норма - плоды до 1,5-1,6 кг каждый. Одной помидорки к обеду на добрую семью хватит. Малиново-красный плод. Требуются поддержки под плодовые кисти, иначе стебель такой вес не выдерживает и ломается. Урожайность до 12 кг и более с куста.
Примадонна - округлый, слегка ребристый плод весом до 1 кг. Семенных камер много, но семян мало. Урожайность до 10-12 кг с куста. Очень даже хорош на сок. Особо любит мульчирование корневой системы.
Царица рынка - томат, который любят горожане за его отменные вкусовые качества, малиново-розовый цвет и очень высокую урожайность. На кисти бывает до 12 шт. плодов весом до 400 гр. каждый. В 2007 году вторая кисть потянула на 4 кг. 700 гр. Другие кисти были полегче. А в общем с куста снял больше 14 кг. И это при четырех кисточках всего!
Крупноплодные со сроком созревания 100-110 суток.
Кардинал - районированный сорт. Плоды конусообразной формы, крупные до 700 гр. С четырех кистей дает до 10 кг сладких, мясистых плодов.На первых кистях,как правило, плоды без семян.
Краб - районированный сорт. Крупный ребристый плод малинового цвета. Не смотря на свою корявость, очень сладок пригоден и в салат и на сок. Урожайность до 10 кг с куста.
Якут - малиновый плод приплюснутой формы. Брат Дикой розы и по форме и по вкусу. На кисти до 8 помидорок весом до 600 гр. каждая. Не прихотлив к почве, погоде. Да и от вредителей, болезней отмахивается, как от назойливых мух. Ростом чуть ниже своей сестрички, но стоек, крепыш. Хоть и нет на нем эскимосской одежды, но холодную погоду переносит, будто на севере родился. В 2004 году перенес минусовую температуру а плоды вызрели на корню.
Среднеплодные со сроком созревания 90-100 суток от всходов до зрелого плода
Алиса - придворная красавица с малиново-рубиновыми плодами до 300 граммов каждый. Самый аккурат для засолки в цельном виде. Особенность формирования куста запомнить просто - плоды здесь будут строго, как по линейке, с одной стороны стебля и, как правило , с южной. Любит бока на солнышке погреть. Кисти плодовые образуются через один - два листа, потому при росте 1 - 1,2 метра их образуется до 6 - 7 и на каждой по 6 - 7 помидорок.
Малиновый богатырь - невелик, но крепок к перепадам температур, заболеваниям, вредителям. Хорошо переносит засуху, Однако, малознакомые сорта - соседи могут повлиять на развитие до такой степени, что не признаешь и что наросло. То выкинет плод до 1 кг., то до десятка по 200 - 300 граммов. Но неизменно из года в год повторяет свои характеристики и урожаем, и выносливостью, и вкусовыми качествами, и способностью к " фертелям ". Так на семена берите те плоды, что характерны сорту. А если не послушаете, то станете " мичуринцами ". Каждый год на стебле появляются 1 - 2 плода как бы чужеродных. От этого сорта вышел и Вова Путин, и Примадонна, Среднеплодные со сроком созревания 110 - 120 суток
Грушовка - малиновый, перцевидный плод до 80-100 гр., а куст (на выставку привозил) до 60 см. высотой и весь усыпан плодами - мясистыми, сладкими. На кисти до 8 помидорок. Плоды очень лежкие - при температуре 2-3 градуса сорванные с куста зрелыми, хранятся аж до марта месяца следующего года.
Персик - сорт из области экзотики. Я называю его цветком на грядке за его бархатистое оперение ботвы и плодов, за цвет, похожий на серебристую ель. Очень мясистый ( от кожицы до семенной камеры до 14 мм.) плод до 100 гр. малинового цвета. Плодовая кисть напоминает виноградную гроздь весом до 3 кг. Цветет и плодоносит до заморозков.
Хурма - обычный куст с не обычными плодами оранжевого цвета. Ровненькие, гладенькие до 300 гр. плоды с изумительным вкусом, напоминающим южный фрукт - Хурму. Устойчив к вредителя и болезням. Высокоурожайный. Очень красив и в банке и на тарелке в салате.
Золушка - особый сорт - не пасынкующийся. Это для шибко занятых людей (для ленивых нельзя говорить, ибо ленивых садоводов не бывает). Разваливающийся куст и потому требующий не меньше квадратного метра площадь. Сугубо для открытого грунта. Высаживать нужно после июньских заморозков. А на рассаду сеять в первой половине апреля (чтоб не переросла). Плоды не крупные - до 80 гр. но очень много - большое ведро - не меньше. Сладкие, мясистые, округлой формы
Мелкоплодные, со сроком созревания 80 - 85 суток, неограниченного роста
Черри Свит Искра - районированный сорт с мелкими (до 20 гр.) плодами. Достигает 5-ти метров в длину. Не в высоту потому, что кола такого не найти, да и плоды с такой высоты снимать затруднительно. Можно и не пасынковать. Тогда куст будет 1,2-1,5 метра высотой и такой же ширины и весь усыпан плодами. На кистях до 30 сладких помидорок. Созревает уже в июне месяце и пригоден как для консервирования так и в салат. Хорош и для украшения беседок, арок, фасадов садовых домиков.
Черри Уральские &#8211; новый районированный челябинский сорт. Отличие от предыдущего сорта в размерах и форме плодов, вкусовых качествах. Плоды до 50гр. перцевидной формы. На кисти до двух десятков помидорок.
Кроме томатов, я выращиваю отменные сорта моркови, перца, огурца, гороха, чеснока, кресс-салата. Все скороспелые, высокоурожайные, отличных вкусовых качеств.
Перец Валентина - районированный сорт. Автор - Смирнова В.П. - садовод-любитель. Низкорослый (до 50 см), мясистый, толстостенный плод весом до 150 грамм и размером до полулитровой банки. Урожайность - до 6 кг с куста. Растет на любых грунтах. Но, как и все перцы, требует влажной почвы, поэтому любит мульчирование вокруг стебля. Плоды сладкие.
Морковь Краснопольская - скороспелая (до 70 суток). Можно собирать два урожая в год: сеять в октябре - убирать до 15 июня первый урожай; сеять в июне на это же место - убирать в конце сентября второй урожай. Время самый раз для закладки на зимнее хранение. Плоды с тупым рыльцем до 300 г. Сердцевина маленькая. Высокоурожайная, лежкая. Отличные вкусовые качества
Кресс-салат - зелень терпкого вкуса, растет круглый год. Пригоден для употребления как в салатах, так и в горячих блюдах. Являясь фунгицидом хорошо отпугивает всякую нечисть (вредителей) от ягодных кустарников и плодовых деревьев. Не прихотлив к свету и влаге
Горох Искра Великан - хоть и относится к подсемейству мотыльковых, но по размерам плодов далеко не мотылек. Низкорослый сорт (до 60 см.) с очень крупными, сладкими горошинами. Высокоурожайный, скороспелый. За свои вкусовые качества и неприхотливость пользуется таким высоким спросом, что семена в августе - сентябре приобрести проблема ( семян гороха на 2011 год уже нет)....
Чеснок Искра - озимый трехлеток. Величина головки до 150 грамм с крупными, сочными зубками. Устойчив к заболеваниям и неприхотлив к почвам. Хорошо хранится в домашних условиях, в местах, где постоянная, без перепадов, температура ( Семян чеснока на 2011 год уже нет )
Огурцы Родничок - получен методом селекции. Зеленцы до 8 см. длиной, с мелкими бугорками - пупырчиками. Сорт вьющийся, самоопыляемый. Потому можно высаживать как в теплицу, так и в открытый грунт. Плодоносят до поздней осени. Зеленцы пригодны для консервирования и салатов. При незагущенных посадках дает до 20 кг. плодов с куста
Семена овощных культур высылаю по почте с 1-го ноября и до 15 марта...
&#8226;Справочник " Как без усилий вырастить большой урожай на садовом участке" или советы по выращиванию томатов и перца в условиях Урала и Сибири- 2-е издание
&#8226; Кому интересно пишите на мой электронный адрес отвечу. ......sadovnik48@mail.ru
Хочу всем порекомендовать свой способ проращивания семян,которым пользуюсь уже около 20 лет.Как и в предложенном способе,нарезаю полоски полиэтилена,сверху промытый и увлажненный медицинский бинт в один слой,на бинт в произвольном порядке раскладываю семена для прорастания /томаты,перцы,огурцы,кабачки,баклажаны и тд/.Свехру еще слой полиэтилена.И так несколько ярусов.Сворачиваю все в рулончик не плотно,предварительно сбрызгиваю теплой водичкой.Ширину полосок определяю по высоте стеклянных баночек из под детского питания,с герметичной крышкой.Помещаю рулончик с семенами в баночку,увлажняю еще раз рулончик,лишнюю воду сливаю,закрываю плотно крышкой.Несколько таких баночек помещаю в большой термос с теплой водой до 40*С.Через сутки контролирую процесс прорастания,меняю воду в термосе.Время прорастания для каждых семян разное.Если это огуречные семена,то на вторые сутки появляется корешок,пинцетиком укладываю проросшие семена в подготовленные земляные горшочки.Этим способом можно в короткие сроки проверять семена на всхожесть.Аккуратно разворачивая рулончик,вы сможете наблюдать сам процесс набухания,прорастания.Только не допускайте перероста,иначе все переплетется .Желаю удачи!
Re: Советы огородникам

Данейко 25.01.2011 в 01:18:38


Уже очень много лет сажаю как суперранние " Альфа" , не знаю есть ли они здесь в продаже, я семена сама делаю. Созревают недели на 2 раньше Сибирских Скороспелых. Кустик низкорослый, не пасынкую, плоды не крупные но их оч много. Кожица плотная, сладкие.
И ещё, сейчас ставлю много+++++ Пудовику !
Микро ( почти декоративные, вкусные, красивые кустики, можно вдоль дорожек) &#182;
А посоветуйте мне скороспелые томаты, пожалуйста, ну вот самые быстрые.
Хочу быть в июне с помидорами, такое возможно? &#182;


Ir4ik 24.01.2011 в 21:41:14


Возможно: мы в прошлом году посеяли Сладкую гроздь (Седек) в конце февраля - начале марта (точно не помню, но до 8марта точно), в конце июня срывали красненькие помидорчики с кустов в открытом грунте. В этом году будем опять их сеять, детям очень они нравятся, хоть и мелкие, но действительно сладкие &#182;
vetka16 24.01.2011 в 23:43:18


Смотря какое лето. Бывает краснеть начинают в конце июля (но у нас север области). Вобщем из всех, что сажала, в.т.ч. Сибирский скороспелый, Яблонька России и др. Они самые первые. &#182;
Мазарини-сорт... ЧУдные помидоры... Нынче второй год сажаю... Семяна сто лет искал-вкусные очень ага:0))) и делать их самим можно из выращенных помидор:0)))
зы. Он еще называется Кардинал* и Кардинал Мазарини и Мазарини просто.... &#182;


АлекС 52 24.01.2011 в 17:02:43


Разрекламировал.
По твоему совету прикупил пакетик. Попробую... &#182;


БезумныйПасечник 24.01.2011 в 17:05:17


:0))) &#182;


Бобриха 24.01.2011 в 18:00:09


А еще какие сажаете? &#182;


БезумныйПасечник 24.01.2011 в 18:27:39


Женарес Ф1-на продажу сажаю-он высокоурожайный, приятный на вкус, не крупный....
Митридат Ф1-тоже....
Для сЭбЭ- Мазарини,Бычье сердце,Пудовик.... &#182;


vetka16 24.01.2011 в 19:21:33


В теплице для засолки сажаю БлаговестF1, ОляF1, Бон-аппети (авторские). Кусты у всех не оч. высокие, урожайные, и помидорки ровненькие, плотные, у Бон-аппети помельче, но кистью. Еще Перцевидные (не гибрид, можно семена брать), но они индетерминантные (без ограничения роста), плоды у них плотные вытянутые и довольно крупные.Очень понравились Красная вишня и Желтая вишня (черри).Очень плодовитые.А в банке засоленные - просто игрушка! А для еды Бычье сердце, Кардинал,Бизон.
В открытый грунт раньше всегда сажала АндромедуF1,(круглые, большие, для засолки не годятся -оч.тонкая кожица),КаспарF1(вытянутые -хороши для соления), Ляна (круглые) - поспевают самые первые и Челнок (вытянутые,очень низенькие,но урожайные).Вот как-то так.
Наблюдения и результаты этого года.
томаты.
"Барбарис"
Черри-томаты небольшого размера. 2,0-2,5см. в диаметре максимум. Плоды сочные, плотные сладковатые. Кусты выросли выше 2,5 метров. На кисте до 50 шт.
огурцы
"Свит Кранч"
Салатные. Прекрасного вкуса, практически без семян ( вернее очень мелкие). Без горечи. Плод внутри без пустот... "Пропущенный" огурец вырос со среднего кабачка и остался таким же на вкус, как и "нормального" размера. &#182;


gertrooda 23.08.2010 в 20:43:09


Из разряда "Ах!" - только салатный лук Эксибишн из семян от Джонсонс. 100% всхожесть, сортность и качество. Больше новинок на "Ах!" не было, порадовали только старые проверенные сорта: огурцы Герман, томаты народной селекции и черри Киш-миш, перец Монтеро. &#182;


Дачничек 19.10.2010 в 16:50:14


В это жаркое лето я тоже остался доволен томатом черри "Киш-миш"... Очень урожайный сорт, все плоды созрели на солнце, а его хватало...очень сладкие! практически большинство консервированных томатов приготовили из этого сорта. Когда по осени вытаскивал ботву и перекапывал гряды , был крайне удивлен их мощной корневой системе! впервые такую видел... длина корней достигала 2 метров! &#182;


Galina-okt 24.08.2010 в 13:46:10


А я напишу что не понравилось: томат АЛПАТЬЕВА 905А для открытого грунта. Очень кислые, хотя написано на пакете, что плоды великолепного вкуса. &#182;


Alla2005 24.08.2010 в 15:46:50


А напишите, что подходит для открытого грунта. В этом году я купила (огурцы) рассаду на базаре и не знаю сорт. А на следующий год очень хотелось бы самой все пройти- от начала до конца.
В передаче слышала, что самый лучший сорт помидор для открытого грунта гибрид "Ольга", но его нигде не могу найти &#182;


Ник 959 24.08.2010 в 15:51:08


Томаты для открытого грунта рекомендую Сибирский скороспелый. Старый испытанный сорт. Огурцы- Отелло, дают урожай, не взирая на погоду. &#182;


АлекС 52 24.08.2010 в 16:21:52


Выбор сортов сейчас так огромен, что уверен ВСЁ не пробовал ни кто.
Пробуйте сами. Выбирайте под климат, под почву, под возможность ежедневного полива (или еженедельного) тот сорт, который наиболее всего подойдет.
Я "опираюсь на сорта, которые дают нормальный урожай из года в год и + 2-3 "эксперементальных"
Огурцы: Майский - салатный
Тополек, Журавленок, Отелло, Бидретта, Кустовой
Томаты:
Идил и Балконное чудо -черри
Бычье сердце - это чтобы одного плода было достаточно наестся
Благовест, Кострома
Перец
Эльф, Монтеро, Оранжевое Красное и Черное чудо
Уверен, что есть лучше, но жизни не хватит, что-бы "испробовать всё".
Будем надеятся на помощь форумчан со своими отзывами по новинкам и проверенным сортам. &#182;


Лисенка 31.10.2010 в 22:04:43


Томат Ольга сейчас представлен в фирме Русский сад. Редкостью я бы этот сорт не назвала. Хорошие очень томаты Орлиный клюв и Орлиное Сердце Сибирской селекции,их же сорт очень хороший Толстый Джек и Санта Клаус. &#182;


Belena 01.11.2010 в 12:08:59


Я конечно не супер-пупер садовод, но лет 10 точно плотно занимаюсь огородом и садом и практика (моя личная) показала, что огурчики надо семенами сажать, а рассадные болеют и вытягиваются. Посадите семечки и накройте грядку куском пленки, через 3, максимум 5 дней все будет отлично выглядеть. Мои любимые огурцы "Вьюга" от Биотехники. При любых условиях не подводят. Хоть в открытом грунте, хоть в закрытом. САжаю их каждый год вот уже лет 5 подряд, плюсом пробую другие сорта. Никто пока в ними не сравнился &#182;


montagka 24.08.2010 в 17:35:17


понравилось, что базилик в этом сезоне растет без укрытия просто шикарно, зелени дает много при многократной срезке, всхожесть тоже была высокая, в пакетике "базилик смесь", действительно разные сорта, у них разная листва, вкус разный, т.к. обычно сажается фиолетовый, и зеленый, и лимонный, была удивлена новым вкусом, но по-моему перечный (уже не помню) все-таки не понравился.
ps из "Ах" циннии в этом году цвели дружно и сразу обильно, &#182;


gertrooda 24.08.2010 в 17:47:09


И до сих пор цветут, да как!!! Везде хвалюсь, удержаться не могу http://www.nn.ru/~gallery180823?MFID=56488&IID=1340562
14 Aug 2010 09:40

Семена испанские, смесь &#182;


montagka 24.08.2010 в 18:12:17


красивые, у меня только красные были, но за счет того что сразу кучей, тоже красиво, хоть красный и не мой любимый цвет &#182;


marina-bal 24.08.2010 в 20:24:41


Черри- красная вишня очень понравились. Кусты обсыпаны "вишенками" очень сладкими.
А "Чудо света" (томаты) не понравились толстой кожицей.Сорт низкорослый (хотя опора всё же была нужна),плодов очень много, размерчик средний , но этот сорт хорош только как засолочный. &#182;


АлекС 52 24.08.2010 в 23:03:33



Черри- красная вишня очень понравились.


Томаты так и называются "Красная вишня"? &#182;


marina-bal 24.08.2010 в 23:11:24


Да, черри-красная вишня, ,была ещё черная. &#182;


АлекС 52 19.10.2010 в 11:22:51


черри-красная вишня,


Уже купил!
По совету gertrooda купил Киш-миш.
Пожалуй, мой 2011 год пройдет под "знаком" томатов-черри.
Черри не залёживались, съедались, моей небольшой семьёй, все что привозились за 2-3 дня. Редко доходило до салата из них, а на консервирование вообще ничего не оставалось. Мылись, высыпались в вазу, как семечки кто с солью, кто без...
Посажу к ним малое количество больших и средних по размеру томатов. &#182;


marina-bal 19.10.2010 в 14:13:05


Действительно как семечки, тем больше ешь, тем больше хочется:)
Сладенькие плотненькие...вкусняшка. &#182;


Дачничек 19.10.2010 в 17:21:13


Как гласит картежная присказка - "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи".... Поэтому по весне, когда начинаешь сеять помидоры на рассаду, всегда в раздумье: А какое это лето будет??!! Поэтому стараюсь не гадать, а предусмотреть и вариант засушливого лета, и холодного, и дождливого...Тем более что я выращиваю помидоры исключительно в открытом грунте... Выбираю различные сорта: и наши горьковские районированные сорта, Белый налив, отличающийся стабильной урожайностью и неприхотливостью. Мне нравяится сорт "Алпатьевские", хотя тут в теме их ругали....крепенькие, хорошо адаптированные к похолоданиям и дождливой погоде; всегда выручат своим урожаем , если другим погода как в позапрошлом году не подошла... в этом году году их не выращивал, так как закончились семена в запасе, а в продаже не нашел... Очень хорошего мнения о сортах Софья,Кадет. В прошлом году отличный урожай получил от томата "Ухажер": вкусные, продолговатые, растут кистью, очень урожайные были кусты! &#182;


Дачничек 19.10.2010 в 17:27:03


В этом году посадил сорт "Сахарный гигант", шесть кустов. Выросли плоды весо до 700 граммов! В среднем же вес был около 400 граммов. Сорт поздний; Был удивлен, что два куста, которые были немного притенены, дали наибольшее количество плодов, чем остальные &#182;


Дачничек 19.10.2010 в 17:32:32


Очень меня порадовал укроп сорта "Обильнолиственный". Действительно отвечает своему названию. Причем и сейчас собираю урожай от насеянных этим летом семян. &#182;


Дачничек 19.10.2010 в 17:39:10


При посадке моркови всегда делал ставку на сорт "Нантская". В этом году ввиду засушливости нижних слоев грунта она выросла не столь длинная и крупная как обычно. Очень остался доволен сортом моркови "НИИОХ 336", он оказался наиболее урожайным в условиях жаркого лета, составил основу закладываемого на хранение объема моркови..., хотя занимал площадь в два раза меньшую... Написано, что имеет хорошую лежкость - посмотрим... &#182;


Дачничек 19.10.2010 в 17:48:42


Из сортов огурцов тоже очень доволен сортом "Отелло".Среди салатных сортов уже долгое время с уважением отношусь к сорту "Либелле", а для засолки - к сортам "Конкурент" и " Погребок"- они , считаю, наиболее получаются вкусными! &#182;


АлекС 52 19.10.2010 в 19:33:39


"Отелло".
"Либелле",
"Конкурент"


++++ без сомнений

" Погребок"- неизвестен!
Уже упоминал "Свит Кранч" голландской селекции, салатный совершенно случайно взял пакетик (голандской расфасовки)в конце прошлого года в Ашане! За смешные деньги (3 руб. что-ли)
Удивительный сорт!
Ищу...
По поводу черри. Ни в один год Идил (черри) не подводил. Жарко, прохладно, в открытом грунте или закрытом - всегда с "результатом".
В тепличке плоды чутка побольше вырастали (и по размеру и по количеству) &#182;


БезумныйПасечник 19.10.2010 в 20:22:06


Александр! А расскажите пожалуйста про *свит кранч*-что за чудо &#182;


БезумныйПасечник 19.10.2010 в 20:22:27


Из голландцев порекомендовал-бы огурцы *маринда*-но только ежели чисто голландцы.... Я такого плодоношения никогда не видел... &#182;


АлекС 52 19.10.2010 в 23:11:52


*маринда"


Записал.
По поводу Sweet Crunch F1... смотрю пакет, а он оказывается: "Происхождение Великобритания". Скосячил, думал голландец.
Пробовали разные сорта салатных огурцов Зозуля, Изящный, Либелла (упоминаемый выше Дачничек), Апрельский,
Адам, Мовир(&#8470; - не помню), Феникс, Алтайский ранний... (чёта ещё)
Этот не в сравнение ни с одним, только ++++++ (см. первый пост)
Об огурце: www.podington.co.uk/vegetable-seeds/cucumber-sweet-crunch-f1.html
Легкий отзыв : robinzona.mybb.ru/viewtopic.php?id=8&p=32 &#182;


АлекС 52 19.10.2010 в 23:32:09


Перевод с английского
Идеально подходит для холодного или теплого парникового, типа Biet Alpha с очень гладкой, блестящей зеленой кожей, сладкий. Мякоть сочная, без мелких шипиков. Преимущественно женский тип, гибрид, небольшое количество мужских цветков опылителей будет сформирована, которые должны быть оставлены, пока они не исчезают. Терпимы к пушистые и мучнистой росе. Производит высокие урожаи 6 дюймов (15 см) в длину. &#182;


БезумныйПасечник 20.10.2010 в 09:59:31


Считаю что любые голландцы хороши,пока они из Голландии..... &#182;


АлекС 52 20.10.2010 в 13:51:02


Не люблю (мягко сказано) Англию и Великобританию, но ...
в данном случае мне это не помешало воспользоваться её продукцией...
пысы: Вспомнил. И машинкой был очень доволен, сделанной там... &#182;


БезумныйПасечник 20.10.2010 в 14:00:42


Чем-же, стесняюсь спросить, Ваша нелюбовь к королевству вызвана? &#182;


АлекС 52 20.10.2010 в 16:52:23


Пофлудить...
Чёта, как-то не сложились наши взаимоотношения... &#182;


БезумныйПасечник 20.10.2010 в 17:28:01


Исчерпывающий ответ:0)ну ладно,молчу-тема серьезная... &#182;


SEGRETO 20.10.2010 в 10:00:28


А мне, из посаженных мною томатов,более всего понравился сорт "Крошка" (гибрид). Их можно дома всю зиму выращивать и в открытом (закрытом) грунте. Я посеяла очень рано зимой и были помидорки.Краснеют быстро,очень мясистые,на кисти много,но маленькие,как плоды оливы.
Летом решила пересадить в теплицу.Боже,как этот куст обрадовался свободе!!! Быстро увеличился в размерах! Плодов дал не сметное количество! Я с одного куста собирала даже для консервирования.
Чудные крошки! Очень рекомендую!
Кстати,надо,пожалуй, посадить их в зиму- будут свои красные помидорки! &#182;


АлекС 52 20.10.2010 в 13:58:26


...сорт "Крошка" (гибрид). ...


Сорт или гибрид?
Крошку -"записал"
В моей "практике" также обрадовалась "воле" черри "Балконное чудо", но сейчас появились новые гибриды и они "Балконное чудо" здорово потеснили. Перестал его выращивать. &#182;


SEGRETO 20.10.2010 в 17:18:44


Скорее гибрид!!!

А "Крошку" с "Балконным чудом" ннннууу,прям и сравнивать НЕ Возможно!!!

(Опять,наверное,нуждается в переводе)))))) &#182;


Galina-okt 20.10.2010 в 10:21:46


Спасибо за перевод. &#182;


Лисенка 31.10.2010 в 22:23:54


Из кабачков очень люблю сорта Сангрум,Кавили и Гольда,просто изумительные сорта. Богатый и стабильный урожай. И растут из одного пучка сразу несколько. Из огурцов очень нравятся сорта Патти и Престиж. Свеклу сажаю только Пабло, редис люблю Тарзан и белый редис (вообще вкусняшка), горох люблю только два сорта Орегон и Сенатор (вкуснючие). Морковь нравится Нандрин. Тыква очень нравится Улыбка, хотя маленькая, но сладкая и еще меня угощали тыквой Чудо-юдо, которую можно есть прям сырую из-за большого количества сахара. А укроп понравился сорта Аллигатор (представлен сразу несколькими фирмами, но доверяю авторским семенам и Гавриш). &#182;


cheron 01.11.2010 в 22:24:49


А у меня в этом году много ++++++++ к сахарному гиганту (тоже по 600-700гр были) и первый раз сажала "Золотой Кенигсберг" - плоды 300-400гр изумительного золотого цвета, а вкус - слаще некоторых сортов клубники. Любителям крупноплодных томатов рекомендую, и урожайность отменная. Кстати, последние томаты сняла из под спанбонда в октябре.
А вот с огурцами промашка вышла. Нахвалили мне сорт "Чистые пруды", началось с того, что в разных магазинах на пакетиках - разные картинки и описание, а закончилось - ниже среднего качества урожаем. &#182;


Лисенка 02.11.2010 в 00:03:22


Зачастую так бывает, как у вас с огурцами вышло. Получаем одно наименование разных фирм,а картинки даже рядом не лежали. Так и хочется задать вопрос производителю,а что внутри? &#182;

Думаю, томаты - это отдельная тема.
Кто что будет в нынешнем году сажать?
А то скоро ехать на выставку на Семашко, а списка еще нет.
Я помидорами занимаюсь всего третий год, но мне очень нравится и результаты впечатляют.
Сорта сажала и мне понравились:
Каспар F1(СеДек) - для засолки и плодовитый очень.
Розмарин F1 (Гавриш) Мазарини (Биотехника) - не очень плодовитый, зато вкусный.
Розовый гигант(СеДек) - очень крупный и куст большой и плодов много.
Король сибири (желтоплодный) (Сибирский сад) - ну очень крупные (первые плоды по 500 гр), остальные по 200,150. Не сажаю, т.к. муж велел желтые не сажать, не нравятся ему.
Еще сажала Де Барао желтый - не впечатлил, а так же Черный мавр - урожай низкий, плоды хоть и необычной окраски, но по вкусу обычные.
Оранжевое сердце (Поиск) - действительно оранжевое сердце, крупный очень, и урожайный у меня получился.

Поделитесь, какие сорта и гибриды у вас, кому что понравилось, что посоветуете. &#182;


Бобриха 24.01.2011 в 16:13:57


увеличить

Попробую фотографии выложить.
Оранжевое сердце, больше пол-кило. &#182;


Бобриха 24.01.2011 в 16:19:27

увеличить
увеличить


Король Сибири. &#182;


marina-bal 25.01.2011 в 10:22:15


Ооо какое сердечко!
Есть тут одна ( а может и не одна) любительница помидор-гигантов:)))
Первые годы тоже сажала чем крупнее, тем лучше. Даже самые простые сорта томатов под маркой "Русский размер" очень впечатляли. Сейчас перешла на стандарт, спокойнее как-то стало. &#182;


Бобриха 25.01.2011 в 10:51:44


Я все еще тащусь от огромных томатов. Никак не дает покоя мысль, что я могу такие выращивать сама. Ну, наверное это по первости и по неопытности, всего-то третий сезон открою в этом году. &#182;


Подруга 25.01.2011 в 13:13:09


это Я ))) а мы как раз по первости сажали средние помидоры, парника не было, а как появился, сразу перешли на крупняк и теперь никогда и ни за что на мелочь не перейду. &#182;


marina-bal 25.01.2011 в 14:13:09


Дык тебя и имела ввиду)))
Тож люблю большое, но не все подряд.
Томаты в этот сезон консервировать не буду потому тож купила семян безразмерных томатов, но это для салатов и на радость себя-для баловства типа))) &#182;


Бобриха 24.01.2011 в 16:21:56


увеличить

Розовые -Розовый гигант, желтые - Король Сибири. &#182;


Бобриха 24.01.2011 в 16:24:02


Вот еще хочу спросить, в какую цену такие помидоры на рынке летом? Хочу излишки сбывать, но цен не знаю. Не на рынок, конечно, пойду, а для знакомых. &#182;


БезумныйПасечник 24.01.2011 в 17:02:48
Летом если-дык по 80руб у нас соседка продавала.... И в конце июля даже... &#182;

Столбур (фитоплазмоз) - самая вредоносная фитоплазменная болезнь, особенно она опасна в теплицах, так как резко снижает урожайность томата. По одним данным возбудителем болезни является паслёновый вирус (Lycopersicum virus-5), по другим &#8211; микоплазма. Зимует фитоплазма в корнях сорных и других многолетних растений (вьюнок, подорожник, бодяк, бузина, зверобой и др.). Переносчиками инфекции являются цикадки, которые перезимовывают на корнях многих сорных растений, чаще всего - вьюнка полевого. Весной, после 5-7 дней питания на зараженных растениях цикадки становятся разносчиками инфекции и могут ее передавать другим пасленовым. Вначале на верхушках побегов листья становятся розовато-зелеными, или скручиваются лодочкообразно. Характерно изменение цветков - они сильно редуцированы: лепестки зеленеют, чашелистики удлиняются, срастаются, тычинки подсыхают, пестик деформирован с укороченным столбиком. Такие цветки не обshyразуют завязей, а если плоды все же развиваются, то они уродливые, неравномерно окрашенные, часто твердые, без семян. На срезе плодов видна сильно развитая, белая сосудистая ткань. В пищу их не употребляют.
Столбур томата снижает урожайность и содержание сухих веществ и ухудшает товарные качества плодов.
Меры борьбы:
-уничтожение сорняков, особенно вьюнка полевого;
-опрыскивание растений препаратами фас, карбофот, карбофос, фуфанон, актеллик или искра против цикадок;
-выбраковка пораженных растений.
ответить (с цитатой)

3 комментария

Татьяна Баянова 20-07-2012 19:02 (ссылка) Это спам Re: Ну блиннн ,опять "двадцать пять" ((((
Забава! Извини, но может сорт поменять??? Может он "переродился" (если у тебя свои семена)? Урожай то отличный даёт, но качество - не ахти, как видно на фото... Сейчас ведь много отличных сортов...
ответить (с цитатой)

1 комментарий

leka ))) 21-07-2012 23:39 (ссылка) Это спам Re: Ну блиннн ,опять "двадцать пять" ((((
Забава, а как у вас с температурой? У нас такие плоды на томатах появляются когда очень высокая температура днем бывает и плоды не прикрыты. Они даже спеть не хотят при высокой температуре, "тормозят"
ответить (с цитатой)

7 комментариев

Лариса Павлик 23-07-2012 08:37 (ссылка) Это спам Re: Ну блиннн ,опять "двадцать пять" ((((
помидорчики красивые у нас сорт называется Буденовские. как у вас интересно? а такие неровности в мякоти думаю от того что резко поспели. тоесть не постепенно наливались и спели. у нас часто такие на рынке зимой такие попадаются.
Я в своем огороде грешу на нехватку "чего то " , много читала инфы, все бестолковые советы, вот единственный , похожий на правду. Буду пробовать так подкармливать.

""полностью вызревшие помидоры у плодоножки остаются твердыми и зелеными. Причиной того является недостаточная подкормка растений.
калийных. Поэтому, для того чтобы они хорошо созревали и имели превосходный вкус, их следует подкармливать по следующей схеме.
помидорам для нормального роста и развития требуется много удобрений, особенно фосфорно-
Рассаду нужно подкормить раствором аммиачной селитры (5&#8211;10 г на 10 л воды), суперфосфата (40&#8211;60 г) и хлористого калия (15&#8211;20 г). В период роста помидоры следует подкормить тем же составом удобрений, но уже в большем количестве &#8211; 20&#8211;30 г аммиачной селитры, 60&#8211;80 г суперфосфата и 40&#8211;50 г хлористого калия на 10 л воды. Если этих удобрений нет, их можно заменить раствором древесной золы (250&#8211;300 г на 10 л воды).

При внесении вышеназванных доз минеральных удобрений помидоры будут получать достаточное количество микроэлементов и созревать целиком.""

Начнем с пасынкования. Многие начинающие любители-овощеводы искренне радуются, когда видят на помидорном кусте большое количество пасынков в стадии цветения. Но ведь наши климатические условия не позволяют к началу августа всем цветочным кистям сформироваться в плоды. И поэтому из-за неправильного пасынкования иные любители выращивают большое количество недоразвитых плодов, а спелых получают единицы. Оставшиеся зеленые плоды обычно поражаются фитофторой, погибают от августовских туманов.

Поэтому рекомендуется на помидорном кусте, кроме основного ствола, оставлять не более двух пасынков и формировать куст в три ствола. На боковых стволах (пасынках) после сформирования цветочной кисти нужно произвести прищипку ствола выше соцветия. На основном стволе оставляют не более двух-трех цветочных кистей. Все остальные пасынки по мере их появления обламывают или постоянно срезают до созревания помидоров.

В начале августа соцветия, которые не сформировались в плоды, обламывают, чтобы ускорить созревание зеленых помидоров. С середины июля можно обламывать листья, которые закрывают зеленые плоды, чтобы солнечное тепло могло ускорить прогрев и созревание.

Не позднее 15 июля помидорные кусты окучивают, подкормив их накануне удобрениями, лучше всего аммофосом. Два неполных спичечных коробка удобрения разводят в 10 л воды. Под каждый куст выливают 1 л раствора. Если в наличии есть перегной, то вокруг приствольного круга куст обкладывают перепревшим навозом. Куст высоко окучивают огородной землей или почвенной смесью земли с торфокрошкой. Чтобы площадь окучивания не покрывалась коркой, на глинистой почве нужно проводить поверхностное рыхление.

Поливают растения из лейки или с помощью шланга, но так, чтобы не обливать сам куст. Следует помнить: излишний полив вреден для корневой системы.

Для борьбы с болезнями применяют следующие меры. Не высаживают помидоры рядом с картофелем или после него. Между кустами помидоров подсаживают чеснок. При наступлении периода созревания в конце июля помидорную грядку надо огородить сплошным пленочным забором высотой не менее 1 м. При наступлении в августе резкого похолодания или затяжных дождей помидорный куст выкапывают с корнями и подвешивают дозревать в сарае в сухом месте.

При выращивании помидоров на шпалерах (влагоустойчивые шпагаты) кусты не выкапывают, а укрывают пленкой.

my.mail.ru/community/smolsad/6E2450EFA160DE8A.html
_Galina_ комментарий добавлен 28.05.2012 в 23:09
my.mail.ru/community/smolsad/30B8AFBB34361015.html
томаты выращивание
_Galina_ комментарий добавлен 28.05.2012 в 23:25
Багира Пушистая, 25-05-2012 22:17 Мой эксперимент с сеном продолжается
Беларусь. В прошлом году, вдохновившись материалами по теме мульчирования, я застелила сеном клубнику и пару рядков картошки на совершенно непригодном краю огорода с твердой почвой. Результаты вдохновили на дальнейшее.

В этом сезоне я уже замульчировала сеном почти половину посаженной картошки, всю клубнику, грядку с ранней капустой, огурцы, парник с помидорами-перцами. Прилагаю свой фотоотчет. Заранее извиняюсь за качество фоток - фотик не суперский, да еще в солнечную погоду фотографирует вообще неважно. Итак...

5 мая я высадила рассаду в теплицу на горячие грядки (заложены были с осени).
Буквально через пару дней замульчировала полусухим сеном. Правда, не очень толстым слоем, поэтому сейчас уже сквозь него немного пошла травка, но это ничто по сравнению с теми зелеными коврами, что обычно бывают в теплице уже через неделю.
Вчера уже подвязала помидоры, потому что вымахали за три недели будь здоров!


Кстати, уже первый урожай наметился. Завязи на кустиках Ягодного Лукошка, высаживала уже с цветками.


Вот это "китайцы" в парнике по соседству с помидорами. Сидят такие коренастые и темно-зеленые. Мне кажется, у них окраска листвы отличается от обычных наших сортов огурцов более интенсивной бирюзой какой-то. Красавчики!
Ну и раз уж зашел разговор об огурцах, то вот мой балконный эксперимент - Апрельский гибрид в ведре, скоро будем есть первый плод. Толя, пламенное спасибо за вовремя поднятую тему. Теперь и я с балконным огурцом.


А это - теплая грядка с огурцами, усыпанная сразу свежескошенной газонной травой, высыхало сено прямо на грядке.
_Galina_ комментарий добавлен 28.05.2012 в 23:26
"Сухой" полив
В годы засушливой весны и лета,когда нет возможности полива,при немульчированной почве можно применить "сухой" полив.Так в старину называли рыхление сухой земли.Много лет применяя этот метод в двух регионах с зоной рискованного земледелия,всегда был с урожаем,проверено временем.При ЗАХОДЕ СОЛНЦА(обязательное условие)и до темноты проводил рыхление почвы на картофеле и грядках 1 раз в неделю,можно чаще-1 раз в три дня,на сколько хватит терпения и сил.Обьяснение этому заключается в том,что сухой ,верхний слой почвы при рыхлении не дает влаге испарятся из корнеобитаемого слоя,хорошо собирает влагу ночью и спускает ее к корням т.к.рыхление сухой земли значительно мельче чем влажной.За последующие дни от перепадов ночных и дневных температур, вновь образуется корка,которую опять необходимо рыхлить.Трудно,но не безрезультатно.Много лет назад так передала мне этот метод женщина, в год засухи в Забайкальском крае.
_Galina_ комментарий добавлен 28.05.2012 в 23:26
Весной 2 раза проводила опрыскивание, бордоска и хлорокись меди, дерево подкормлено компостом,минералкой,жидким травяным удобрением; а листья вот такие...в пятнышку. С благодарностью приму совет по спасению деревца!
Метки:вопрос-ответ, Яблоня

Написать комментарий Подписаться на комментарии Пригласить Рейтинг 3






Валентина Одинокова 27-05-2012 19:08 (ссылка) Это спам Re: Яблоня: прошу совета, может ли это быть ржавчина?
blogs.mail.ru/mail/odinokova50/tag/%f1%e0%e4
Почитайте у меня в блоге, это бактериальный ожог.